0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем бывалые водители сверлят изнутри катализатор?

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

Абсолютно во всех автомобилях, не зависимо от их возраста и марки, одним из важных элементов системы является глушитель. От его производительности зависит:

  • попадание выхлопных газов в салон;
  • снижение шума при работе двигателя;
  • снижение скорости, пульсации, отработавших газов.

При неисправном глушителе эксплуатация автомобиля не возможна и не безопасна. Поэтому для продления его долговечности, заботливые автомобилисты придумывают способы облегчения работы этого элемента. К одним из таких относится сверление небольшого отверстия в самой нижней точке корпуса.

  1. Для чего это нужно
  2. Как правильно это сделать
  3. Негативные стороны
  4. Заключение

Для чего это нужно

С наступлением первых осенних холодов, водителей начинает пугать интенсивность выхода дыма из выхлопной системы, а его действительно становится больше.

На самом деле, это не связано с изменение каких-либо процессов автомобиля, просто пониженная температура способствует к большему проявлению пара (как к примеру, он виден при дыхании человека на морозе), который путают с пугающим дымом.

А вот откуда пар там берется объяснить можно – это конденсат, скопившийся на стенках глушителя, который при прогреве авто начинает парить и испаряется через его выход.

Появляется конденсат в процессе сгорания топлива:

  • когда бензин соединяется с кислородом присутствующим в воздухе;
  • образуется топливовоздушная смесь, одним из компонентов которой является вода.

При работе двигателя часть этой смеси идет:

  1. В систему охлаждения.
  2. В работу мотора.
  3. Остаток отправляется с выхлопными газами в глушитель.

В зависимости от частоты использования автомобиля, он или успевает испариться, или же скапливается в нем. Нанося вред элементу выхлопной системы, вплоть до образования коррозии, ведь по скромным подсчетам, воды в нем может оставаться от полу-литра и больше.

Итак, заботливые автомобилисты, не желающие возить лишнюю жидкость внутри своего глушителя, придумали выход из положения – просверливание отверстия на нем, для того что бы она просто сама вытекала.

Как правильно это сделать

Решив применить на себе этот совет, просверлить дырку на глушителе своего авто, желательно изучить расположение его внутренних перегородок. Для лучшего эффекта желательно сделать отверстие в каждой его секции.

Но как утверждаю опытные авто мастера, одного также буде достаточно, требуется лишь выбрать его самую низшую точку.

Для это понадобится:

  • дрель,
  • сверло, диаметром 3мм (использовать меньший размер не желательно, тогда вода не будет успевать стекать).

Приготовив инструмент, выбрав нужное место остается лишь продырявить его.

Далее необходимо завести мотор, и жидкость начнет выходить через сделанное отверстие очень быстро.

Негативные стороны

У этого метода как существует масса приверженцев, так столько же тех, кто категорически против.

Противники объясняют свою точку зрения тем, что, нарушив целостность стали глушителя, это непременно приведет к образованию ржавчины в поврежденном месте, а желаемый результат не будет оправдан.

Так же одним из аргументов против, остается такое мнение: думая на появившийся дым, что это пар, который является неотъемлемой частью процесса, неопытный водитель может пропустить серьезную проблемы с двигателем:

  1. Пробивка прокладки головки блока.
  2. Попадание в него антифриза.
  3. И другие серьезные неисправности.

Поэтому не будучи уверенным в своих знаниях, обязательно необходимо обратиться на станцию техобслуживания, для точного определения неполадки.

Заключение

Сделать определенный вывод, на основании информации предоставленной выше, каждый автолюбитель может сам. Способ имеет положительный аргумент, в тоже время существует несколько отрицательных опровергающих его.

Однако все же, рекомендуется изначально обратиться к специалисту, который выявит возможные неполадки, и тогда с автомобилем точно все будет хорошо.

Зачем бывалые водители сверлят изнутри катализатор?

Катализатор можно по праву считать одним из самых недолговечных элементов автомобиля. И причина этого кроется не в желании производителей побольше заработать на вынужденных приобретать запасные части автомобилистах. Здесь все дело в том, что подавляющее большинство каталитических нейтрализаторов рассчитано на работу только с качественным топливом, а, как все мы знаем, в России с этим все не так хорошо, как хотелось бы. На некоторых заправочных станциях вообще можно нарваться на этилированный бензин. А одной такой заправки вполне будет достаточно, чтобы серьезно повредить катализатор. Именно это вынуждает многих водителей искать новые пути упрощения конструкции, дабы избежать поломок.

Единственным достоинством катализатора можно назвать значительное снижение выброса в атмосферу вредных выхлопов. На этом его полезные функции заканчиваются. При этом элемент может снижать мощность мотора, а расход топлива увеличивается. Многие автомобилисты отметили, что после того, как они удалили этот элемент, двигатель стал лучше работать.

Способов устранить катализатор существует много. Однако, самым действенным, и в то же время самым простым, можно назвать один — просверлить конструкцию изнутри. Для этого делается одно сквозное отверстие, за счет которого можно избавиться от сопротивления керамических сот катализатора в системе выхлопа. Когда провести подобные манипуляции каждый автомобилист решает сам — одни делают это сразу же и на новых машинах, другие только тогда, когда конструкция довольно сильно засорилась.

Просверливание также имеет преимущество перед остальными способами, например, можно не устанавливать специальный пламегаситель, без которого существует риск раннего износа выхлопной системы. В результате после проведения подобного апгрейда должна улучшиться динамика авто, а также снизиться расход топлива.

Но стоит учитывать, что хоть метод и выглядит простым, доверить его необходимо профессионалом, потому как процедура имеет ряд особенностей и нюансов. К тому же, довольно сложно будет сделать отверстие нужного размера без специальных инструментов. Еще очень важно следить за тем, чтобы во время работ не треснул корпус элемента. И нельзя забывать после проведения процедуры убрать всю пыль. Иначе она может попасть в цилиндры двигателя.

Стоит помнить и о том, что после того, как будет просверлен катализатор, на некоторых автомобилях может увеличиться расход масла. Это связано с тем, что противодавление снизится, и на высоких оборотах системе понадобится намного больше смазывающего материала. В этом случае следует либо ставить новый катализатор, либо пытаться починить старый.

Удаление катализатора

Содержание статьи:

Производители автомобилей устанавливают катализатор в выхлопную систему для того, чтобы сделать транспортное средство более экологичным. Катализатор снижает объем вредных выхлопов в атмосферу и вместо CO и CH из выхлопной трубы выходит только CO2 в допустимой концентрации. Срок службы этой детали ограничен и составляет 80—150 тысяч пробега. Со временем ее ячеистая структура, покрытая сплавом из благородных металлов, загрязняется и перестает выполнять свои функции. На этом этапе многие автовладельцы принимают решение удалить катализатор.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.


Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.

Независимо от причины поломки вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.

Как автомобиль обходится без катализатора

Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.

Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.

Негативные последствия тоже есть:

  • экологический фактор;
  • проблемы при прохождении техосмотра;
  • неприятный запах выхлопных газов;
  • посторонние звуки в выхлопной системе (при неправильном удалении);
  • ошибки на приборной панели.


Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.

Что делают кислородные датчики

Второе их название — лямбда-зонды. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься — так на заводе позаботились об их экологичности.

Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО» (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). В настоящее время действует стандарт «ЕВРО5», его нормы по выбросам составляют СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км.

Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы не почувствовали отсутствия этой важной детали.

Что делать после удаления катализатора

Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.

Установить новый катализатор

Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.

Адаптировать лямбда-зонды

Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.

Установить пламегаситель или стронгер

Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.


Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.

Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.

Где удалить катализатор

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.

Удаление катализатора своими руками

В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.

В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.

Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.

Удаление катализатора в мастерской

На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.

Один из способов — демонтируют часть выхлопной системы, включая нейтрализатор, и изымают содержимое катализатора. Обычно для этого делают несколько отверстий диаметром от 20 мм с помощью перфоратора. У такого способа есть недостатки: отверстия достаточно быстро снова забиваются. Но есть и положительные моменты, так как не придется резать металл и заниматься сваркой.


Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.

Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:

НаименованиеСтоимость, руб.Время на работу, мин.Гарантия, мес.
Установка заменителя катализатора (без материала)от 1000от 4012
Замена прокладок, точки крепления хомутовот 3002012
Замена катализатораот 15004012
Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель)от 25002012
Замена катализатора в катколлкторе, включая пламегасительот 5500от 3 часов12

Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.

Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!

Нужно ли чистить катализатор автомобиля

Немного о вредных выбросах

Стоит упомянуть о том, что на всех современных машинах ставятся катализаторы. И это отнюдь не прихоть каких-то производителей, не диковинка, а реальная необходимость. На Земле миллиарды автомобилей, все они выбрасывают в атмосферу тонны вредных веществ. И экологи давно бьют тревогу, причем не зря – нужно делать транспорт безопаснее и чище. Сделать это можно несколькими способами. Например, поставить электрический мотор вместо бензинового. Но вот только есть проблемы с зарядками, да и цена машин таких фантастическая.

Намного проще, оказывается, слегка модернизировать бензиновый мотор – уменьшить количество вредных соединений в выхлопе. Впрочем, это удалось сделать, на данный момент существует несколько стандартов, которые именуются Евро-1, Евро-2, и т. д. И все автомобили классифицируются по этому признаку. Если выбрасывать в атмосферу те соединения, которые остаются сразу же после сгорания топлива, то нашу планету вскоре окутает черное облако.

Читать еще:  Шумоизоляция (Страница 1 из 11)

Но если очистить газы, то в итоге получится чуть ли не чистый воздух, которым можно без вреда дышать. Кстати, при работе на природном газе автомобиль выделяет намного меньше вредных компонентов, нежели при функционировании на бензине. Но вот автомобили, работающие на таком топливе, узаконить на сегодняшний день достаточно сложно.

Высверливание катализатора

Самым простым и действенным способом решения проблемы с катализатором является высверливание в его сотовой структуре сквозного отверстия. В итоге выхлопные газы напрямую выходят из глушителя, отсутствует противодавление, что повышает мощность, избавляя от необходимости замены этого дорогостоящего элемента.

Необходимо лишь помните о том, что такая работа представляет определенную сложность, самостоятельно высверлить отверстие в керамических сотах такого нейтрализатора выхлопных газов будет невозможно. Поэтому потребуется обращаться в специализированные мастерские. Такая работа выполняется с использованием специального оборудования и имеет соответствующую стоимость.

Несомненным преимуществом высверливания катализатора является отсутствие в последующем необходимости устанавливать пламегаситель, который существенно усложняет всю конструкцию выхлопной системы. Сразу после выполнения соответствующих отверстий в катализаторе уменьшается расход топлива, а мощность мотора возрастает на 5-7%.

Доверять высверливание катализатора можно лишь профессионалам, так как, неправильно выполнив такую работу, можно испортить всю выхлопную систему, а частички пыли будут всасываться в цилиндры. В последующем устранение задиров и замена блока цилиндров обойдётся автовладельцам в существенную сумму.

Если же говорить о недостатках такой работы, то отмечают увеличение масложора, что связано с изменением противодавления в системе. Мотор в автомобиле изначально разработан для работы на определенном противодавлении и его изменение может привести к увеличению маслажора. Решить подобные проблемы можно использованием более густого и вязкого масла в машине.

Что такое нейтрализатор?

Это устройство, которое внешне слегка напоминает бак резонатора. В нем имеется два патрубка – входящий и выходящий. Внутри устройства есть соты из керамики, которые покрыты тончайшим слоем драгоценных металлов. Собственно, только из-за этого напыления такая высокая цена у катализаторов. Постепенно газы, проходящие через нейтрализатор, засоряют ячейки.

Итог – выхлопу попросту некуда деваться. И если засорился катализатор, то его можно вычистить или промыть – это логично. Но чем промыть катализатор автомобиля, знает далеко не каждый автовладелец. Впрочем, не каждому это и нужно, многие ставят новый и не «заморачиваются».

Когда поможет чистка?

А теперь давайте поговорим о том, как промыть катализатор на дизеле или бензиновом моторе. Сначала нужно отметить несколько случаев, когда процедура очистки реально поможет:

  1. Если очистка осуществляется в профилактических целях, а не после появления проблем с нейтрализатором.
  2. При отсутствии повреждений сот. Допускается проводить чистку, если соты немного забиты. Это означает, что элемент находится в начальной стадии износа.
  3. Если отсутствуют оплавления керамических структур элемента.

Если ни один из трех случаев не подходит вам, придется ставить новый катализатор. Чистка не поможет. Но можно удешевить конструкцию – придется поставить пламегаситель (он стоит намного меньше, нежели нейтрализатор) и эмулятор датчика кислорода.

Как определить засорение?

Перед тем, как промыть катализатор, нужно убедиться в том, что он нуждается в этом. Выдать засорение могут такие признаки:

  1. Заметная потеря мощности двигателям, разгоняется машина вяло.
  2. Существенное увеличение топлива.
  3. Запуск двигателя становится труднее.
  4. При работе на холостом ходу мотор может без видимых причин остановиться.

В том случае, если в выпускном тракте стоит два датчика кислорода, то при появлении проблем загорится лампа «Check Engine» на приборной панели. Чтобы определить неисправность, необходимо считать ее код, произведя диагностику системы. Чтобы очистка дала результат, необходимо ее проводить тогда, когда керамика еще не пришла в негодность. Поэтому не доводите элемент до плачевного состояния, производите профилактику своевременно.

Как не следует чистить катализатор

Не рекомендуется использовать для промывки бензин, ацетон, спирт и другие бытовые растворители. Они повреждают напыление активных металлов на стенках сот и образуют налет.

Распространенный способ «очистки» с помощью многократного резкого старта, набора оборотов и остановки двигателя способен только ухудшить ситуацию. Керамика испытывает постоянную температурную и динамическую нагрузку, что еще больше повреждает соты.

Не менее популярное выбивание или высверливание катализатора ведет к потере его работоспособности как очистителя газов и образованию множества мелких частиц. При работе двигателя с поочередно открывающимися выпускными клапанами и одновременным открытием впускного и выпускного клапанов частицы разносятся по всему коллектору и могут попасть в цилиндры, а при наличии в конструкции патрубка рециркуляции напрямую попадают в топливо. Происходит абразивный износ стенок цилиндров, что ведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

При значительных повреждениях в большинстве случаев требуется замена катализатора. Неплохой альтернативой дорогостоящим фирменным изделиям могут стать универсальные или ремонтные нейтрализаторы с меньшей ценой. Удешевить замену может продажа старого катализатора для извлечения драгметаллов.

Какие есть способы очистки?

Всего существует три способа, которые позволяют эффективно произвести очистку катализатора. Именно их и используют автомобилисты:

  1. Профчистка при помощи моющих средств. Должна осуществляться при пробеге автомобиля 80-100 тыс. км. Вот как промыть катализатор на машине, не снимая его. Этот способ можно рекомендовать «ленивым» автомобилистам.
  2. Механическая чистка при помощи специальных инструментов.
  3. Промывка элемента несколько раз.

В последних двух случаях придется снять и частично разобрать катализатор.

Бесконтактная чистка

Что касается профчистки, то для нее нужно приобрести специальную жидкость, например, Hi-Gear HG3270. Это совсем «ленивый» способ, так как потребуется только вылить состав в бак автомобиля. После этого элементы, входящие в их состав, начнут работать. Сажа, которая будет удаляться из катализатора, вылетит в атмосферу с выхлопом. И это вряд ли понравится экологам и гринписовцам. Но зато после такой встряски автомобиль станет значительно лучше работать, выбросов в атмосферу будет меньше испускать.

Механическая чистка

Для того чтобы произвести механическую чистку, потребуется всего два компонента – мелкая наждачная бумага и хороший компрессор. Минус такого метода заключается в том, что можно удалить только те загрязнения, которые скапливаются снаружи. Все, что находится внутри, там и останется. Поэтому можно применять химические средства, например, аэрозоли ABRO. Именно они используются при чистке карбюраторов.

Если верить практикующим мастерам, то керамическим элементам такой аэрозоль вреда не приносит, равно как и металлам. Но вот с пластиком будьте аккуратны – разъедает его за несколько секунд. Вы знаете, как промыть катализатор, не снимая его с машины. Как ни странно, но для качественной промывки достаточно использовать первый метод. Остальные имеют такую же эффективность, но затрат труда больше.

Что касается таких химических средств, как этанол или керосин, то применять их не стоит. Ведь нет гарантии, что они не разрушат дорогостоящее напыление.

Как нельзя проводить чистку катализатора

Многие автолюбители не тратят время на очистку фильтра традиционными способами, при которых целостность катализатора не нарушается, и пользуются методами, ведущими к плачевным последствиям для всего автомобиля.

Неправильные действия автомобилистов:

  1. Просверливание дырок в фильтре.
  2. Прогонка на высоких оборотах с поздним зажиганием или плохими свечами.
  3. Использование непроверенных добавок в топливо для повышения температуры топлива.

Просверливание фильтра насквозь или пробивание в нём отверстий с помощью металлических прутьев и молотка приводит к повреждению катализатора.

Конечно, при этом двигатель в первое время начнёт работать лучше, но в воздух попадают недогоревшие вещества, сама выхлопная система перегревается, как следствие – выход её из строя. При таких действиях катализатор может просто оплавится или осыпаться, закрыв выхлопное отверстие совсем, что приведёт к выходу из строя самого двигателя. Аналогичный способ с поездкой на высоких оборотах с поздним зажиганием чаще всего приводит к оплавлению каталитического нейтрализатора.

Многие водители знают, что на современных автомобилях существуют функции автоочистки катализатора, при которых происходит вбрасывание в систему большего количества топлива или специальных добавок. Но дело в том, что там всё рассчитывает электроника, основываясь на датчиках температуры и лямбда-зондах. Вручную данные условия соблюсти невозможно, поэтому зачастую самостоятельное добавление присадок в топливо для очистки катализатора приводит к поломке последнего.

Как правильно чистить катализатор: пошаговое руководство

Что касается профчитски средствами наподобие Hi-Gear, то для этого достаточно вылить содержимое баллона в бензобак. Дальше химикаты выполнят все сами, вам вмешиваться в процесс не нужно. Но как промыть катализатор, если нет возможности использовать такие средства?

В первую очередь нужно отсоединить датчики кислорода и ослабить хомуты, которые удерживают катализатор. Затем выполните несколько манипуляций:

  1. Потребуется на первом шаге компрессор, способный накачать около 9 Бар давление. Тщательно нужно продуть нейтрализатор с двух сторон.
  2. Мелкой наждачной бумагой аккуратно обработайте внешние поверхности сот.
  3. Наполните соты пеной для чистки карбюраторов.
  4. Оберните агрегат в ветошь и подождите 15-20 мин.
  5. Включите горячую воду и вымойте все внутренности, после чего потребуется высушить все компрессором.
  6. При необходимости манипуляции повторяются несколько раз, покуда не будут все соты просматриваться.

Мы рассмотрели, как промыть катализатор своими руками. Но вполне возможно, что загрязнения не поддаются чистке, аэрозоль для карбюраторов не действует. Поэтому допускается прибегнуть к крайним мерам. Для этого разбавьте керосин растворителем 646 или ацетоном (в пропорции 4 к 1). Катализатор погрузите в этот состав примерно на сутки, после чего повторите чистку воздухом и аэрозолем.

Способы очистки катализатора

Наиболее распространена промывка конвертера карбюраторной жидкостью или специальными составами. Для нее понадобится снять или срезать катализатор вместе с корпусом или вынуть соты. Последовательность действий:

  1. Перед промывкой конвертер осматривается (расплавление на торцах сот указывает, что промывка бесполезна).
  2. Соты продуваются сжатым воздухом для удаления механических осколков.
  3. В корпус или соты заливается жидкость для карбюратора (извлеченные соты оборачиваются тряпкой), катализатор оставляют на 20 минут.
  4. Конвертер тщательно промывается сильной струей горячей воды (в домашних условиях едкий состав способен повредить раковину или ванну).
  5. После длительного просушивания и повторной продувки узла все действия проводятся еще раз.
  6. Дополнительно можно замочить катализатор в солярке или керосине на день или на ночь.

Не рекомендуется использовать для промывки бензин, ацетон, спирт и другие бытовые растворители.

Физическая очистка применяется при обнаружении незначительных загрязнений или оплавлений торцов сот, обращенных к двигателю. Поверхность тщательно и аккуратно обрабатывается наждачной бумагой для устранения налета. Доступ к сотам осуществляется через широкое входное отверстие, но может понадобиться их извлечение. После обработки начинка катализатора продувается для удаления мелких частиц.

Топливные присадки помогают прочистить катализатор без его снятия, однако следует использовать только проверенные средства и только для определенных моделей авто. Неподходящий для вашей модели двигателя и катализатора состав может привести к еще большим повреждениям.

Народная смекалка: Для чего бывалые автомобилисты сверлят отверстие в глушителе

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На проблему наличия воды в глушителе есть две диаметрально противоположных точки зрения. Рассмотрим обе.

Мнение «ЗА»

Строго говоря, отверстие делается в задней банке глушителя. Для чего? На самом деле все очень просто. Делается это для защиты от коррозии. Нужно ли говорить о том, что чем позже глушитель начнет «гнить», тем дольше он прослужит верой и правдой. Само собой, новичок спросит о том, как вообще какая-то маленькая дырочка может защитить от столь разрушительного явления выхлопную систему машины.

Все дело в конденсате или выделяемой влаге. Конденсат выделяется, когда пары воды из выхлопных газы автомобиля оседают на стенках глушителя. Вытекает конденсат главным образом после того, как машина длительное время стояла без дела.

Если не делать отверстие, то конденсат будет скапливаться в банке глушителя. Оттуда он никуда без посторонней помощи не исчезнет. Зимой конденсат еще и замерзать будет после каждой поездки, что только ускорит и без того пагубный процесс.

Мнение «ПРОТИВ»

Так как двигатель работает на топливо-воздушной смеси, при выхлопе образовывается водяной пар. В холодное время этот пар действительно может конденсироваться внутри глушителя в виде влаги. Для старых советских и российских автомобилей, глушители которых изготавливались из обычной стали, такая ситуация могла быть очень критичной. Буквально за 3-4 года глушитель мог выйти из строя. Однако глушители из нержавейки служат гораздо дольше.

Просверленная в глушителе дырка скорее всего начнет постепенно прогорать, и глушитель все-равно придет в негодность. Чтобы избавиться от воды в глушителе, его можно просушивать раз в несколько недель. Для этого достаточно часовой поездки по трассе, изредка разгоняя двигатель автомобиля до 5-6 тысяч оборотов. Во время такой поездки глушитель разогревается, и вся вода из него испаряется.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Для чего бывалые водители просверливают отверстие в глушителе

Откуда дым?

На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.
Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

Недостатки процедуры

Водяной пар образуется из-за того, что при работе двигателя автомобиля используется топливовоздушная смесь. Проблема накопления конденсата может стать критичной в случае с российскими автомобилями, глушители для которых изготавливаются из обычной стали. За несколько лет устройство могло полностью сломаться. Однако можно столкнуться с более существенной проблемой при создании дырки в глушителе. Она начнет медленно, но верно прогорать. Таким образом, устройство все равно придет в негодность за такой же период.

Существует другой способ избавиться от конденсата. Можно просушивать двигатель раз в 1−2 недели. Для этого будет достаточно часовой поездки на высокой скорости. Раз в 5−10 минут при этом рекомендуется разгонять двигатель до 6 тысяч оборотов в минуту. Таким образом, глушитель нагреется до оптимальной для высыхания температуры.​

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на нас в Яндекс-Новостях!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Новостях!

Почему эффект проявляется на холоде?

Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.

Обилие пара в выхлопных газах автомобилей становится заметно зимой.

Преимущества просверливания

Как правило, такое отверстие делается на задней банке глушителя с нижней его стороны. Это предоставляет хороший уровень защиты от коррозии, которой страдает большинство таких агрегатов. Таким образом, водители существенно увеличивают срок службы устройства, оттягивая момент его гниения.

Не всем новичкам понятно, как такая дырочка защищает от коррозии. Все довольно просто и заключается в выделяемом конденсате. Пары воды из выхлопных газов всегда оседают на стенках устройства. Если машина в течение длительного времени стоит без дела, то образуется конденсат.

Без рассматриваемого отверстия он будет скапливаться внутри устройства и никуда не исчезнет. Поэтому необходимо самостоятельно выводить его оттуда. Самым эффективным способом является небольшое отверстие, через которое он будет вытекать.

Для выполнения процедуры понадобится всего 2 инструмента:

  • Обычная дрель.
  • Сверло диаметром порядка 3 мм.

Отверстие следует делать на нижней поверхности банки в любом месте.

Почему при прогреве парит сильнее?

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Читать еще:  VzlomInfo; аферисты берут деньги

В чем причина обильного паровыделения при включении двигателя зимой?

В ходе работы двигателя выделяются не только продукты горения топлива, но и вода. Весь этот коктейль стремится покинуть автомашину, устремившись к выхлопной трубе.

Но часто не вся вода выходит из автомашины, большая часть может скопиться в глушителе в виде конденсата, который с легкостью замерзает зимой.

Когда начинает автолюбитель прогревать двигатель, то из выхлопной трубы буквально клубами идет пар, который является вчерашним и даже позавчерашним водным конденсатом, оставшимся на внутренних стенках выхлопной трубы.

Никаких проблем от этого зрелища не будет ни у окружающей среды, ни у автомобиля, но для того, чтобы уменьшить повышенное паровыделение у автомобиля зимой часто рекомендуется сверлить отверстие в глушителе. Оно может быть совсем небольшого размера. Но правда ли оно имеет эффект для снижения паровыделения из выхлопной трубы?

Что советуют «кулибины»?

Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

На фото Ford Kuga нынешнего поколения — вполне современный кроссовер. В его глушителе два небольших отверстия.

Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

Для чего они это делают?

В процессе работы двигателя в выхлопных газах конденсируется вода. Часть воды выходит с газами наружу, а часть оседает на стенках глушителя и стекает вниз. Больше всего конденсата оседает и стекает в задней банке глушителя. Постоянное скопление влаги ведет к появлению коррозии стенок глушителя. Поэтому в нижней части задней банки глушителя сверлят небольшой отверстие, через которое стекает скопившийся конденсат.

Считается, что этот метод продлевает срок службы глушителя и сокращает расходы на содержание автомобиля при длительной эксплуатации одним владельцем. Просверленное отверстие не влияет на звук мотора выходящий из выхлопной трубы. Мощность мотора не падает, экологичность машины не становится ниже. Этот метод еще десятилетия тому назад начали применять владельцы отечественных ВАЗов. Традиция сверлить отверстия сохранилась до сих пор и применяется на любой современной иномарке.

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Сейчас видео версия, смотрим

А как думаете вы, небольшое голосование – сверлить или не сверлить дырки в резонаторах.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(7 голосов, средний: 4,43 из 5)

Похожие новости

Устройство глушителя автомобиля. Простыми словами с фото. Читай .

Где находится катализатор. Подробные фото машины

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить шта.

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы. Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

А может, все-таки заехать на диагностику?

При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

Если интенсивное парение не проходит по мере прогрева двигателя, следует обратиться на сервис.

Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

Негативные стороны

У этого метода как существует масса приверженцев, так столько же тех, кто категорически против.

Противники объясняют свою точку зрения тем, что, нарушив целостность стали глушителя, это непременно приведет к образованию ржавчины в поврежденном месте, а желаемый результат не будет оправдан.

Так же одним из аргументов против, остается такое мнение: думая на появившийся дым, что это пар, который является неотъемлемой частью процесса, неопытный водитель может пропустить серьезную проблемы с двигателем:

  1. Пробивка прокладки головки блока.
  2. Попадание в него антифриза.
  3. И другие серьезные неисправности.

Поэтому не будучи уверенным в своих знаниях, обязательно необходимо обратиться на станцию техобслуживания, для точного определения неполадки.

Поможет ли отверстие в катализаторе решить проблему с его заменой?

Одним из самых проблемных элементов в современном автомобиле является катализатор, который часто выгорает по причине использования не слишком качественного российского топлива. Многие автовладельцы кардинальным образом решают вопросы износа катализаторов, просто просверливая внутри их керамических сот отверстия. Поговорим поподробнее о том, можно ли просверлить катализатор и решить проблему с заменой этого дорогостоящего элемента.

Назначение катализатора

Сегодня в странах запада имеется крайне суровое законодательство в отношении экологичности автомобилей. Именно поэтому автопроизводителям приходится использовать различные устройства и системы, которые позволяют хоть как-то снизить вред от выхлопа машины. Одним из таких устройств является катализатор, который осаждает тяжелые металлы, но при этом автомобиль теряет часть мощности, появляется повышенный расход топлива, приблизительно к пробегу в 150 тысяч километров такие элементы могут потребоваться замены, а это уже существенные затраты для автовладельца.

Изготавливаются катализаторы из керамики и имеют специальное напыление из редкоземельных металлов. Последнее существенно увеличивает стоимость таких запчастей. Если в Европе, где качество бензина на порядок выше, катализатор может прослужить 300 000 километров и более, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцам, то в России появляются определенные сложности с эксплуатацией таких машин. Буквально одной заправки некачественным топливом будет достаточно, чтобы вывести из строя катализатор, а его замена может обойтись в астрономическую сумму.

Неудивительно, что многие автовладельцы ищут различные способы упрощения конструкции катализаторов или же просто удаляют такие детали, устанавливая обманки или проводя перепрошивку блока управления двигателем. Такие работы проводятся как уже при изношенном катализаторе, так и на новых автомобилях, что позволяет улучшить мощность, сократить расход топлива, при этом машина с легкостью вписывается в российские нормы по экологичности, соответственно каких-либо сложностей с её эксплуатацией не возникает.

Высверливание катализатора

Самым простым и действенным способом решения проблемы с катализатором является высверливание в его сотовой структуре сквозного отверстия. В итоге выхлопные газы напрямую выходят из глушителя, отсутствует противодавление, что повышает мощность, избавляя от необходимости замены этого дорогостоящего элемента.

Необходимо лишь помните о том, что такая работа представляет определенную сложность, самостоятельно высверлить отверстие в керамических сотах такого нейтрализатора выхлопных газов будет невозможно. Поэтому потребуется обращаться в специализированные мастерские. Такая работа выполняется с использованием специального оборудования и имеет соответствующую стоимость.

Несомненным преимуществом высверливания катализатора является отсутствие в последующем необходимости устанавливать пламегаситель, который существенно усложняет всю конструкцию выхлопной системы. Сразу после выполнения соответствующих отверстий в катализаторе уменьшается расход топлива, а мощность мотора возрастает на 5-7%.

Доверять высверливание катализатора можно лишь профессионалам, так как, неправильно выполнив такую работу, можно испортить всю выхлопную систему, а частички пыли будут всасываться в цилиндры. В последующем устранение задиров и замена блока цилиндров обойдётся автовладельцам в существенную сумму.

Если же говорить о недостатках такой работы, то отмечают увеличение масложора, что связано с изменением противодавления в системе. Мотор в автомобиле изначально разработан для работы на определенном противодавлении и его изменение может привести к увеличению маслажора. Решить подобные проблемы можно использованием более густого и вязкого масла в машине.

Выводы

Высверливание катализаторов изнутри позволяет решить проблему с эксплуатацией автомобиля и заменой этих дорогостоящих деталей, увеличивается мощность и снижается расход топлива. Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна в обязательном порядке выполняться профессионалами с использованием соответствующего оборудования, что позволит сделать правильные отверстия, при этом исключено попадание осколков керамики внутрь двигателя.

Удаление катализатора: как это делать правильно

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

«Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Цены на удаление катализатора

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)от 3500 руб.
Удаление и замена катализатора на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)от 2500 руб.

Указаны начальные средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Точный прайс по удалению и отключению катализатора для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

Адреса сервисов партнеров АДАКТ

Содержание:

Каталитические конвертеры или катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязали установку только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 — второго устройства дальше по выпускному тракту).

Средний срок службы катализатора в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор с заменой на пламегаситель. Какие моменты нужно учесть при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его поломки, рассказываем ниже.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

    Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и программно отключить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:


При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

  • Дополнительно хочется улучшить динамику и заранее избежать ошибок катализатора, которые, особенно на подержанном авто, могут возникнуть в любой момент. Это важно водителям, которые ездят на дальние расстояния или эксплуатируют машину в рабочих целях.
  • Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции конвертера позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

    Компания АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора. Сервисы, которые предлагают удалить катализатор и прошить автомобиль бесплатно или даже доплатив владельцу, как правило, проводят работы некачественно — устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины, читайте в отдельной статье.

    Причины поломки

    Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

    Читать еще:  Масло в свечных колодцах на ВАЗ-2112 16 клапанов

    Другие причины выхода из строя:

    • механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
    • агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
    • сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
    • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

    Признаки забитого катализатора

    Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

    Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

    • P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
    • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
    • P0430–P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
    • P0435–P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.

    Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива,
    • движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
    • низкие обороты на холостом ходу,
    • шум в выпускном тракте, глушителе.

    Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

    Что делать с неисправным катализатором

    Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

    1. Заменить новым устройством.
      Оригинальный катализатор стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
    2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель.
      Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

    Установка обманки

    Обманки бывают механические и электронные.

    Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

    У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

    Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


    Установка электронного эмулятора

    Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

    Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

    Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

    Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

    Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.


    Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

    Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

    Плюсы и минусы удаления катализатора

    Плюсы

    • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
    • Улучшение динамики;
    • Нормализуется расход топлива;
    • Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
    • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.


    В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

    Минусы

    • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
    • При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
    • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

    Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

    Отзывы после удаления катализатора

    От владельца Skoda Octavia 1.6:

    «Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

    От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

    «После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
    В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

    От владельца ВАЗ 2114:

    «Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
    Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого (да и может катализатор уже выбили) долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

    Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

    Цены на удаление катализатора

    Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)от 3500 руб.
    Удаление и замена катализатора на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)от 2500 руб.

    Указаны начальные средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

    Точный прайс по удалению и отключению катализатора для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

    Зачем бывалые водители сверлят под глушителем машины отверстие

    Те, кто проспал все уроки физики в средней школе, не смогут глубоко вникнуть в суть чрезмерного образования паров от глушителя. Остальные же.

    Кто особо не вникает в теорию, предпочитают проделывать отверстие под глушителем, чтобы обильное паровыделение не происходило при заводе двигателя в зимний период.

    Но стоит ли «уродовать» глушитель автомобиля отверстием? Не уж то автомобильные аксакалы ошибаются, советуя данный способ новичкам?

    В чем причина
    обильного паровыделения при включении двигателя зимой?

    В ходе работы двигателя выделяются не только продукты горения топлива, но и вода. Весь этот коктейль стремится покинуть автомашину, устремившись к выхлопной трубе.

    Но часто не вся вода выходит из автомашины, большая часть может скопиться в глушителе в виде конденсата, который с легкостью замерзает зимой.

    Когда начинает автолюбитель прогревать двигатель, то из выхлопной трубы буквально клубами идет пар, который является вчерашним и даже позавчерашним водным конденсатом, оставшимся на внутренних стенках выхлопной трубы.

    Никаких проблем от этого зрелища не будет ни у
    окружающей среды, ни у автомобиля, но для того, чтобы уменьшить повышенное
    паровыделение у автомобиля зимой часто рекомендуется сверлить отверстие в
    глушителе. Оно может быть совсем небольшого размера. Но правда ли оно имеет
    эффект для снижения паровыделения из выхлопной трубы?

    Помогает ли
    дедовский совет со сверлением глушителя для снижения повышенного паровыделения?

    Ответ экспертов однозначный- да, помогает! Даже больше
    можно сказать, что и в отечественных автомашинах, и в некоторых иностранных на
    дне глушителя имеется небольшое отверстие, которое помогает влаге стекать на
    дорогу в ходе работы двигателя. Поэтому у этих моделей автомашин не наблюдается
    повышенное паровыделение при прогреве и работе движка.

    Важно! Очень важно понимать и то, что сливное отверстие на дне глушителя не позволит начаться процессу коррозии в нем и не позволит разорвать льду стенки глушителя при сильных морозах!

    Удивительно, что хоть современный мир предельно практичен, о проблемах скапливания влаги в глушителях многие автопроизводители забывают.

    Как итог — чрезвычайно частая смена глушителей у автомашин по причине разрыва перегородок внутри устройства или из-за химической изношенности глушителя по причине коррозии.

    Если излишнее количество воды не сливать вовремя из глушителя, то она может буквально разорвать стенки устройства, нанеся ему зимой чудовещный урон.

    Если же не сливать воду летом, когда конденсат водный будет находиться только в жидком состоянии, то процесс коррозии сильно ускорится и никакой цинковый слой внутри стенок глушителя не спасет его от бурного протекания коррозии.

    Поэтому аксакалы-автомобилисты советуют сделать очень
    важную операцию- проделать небольшую дырочку в глушителе, чтобы вода стекала
    как можно активней, не оставляя зимой конденсат.

    Не стоит лениться, когда дело стоит спасенного
    глушителя и возможных финансовых затрат на починку глушителя.

    Зачем бывалые водители сверлят изнутри катализатор?

    На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.

    Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

    Почему эффект проявляется на холоде?

    Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.

    Почему при прогреве парит сильнее?

    Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

    Что советуют «кулибины»?

    Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

    Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

    Польза или вред?

    Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

    Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

    А может, все-таки заехать на диагностику?

    При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

    Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

    Выводы

    Появление даже довольно густого белого пара из выхлопной трубы непрогретого автомобиля при определенном сочетании температуры и влажности уличного воздуха — вполне нормальное явление. Бороться с ним, тем более кустарными методами, малоэффективно и даже вредно.

    Зачем и для чего бывалые водители сверлят дырку в глушителе?

    Иногда можно стать свидетелем удивительной картины: хозяин автомобиля, вооружившийся обыкновенной дрелью, проделывает небольшое отверстие в глушителе! Многим такие действия кажутся вредительством или сумасшествием.

    На самом деле, владелец авто вовсе не сошел с ума, просто он таким необычным способом пытается продлить срок службы глушителя.

    Как маленькое отверстие помогает глушителю?

    Одно отверстие с нижней стороны на задней банке глушителя способно защитить агрегат от коррозии. А значит, глушитель может прослужить значительно дольше.

    Чем это объясняется? Как обычно, законами физики. Обычно пары воды из выхлопных газов оседают на стенках агрегата, так образуется конденсат. Ему некуда деться, в результате начинается гниение стального глушителя. Но если в металле имеется крохотное отверстие, то через него конденсат будет самостоятельно вытекать, не давая возможности запуститься процессу корродирования металла.

    Кстати, чтобы проделать подобное отверстие, понадобится дрель и тонкое сверло, диаметром до 3 мм. Место рассверливания выбирается произвольно, главное, чтобы оно находилось на нижней поверхности банки.

    «За» и «Против» дырок в глушителе

    Способ удаления конденсата довольно эффективный, но не вредит ли данное вмешательство глушителю? Ответ на вопрос неоднозначный, хотя специалисты уверяют: так делать нельзя.

    Да, конденсат может привести к поломке агрегата, но разве прогорание – это неравнозначная проблема? А дырка в глушителе приводит именно к запуску процесса прогорания. Результат такой же: глушитель подлежит замене. Интересно, что сроки, требующиеся для корродирования и прогорания, примерно одинаковы. Значит, при отсутствии реальной выгоды от отверстия, надо искать другие пути решения проблемы.

    Чтобы избавиться от конденсата можно пару раз в месяц устраивать часовую поездку на высокой скорости. В течение этого часа несколько разгонять двигатель до 6000 оборотов. Так глушитель нагреется до такой температуры, при которой от конденсата не останется следа.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector