0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

12.6.4 Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески (пружинная подвеска)

Примечание. Для выполнения описываемых ниже процедур потребуются пресс, подходящие оправки и трубы.

Снятие

Верхняя реактивная штанга

1. Поддомкратьте задок автомобиля с соответствующей стороны и установите его на подпорки, заведенные под раму шасси и сборку заднего моста.

2. В случае необходимости снимите соответствующее заднее колесо.

3. Отдайте гайку болта крепления реактивной штанги к кронштейну моста. Постарайтесь не повредить при этом тормозные линии.

4. Отдайте гайку болта крепления реактивной штанги к кронштейну рамы шасси.

5. Извлеките болты, выбив их при помощи латунной выколотки (поддерживайте штангу в процессе выбивания болтов). Продольная реактивная штанга задней подвески с деталями крепежа показана на сопроводительной иллюстрации.

1 — болты; 2 — продольная реативная штанга; 3 — гайки

6. Снимите реактивную штангу с автомобиля.

7. Осмотрите реактивную штангу на наличие трещин и признаков деформации, в случае необходимости произведите замену.

8. Проверьте состояние втулок в реактивной штанге. Дефектные втулки замените:

  • Подоприте штангу под подлежащую замене втулку отрезком трубы подходящего диаметра (втулка должна свободно проходить сквозь трубу).
  • При помощи инструмента, оправка которого будет упираться в наружную стальную трубку втулки, выжмите втулку из штанги.
  • Смочите наружную поверхность новой втулки мыльной водой и начинайте постепенно заталкивать втулку на своепосадочное место при помощи отрезка трубы, которая будет упираться в наружную стальную трубку втулки.
  • Удостоверьтесь в перпендикулярности посадки втулки и центральности ее расположения.

Нижняя продольная реактивная штанга

1. Поддомкратьте задок автомобиля с соответствующей стороны и установите его на подпорки, заведенные под раму шасси и сборку заднего моста.

2. Снимите соответствующее заднее колесо.

3. Отдайте гайку болта крепления реактивной штанги к кронштейну моста.

4. Отдайте гайку болта крепления реактивной штанги к кронштейну рамы шасси.

5. Извлеките болты, выбив их при помощи латунной выколотки (поддерживайте штангу в процессе выбивания болтов).

6. Снимите реактивную штангу с автомобиля, запомнив ее установочное положение — концы штанги слегка смещены.

7. Осмотрите реактивную штангу на наличие трещин и признаков деформации, в случае необходимости произведите замену.

8. Проверьте состояние втулок в реактивной штанге. Дефектные втулки замените:

  • Подоприте штангу под подлежащую замене втулку отрезком трубы подходящего диаметра (втулка должна свободно проходить сквозь трубу).
  • При помощи инструмента, оправка которого будет упираться в наружную стальную трубку втулки, выжмите втулку из штанги.
  • Смочите наружную поверхность новой втулки мыльной водой и начинайте постепенно заталкивать втулку на свое посадочное место при помощи отрезка трубы, которая будет упираться в наружную стальную трубку втулки.
  • Удостоверьтесь в перпендикулярности посадки втулки и центральности ее расположения.

Установка

Установка производится в обратном порядке.

1. Если произведена замена втулок, внимательно проверьте состояние осевых болтов штанг. Изношенные компоненты замените.

2. Установите реактивную штангу на автомобиль, установите крепеж (гайки, шайбы и резиновые втулки), но не затягивайте его окончательно на данном этапе. Опустите автомобиль на землю.

3. Несколько раз качните автомобиль для усадки компонентов подвески, затем затяните гайку крепления штанги к раме шасси с усилием 147÷177 Нм.

4. Гайки крепления штанг к мосту затяните с усилием 98÷137 Нм.

12.6.4 Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2105 зависимая, включающая в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.

Направляющее устройство. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг: двух нижних 3 (рисунок 1) и двух верхних 17 продольных и одной поперечной штангой 24. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир конструктивно состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески конструктивно состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины под статической нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы «А» и «Б». Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа «А» — желтой полосой, группа «Б» — зеленой краской. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буфера 6 установлены внутри пружин и заделаны грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, закрепленном болтами к днищу кузова.

Гасящее устройство конструктивно состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.

Снятие и установка подвески

Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.

Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

Отсоедините шланг гидропровода тормозов от стальной трубки, установленной на балке заднего моста, и примите меры для предотвращения вытекания жидкости из гидропривода тормозов.

Отсоедините от кузова автомобиля кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, открутив контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Подставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески:

— снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;

— отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Детали задней подвески показаны на рисунке 2.

Установка задней подвески на автомобиль производитися в последовательности, обратной снятию.

При этом устанавливайте на подвеске пружины класса «А» (с меткой желтой краской). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса «В» (с меткой зеленой краской).

Для того, чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание амортизаторов и упругих втулок шарниров штанг :

— нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рисунок 3), было равно 125 мм;

— закрутите динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову автомобиля.

Проверка технического состояния

Перед проверкой технического состояния все детали необходимо тщательно очистить и промыть.

Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке необходимо предохранять от действия растворителей.

Пружины

Проверьте упругую характеритику пружин по контрольным точкам (рисунок 4), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

Примечание. Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2104 под нагрузкой 3285 Н (335 кгс) разделяются на две группы: «А» — длиной больше 278 мм и «В» — длиной равной или меньше 278 мм. Пружины группы «А» маркируются метками светло-коричневой краской, а группы «В» — маркируется синей на наружной стороне витков.

Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2105 классифицируются и маркируются так же, как и пружины передней подвески.

Внимательбно проверьте, нет ли деформации пружин. Если упругость пружины не соответствует данным рисунка 4 или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, необходимо заменить ее.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. В случае еудовлетворительного состояния необходимо заменить их новыми.

Штанги

— не деформированы ли штанги. Если возможно, выправьте их;

— нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова автомобиля. При обнаружении трещин необходимо отремонтировать кронштейны;

— состояние упругих втулок шарниров штанг. При необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

Снятие и установка продольных штанг задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Продольные штанги снимают с автомобиля ваз 2106 для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг.
Верхняя продольная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним — к кронштейну на балке заднего моста.
Нижняя продольная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним — к кронштейну на балке заднего моста.
Для снятия с автомобиля ваз 2106 продольных штанг задней подвески вам потребуются: два ключа «на 19».

1. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги, снимите пружинную шайбу и выньте болт.

2. Отверните гайку болта крепления переднего конца штанги, снимите шайбу, выньте болт с шайбой и снимите штангу с автомобиля ваз 2106.
3. Установите на автомобиль ваз 2106 новую штангу в порядке, обратном снятию.

4. Для замены нижней продольной штанги отсоедините крепление нижнего шарнира амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески») и отведите амортизатор в сторону, чтобы обеспечить доступ к болту крепления заднего конца штанги.

5. Отверните гайку болта крепления заднего конца нижней продольной штанги, снимите пружинную шайбу и выньте болт.

6. Отверните гайку болта крепления переднего конца штанги, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите штангу.
7. Установите на автомобиль ваз 2106 новую нижнюю продольную штангу с шарнирами в сборе и снятые детали в порядке, обратном снятию. ПРИМЕЧАНИЕ

Левая и правая нижние штанги невзаимозаменяемы (зеркально симметричны), отличаются расположением ограничителя заднего троса привода стояночного тормоза.

Продольную штангу устанавливайте так, чтобы ее короткое плечо располагалось со стороны колеса, а трос привода стояночного тормоза проходил с внутренней стороны ограничителя.

Гайки болтов штанг подвески и нижнего шарнира амортизатора затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля ваз 2106 (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение штанг примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Момент затяжки гаек болтов крепления верхней и нижней продольных штанг 66,6-82,3 Н•м (6,8-8,4 кгс•м).
Момент затяжки гаек болтов крепления амортизаторов 38,2-61,7 Н•м (3,9-6,3 кгс•м).

Снятие и ремонт штанг задней подвески ВАЗ-2107

Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних и двух верхних продольных и одной поперечной.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.

Шарнир состоит из резиновой втулки, установленной в проушине штанги, распорной втулки, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.

При обнаружении растрескивания резины или люфта упругих втулок шарниров на распорных втулках заменяем штанги в сборе или устанавливаем новые упругие втулки.

Снятие и установка штанг и буфера сжатия

Подставляем под балку заднего моста домкрат.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем крепление нижней (длинной) продольной штанги к кузову и балке заднего моста.

Снимаем штанги по одной.

Снятую штангу ремонтируем или заменяем на новую и устанавливаем на автомобиль.

Аналогично меняем верхние (короткие) продольные штанги.

Верхние штанги крепятся к лонжеронам кузова длинными болтами с шайбами и самоконтрящимися гайками.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем крепление поперечной штанги к кронштейну кузова и балке заднего моста.

Снимаем штангу, заменяем или ремонтируем ее и устанавливаем на автомобиль.

При необходимости ремонта кузова или замены кронштейна крепления продольной нижней штанги к кузову отворачиваем головкой «на 19» четыре гайки и снимаем кронштейн.

Заменяем дополнительный буфер хода сжатия задней подвески

Замена втулок штанг

При износе втулок штанг задней подвески можно установить новые штанги с заводской запрессовкой втулок.

Однако втулки можно заменить и самостоятельно с помощью специального приспособления или способом, описанным ниже.

Выбиваем или выпрессовываем стальную распорную втулку из шарнира подходящим по диаметру стержнем, например, болтом

Удаляем изношенную резиновую втулку из штанги.

Для этого втулку можно разрезать изнутри ножовочным полотном.

В тисках запрессовываем новую резиновую втулку в штангу, предварительно смазав ее мыльным раствором.

Так же в тисках запрессовываем стальную распорную втулку.

Устанавливаем элементы задней подвески в обратной последовательности.

Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:

– нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;

– затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.

Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг затягивается моментом 66.6–82,3 Нм (6,8–8,4 кгс·м)

Снятие и установка продольных штанг задней подвески

Продольные штанги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг.

Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Вам потребуются: два ключа «на 19».

1. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги, снимите пружинную шайбу и выньте болт.

2. Отверните гайку болта крепления переднего конца штанги, снимите шайбу, выньте болт с шайбой и снимите штангу с автомобиля.

3. Установите новую штангу в порядке, обратном снятию.

4. Для замены нижней продольной штанги отсоедините крепление нижнего шарнира амортизатора (см. «Замена амортизатора») и отведите амортизатор в сторону, чтобы обеспечить доступ к болту крепления заднего конца штанги.

5. Отверните гайку болта крепления заднего конца штанги, снимите пружинную шайбу и выньте болт.

6. Отверните гайку болта крепления переднего конца штанги, снимите пружинную шайбу, выньте болт и снимите штангу.

7. Установите новую штангу с шарнирами в сборе и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Левая и правая нижние штанги невзаимозаменяемы (зеркально симметричны), отличаются расположением ограничителя заднего троса привода стояночного тормоза.

Штангу устанавливайте так, чтобы ее короткое плечо располагалось со стороны колеса, а трос привода стояночного тормоза проходил с внутренней стороны ограничителя.

Гайки болтов штанг подвески и нижнего шарнира амортизатора затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение штанг примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Момент затяжки гаек болтов крепления штанг 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).

Момент затяжки гаек болтов крепления амортизаторов 38,2–61,7 Н·м (3,9–6,3 кгс·м).

Жигули (ВАЗ-2107). Снятие и установка подвески

Устройство кузова ваз 2101

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:

1Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2«Оперение» передней части
3Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

  1. Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
  2. Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Читать еще:  Как установить сабвуфер в багажнике «Жигулей»

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

  • Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
  • Передний щит;
  • Панель;
  • Крылья;
  • Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

  • Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
  • Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

  • Крышка багажника;
  • Капот;
  • Двери;
  • Передняя облицовка;
  • Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107

Все без исключения владельцы ВАЗ 2107 часто задаются вопросом о том, какие амортизаторы можно поставить на свою машину. Такая дилемма вполне очевидна. Разработка модели происходила в далеких 60-х годах, и к сегодняшнему времени любой подобный автомобиль просто не в состоянии хорошо управляться на скоростях выше 100 км/ч. Этот факт докажет любой владелец семерки. Раскачивание машины на большой скорости часто является причиной заводских деталей. Поэтому доработку ВАЗа начинают с улучшения подвески.
Так сложилось, что большинство владельцев, которые увлекаются постоянными доработками, сразу же меняют стандартные детали на улучшенные.

Вопрос-ответ

На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?

Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.

Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.

Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.

Крутильная жёсткость* — соотношение нютон-метров к градусам (Нм/град.). Чем больше силы приложим (ньютон — метр), тем больше получим угол (градус)на который деформируется кузов автомобиля. У ваз 2101 это значение составляет 7300Нм/град, а после того как мы проведём на ваз усиление кузова своими руками, этот показатель увеличиться примерно на 20-25%.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для того чтобы заменить амортизаторы, необходимо открутить их снизу и сверху. Сверху шток крепится посредством одной гайки, которая может быть либо на 14, либо на 17, в зависимости от производителя амортизатора. Во время того как производится откручивание, необходимо держать шток пассатижами, либо ключом на 8.

После того как шток освободился, необходимо открутить амортизатор снизу. Он крепится к нижнему рычагу двумя гайками на 13. Сложность процедуры заключается в том, что зачастую резьба на шпильках сбита, поскольку именно отсюда летит основной гравий, который повреждает подвеску. Во время сборки стоит обратить на это внимание, желательно накрутить 2 гайку, после чего законтрогаить. Далее сжимаем амортизатор и вынимаем его вниз. Скорее всего, для этого придется поддомкратить автомобиль.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классикатребует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.


Фотоваз 2101, сварка кузова своими руками

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)


Усиление кузова классика ваз

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.


Ваз 2101 сварка кузова своими руками

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.


Усиление кузова классика ваз своими руками, механизм Уатта

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

  • Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
  • Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…


Усиленная колёсная арка

…рёбра жёсткости кузова.


Увеличенные и соединённые между собой передние и задние лонжероны.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

  • Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
  • Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
  • Передняя дверь, верхний радиус;
  • В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.

Усиление кузова классика


Ваз 2101, сварка кузова своими руками

Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы меняются еще проще, потому что они просто одеты на болты, с резиновыми уплотнителями. Единственная беда, которая постоянно преследуют владельцев данного автомобиля, это коррозия болтов, особенно нижних, которые крепят амортизатор к мосту. Очень часто их просто приходится срезать болгаркой.

При установке новых амортизаторов, не стоит сразу снимать всю пару, поскольку потом придется зажимать пружины, нажимая на заднюю часть автомобиля. Один амортизатор будет удерживать пружины от полного разжимания.

На этом процедура замены амортизаторов на ВАЗ 2107 закончена, смотрите видео:

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Какие выбрать

Выбирая амортизирующие элементы для своего авто нужно понимать, чего вы хотите добиться. Амортизаторы масляного типа отлично подходят для размеренной езды. Они мягче газовых и обеспечивают более высокий уровень комфорта при движении по неровностям, а на элементы кузова не передаётся лишняя нагрузка. В процессе ремонта для многих цена является решающим фактором. Поэтому для классических «Жигулей» масляные амортизаторы являются одним из оптимальных вариантов. Если же вы любите спортивную езду, то предпочтение лучше отдавать газомасляным демпферам. Они жёстче и позволяют проходить повороты на более высоких скоростях.

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

12.6.4 Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

не боюсь показатся скромным но по этому вопросу я могу книгу написать тк меняю их каждые 3 месяца
проблем там никаких не будет если болты не закисли
если закисли то режь болгаркой и ставь новые
потом все резьбовые соединения помажь графитной смазкой, тогда вследующий раз будут легко откручиватся
рекомендую покупать не тяги в сборе а только втулки, счас можно найти фирмы трек или белмаг счас точно не помню кто из этих фирм их выпускает
втулки стоят 200руб, приспособа для их перевтуливания 80руб
тяги не рекомендую тк перепробовал и тольяти и московские и еще какойто фирмы и все они через 2-3 месяца летят
видно в втулках больше сажи чем резины
если надумаешь перевтулить то пиши отвечу как и что делать чтобы половчее было

А если вот такие втулки из полиуритана
http://www.fmgr.ru/index.php
как они служат

Спасибо откликнувшимся на эту тему.

P.S. Я специально открыл новую тему и назвал ее так, потому что в поиске можно будет легко ее найти и получить ответ на свой вопрос. Ато куча тем, называются так, что пока целиком не прочитаешь, не поймешь, то тебе поиск выдал или не то. И вообще, мне кажется что форумчанам следует все-таки задумываться над тем, как они формулируют открываемую новую тему. Ну разве сложно чуть-чуть потратить время и по-нормальному сформулировать. Все же в школе учились и озаглавливали тексты. Не обижайтесь, вам же самим удобнее искать будет.

А что, втулки 100% будут закисшими?
Этож блин, придется болгарку покупать. да ужжж.
Сколько она стоит то ?

Задняя подвеска Шевроле Нива

Снятие нижней продольной штанги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от балки заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.

Выводим задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт и снимаем штангу

Для замены резиновых втулок штанги зажимаем ее с небольшим усилием в тиски. Съемником выпрессовываем втулку в чашку, опирающуюся на края проушины,…

…и вынимаем резиновую и стальную (распорную) втулки.

Новую резиновую втулку смазываем мыльным раствором и запрессовываем в проушину в тисках.

Для запрессовки распорной втулки используем коническую оправку или инструментальную головку с разными наружными диаметрами.

Вставляем оправку в смазанное мыльным раствором отверстие резиновой втулки и в тисках запрессовываем распорную втулку.

Для снятия кронштейна крепления переднего конца штанги головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Задняя подвеска Шевроле Нива

/ Chevrolet/ chevrolet-niva/ Ходовая часть/ Задняя подвеска

Особенности конструкции

6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн;

9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнитель ный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка

пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний

амортизатор

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 ( ) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.

снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга

снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга

Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле

Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:

– признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.

При проверке внимательно осмотрите:

1. Резиновые втулки нижних шарниров и…2. …подушки верхних шарниров амортизаторов.
3.Амортизаторы. Потеки жидкости и «потение» не допускаются.
4. Резиновые втулки шарнира крепления поперечной штанги к балке заднего моста,…5. …шарнира крепления поперечной штанги к кронштейну на кузове,…
6. …шарниров крепления верхних продольных штанг к заднему мосту,…7. …шарниров крепления нижних продольных штанг к заднему мосту,…
8. …шарниров крепления верхних продольных штанг к кузову,…9. …шарниров крепления нижних продольных штанг к кронштейнам на кузове.
10. Дополнительный буфер сжатия.
11. Буфер сжатия.

Снятие и установка продольных штанг задней подвески

Продольные штанги снимают для замены при их повреждении или для замены изношенных шарниров штанг.

Читать еще:  Стойки амортизаторов Рatron: как отличить подделку и отзывы

Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.

Вам потребуются два ключа «на 19».

ПРИМЕЧАНИЕ
Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.
1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
2. Для замены нижней продольной штанги отверните гайки болтов крепления заднего и…3. …переднего концов штанги.
4. Выньте болты и снимите штангу.
5. Устанавливайте штангу в порядке, обратном снятию.
6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.7. Выверните болт крепления переднего конца штанги и снимите штангу с автомобиля.
8. Установите штангу в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка поперечной штанги

Поперечную штангу снимают для замены при ее повреждении или для замены изношенных шарниров штанги.

Вам потребуются ключи «на 19» (два).

1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.2. Отверните гайку болта крепления штанги к заднему мосту и выньте болт.
3. Отверните гайку болта крепления штанги к кронштейну на кузове,…4. …выньте болт и снимите штангу.
5. Установите штангу в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.

Замена шарниров штанг задней подвески

Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.

Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.

ПРИМЕЧАНИЕ
Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.
1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.2. Выпрессуйте резиновую втулку из штанги.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резиновые втулки шарниров штанг задней подвески имеют различные размеры:

1 – резиновая втулка верхней продольной штанги;

2 – резиновая втулка нижней продольной и поперечной штанг.

Замена амортизатора задней подвески

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.

Работу удобнее выполнять на подъемнике.

Вам потребуются два ключа «на 19».

1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
2. Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора.3. Выньте болт из нижнего шарнира амортизатора.
4. Отверните гайку крепления болта верхнего шарнира амортизатора.5. Выньте болт и снимите амортизатор.
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
6. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под
задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.

Замена пружины задней подвески

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы:

– группа А – длина больше 192 мм;

– группа В – длина равна или меньше 192 мм.

Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.

Вам потребуются два ключа «на 19».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу удобнее выполнять на подъемнике с помощником.
1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.
3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.
4. Снимите пружину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снятие и установку пружины выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм.
5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.
7. При необходимости замените буфер хода сжатия.
8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы…
9. …совпали винтовые поверхности прокладок с торцом витка пружины.
ПРИМЕЧАНИЯ
Устанавливайте на автомобиль слева и справа пружины одной группы.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.

В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

Комментарии

Оставить комментарий Cancel reply

Снятие верхней продольной штанги

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к балке заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления штанги к лонжерону кузова, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности

Резиновые втулки меняем, как показано выше

Устанавливаем штангу в обратной последовательности.

12.6.4 Снятие и установка продольных реактивных штанг подвески

Рис. 20. Подвеска задняя.
1. Нижняя продольная штанга.
2. Нижняя изолирующая прокладка пружины.
3. Нижняя опорная чашка пружины.
4. Буфер хода сжатия.
5. Болт крепления верхней продольной штанги.
6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
7. Пружина подвески.
8. Опора буфера хода сжатия.
9. Верхняя обойма прокладки пружины.
10. Верхняя изолирующая прокладка пружины.
11. Верхняя опорная чашка пружины подвески.
12. Тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов.
13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления.
14. Шайба шпильки крепления амортизатора.
15. Резиновая втулка проушины амортизатора.
16. Поперечина пола кузова.
17. Дополнительный буфер хода сжатия.
18. Пружинная шайба.
19. Распорная втулка нижней продольной штанги.
20. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги.
22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
23. Распорная втулка поперечной и верхней продольной штанг.
24. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
25. Амортизатор.
26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
27. Регулятор давления.
28. Защитный чехол регулятора давления.
29. Ось рычага привода регулятора давления.
30. Болты крепления регулятора давления.
31. Рычаг привода регулятора давления.
32. Обойма опорной втулки рычага.
33. Опорная втулка рычага.
34. Поперечная штанга.
35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.

Задняя подвеска состоит из трех основных устройств, которые обеспечивают упругую связь между кузовом и балкой заднего моста (колесами), уменьшают динамические нагрузки на кузов и колеса и быстро гасят колебания кузова. К этим устройствам относятся: направляющие, гасящие и упругие элементы.

Направляющее устройство имеет четыре продольные и одну поперечную штанги, с помощью которых балка заднего моста подвешена к кузову. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от задних ведущих колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых перемещений. Передача этих усилий происходит через балку заднего моста, которая связывает между собой левое и правое колеса. Такая связь вызывает одновременное перемещение обоих колес в вертикальной плоскости, т. е. перемещение одного колеса зависит от другого. Поэтому подвеска называется зависимой.

Каждая штанга одним концом соединена с кронштейном балки заднего моста, другим с кронштейном кузова. Шарнирные соединения верхних продольных и поперечной 34 штанг взаимозаменяемы и состоят из двух втулок: резиновой 24 и металлической распорной 23. Резиновая втулка 24 имеет форму двух усеченных конусов, соединенных вершинами. Она запрессована в головку штанги. В отверстие втулки 24 установлена распорная втулка 23, через которую проходит болт крепления штанги. При сборке резиновую втулку предварительно сжимают, поэтому между втулками шарнира, а также между головкой штанги и резиновой втулкой, зазоры отсутствуют.

Шарниры нижних штанг 1 отличаются от шарниров других штанг только размерами. Для того чтобы обеспечить долговременную работу шарниров штанг и исключить их повреждение и чрезмерное затягивание, гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг затягивают на нагруженном автомобиле. Нагрузка на заднюю часть автомобиля должна быть такая, чтобы расстояние от балки заднего моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 152 мм. Момент затягивания гаек крепления должен быть 80 Н . м(кгс . м). При соблюдении этого условия качание штанг происходит только за счет упругой деформации резиновых втулок, без их проскальзывания. Шарниры не требуют дополнительного обслуживания и смазки.

Нижние продольные и поперечная штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста болтами с гайками и пружинными шайбами. Аналогично крепятся задние головки верхних штанг к кронштейну балки заднего моста. Передние головки верхних продольных штанг крепятся к кронштейнам кузова болтами с самоконтрящимися гайками (с нейлоновой вставкой).

К упругим элементам подвески относятся витые цилиндрические пружины 7, два основных 4 и дополнительный 17 буфера сжатия. В зависимости от жесткости пружины под нагрузкой 350+16 кгс сортируются на две группы: А и Б. На переднюю и заднюю подвески должны устанавливаться пружины одной группы. Если в подвеске стоят пружины группы А (без маркировки), а для задней подвески таких пружин нет, то в исключительных случаях допускается установка пружин группы Б (с черной маркировкой). Если в передней подвеске установлены пружины группы Б, то в задней необходимо устанавливать пружины только этой же группы.

Пружина подвески установлена между верхней обоймой 9 и нижней опорной 3 чашками в сжатом состоянии. Верхняя опорная обойма 9 приварена к арке заднего колеса и к полу багажника, а чашка 3 к балке заднего моста.

Между пружиной и верхней обоймой 9 установлена изолирующая прокладка 10, которая расположена в стальной штампованной чашке 11. Нижняя часть пружины упирается в пластмассовую изолирующую прокладку 2. Верхняя и нижняя изолирующие прокладки поглощают шум и гасят вибрации.

Ход подвески вверх и сжатие пружин ограничивается двумя основными 4 и одним дополнительным 17 буферами, которые повышают жесткость подвески в конце хода сжатия.

Основные буфера находятся внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опорных чашек 11. При ходе сжатия основные буфера упираются в нижнюю опорную чашку 3.

Дополнительный буфер аналогично закреплен на кронштейне кузова и упирается в конце хода сжатия в площадку редуктора заднего моста, не допуская касания пола кузова и карданного вала.

Для гашения колебаний кузова в подвеске применяются два гидравлических амортизатора телескопического типа. Каждый амортизатор шарнирно соединен одним концом с кузовом, другим с балкой заднего моста. Верхней проушиной амортизатор закреплен на пальце, который приварен к поперечине 16 пола кузова. Палец проходит через резиновые конусные втулки 15, установленные в верхней проушине амортизатора. На конце пальца установлена шайба и навернута самоконтрящаяся гайка.

Нижняя проушина амортизатора крепится к ушкам кронштейна крепления нижних продольных штанг при помощи болта с самоконтрящейся гайкой. Болт крепления проходит через втулку шарнира нижней проушины амортизатора. Шарнир состоит из двух конусных резиновых втулок 15, через которые проходит стальная распорная втулка. Резиновые втулки с обеих сторон поджаты стальными шайбами, из которых внутренняя шайба является дистанционной. На болте между ушками кронштейна установлена распорная втулка, которая предохраняет их от деформации при затягивании гайки крепления нижней проушины амортизатора.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать – втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет – я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок – например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
  • Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика
  • Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 20.

Павел

У меня на маленьких тягах большие стоят, возможно они с нивы?

Ivan

9 мая 2019 13:58

#

Да, 100% с Нивы. Сейчас те кто “не тянет” втулки СЭВИ-Экстрим, покупают и ставят втулки реактивных для Нивы)))

Алекс

29 марта 2015 15:30

#

Спасибо, ребята за советы.

СЛАВА: Друзья – тяг 5, 10 металлических втулок, четыре больших и шесть малых, куда какие запрессовывать?

Четыре большие втулки на 2 длинные продольные реактивные тяги. С остальными, думаю, все ясно

СЛАВА

22 нояб. 2013 05:36

#

Друзья – тяг 5, 10 металлических втулок, четыре больших и шесть малых, куда какие запрессовывать?

digg09

27 мая 2013 08:48

#

если спрыснуть резину и посадочное место аэрозольной силиконовой смазкой – то резинка входит от руки…
купил приспособу для запрессовки втулок -хватило на три запрессовки-
изготовители впиндюрили а комплект гайку их хорошей стали, а шпильку сделали из г-на…

кос: друзья как мне сделать реактивную тягу у меня вырвало крепления на кузове на заднем мосту

Если вырвало с кузова, то здесь только одно решение – сварка.

кос

19 мая 2013 08:53

#

друзья как мне сделать реактивную тягу у меня вырвало крепления на кузове на заднем мосту

Демиденков Алексей

28 марта 2013 18:30

#

Мне понравилось вставлять резинки в штанги, молотком. Залетают с одного удара, мылом смазываю обязательно. Потом металлические втулки вставляю тисками,если нет тисков то можно стянуть болтом. Про направляющие наконечники я не догадался, запрессовывал втулки без них.Спасибо за совет.

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Михаил2205

14 февр. 2013 08:58

#

А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

  • «
  • 1
  • 2
  • »

Назначение и устройство подвески автомобиля

Подвеска служит для смягчения и поглощения толчков и ударов, возникающих при движении автомобиля по неровной дороге.

На грузовых автомобилях применяют зависимые подвески, при которых оба колеса одного моста имеют упругую связь с рамой. При наезде одного колеса на неровность его перемещение относительно рамы передается другому колесу.

На автомобилях различают переднюю подвеску, связывающую передний мост с рамой и заднюю подвеску, которая соединяет с рамой одновременно промежуточный и задний мост.

Передняя подвеска рассматриваемых автомобилей (КамАЗ-4310, Урал-4320, ЗИЛ-131) зависимая, рес­сорная, с телескопическими амортизаторами.

На автомобиле КамАЗ-4310 эта подвеска состоит из двух продоль­ных полуэллиптических рессор 12 (рис. 126) с деталями крепления, четырех опорных кронштейнов 9 и 23, четырех резиновых буферов 4 и 6, двух амортизаторов 13. Каждая рессора набрана из 15 листов разной длины, изготовленных из упругой стали. Верхний самый длинный лист называется коренным, он имеет прямоугольное сечение, остальные — Т-образное. В каждом листе выполнена выдавка, которая входит в углубление нижележащего листа, тем самым листы фиксируются от продольных смещений. От поперечных смешений листы удерживаются хомутиками.

Рис. 126. Передняя подвеска автомобиля КамАЗ-4310: 1 -болт крепления ушка; 2 — стяжной болт; 3 — накладка ушка; 4, 8 — буферов; 5 — стремянка; 6 — накладка реестры; 7 — кронштейн опоры кабины; 9, 23 — кронштейн рессоры; 10 — накладка коренного листа; 11 — палец, кронштейна; 12 — рессора; 13 — амортизатор; 14 — втулка амортизатора; 15 — кронштейн амортизатора; 16 — палец амортизатора; 17 -балка моста; 18 -проставка рессоры; 19 -масленка; 20 -палец ушка; 21 — втулка ушка; 22 — ушко рессоры; 24 — накладка стремянок.

В среднем части рессора с помощью двух стремянок крепится к балке моста. Между рессорами и мостом устанавливаются проставки 18.

На переднем конце коренного листа крепится ушко 22, в которое запрессована втулка 21. С помощью пальца 20 передний конец рессоры закреплен в кронштейне 23 рамы. Трущиеся поверхности втулки и пальца смазываются через пресс-масленку 19.

Задний конец рессоры скользкий, опирается на кронштейн 9 через наклепанную на коренной лист накладку 10. В кронштейне установлен сменный сухарь и боковые вкладыши, закрепленные стяжным болтом, на который надета втулка. Конец второго листа рессоры изогнут, тем самым он удерживает рессору от выпадения из кронштейна при провисании моста.

При наезде колеса на препятствие рессора выпрямляется и удли­няется, при этом накладка 10 коренного листа скользит по сухарю заднего кронштейна. Энергия удара поглощается рессорой и не передается на раму. При больших прогибах рессора сначала касается дополнительного буфера 8, а затем упирается в основной буфер 4. Дополнительный буфер ограничивает прогиб заднего конца рессоры и уменьшает поворот переднего моста вверх при торможении автомобиля. После съезда колеса с препятствия рессора принимает первоначальную форму, рама с закрепленными на ней агрегатами и кузовом совершает колебания, которые гасятся амортизаторами. Толкающий тормозные усилия передаются от моста на раму через рессору и детали ее крепления.

Передняя подвеска автомобиля Урал-4320 имеет аналогичное устройство. Отличие, кроме размеров и форм деталей, состоит в следующем: рессора набрана из 10 листов, из которых два верхних имеет одинаковую длину, а на заднем конце загнут третий лист; основной резиновый буфер закреплен вместе с накладкой к средней части рессоры, задние кронштейны рессор соединены между собой стяжкой.

У автомобиля ЗиЛ-131 передняя подвеска имеет такое же устройст­во, как и на автомобилях КамАЗ-4310 или Урал-4320. Передние рессоры имеют по 17 листов у автомобилей с лебедкой и по 15 листов у автомобилей без лебедки. Основной буфер закреплен в центре рессоры.

Рис. 127. Гидравлический амортизатор: I — проушина; 2 — кожух; 3, 4 — сальники; 5 — перепускной клапан; 6, 15- отверстия в поршне; 7 — клапан отдачи; 8, 11 — пружины; 9 — впускной клапан: 10 — клапан сжатия; 12, 13 -отверстия в основании; 14 — поршень; 16 — корпус; 17 — цилиндр; 18 — шток; 19 — отверстие в направляющей штока.

Основными, частями амортизатора (рис.127) являются корпус 16, рабочий цилиндр 17, кожух 2, поршень 14 со штоком 18, клапан сжатия 10, клапан отдачи 7, перепускной клапан 5, впускной клапан 9. Рабочий цилиндр размешен внутри корпуса, снизу к нему приварено основание, а сверху цилиндр закрывается направляющей штока. Внутри цилиндра перемещается поршень, соединенный со штоком. В поршне имеется два ряда отверстий, расположенных по окружностям. Отверстия 6 на большом диаметре закрываются перепускным пластинчатым клапаном 5, отверстия на меньшем диаметре 15 перекрыты снизу тарелкой клапана отдачи 7. В основании цилиндра имеется один ряд отверстий по окружности, которые закрываются сверху впускным клапаном 9. В центре основания расположен клапан 10 сжатия.

Пространство между цилиндром и поршнем называется резервной полостью, вместе с рабочим цилиндром она заполнена жидкостью.

Выход штока из цилиндра уплотняется резиновым сальником 3. Между обоймой сальника и направляющей штока установлен сальник 4, уплотняющий резервную полость.

Работа амортизатора. При плавном ходе сжатия поршень переме­шается вниз, под ним создается давление, за счет чего открывается перепускной клапан 5 на поршне, и жидкость перетекает в пространство над поршнем. Вся жидкость из-под поршня не может перетечь в пространство над поршнем, так как часть объема выше поршня занимает шток. Поэтому часть жидкости через приоткрывающийся клапан сжатия 10 перетекает в резервную полость.

При резком сжатии под поршнем создается большое давление, клапан сжатия открывается на большую величину. Жидкость перетекает через клапан 5 в пространство над поршнем и через клапан 10 в резервную полость.

При плавном ходе отдачи давление создается в пространстве над поршнем. Жидкость перетекает через отверстия 15 и щели в клапане отдачи 7 в пространство под поршнем. Одновременно в это же пространство поступает жидкость из резервной полости через впускной клапан 9.

При резком ходе отдачи давление над поршнем возрастает быстро. Жидкость, преодолевая усилие пружины, открывает клапан 7 и проходит в пространство под поршнем. Одновременно часть жидкости из резервной полости проходит через впускной клапан 9 в пространство под поршнем.

Во всех случаях при перетекании жидкости через узкие отверстия клапанов создается трение жидкости о стенки отверстий и между ее слоями. За счет этого трения и гасятся колебания рамы. При трении выделяется теплота, поэтому исправно работающий амортизатор должен быть теплым.

Рис. 128 Задняя подвеска трехосного автомобиля: 1 — промежуточный мост; 2, 3 — кронштейны реактивных штанг; 4, 8 -кронштейны рессор; 5 — рессора; 6,15 — кронштейн подвески; 7 -стремянка; 9 — задний мост; 10, 11, 14-реактивные штанги; 12 — балансир; 13 — ось.

Задняя подвеска (рис. 128) трехосных автомобилей зависимая, рессорная, балансирная. Основными частями такой подвески являются две перевёрнутые рессоры 5, два балансира, две оси 13 (на автомобилях Урал-4320 и ЗиЛ-131 — одна общая ось), два кронштейна б осей, два кронштейна задней подвески, шесть реактивных штанг 10, 11, 14, четыре резиновых буфера.

Ось 13 запрессована в кронштейн 6, который закреплен шпильками к кронштейну 15, последний крепится болтами к лонжерону рамы. По концам осей 13,на двух втулках каждый, устанавливаются балансиры 12. От осевых смешений балансир фиксируется разрезной гайкой, стянутой болтом. Смазка трущихся поверхностей балансира осуществляется маслом, заливаемом через верхнее отверстие в крышке балансира, слив масла — через нижнее отверстие, -отверстия закрываются пробками. Со стороны кронштейна б балансир уплотняется сальником и резиновыми кольцами.

Рессора в средней части крепится к балансиру двумя стремянками 7. Концы рессор устанавливаются свободно в кронштейнах балок мостов.

Резиновые буфера, прикрепленные к лонжеронам рамы, ограничива­ют ход мостов вверх и смягчают удары балок о раму.

Реактивные штанги служат для передачи толкавших и тормозных усилий от балок мостов на раму, они также воспринимают от мостов реактивные моменты, возникающие при трогании с места или торможении. Каждый мост имеет по три штанги — одну верхнюю и две нижние. Штанга состоит из стержня и двух головок. На автомобилях КамАЗ-4310 и Урал-4320 в головках штанг установлены шаровые пальцы с вкладышами и пружиной, головка закрывается крышкой. Для смазки трущихся по­верхностей шарнира в головке имеется пресс-масленка. На автомобиле ЗиЛ-131 в головке установлен шаровой палец и обойма с вкладышами. Вкладыш изготовлен из тканой ленты, пропитанной специальным составом. Шарнир уплотнен резиновым чехлом. В процессе эксплуатации шарниры реактивных штанг на этом автомобиле смазки не требуют.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам подвески и рычагам мостов.

При балансирной подвеске оба моста образуют общую тележку, которая может качаться вместе с рессорами на оси и, кроме того, вследствие прогиба рессор каждый мост может перемещаться независимо, что обеспечивает хорошую приспособляемость колес к неровностям дороги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector