0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После переборки двигателя нет давления масла

после переборки двигателя пропало давление масла

#1 agent1229

  • Пользователи
  • Cообщений: 22
    • Авто: opel rekord E2
    • Скайп: нет
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Ивдель

    Сообщение отредактировал agent1229: 24 Август 2014 — 07:29

    • Наверх

    #2 Гость_mk1_*

    • Наверх

    #3 mantazavr

  • Наши люди
  • Cообщений: 5 074
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: opel manta gsi 2.0
    • Авто: манта б
    • Реальное имя: наиль
    • Место жительства: москва

    береш длинную отверку и вращаеш шестерни и одновременно льеш пока не почуствуеш увеличениие усилия

    да и шестигранник там на 7 .

    • Наверх

    #4 agent1229

  • Пользователи
  • Cообщений: 22
    • Авто: opel rekord E2
    • Скайп: нет
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Ивдель

    да в фильтр заливал масло, понял попробую

    береш длинную отверку и вращаеш шестерни и одновременно льеш пока не почуствуеш увеличениие усилия

    да и шестигранник там на 7 .

    про шестигранник знаю 2 их сломали пока пытались открутить, т.е опять все снять и заливать масло через отверстие распределителя и проворачивать шестерни?

    • Наверх

    #5 toliankushsh

  • Модераторы
  • Cообщений: 6 643
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Опеля стоят, BMW 520i e34 1992 езжу
    • Скайп: toliankushsh
    • Реальное имя: Толян
    • Место жительства: РФ, Ростов-на-Дону, ЗЖМ
    • Наверх

    #6 agent1229

  • Пользователи
  • Cообщений: 22
    • Авто: opel rekord E2
    • Скайп: нет
    • Реальное имя: Алексей
    • Место жительства: Ивдель

    После переборки двигателя нет давления масла

    Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

    Обязательная замена масла 4 раза

    Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

    • Первая замена после 500 км обкатки.
    • 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
    • 1500 км.
    • 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

    Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

    Причины постепенного снижения давления в системе смазки

    Тут список неисправностей гораздо шире:

    • Загрязнение масляного фильтра приводит к уменьшению его проходимости и недостаточной подаче масла к деталям;
    • Разрушение вкладышей подшипников коленвалаили их критический износ вызывает увеличение зазоров и ухудшение давления в масляной системе;
    • Забивание сетки маслозаборника продуктами загрязнения масла в результате длительной эксплуатации;
    • Выход из строя клапанов масляного насоса случается в результате поломки пружин или заклинивания клапанов в одном из положений (открытом или закрытом);
    • Разгерметизация маслопроводов возникает из-за механических повреждений или ослабления соединений;
    • Попадание топлива в поддон с последующим разжижением масла и падением его давления.

    Постоянный контроль за давлением в системе смазки и применение качественных, соответствующих сезону сортов масла – залог долгой и бесперебойной эксплуатации двигателя ЯМЗ-236.

    Как правильно обкатывать мотор

    1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
    2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
    3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
    4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

    Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

    Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

    После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

    Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

    Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

    Запчасти на двигатели ANDORIA

    Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

    Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

    Почему давление масла в двигателе падает?

    Если вы обратили внимание на загоревшуюся лампу в процессе движения на прогретом моторе, нет смысла начинать процедуру с измерения масляного уровня. Щуп в любом случае покажет низкое его содержание, поскольку смазка еще остается на деталях. Дайте маслу 5-20 минут, чтобы опуститься в картер. Временной промежуток с момента выключения зажигания и до начала замера зависит от марки авто, температуры воздуха, степени нагрева движка и т.п. Также важно, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности.

    А пока наше масло стекает, исследуйте поверхность двигателя на предмет наличия свежих масляных потеков, проверьте, нет ли на масляном картере видимых повреждений. Посмотрите, как себя чувствует масляный фильтр, не разболтался ли он, не повреждена ли его прокладка. Потом вытащите щуп, протрите его насухо и опустите обратно, затем снова достаньте. Если масляный след находится около или ниже минимальной отметки MIN, долейте масло в двигатель. Проверьте еще раз щупом, поднялся ли его уровень и запустите мотор.


    Проверка уровня масла в двигателе автомобиля Toyota

    Лампа погасла? Вам повезло. Вся проблема заключалась в низком содержании смазки. Поэтому прибор и сигнализировал вам, что пропало давление масла в двигателе. Вы его смогли поднять, и все стало на свои места.

    А теперь коротко о других распространенных причинах отсутствия масляного давления в движке:

    ПроблемаИсправляем проблему
    Неисправность насоса масляного.Приобретаем новый, перед установкой заливаем в него немного масла
    Неисправность датчика (прибора измерительного).Проверяем провода и качество соединений;- Снимаем датчик и подключаем вместо него внешний манометр. Если все в норме, значит из строя вышел сам датчик. Его нужно заменить.
    Износ подшипников в моторе.Ремонтируем двигатель.
    Загрязнение масляного фильтра, засорение масляных каналов, сетки маслозаборника, неисправность маслозаборной трубки.Ставим новый фильтр, чистим каналы- Доливаем моторное масло- Снимаем масляный картер, чистим сетку, меняем трубку.
    Неполадки или забился редукционный клапан (жидкость протекает сквозь сальники и другие уплотнители).Разбираем клапан, чистим, при необходимости заменяем.

    Какое заливать масло после капитального ремонта?

    После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

    • Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
    • Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

    Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

    Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

    Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

    Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

    После капиталки нет давления масла

    Насос наверное хорошо отмыли. с бензинчиком. Попробуйте отвинтить масляный фильтр и кубиков 20 масла вылить прямо в трубочку с резьбой, которая на двигателе и на которую фильтр привинчивается. Если не поможет— Тогда поддон сдергивайте и разбирайтесь.

    +1 — надо обязательно насос заполнять маслом.

    Насос наверное хорошо отмыли. с бензинчиком. Попробуйте отвинтить масляный фильтр и кубиков 20 масла вылить прямо в трубочку с резьбой, которая на двигателе и на которую фильтр привинчивается. Если не поможет— Тогда поддон сдергивайте и разбирайтесь. только не в трубочку с резьбой, на которую фильтр. а в отвертие рядом!

    можно просто при открученном м/фильтре сделать несколько оборотов к/вала.

    Почему тогда крутя двигателя, не заводя его, маслонасос сам не нкачивает. Когда погружали бензонасос в снятом состоянии в бачок с маслом и крутили его в ручную — происходила закачка масла.

    можно просто при открученном м/фильтре сделать несколько оборотов к/вала. а вот это интересный вариант! Сцуко. вот я лупень чувствую и другие, кто рядом стояли — тоже лупни!!

    фубля. ненадо было в фильтр ничего наливать. вот тгда насос сам бы наполнился. про механику процесса писать лень. просто поверьте на слово.;)

    что предлагаешь?? какой далее план действий. Движку мучать не стали до выяснения причин.

    что предлагаешь?? какой далее план действий. Движку мучать не стали до выяснения причин.

    открути фильтр..покрути стартером пока не дристнет маслом. а дристнет быстро (если собрали правильно)..и прикрути фильтр на место.

    открути фильтр..покрути стартером пока не дристнет маслом. а дристнет быстро (если собрали правильно)..и прикрути фильтр на место.

    Спасибо! Бля. ь во засада..ок! так и сделаю и отпишусь потом. Бля. получил еб. ков! Сцуко видно давление спряталось в возд. пробке. .

    Мужики, вы проверьте в первую очередь — попала ли пластина трамблера в прорезь привода этого самого масляного насоса? Было так у меня один раз. Давления не было никакого:D

    это проверенно! пластина попала.

    фубля. ненадо было в фильтр ничего наливать. вот тгда насос сам бы наполнился. про механику процесса писать лень. просто поверьте на слово.;)

    +100 Маслонасосу гораздо легче протолкнуть воздушную пробку через пустой фильтр, чем через наполненный или хотя бы намоченный маслом внутри фильтр.

    +1 — надо обязательно насос заполнять маслом.

    может быть масленный фильтр гауно,попробуй приоткрутить фильтр и покрутить стартером если потечет иши выше если нет снимай паддон

    Подскажите куда спряталось давление. Откапиталили двигатель. Крутится легко, залили 5,2 литра свежего масла. Новый фильтр малянный воткнули, предварительно залив в него масла. Крутили не заводя двигатель, но лампа аварийного давл. масла не гаснет. затем решили завести. завелся с очень легко и быстро. 2-3 сек поработал давления нет и лампа аварийная не гаснет. Сразу заглушил и не стал экспериментировать! Датчик аварийого давления масла — новый!! Где прячется давление. Благодарю!

    Когда меняю масло с фильтром, то в фильтр масло не заливаю. И работать движку с горящей лампочкой после первого пуска иногда приходится и по 20-30 секунд. Потом лампа гаснет и показометр 3 очка показывает. За 2-3 секунды оно никак погаснуть не может ИМХО. А по поводу работы движка без масла был интересный эксперимент сделан журналистами журналя ЗР. Они правда испытывали действие специальной присадки. которая должна была позволить работать движку без масла. Машины были взяты две ваз-05. Одну обработали препаратом, другую нет. Масло слили с обеих полностью и поехали на них по городу. Причем не просто по городу, а по Москве. ехали конечно без экстрима. От результата журналисты сами офигели. Необработанный движок стуканул только километров через 60. А обработанный вообще не стуканул. Они на нем без масла еще назад вернулись (еще 60 км). И когда его разобрали, то все детали были в норме. Уазовский движок конечно не вазовский, но думаю несколько десятков секунд поработать на холостых без нагрузки с горящей лампочкой без ущерба для себя может.

    После переборки двигателя нет давления масла

    Интерсно получается. по моему букварю у нас на 406.2 вроде не гильзы а сплош литьё. Может я ошибаюсь и более знающий подскажет гильзы или литьё на 406 двигателе?Сдаётся что тут что-то не так!:flood:

    На 406 двигателе — литьё. Но при предельном износе блока, когда точить уже не куда, можно и гильзануть.

    Что касается гильзования: причина — 4 цилиндр принял элипсообразную форму,
    Это всё объясняет!:yes4:

    А если выработка на коленвале? Все? Давление уже не поднять никак?
    Я бы на Вашем месте всё таки при капиталке и колено шлифанул!Всё таки движок и так разбирали и это двигателю не помешало. А вот если давлени нет из-за вкладышей то его ужо не будет и ни как колено не притрётся!

    ваня, незванный,Правильно говорят. Пака есть гарантия надо гнать машину умельцам которые делали.

    . Но низкое давление, и горящая лампа на горячей сильно напрягают. Я решила идти от простого: снчала замена просто масла, потом, если не поможет покупаю масл.насос(чинить старый не буду), если снова не поможет — придется заниматься коленвалом(как советуют все на форуме). Вот такие пироги.

    Да, это логично. Масло попробуй по-вязче, что-нибудь 15W45, на какое-то время поможет даже с дохлым насосом и хоженым коленвалом.

    Предлагаю для начала посмотреть номер маслянного фильтра и в инете найти порог срабатывания в нем (в фильтре) редукционного клапана. Иногда эту инфу пишут на упаковке к фильтру. Если мне память не изменяет то на 406 порог должен быть 0,9

    А смысл? Он же полнопроточный, его клапан нужен для пускания масла в обход фильтра при его загрязнении (повышение внутреннего сопротивления фильтра) и на давление в двигателе особо не влияет.

    А смысл? Он же полнопроточный, его клапан нужен для пускания масла в обход фильтра при его загрязнении (повышение внутреннего сопротивления фильтра) и на давление в двигателе особо не влияет.

    Все верно, он масло и и «пускает» в обход фильтра на 0,6.
    У меня такая бодяга была и на НИВЕ и на 402 двигуне с 406 фильтром, и на 2108.
    Во всех случаях лечилось сменой фильтра.

    Все верно, он масло и и «пускает» в обход фильтра на 0,6.
    У меня такая бодяга была и на НИВЕ и на 402 двигуне с 406 фильтром, и на 2108.
    Во всех случаях лечилось сменой фильтра.

    Про фильтр мало, что поняла. У меня «BIG FILTER» зеленого цвета, еще написано GB-107 сделано в Питере. Это не то, что надо? Не подходит такой?

    А смысл? Он же полнопроточный, его клапан нужен для пускания масла в обход фильтра при его загрязнении (повышение внутреннего сопротивления фильтра) и на давление в двигателе особо не влияет.

    Согласен! и тоже чтото непойму причом тут фильтр. единственный вареант пороблеммы если он совсем непропускает а так он работает как проточный канал.

    Алена жители одного города на Российском форуме помощи должны помогать друг другу(аксиома) 912-24-61700 позвони в районе 11-12 дня и я попробую что нибудь сделать

    Я позвоню, если испробовав все возможные мной способы не избавлюсь от этой горящей лампочки. Если сама решу — обязательно напишу «в чем было дело». Уже поменяли масло на свежее с фильтром новым — продолжает гореть на холостых. Завтра день маслонасоса! Спасибо,Женя.

    После капремонта нет давления масла

    Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

    Обязательная замена масла 4 раза

    Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

    • Первая замена после 500 км обкатки.
    • 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
    • 1500 км.
    • 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

    Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

    Почему давление масла в двигателе падает?

    Если вы обратили внимание на загоревшуюся лампу в процессе движения на прогретом моторе, нет смысла начинать процедуру с измерения масляного уровня. Щуп в любом случае покажет низкое его содержание, поскольку смазка еще остается на деталях. Дайте маслу 5-20 минут, чтобы опуститься в картер. Временной промежуток с момента выключения зажигания и до начала замера зависит от марки авто, температуры воздуха, степени нагрева движка и т.п. Также важно, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности.

    А пока наше масло стекает, исследуйте поверхность двигателя на предмет наличия свежих масляных потеков, проверьте, нет ли на масляном картере видимых повреждений. Посмотрите, как себя чувствует масляный фильтр, не разболтался ли он, не повреждена ли его прокладка. Потом вытащите щуп, протрите его насухо и опустите обратно, затем снова достаньте. Если масляный след находится около или ниже минимальной отметки MIN, долейте масло в двигатель. Проверьте еще раз щупом, поднялся ли его уровень и запустите мотор.

    Лампа погасла? Вам повезло. Вся проблема заключалась в низком содержании смазки. Поэтому прибор и сигнализировал вам, что пропало давление масла в двигателе. Вы его смогли поднять, и все стало на свои места.

    А теперь коротко о других распространенных причинах отсутствия масляного давления в движке:

    ПроблемаИсправляем проблему
    Неисправность насоса масляного.Приобретаем новый, перед установкой заливаем в него немного масла
    Неисправность датчика (прибора измерительного).Проверяем провода и качество соединений;- Снимаем датчик и подключаем вместо него внешний манометр. Если все в норме, значит из строя вышел сам датчик. Его нужно заменить.
    Износ подшипников в моторе.Ремонтируем двигатель.
    Загрязнение масляного фильтра, засорение масляных каналов, сетки маслозаборника, неисправность маслозаборной трубки.Ставим новый фильтр, чистим каналы- Доливаем моторное масло- Снимаем масляный картер, чистим сетку, меняем трубку.
    Неполадки или забился редукционный клапан (жидкость протекает сквозь сальники и другие уплотнители).Разбираем клапан, чистим, при необходимости заменяем.

    Нормальное давление масла ВАЗ 2106 в системе обеспечивает достаточную смазку всех частей мотора. Если оно понижено, на трущиеся детали поступает недостаточное количество вещества. Это приводит к ускоренному износу мотора, повышению расхода топлива и некорректной работе машины. Из-за повышения трения между частями силового агрегата повышается температура, образовывается больше побочных продуктов, которые засоряют фильтры.

    Пониженное давление нельзя игнорировать. Это приведет к полной поломке мотора и необходимости в капитальном ремонте. Быстрее, дешевле и безопаснее устранить неисправность при её появлении.

    На недостаточное давление масла в двигателе ВАЗ указывает специальный индикатор. Иногда это комплектующее ломается, и автовладелец узнает о проблеме по другим признакам:

    • перегрев мотора;
    • заниженный коэффициент вязкости;
    • засорение маслоприемника;
    • сбои работы редукционного клапана;
    • повышенный износ подшипников;
    • стуки в моторе, вибрации;
    • появление неприятных запахов.
    Читать еще:  Как вставить привод в коробку «Калины»: пошаговая инструкция, возможные проблемы, чего нельзя делать

    Лучший выход из ситуации — обращение к специалистам. Они точно выявят причину неполадку и устранят её. Можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно, но подобные решения всегда сопряжены с риском создания ещё большей поломки.

    Как правильно обкатывать мотор

    1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
    2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
    3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
    4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

    Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

    Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

    После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

    Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

    Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

    Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей

    Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

    Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

    После капремонта нет давления масла

    Всем привет. Давно уже перестал заниматься ремонтом двигателей, всё больше по ходовой работаю, но что-то решил вдруг тряхнуть стариной, свапнул и откапиталил пару моторов. И один из них делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111 Достаточно редкий случай попался, что аж решил его сюда запостить.

    Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…

    Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили «студенту», но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем лично, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, приступаю к сборке КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111

    Какое заливать масло после капитального ремонта?

    После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

    • Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
    • Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

    Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

    Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

    Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

    Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

    • качество масла или потеря его свойств;
    • течи сальников, прокладок, уплотнителей;
    • масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
    • неисправности маслонасоса, другие поломки;
    • силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

    Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

    Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

    Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

    Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

    В двигателе нет давления масла или давление падает: причины и способы устранения

    Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания представляет собой силовой агрегат, в котором имеется большое количество нагруженных деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочей жидкостью в системе является моторное масло.

    В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

    В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

    Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности

    Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной лампочки на панели приборов. Отметим, что указанная лампочка масла не обязательно должна гореть постоянно. Встречаются случаи, когда при нагреве двигателя загорается лампочка давления масла, при этом на холодном агрегате такой проблемы нет.

    Похожая ситуация возникает и с холостым ходом. На холостых оборотах лампочка масла горит или моргает, однако после повышения оборотов до какого-либо значения быстро гаснет. В таких случаях необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и выяснить, почему нет давления масла в двигателе, причины неисправности, а также определиться со способами их устранения.

    • Прежде всего, необходимо осмотреть ДВС сверху и снизу на предмет явных подтеков масла, проверить уровень масла в двигателе. Недостаточное количество смазочного материала приведет к тому, что давление упадет и возникнет масляное голодание.
    • Следующим шагом становится проверка состояния самого масла. Не допускается использование слишком «жидкого» или вязкого материала, который не предназначен для данного типа двигателя заводом-изготовителем ДВС. Именно первый случай часто приводит к тому, что маловязкое масло не способно создать нужного давления.

    Добавим, что по этой причине часто падает давление масла на прогретом двигателе (зазоры между деталями увеличиваются с нагревом, от растущей температуры смазка сильно разжижается). При этом пока двигатель и масло холодные, вязкости смазки достаточно, то есть лампочка не загорается.

    • Еще одной аварийной причиной снижения вязкости масла является то, что в систему смазки попадает рабочая жидкость из системы охлаждения (тосол, антифриз). В результате охлаждающая жидкость попадает в картер мотора и масло разбавляется ОЖ. Во время работы маслонасоса происходит вспенивание смазки, насос захватывает пену, снижается производительность.

    Другими словами, система смазки не в состоянии создать необходимого давления, а само масло теряет свои свойства. Причиной попадания ОЖ может быть трещина в БЦ или ГБЦ, разрушение прокладки блока цилиндров и т.д.

    Определить проблему можно по густому белому выхлопу, а также по наличию эмульсии на крышке маслозаливной горловины или на щупе. Также косвенным признаком является снижение уровня ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения, при этом уровень масла в смазочной системе будет увеличен.

    • Также следует отметить, что на свойства масла может сильно влиять и попадающее в картер топливо. Если двигатель неисправен, (например, имеются проблемы с качеством и воспламенением топливной смеси, в цилиндрах низкая компрессия, льют форсунки и т.д.), тогда топливо в камеру сгорания подается, но сжигания заряда не происходит.

    Если в цилиндрах не происходит сгорания, тогда мотор сильно троит, работает с перебоями, дымит, перерасходует топливо. Повышенный уровень масла и отчетливый запах горючего в нем, а также светлые пятна и сильное разжижение укажут на наличие топлива в смазочном материале.

    • Отдельного внимания заслуживает масляный фильтр, который может оказаться подделкой или браком. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.

    Дальнейший запуск приводит к тому, что давление в системе недостаточное в течение нескольких секунд, так как за это время происходит заполнение фильтра маслом. Естественно, пока давление не поднимется, будет гореть лампочка масла, затем потухнет. Однако проблема будет повторяться после каждой остановки и последующего запуска.

    К подобному эффекту может привести и сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.

    • Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.

    В процессе длительной эксплуатации или по другим причинам происходит сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.

    • Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.

    К такому снижению давления может привести изношенный коленвал и его вкладыши, износ и выработка в области распредвала, ЦПГ, поршневых колец и т.д. Достаточно часто низкое давление смазки в подобных случаях указывает на необходимость серьезного или даже капитального ремонта двигателя.

    Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация

    Итак, если горит или моргает лампочка давления масла, это значит, что давление в системе смазки упало, двигатель нужно заглушить как можно скорее.

    • Даже если визуально не видно явных подтеков (например, клапанная крышка сухая, нет следов масла на блоке цилиндров), при этом уровень масла низкий, тогда следует внимательно осмотреть место установки масляного фильтра и датчика давления масла.

    Также повышенное внимание следует уделить переднему и заднему сальнику коленвала, месту соединения поддона двигателя. На многих авто потребуется детальный осмотр снизу, что сделать без ямы или подъемника сложно.

    • В том случае, если обнаружена утечка, нужно долить подходящее масло (при интенсивной течи допускается перелив немного выше уровня). Затем двигатель можно запускать. Если лампочка погасла, тогда можно доехать до СТО своим ходом, не нагружая мотор.
    • Если уровень смазки низкий и нет давления, при этом также не обнаружено никаких подтеканий, тогда смазку нужно долить. После этого мотор запускают для оценки цвета выхлопа. Синий или сизый маслянистый дым из выхлопной трубы укажет на то, что могло произойти залегание поршневых колец, кольца изношены, возникли проблемы с зеркалом цилиндра (задиры).

    Другими словами, сильно увеличен расход смазки (двигатель ест масло). Еще к увеличенному расходу приводит повышение давления в картере, проблемы с маслосъемными колпачками. Если после долива лампочка не горит и не моргает, тогда до станции техобслуживания можно доехать своим ходом, после чего проводится углубленная диагностика.

    Обратите внимание, в случае, когда долив масла по уровню не решил проблему (лампа на панели все равно горит), тогда своим ходом двигаться на автомобиле нельзя. Также не рекомендуется буксировать ТС при помощи троса. Лучше всего вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на ремонт.

    Что можно сделать самому

    Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

    • В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.

    Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

    Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

    • Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
    • В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.

    Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

    Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

    • качество масла или потеря его свойств;
    • течи сальников, прокладок, уплотнителей;
    • масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
    • неисправности маслонасоса, другие поломки;
    • силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

    Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

    Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

    Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

    Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

    После переборки двигателя нет давления масла

    на холодной вязкозть больше, видимо ты приплыл на расточку коленвала

    а в чем причины могут быть такого Поясни пожалуйста. когда давление пропадает наченает шуметь двигатель на оборотах

    когда масло холодное и вязкозть его большая, оно естественно под большим давлением.

    Цитата:
    Видишь ли когда работает ДВС, в первую очередь смазываются вкладыши колен вала как кореные так и шатунные, при плохом качестве масла или же при чрезмерной его выроботке идет износ и нагрев внутренней стороны вкладыша, а это напрямую ведет к снижению давления ДВС, в худшем случаи вкладыши прихватывают колен вал и ДВС клинит, а снижение давления из-за масленного насоса мало вероятно.

    Читать еще:  Замена пружин ВАЗ 2107 своими руками

    Цитата:
    масло поступает ко вкладышам через отверстие в шейке коленвала и если износ вкладыша большой то зазор между шейкой и вкладышем становится больше и соответственно масло легко проходит в этот зазор и давление падает а так как по закону физики всё идет по меньшему сопротивлению то большее количество масла уходит через более выношеный вкладыш то соответственно до остальных вкладышей масло поступает меньше или совсем не доходит вот тебе и стук двигла

    Гремит по моему цепь ГРМ т.к. не хватает давления для гидронатяжителя .

    откуда там гидронатяжитель? этож не мерин, там успокоитель типа пластикового

    а вот гидрики стучать могут

    Ну успокоитель то понятно , а цепь то как натягивается кроме того что ее успокаивать то нужно . Могу конечно ошибаться но во всех двигателях что разбирал имеется натяжитель цепи и ремня ГРМ , не обязательно гидро бывают и механические . На джипе пока не вскрывал лобовину и по это могу ошибаться на тему гидро или механический , но он там есть по любому .

    Бывает же такое , может и к лучшему , если честно то я первый раз сталкиваюсь с такой конструкцией .

    есть движки вообще без успокоителя даже

    меняется 2 звездочки, цепь и успокоитель, нету там натяжителя

    Еще добавь туда шпонку, она 100 пудоф разбита и из за этого появляется дизельный стук))

    Бывает же такое , может и к лучшему , если честно то я первый раз сталкиваюсь с такой конструкцией .

    есть движки вообще без успокоителя даже

    +1 У меня на фабии именно такая конструкция. Пару звезд и цепь от велосипеда дружок:ag: Ни успокоителей, ни натяжителей. Через 30 тык после замены начинает дребезжать, через 45 ахтунг:aq:

    когда масло холодное и вязкозть его большая, оно естественно под большим давлением.

    Цитата:
    Видишь ли когда работает ДВС, в первую очередь смазываются вкладыши колен вала как кореные так и шатунные, при плохом качестве масла или же при чрезмерной его выроботке идет износ и нагрев внутренней стороны вкладыша, а это напрямую ведет к снижению давления ДВС, в худшем случаи вкладыши прихватывают колен вал и ДВС клинит, а снижение давления из-за масленного насоса мало вероятно.

    ответственно заявляю — снижение давления масла зависит от маслонасоса напрямую.
    мой случай тому пример:
    исходные — низкое давление масла на любых оборотах (на холостых вообще чуть выше 0)
    поставили манометр вместо датчика — всё подтвердилось (датчик на стрелку ок)
    проверили без маслянного фильтра — тоже самое (фильтр ок)
    вкладыши — в порядке
    сняли маслонасос и я забрал его на дефектовку домой. внешне всё ок, зазоры по service manual померил — в норме, выработки критичной нет.
    и вдруг меня осенило! обратный клапан стоит в странном положении 1/2 от пружины, попробовал его отвёрткой отжать и понял что он сломан. вытащил штифт снял клапан и. высыпалось то, что осталось от пружины. фактически, со сломанным клапаном, маслонасос стравливал масло обратно в картер.
    кстати, маслонасос пришлось заменить в сборе т.к. подобрать пружину не зная её параметры сложно. проще купить новую пружину, собрать его и пусть лежит, может кому пригодится 🙂

    После ремонта двигателя (Давление масла)

    S_Alex
    Участник
    • 21.10.2005
  • #1
  • Мастер советчик
    • 21.10.2005
  • #2
  • erektrik
    Я здесь живу
    • 21.10.2005
  • #3
  • S_Alex
    Участник
    • 21.10.2005
  • #4
  • Tom9A
    Партнеры сайта
    • 21.10.2005
  • #5
  • Лёха — САРАЙ
    просто Лёха .
    • 21.10.2005
  • #6
  • Проктолог-иллюзионист
    • 21.10.2005
  • #7
  • S_Alex
    Участник
    • 21.10.2005
  • #8
  • Igorb
    Мастер советчик
    • 22.10.2005
  • #9
  • S_Alex
    Участник
    • 24.10.2005
  • #10
  • FF_Group
    Ремонтировать машину — это хобби а не работа!
    • 24.10.2005
  • #11
  • krysnyak
    Мастер советчик
    • 24.10.2005
  • #12
  • S_Alex
    Участник
    • 24.10.2005
  • #13
  • Yurkesch
    Просто любитель VW
    • 24.10.2005
  • #14
  • S_Alex
    Участник
    • 25.10.2005
  • #15
  • S_Alex
    Участник
    • 25.10.2005
  • #16
  • krysnyak
    Мастер советчик
    • 25.10.2005
  • #17
  • S_Alex
    Участник
    • 25.10.2005
  • #18
  • Big*Nick
    Дядя Коля
    • 25.10.2005
  • #19
  • Да что тут сложного!?

    1. Снимаешь датчик давления масла, затыкаешь отверстие пальцем и просишь друга завести движок. Если давления нет — отпускаешь палец и даёшь воздуху выйти.
    Почему: Шестерёнки масляного насоса если их не смазать свежим маслом не смогут всасывать масло из поддона. Если поставить б/у фильтр тогда тем более не прокачает. Придётся из под фильтра воздух так же спускать.
    2. Когда коленвалы точат заглушки масляных каналов положено выкручивать и после прочистки обратно вкручивать. На распред-валу тоже с торца бывают заглушки.
    3. Чистил масляный канал в блоке (головке) и забыл поставить заглушку.

    Про всякие точные зазоры можно забыть. Здесь если где-то и вытекает то толстой струёй. Есть старый дедовский способ: масло из постороннего нагнетателя подаётся под небольшим давлением прямо в блок. (В масляную магистраль.) Если снять поддон станет видно откуда течёт.
    Удачи!

    Проблема с давлением масла в двигателе ВАЗ-2112 1,5 16 кл

    3 октября 2015, 21:31 #27

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    3 октября 2015, 21:36 #28

    фред, 3 октября 2015, 21:31, #27

    ну наверно масло можно отбросить.

    остается думать что собрал не так, либо вопросы к тому кто собирал.

    Бывает при сборке герметика наваливают не жалея, он потом некоторые масляные каналы прикрывает, либо приемную сетку забивает.

    клапана масл. системы исправно работают?

    3 октября 2015, 22:11 #30

    Сетку почистил.Герметик если куда то и попал,тудаб масло не поступалоб,масло до головки до ходит,но слабо-. А так где то сбрасывается давление.

    ВАЗ 2131 Антэл
    Ford Focus

    3 октября 2015, 22:14 #31

    фред, 3 октября 2015, 22:11, #30

    Сетку почистил.Герметик если куда то и попал,тудаб масло не поступалоб,масло до головки до ходит,но слабо-. А так где то сбрасывается давление.

    может прокладка под головой,или криво легла или дырка не соответствует?

    3 октября 2015, 22:17 #32

    Неделю назад снял родную поставил приоиовскую без изменений.

    17 ноября 2015, 06:38 #33

    Дело в том, что, когда я собрал двигатель давление было супер волокла всё и вся, голова другая 126 на124 моторе поршни нофа, кладыши оставил старые,т.к они идеал,поехал на вахту через челябу с кургана и когда доезжал до иссетска на холостых на гор.двигателе загорелась лампа давления, главное 800,950 горит на 1000 гаснет,думал насос сосет воздух заменил также,сталили гидрики купец брякать, вот собираюсь менятьпросто больше нет причины , кроме что распредвалы в голове просели,но т.к я уже так 25000 прошел,то это не они,давно клина далбы. Она едет норм на разгон тупо-потому что не во время клапана открываются, а если больше 120км/ч то не остановитьстрелка ложиться и дальше просится. )))))) сам поражен думаю что будет если давление сделать. прошить на увеличение смеси и поставить нулевой, с походовым увеличением воздуха на общем впускном коллеторе !! будет 1.5 стокового зла

    17 ноября 2015, 09:42 #34

    ГБЦ 124 и 126 моторов одинаковые , по остальному я ничего не понял , лучше ДВС у квалифицированых мастеров собирать которые хорошо знают эти моторы .

    12 мая 2017, 15:01 #35

    alertcase, 13 апреля 2013, 09:02, #1

    Такая проблема: Осенью сделал ремонт двигателя (Ваз 2112 1,5 л 16 кл), поменял поршни, вкладыши, расходники и после этого на прогретом двигателе при холостых оборотах загорается лампа масла. В сервисе сказали мол должно пройти детали притруться перестанет гореть. Зимой лампа не горела из за того что температура работы двигателя была ниже чем в теплое время года. Пришла Весна проблема опять вылезла. Померяли давление на холостых ноль практически, на оборотах 0,1 чего-то, должно быть минимум 0,4 всегда. Датчик в порядке. Сразу скажу поменяли масляный насос, фильтра, масло. «Мастера» разводят руками, что делать не знаем, вторая у них такая машина, на той меняли голову, и вообще говорят собрали почти новый двигатель, проблема не исчезла. Кто нибудь сталкивался с таким?

    12 мая 2017, 15:06 #36

    Да у меня таже проблема от копиталил движку тоже на прогретом горит лампочка масла и дергается холостой ход все заменил . Как было так и осталось даже гидрики начали стучать . мне рекомендуют залить 15W40 минералку как залью скажу

    15 июня 2017, 21:14 #38

    Что поменял масло,а то у меня такая же фигня?

    15 июня 2017, 21:15 #39

    И гидрики почти сразу начали стучать(

    28 июня 2017, 23:55 #40

    Возможно, что это износ коленвала. Нужно его шлифовать до ремонтного размера.

    16 ноября 2017, 11:15 #41

    Всем добрый день. У меня таже тема с давлением масла после прогрева. Вал проточен,ВСЕ остальное стоит новое кроме р валов и гбц. Пока грешу на пастели и р валы.Так как обсуждений на эту тему в инете полно, но почему то никто не пишет результат. Хочу спросить,у кого была такая ситуация чем она закончилась?

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    16 ноября 2017, 15:18 #42

    Давление масла зависит только от состояния коренных и шатунных вкладышей и правильных размеров КВ. Естественно при условии, что маслонасос исправен.

    РВ не влияют на давление, тут многие сейчас разведут срач по поводу РВ, можешь слушать их.

    В «башке» стоит жиклёр, для того, что-бы много масла не попадало в головку. Есть дебилы, его выбивают, типа для лучшего смазывания РВ, чушь собачья.

    Почитай лучше литературу техническую, а то здесь тебе наговорят бреда всякого.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    16 ноября 2017, 16:34 #43

    Медленный, 16 ноября 2017, 15:18, #42

    Давление масла зависит только от состояния коренных и шатунных вкладышей и правильных размеров КВ.

    Александр, давление масла зависит в основном от состояния масляного насоса. и оборотов двс, а не только от вкладышей, да и вкладыши по давлению очень слабо влияют!

    поскольку там и так есть зазор, между вкладышем и шейкой, то что бы масло уходило в этом месте с потерей давления — нужно вообще иметь огромные дыры!

    если посмотреть на работу масл.системы, то в этой системе есть клапан который отвечает за давление, так вот почти всегда этот клапан открыт и начиная с оборотов 1/3, обороты в прямую влияют на давление.

    Если вы посчитаете производительность масл. насоса — то она огромна и с большим запасом, производительность насосу необходима, что бы обеспечить качественный теплосьем и вынос частиц износа

    Вот и получается что на давление влияет сам насос(его изношенность), качество масла и правильность настройки клапанов масл.системы

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    16 ноября 2017, 17:48 #44

    Дальнейшее обсуждение считаю нецелесообразным.

    Геморой по телефону не лечится.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    16 ноября 2017, 17:53 #45

    А вообще хотелось бы услышать — почему нет!

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    16 ноября 2017, 18:42 #46

    А пускай он заменит только насос, а потом нам напишет.

    Насосы практически из строя не выходят, у меня их целый ящик. Приедут, наслушались где-то, меняю насос, а давления всё равно нет.

    Повторяю, только от состояния КВ. Там очень большой сброс масла.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    16 ноября 2017, 20:02 #47

    Медленный, 16 ноября 2017, 18:42, #46

    А пускай он заменит только насос, а потом нам напишет. Насосы практически из строя не выходят, у меня их целый ящик. Приедут, наслушались где-то, меняю насос, а давления всё равно нет. Повторяю, только от состояния КВ. Там очень большой сброс масла.

    Ну да, а никто не смотрит на перепускной клапан, а он то страдает в первую очередь, а никто туда не лезет, потому как в сервисе говорят — вы что, там же он отрегулирован, туда лезти нельзя.

    А по факту, в процессе эксплуатации — допускается поднятие давления за счет регулировки и ничего в этом страшного нет.

    потому как клапан поднашивается, пружинка «устает», шестерни и корпус поднашиваются.

    А еще важно то, что в магазине купить нормальный насос проблема, а еще больше проблема выходит — когда этот клапан не отрегулирован правильно!!

    Вот потому у тебя их и ящик.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    16 ноября 2017, 20:16 #48

    — вы хоть раз у себя проверяли насос на производительность и работу клапана?

    — сколько должен быть правильный зазор между вкладышем и шейкой К.В. в номинале?

    — сколько должен быть зазор между вкладышем и шейкой К.В. в изношенном состоянии, требующего ремонта?

    так вот выяснится следующее — что к моменту износа вала и вкладышей, как и самого двс — так же и изнашивается насос с его элементами.

    за частую — насос умирает раньше, потому как все что он собирает с поддона, идет без фильтрации и сразу, а дальше многое и от масла зависит.

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    16 ноября 2017, 21:43 #49

    У меня ящик исправных насосов.

    Я же говорил, что советовать здесь бесполезно, никто от своего мнения не откажется, даже если оно в корне не верно.

    Я перебрал сотни, а может тысячи моторов, и насосов к ним.

    Клапан не регулируется, это полный бред.

    Ты постоянно требуешь документального подтверждения, вот и я спрошу, где ты прочитал про регулировку редукционного клапана в ВАЗовском насосе?

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    16 ноября 2017, 22:42 #50

    У него может просто банально замят поддон до самого насоса. Сколько угодно такое встречал. Грязи полный маслозаборник.

    17 ноября 2017, 12:15 #51

    Всем спасибо за обсуждение.

    Честно говоря я сам перебрал не одну кучу моторов и гараздо по сложнее вазовского. А вот с таким встретился впервые.Мотор изначально был куплен на разборе. блок и вал проточил, гбц опрессовал и шлифанул.Насос и все(даже шатуны) стоят новые. Честно говоря после капиталки если бы раз на горячую лампа не моргнула- и не полез бы мерить. Калено снимал еще раз и промерял — проточили нормально. Под пружину в насосе шайбу тоже подкладывал(убрал потом). Клапан от слива масла с гбц менял.

    Единственное когда снял повторно вкладыши обнаружил на них задиры от м голодания, а 2 на мой взгляд были плохо проточены брак, в одном месте колено не соприкосалось со вкладышем(мерил пластигейш)разниза в 2 десятки. При установке сразу не увидишь как не крути. Купил и поставил новые заволжские т.к. др фирмы вообще нет.По защитному коду вроде оригинал. Думал вот вылечил — ничего не изменилось. Полез опять вчера в голову-появился износ валов и потелей.Снял гидрики и притянул крышкой валы без них — впуск болтается. Причем меняешь местами валы- всеравно болтается впуск, т.е.износ пастели. Лично я думаю изначально была проблема брак вкладышей, причем брал их там где точил. А износ р валов это как следствие, потому что изначально я проверял зазор пастели и валов да и состояние на них было лучше чем сейчас.Хочу взять сегодня валы и поехать искать бу голову, также зажимая их. Если найду что бы не болтались куплю и буду ставить.Валы вот жалко, злые таких уже не выпускают.Вообще хочу найти в сборе гбц и поставить на пробу гбц со штатными ее родными валами. А мои злые потом подкинуть не долго. По идеи давление датчик мериет в самой верхней точке как раз у р валов,пастели которых износились. Есть шанс что вылечу. Вот такая история. Поэтому и спрашиваю кто то решил проблему и как у кого она была? А с маслозаборником, уплотнительным кольцом и поддоном все нормально.Причем ладно бы давления совсем небыло, падает только на горячую что на миниралке что на синтетике.

    ВАЗ 2109
    Лада Гранта Седан

    17 ноября 2017, 13:53 #52

    Так в том то всё и дело, что падает давление на горячую. Сброс идёт тлько через вкладыши. Пишешь, разница в 2-е десятки, это хана.

    Если болтается РВ, то найди развёртку, шлифани крышку, зачем всю башку менять.

    У нормальный мастеров развёртки есть.

    18 ноября 2017, 00:38 #53

    Это понятно что 2 десятки — хана, то исправлено. так в моей бошке распред болтается не только вверх и низ, еще и в бок. Много снимать придется, потом заново под з валы перекрытие выставлять. Бошку сегодня купил за 5000, можно сказать в идиале. Сам в шоке как фортануло. причем видно налет светлый, не черный. На нормальном масле чувак ездил, с приоры. ну а развертка 4000, то на то и выйдет. посмотрим, сечас клапана перетрехну. Обязательно отпишусь по итогу пока не решу проблему. А то кто то пишет. а итога нет, смысл темы в итоге теряется.

    А свою гбц потом мож продам хот за косарь, думаю если туда нулевые валы без износа поставить нормально будет. Опишу как есть мож кто купит, хоть за пиво:)

    После переборки двигателя нет давления масла

    Содержание

    • #1 RombI4
    • #2 c.o.p
    • #3 RombI4
    • #4 KrokodilGenka
    • #5 Artem1983
    • #6 Vanich
    • #7 Artem1983
    • #8 Ramon
    • #9 c.o.p
    • #10 NAIL1
    • #11 RombI4
    • #12 KrokodilGenka
    • #13 VADER
    • #14 ANTOХА
    • #15 VADER
    • #16 ANTOХА
    • Рекомендуем посмотреть:

    Что делали: Болк перебрали в «Механике», там-же проверили маслонасос и сказали, что он нормальный. Я им поверил и разбирать его не стал :-(((

    Вообще какие могут быть причины отсутствия давления?

    Получили машину (или собрали/поставили движок,
    точно не помню) – а давления масла нет.
    Пришлось извиняться перед клиентом,
    откладывать возвращение ему машины,
    а движок заново разбирать и точить.

    #1 RombI4

  • Advanced Members
  • 140 сообщений
    • Марка авто: ВаЗ 21093
    • Откуда: ВайтситИ

    #2 c.o.p

  • Users
  • 16 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2105
    • Откуда: Тула

    сделал кап ремонт, точил блок, новые поршня, поросенка нового поставил. первый раз как завели датчик показал порядка 4, и буквально через часов 5 уже лампочка началась загораца при 900 об.м. в чем может быть дело. может фильтр маслянный забился. потому что толком не смог вымыть всю грязюку. может неисправны оба датчика. я в недоумении((

    • RombI4 это нравится

    #3 RombI4

  • Advanced Members
  • 140 сообщений
    • Марка авто: ВаЗ 21093
    • Откуда: ВайтситИ

    У меня было так после перебора давление пропало Скорее всего движку плохо промыл масленый канал забился вот и все. Вобщем я снял поддон снял масленый насос (не смейся но это помогло уже 2года гоняю) взял велосипедный насос и продул все масленные каналы (до которых достал) Сразу давление появилось. Попробуй все же это проще чем движку сново разбирать

    #4 KrokodilGenka

  • Val >Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
  • Откуда: МО

    #5 Artem1983

  • Advanced Members
  • 270 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074k
    • Откуда: Старый Оскол

    #6 Vanich

  • VIP Member
  • 728 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2105
    • Откуда: Беларусь, Гомель

    #7 Artem1983

  • Advanced Members
  • 270 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074k
    • Откуда: Старый Оскол

    #8 Ramon

  • VIP Member
  • 3 368 сообщений
    • Марка авто: ■■■■■
    • Откуда: ■■■■■

    Так он что в некоторые модели класик всё таки встраиваля? Или это фото купленного на рынке?

    Заводская шестёрочная панель.

    в 07 стоял датчик кажется до 1986, вместо экона.

    В пятёрках не помню.

    Читать еще:  Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Замена прогоревшего клапана

    #9 c.o.p

  • Users
  • 16 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2105
    • Откуда: Тула

    в 07 стоял датчик кажется до 1986, вместо экона.

    В пятёрках не помню.

    #10 NAIL1

  • Advanced Members
  • 385 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2172
    • Откуда: г. Москва

    #11 RombI4

  • Advanced Members
  • 140 сообщений
    • Марка авто: ВаЗ 21093
    • Откуда: ВайтситИ

    надо искать,а не «маслом грязь выбивать»,ато скоро и вал и все точить придеца.без масла лучше даже и на хх не гонять.
    а если при «кап ремонте» не промыл грязь изнутри,это называется наверно по другому как то,не кап ремонт,ну, лего,или сделай сам,или не знаю как еще.

    называйте это как хотите.. не думаю что многим, делая первый раз самостоятельно кап. ремонт, удаетъся полностью прочистить все маслоканалы. тем более после того что у меня там было.

    RombI4 А Вы пробовали заменять датчик аварийного давления масла?

    менял вместе с фильтром, вот теперь не пойму.. то ли дело было в фильтре (когда выкрутил, в нем совсем масла не было, видимо клапан не держит) то ли дело было в датчике. потому что сейчас при примерных 300 оборотах лампочка даже и не думает загораться. но при 100 начинает моргать чуть чуть.

    и кстати когда машина холодная, давление вроде бы норм. даешь ей 2500 – 3000 оборотов, датчик показывает примерно 2.5 – 3. на разогретом стрелка постоянно возле нуля.

    #12 KrokodilGenka

  • Val >Марка авто: 21093 1997 пробега немеряно
  • Откуда: МО

    #13 VADER

  • Advanced Members
  • 116 сообщений
    • Марка авто: Renault Duster 2.0 4×4
    • Откуда: Мурманская область

    #14 ANTOХА

  • Advanced Members
  • 217 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099i (была 21061)
    • Откуда: Тольятти

    сделал кап ремонт, точил блок, новые поршня, поросенка нового поставил. первый раз как завели датчик показал порядка 4, и буквально через часов 5 уже лампочка началась загораца при 900 об.м. в чем может быть дело. может фильтр маслянный забился. потому что толком не смог вымыть всю грязюку. может неисправны оба датчика. я в недоумении((

    Братан, а как же коленвал его тоже надо шлифовать в ремонтные размеры (коренные и шатунные шейки) и ставить новые вкладыши. Если зазор там будет увеличенный то все масло будет уходить через зазоры, и до датчика будет мало доходить. А также надо смотреть пластину в шестеренчатом насосе по которой трутся две шестерни (при необходимости шлифовать до удаления выработки).

    А масляный насос не перебирал? Иногда при переборке забывают ставить шайбу под пружину редукционного клапана. Не поленись, съезди на СТО, проверь давление механическим датчиком, в приличных сервисах он всегда есть. Если давление на насосе маленькое, попробуй отшлифовать стальную прокладку-шайбу в масляном насосе со стороны шестерен. Хотя, может, само масло некачественное, это бывает, особенно если масло – минералка, да в жару. Если делал капремонт и уверен в качестве прокладок и сальников, не пожалей, налей синтетики, при нагреве она не так разжижается, давление будет стабильнее намного.

    #15 VADER

  • Advanced Members
  • 116 сообщений
    • Марка авто: Renault Duster 2.0 4×4
    • Откуда: Мурманская область

    Не согласен с тобой. Синтетика сама по себе очень жидкая, недаром ее в зиму заливают, меньше замерзает, а минералка погуще. И давление на минералке будет больше, особенно в жару. Никогда не лил синьку, только минералку.

    #16 ANTOХА

  • Advanced Members
  • 217 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099i (была 21061)
    • Откуда: Тольятти

    сделал кап ремонт, точил блок, новые поршня, поросенка нового поставил. первый раз как завели датчик показал порядка 4, и буквально через часов 5 уже лампочка началась загораца при 900 об.м. в чем может быть дело. может фильтр маслянный забился. потому что толком не смог вымыть всю грязюку. может неисправны оба датчика. я в недоумении((

    Насос наверное хорошо отмыли. с бензинчиком.
    Попробуйте отвинтить масляный фильтр и кубиков 20 масла вылить прямо в трубочку с резьбой, которая на двигателе и на которую фильтр привинчивается. Если не поможет– Тогда поддон сдергивайте и разбирайтесь.

    +1 – надо обязательно насос заполнять маслом.

    Насос наверное хорошо отмыли. с бензинчиком.
    Попробуйте отвинтить масляный фильтр и кубиков 20 масла вылить прямо в трубочку с резьбой, которая на двигателе и на которую фильтр привинчивается. Если не поможет– Тогда поддон сдергивайте и разбирайтесь.
    только не в трубочку с резьбой, на которую фильтр. а в отвертие рядом!

    можно просто при открученном м/фильтре сделать несколько оборотов к/вала.

    Почему тогда крутя двигателя, не заводя его, маслонасос сам не нкачивает. Когда погружали бензонасос в снятом состоянии в бачок с маслом и крутили его в ручную – происходила закачка масла.

    можно просто при открученном м/фильтре сделать несколько оборотов к/вала.
    а вот это интересный вариант!
    Сцуко. вот я лупень чувствую и другие, кто рядом стояли – тоже лупни!!

    фубля. ненадо было в фильтр ничего наливать. вот тгда насос сам бы наполнился. про механику процесса писать лень. просто поверьте на слово.;)

    что предлагаешь?? какой далее план действий. Движку мучать не стали до выяснения причин.

    что предлагаешь?? какой далее план действий. Движку мучать не стали до выяснения причин.

    открути фильтр..покрути стартером пока не дристнет маслом. а дристнет быстро (если собрали правильно)..и прикрути фильтр на место.

    открути фильтр..покрути стартером пока не дристнет маслом. а дристнет быстро (если собрали правильно)..и прикрути фильтр на место.

    Спасибо! Бля. ь во засада..ок! так и сделаю и отпишусь потом.
    Бля. получил еб. ков! Сцуко видно давление спряталось в возд. пробке. .

    Мужики,
    вы проверьте в первую очередь – попала ли пластина трамблера в прорезь привода этого самого масляного насоса?
    Было так у меня один раз. Давления не было никакого:D

    это проверенно! пластина попала.

    фубля. ненадо было в фильтр ничего наливать. вот тгда насос сам бы наполнился. про механику процесса писать лень. просто поверьте на слово.;)

    +100
    Маслонасосу гораздо легче протолкнуть воздушную пробку через пустой фильтр, чем через наполненный или хотя бы намоченный маслом внутри фильтр.

    +1 – надо обязательно насос заполнять маслом.

    может быть масленный фильтр гауно,попробуй приоткрутить фильтр и покрутить стартером если потечет иши выше если нет снимай паддон

    Подскажите куда спряталось давление.
    Откапиталили двигатель. Крутится легко, залили 5,2 литра свежего масла. Новый фильтр малянный воткнули, предварительно залив в него масла. Крутили не заводя двигатель, но лампа аварийного давл. масла не гаснет. затем решили завести. завелся с очень легко и быстро. 2-3 сек поработал давления нет и лампа аварийная не гаснет. Сразу заглушил и не стал экспериментировать! Датчик аварийого давления масла – новый!! Где прячется давление.
    Благодарю!

    Когда меняю масло с фильтром, то в фильтр масло не заливаю. И работать движку с горящей лампочкой после первого пуска иногда приходится и по 20-30 секунд. Потом лампа гаснет и показометр 3 очка показывает. За 2-3 секунды оно никак погаснуть не может ИМХО.
    А по поводу работы движка без масла был интересный эксперимент сделан журналистами журналя ЗР. Они правда испытывали действие специальной присадки. которая должна была позволить работать движку без масла. Машины были взяты две ваз-05. Одну обработали препаратом, другую нет. Масло слили с обеих полностью и поехали на них по городу. Причем не просто по городу, а по Москве. ехали конечно без экстрима.
    От результата журналисты сами офигели. Необработанный движок стуканул только километров через 60. А обработанный вообще не стуканул. Они на нем без масла еще назад вернулись (еще 60 км). И когда его разобрали, то все детали были в норме.
    Уазовский движок конечно не вазовский, но думаю несколько десятков секунд поработать на холостых без нагрузки с горящей лампочкой без ущерба для себя может.

    Так что если уверен, что все собрал правильно, то дай ему поработать немного, должно погаснуть.

    Пы.СЫ. Неоднократно видел людей, ездящих на волгах с постоянно горящей на холостых оборотах лампочкой аварийного давления масла. Конечно в итоге они движок гробили окончательно, Но некоторым удавалось так прокататься не один месяц.

    У меня после капиталки движки без давления работали по 15-20секунд, а потом всё в норме. Маслу надо ещё успеть разойтись по всем каналам. А вы захотели за 3 секунды.

    Даже когда просто масло меняешь в каналах гдето остаётся масло, и то давление не сразу, а спустя несколько секунд.

    Пы.СЫ. Неоднократно видел людей, ездящих на волгах с постоянно горящей на холостых оборотах лампочкой аварийного давления масла. Конечно в итоге они движок гробили окончательно, Но некоторым удавалось так прокататься не один месяц.

    Хм. Многие механики на автобазах говорят, что это для Волговских и УАЗ-овских движков нормально. Склонен думать, что это действительно так, ибо отец на Волге уже лет 10 как так ездит (самой машине 20, капиталки и переборки не было), а движок ещё ого-го, я только облизываюсь на его тягу и приёмистость. У меня так лампочка горит тоже постоянно. Вообще. Но это уже неисправность датчика, т.к. при запуске показометр показывает 3-ку, а лампочка всё равно горит.

    После переборки двигателя нет давления масла

    Den » 07 май 2011 22:53

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    39rus » 07 май 2011 23:41

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Den » 07 май 2011 23:46

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Александр » 08 май 2011 07:53

    Pontiac TransSport 2.3 1993
    Pontiac TransSport SE 3.8 1994

    Спасибо тем, кто меня любит — вы делаете меня лучше.
    Спасибо тем, кто меня ненавидит — вы делаете меня сильнее.
    Спасибо тем, кому вообще пофиг — вы нужны для массовки!

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    sAn4es » 08 май 2011 09:33

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    mantazavr » 08 май 2011 13:25

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    sAn4es » 08 май 2011 13:32

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Иван » 08 май 2011 20:03


    ПТС 95г.в., был 3.1, стал 2.2 с 4Т40Е
    МБ 07г.в. R-класс 320cdi

    Настоящий друг не тот кто несёт на себе после пьянки, а тот кто ползёт рядом.

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    sAn4es » 08 май 2011 20:26

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Den » 08 май 2011 22:19

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Иван » 09 май 2011 22:14


    ПТС 95г.в., был 3.1, стал 2.2 с 4Т40Е
    МБ 07г.в. R-класс 320cdi

    Настоящий друг не тот кто несёт на себе после пьянки, а тот кто ползёт рядом.

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    sAn4es » 10 май 2011 18:48

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Den » 10 май 2011 18:59

    • Ответить с цитатой

    Re: Поменял масляный насос — нет давления

    Иван » 10 май 2011 20:02


    ПТС 95г.в., был 3.1, стал 2.2 с 4Т40Е
    МБ 07г.в. R-класс 320cdi

    Настоящий друг не тот кто несёт на себе после пьянки, а тот кто ползёт рядом.

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    Причины низкого давления масла в системе смазки двигателя: что нужно делать

    При резком снижении давления масла в системе смазки двигателя необходимо срочно искать причины. Если не принять своевременные меры, то возможен выход мотора из строя. Причины могут быть самые разные, но необходимо разобраться, что привело к подобному явлению. Чтобы привлечь внимание шофера на панели загорается лампочка (светодиод), указывающая на возникновение неисправности. В автомобилях старых конструкций информация о значении давления была вынесена ближе к управлению, стоял манометр.

    Водители с большим стажем могут назвать десятки причин подобного явления. На форумах в интернете можно прочитать о том, что могло случиться. Для некоторых случаев описываются и способы решения проблемы на месте. Имея солидный опыт вождения автомобиля (более сорока лет), готов поделиться своими наблюдениями, а также принимать решения о дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Система смазки ДВС

    Чтобы понимать причины снижения давления масла, нужно уметь ориентироваться в двигателе. Необходимо знать, где и как искать причины неисправностей.

    1. Смазывающая жидкость находится в поддоне. Он располагается в нижней части силового агрегата. Сюда происходит слив масла.
    2. Внизу располагается шестеренчатый насос, он подает жидкость в магистраль. Перед поступлением в насос имеется фильтрующая сетка. Она предотвращает попадание окалины и крупных загрязнений в трубопроводы.
    3. Для предотвращения повышения давления сверх нормы установлен редукционный клапан. Он открывается довольно часто. Излишки рабочего тела перетекают снова в поддон.
    4. На подающей магистрали расположен фильтр. Он предотвращает попадание загрязняющих частиц более 5 мк. Конструкции фильтрующих элементов бывают проходного или центробежного типа. В случае длительной эксплуатации без замены возможно загрязнение фильтра.
    5. Часть смазочной жидкости направляется в коленчатый вал. Для перемещения масла имеются отверстия. По ним смазка поступает к коренным и шатунным шейкам коленчатого вала. Это самое нагруженное место в моторе. Поэтому необходимо довольно высокое давление, чтобы обеспечить проникновение масла к нагруженным деталям двигателя.
    6. Смазка подается к механизму газораспределения. В нем имеются кулачковые валики. При вращении они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны. Подача жидкости осуществляется также под давлением. Не допускается «сухое» трение, без пленки масла будет наблюдаться ускоренный износ в механизме.
    7. Во все узлы, совершающие возвратно-поступательное и вращательное движения, нужна подача смазочной жидкости. Любой узел при сухом трении выйдет из строя в течение короткого времени.

    Подробная работа системы показана в видеоролике.

    Потери давления могут происходить медленно. Но иногда наблюдается резкое снижение.

    Причины снижения давления масла в двигателе

    На практике возможны следующие причины, из-за которых наблюдается неисправность:

    • с течением времени при работе двигателя происходит изменение свойств моторного масла. Уменьшается вязкость из-за попадания топлива или охлаждающей жидкости. Входящие в состав присадки постепенно утрачивают свои свойства. Возможно образование пены. Тогда не образуется пленка в зоне контакта деталей;
    • при засорении сетки в приемном устройстве масляного насоса она может плотно прилегать к впускному патрубку (подобное часто случалось с двигателями автомобилей «Москвич-412», «Волга ГАЗ-21» и «Ford-Pinto»). Количество поступающего масла уменьшалось.
      При небольшой частоте вращения коленчатого вала поступление смазки было достаточным, но при увеличении оборотов требовалось увеличивать пропускную способность в несколько раз. Дефицит подачи приводил к тому, что к шатунным шейкам не поступало нужное количество масла. В результате наблюдался удар и заклинивание мотора;
    • длительная эксплуатация шестеренчатого насоса приводила к износу. Между шестернями увеличиваются зазоры. Обратный отток жидкости становится соизмеримым с подачей. Поэтому давление понижается. Датчики фиксируют постепенное уменьшение показаний. Если оно падает ниже 0,7 бар, то необходима замена шестерен;
    • если забивается фильтр, то подача смазки сокращается. Многие узлы будут испытывать дефицит. Сработает сигнализация, которая укажет на уменьшение подачи смазочной жидкости;
    • при наличии щелей и зазоров между деталями (подобное возникает при разборке и последующей сборке с неплотной затяжкой отдельных узлов) наблюдается утечка масла. При потере большей части имеющейся смазочной жидкости поступление в насос оказывается недостаточным;
    • эксплуатация автомобиля в условиях жаркого климата приводит к перегреву масла. Его вязкость уменьшается. Насос не способен подавать подобное рабочее тело в систему;
    • иногда наблюдаются поломки датчика. В сильную стужу, а также при высокой жаре прибор эксплуатируется с нарушением оптимальных режимов. Может лопнуть мембрана, тогда тензометрический элемент разрушается. Прекращается нормальная работа электронной схемы контроля;
    • если произошел пробой картера, то вся имеющаяся смазка может вытечь за несколько минут. Насосу качать нечего, поэтому сразу загорится индикатор;
    • износ двигателя происходит постепенно. Современные автомобили имеют меньшую надежность, чем авто, изготовленные в девяностые годы.
      Производители заинтересованы в регулярной замене транспортных средств, поэтому для многих моделей не предусмотрен выпуск запасных частей. Автомобильный завод заинтересован, чтобы автомобилист чаще приобретал новое авто, а старое утилизировал. Из-за износа давление снижается, возможна поломка, которая потребует выполнять капитальный ремонт или сдавать автомобиль в утиль и покупать новый.

    С чего начинать поиск причин

    Что делать, если загорелась индикаторная лампа?

    Двигатель необходимо остановить. Продолжать эксплуатацию нельзя, пока не будет установлена причина сбоя в работе системы смазки.

    Проверка потерь смазки

    Необходимо заглянуть под автомобиль. Наличие подтеков укажет на потерю смазочной жидкости. Обычно масляные пятна появляются задолго до того момента, когда возникнут проблемы с датчиком.

    Если под авто сухо, то причины могут скрываться внутри. Нужно вынуть щуп, тщательно протереть его ветошью, а потом измерить уровень масла в картере.

    При наблюдении недостатка следует в ближайшем магазине запасных частей нужно приобрести новое и долить его до нужного уровня. При этом нежелательно смешивать разные типы масел между собой.

    Внимание! Необходимо именно то, которое заливалось при проведении последнего технического обслуживания. На станциях обычно указывают марку используемого расходного материала в карте обслуживания.

    Уровень масла не уменьшился

    Хуже, если уровень не уменьшился, а давления нет. Проверить наличие реального давления может только специалист.

    Работу желательно выполнять вдвоем. Один будет находиться в салоне. Его задача заводить и останавливать двигатель. Второй наблюдает за самим мотором.

    1. Для этого выкручивается датчик давления.
    2. На его место устанавливают пробку. Ее можно изготовить, скомкав лист бумаги. Отверстие плотно забивают бумажной пробкой.
    3. Производится запуск мотора на 1-2 сек.
    4. Если пробка вылетела, то давление в системе имеется. Нужно завернуть датчик на место и ехать до ближайшего магазина, чтобы купить новый.
    5. Если пробка осталась на месте, то дальнейшее движение не допускается. Необходимо вызывать эвакуатор. Придется искать поломку в условиях станции технического обслуживания.

    Варианты при наличии минимального давления

    Вылетевшая пробка указывает, что давление есть. Но оно может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации автомобиля. Как быть в подобной ситуации?

    Придется напрячь память и вспомнить, когда производилось обслуживание авто. Если давно, то причина может быть в самой смазочной жидкости.

    Сегодня карманный интернет имеется в каждом смартфоне. Поэтому можно задать вопрос, как заменить масло самостоятельно. Указав модель своего транспортного средства, нетрудно получить достаточно полное описание устройства железного коня.

    Потребуется яма, на которую требуется установить автомобиль.

    1. Нужно купить необходимое количество моторного масла и фильтр.
      Без рабочей одежды не обойтись, поэтому у каждого опытного водителя обязательно имеются куртка и перчатки, которые нужны для работы под автомобилем.
    2. Под картером ставят емкость для сбора отработанного масла. Внимание! Выливать на землю нельзя. Подойдет даже пластиковый пакет объемом 6 л.
    3. Открывается заливная пробка в моторном отсеке. Тогда смазка будет быстрее сливаться из двигателя.
    4. Отворачивается сливная пробка. Внимание! Нужно отворачивать ее осторожно, чтобы не потерять ее. Вовремя нужно перехватить и отложить в сторону.
    5. Отворачивается фильтр, а на его место устанавливают новый. Затягивать следует весьма осторожно. Обычно достаточно завернуть от руки.
    6. Сливная пробка ставится на место. Часто приходится протирать место, где производится установка.
    7. После слива отработавшего масла заливают свежее. При заливке проверяют уровень щупом. Добиваются положения между отметками минимума и максимума (желательно ближе к максимуму). Иногда требуется время, чтобы заполнились все трубопроводы системы.
    8. Запускается двигатель, и проверяются показания. Если давления нет, то придется вызывать эвакуатор. Современные авто плохо слушаются руля без работающего мотора.
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector