0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекачал бензин в карбюратор что делать

Перекачал бензин в инжекторном двигателе что делать

Современные автомобили, конечно, более надежны в эксплуатации, но все-таки неплохо иметь некоторые представления о том — почему не заводится двигатель.

Не крутит стартер: причины

При повороте ключа раздается слабый щелчок (пусковое реле), стартер не включается:

  • пригорание контактов в замке зажигания (характерная болезнь ВАЗ-2105);
  • окисление клемм аккумулятора;
  • разряд аккумуляторной батареи (АКБ).

Для устранения неисправности нужно почистить контакты или зарядить батарею с помощью зарядного устройства.

Срабатывает тяговое (силовое) реле стартера, но вращаться стартер не может:

  • заклинило втягивающий якорь вследствие износа направляющих втулок;
  • поломка зубьев бендикса, из-за чего нет зацепления с зубчатым венцом маховика;
  • сгорела обмотка статора.

Стартер снимают, диагностируют, при невозможности ремонта заменяют новым.

Коленвал прокручивается, но двигатель не запускается

Стартер крутится, но двигатель не может завестись. Основные ситуации:

  • двигатель не заводится при обычной температуре;
  • зимний запуск;
  • запуск двигателя — «на горячую».

В таблице приведены возможные причины.

НеисправностьТип двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
КарбюраторИнжекторДизель
Неисправность бензонасоса++
Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)+
Низкий уровень топлива в поплавковой камере+
Недостаточное давление в топливной рампе+
Засорились форсунки++
Засорился воздушный фильтр+++
Утечка тока с высоковольтных катушек или проводов++
Не работают свечи зажигания++
Блокировка запуска иммобилайзером при неисправности электронного блока управления (ЭБУ)++
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя+++

Все отказы можно объединить в 5 групп:

  1. отсутствие или нехватка топлива;
  2. воздушное голодание;
  3. пропала искра;
  4. низкая компрессия;
  5. сбой управления.

Общие проблемы

Основная причина, по которой автомасло контактирует с горючим – сильное изнашивание компрессионных/маслосъемных колец. Бензин утекает в картер, масло поступает в камеру сгорания. Все это свидетельствует о том, что надо капитально ремонтировать силовой агрегат, так как в нем накопилось много серьезных неисправностей.

Мотор становится намного слабее, если снижается компрессия хоть одного цилиндра. Лишнее топливо в камере сгорания тоже не приводит ни к чему хорошему. Нагарные отложения будут увеличиваться, мотор станет постоянно перегреваться. Следовательно, вязкость автомобильной смазки будет изменяться. Иначе говоря, масло станет разжижаться. Это небезопасно для движка, функционирующего на высоких оборотах, в жестких эксплуатационных условиях.

Последствия любой неисправности возможно минимизировать, если вовремя обнаружить проблему. Нужно обращать внимание на вышеперечисленные признаки утечки. Тогда не придется отправляться в автомобильный сервис, чтобы там провели полный ремонт двигателя машины. Данная услуга достаточно дорогая, поэтому лучше знать, каковы основные признаки попадания топлива в масляную жидкость. Это даст возможность избежать множества значительных денежных расходов.

Сезонные трудности запуска

Летом, особенно в жаркую погоду, после остановки часто не заводится карбюраторный двигатель. Образующиеся из-за повышенного испарения бензина воздушные пробки попадают в карбюратор и препятствуют запуску. А при повторных попытках смесь переобогащается и заливает свечи.

В таких случаях для охлаждения карбюратор покрывают мокрой тканью. А если с первого раза двигатель не запустился, сразу продуйте цилиндры от несгоревшего топлива. Для этого нужно открыть дроссельную заслонку на половину хода педали или полностью, и включить стартер на 5 — 10 секунд.

На двигателях с электронным блоком управления (ЭБУ) причиной часто является датчик массового расхода топлива (ДМРВ). В этом случае на дисплей выдается ошибка Check Engine. Состояние датчика можно проверить и визуально. Его поверхность должна быть сухой, без грязи и потеков масла.

Кроме того, можно попытаться запустить двигатель при отключенном датчике, сняв с клеммного разъема провода. ЭБУ перейдет на аварийный режим работы и, возможно, запустит двигатель.

Зимой чаще всего подводят старые АКБ. Их емкость, и так уже недостаточная, на морозе понижается еще сильнее, а генератор не в состоянии восполнить расход заряда, особенно при частых пусках. Пока не куплена новая батарея, остается уповать только на водительскую солидарность — попросите «прикурить» от чужого аккумулятора.

У дизелей есть свои трудности. Из-за большей, чем у бензина, вязкости солярка при достаточно низких температурах приобретает желеобразную консистенцию, из-за чего двигатель тяжело заводится. Приходится подогревать, например феном или тепловым пистолетом, топливные магистрали. Также обратите внимание на топливный фильтр, который не пропускает коллоидную массу. Целесообразно зимой возить с собой запасной чистый фильтр.

Проблема со свечами на инжекторе

Вы наверняка знаете, что на новых автомобилях нет такой проблемы. Это обусловлено достаточной компрессией. Конечно, играет свою роль и качество топлива: к сожалению, оно не первосортное, его часто разбавляют, что мешает нормальному воспламенению смеси в цилиндрах. Также загрязнённые инжекторные форсунки препятствуют нормальному холодному запуску.

В принципе, ситуация достаточно быстро решается. Для этого снимаем свечи, сушим, выставляем обратно, проверяем зазоры и запускаем двигатель. Так как инжекторные свечи практически не имеют отличия от карбюраторных, то процесс их очистки точно такой же. Их можно открутить, после чего почистить металлической щёткой, накалка в этом случае не требуется. Но иногда нагар настолько прочный, что без этого не обойтись. Как правило, аккумулятор с полным зарядом и полностью рабочий стартер позволяют выполнить запуск двигателя без особых проблем.

Как узнать: поступает ли топливо

Основной признак отсутствия топлива — стартер двигатель крутит, но тот не заводится. На карбюраторном двигателе проверить это всего легче. Достаточно отсоединить от карбюратора бензопровод и резко нажать на педаль газа. Если бензин выстрелит струйкой, значит — топливо поступает. Нет струйки — проверяйте игольчатый клапан карбюратора, топливный фильтр, бензонасос, всасывающий патрубок топливного бака.

У двигателя с электронным впрыском проверку легче начать с бензонасоса. Расположен он в бензобаке или рядом с ним. Работу электрической части проверяют на слух, сняв подушку заднего сиденья. Удобнее проверять вдвоем: водитель включает на несколько секунд стартер, а помощник слушает — работает ли двигатель. Можно проверить и одному, если подключить насос напрямую к батарее, используя обрезки провода.

Окончательно убедиться в работоспособности гидравлической части можно только измерив давление в топливной рампе с помощью манометра. Если же его нет под рукой, нажмите на контрольный клапан под колпачком — оттуда должен брызнуть бензин.

Так же проверяют и работоспособность ТНВД дизеля. У инжекторов и дизелей топливо в цилиндры подается форсунками, которые тоже могут причиной отсутствия впрыска. Форсунки, как и ТНВД, проверяют на специальных диагностических стендах в сервисных центрах.

Наконец, топливо, которым вы вчера заправились, может оказаться некачественным.

Почему не поступает бензин в карбюратор

Причин того, что горючее не поступает в карбюратор автомобиля, может быть несколько. Вот наиболее вероятные из них:

  • Поломка бензонасоса является самой распространенной проблемой.
  • Также причиной может быть то, что в системе топливопровода отсутствует давление.
  • Поломки могут быть обнаружены в вакуумном трубопроводе.
  • В шланге бензобака может образоваться пробка из грязи.
  • Топливный фильтр может быть забит.

Кроме перечисленных могут быть и другие причины того, что бензин не доходит до карбюратора.

Проверяем подачу воздуха

Еще одной причиной, почему двигатель плохо заводится, или заводится не с первого раза, является воздушный фильтр. Ведь он служит главным препятствием на пути воздушного потока в цилиндры. Проверьте его, если он загрязнился — замените.

Если у вас есть под рукой пылесос, попробуйте почистить фильтрующую поверхность. Возможно, это поможет запустить двигатель. В любом случае, эта мера временная. Мыть сменный фильтрующий элемент бесполезно.

У карбюраторных двигателей может, наоборот, подсасываться лишний воздух из-за негерметичности прокладки между карбюратором и впускным коллектором, а также между последним и головкой блока. Зимой иногда забывают вытянуть тросик дополнительного привода дроссельной заслонки (подсос), в результате чего в цилиндры поступает избыточное количество воздуха (бедная смесь).

В поисках искры

При наличии проблем в системе зажигания двигатель иногда схватывает, но не заводится. На карбюраторном двигателе можно проверять наличие напряжения на свечах зажигания методом «на пробой». Сняв провод с наконечника свечи, выкручиваем ее из крышки головки блока. Затем снова надеваем на нее провод, кладем на любую металлическую поверхность (лишь бы рядом не оказалось потеков бензина) и включаем стартер.

Искровой разряд между центральным и боковыми электродами свидетельствует об исправности свечи. Если разряда нет, проверяем — есть ли напряжение на высоковольтных проводах, катушке зажигания, поднеся конец тестируемого провода к массе. Таким способом находим источник неисправности в системе зажигания.

Внимание: подобные действия нельзя производить на двигателях с контроллером (инжекторных и дизельных) во избежание выхода из строя ЭБУ.

В этом случае остается только один вариант: контролировать наличие напряжения посредством диагностического прибора — тестера. С его помощью можно проверить все электрические компоненты электрической цепи системы зажигания.

Проверка и ремонт механического бензонасоса в домашних условиях

Любые ремонтные работы на двигателе желательно начинать с отмывки и очистки грязи и пыли хотя бы в месте ремонта. Бензонасос необходимо снять, отвернув два крепежных болта. Подводящий и уходящий бензопроводы лучше не отсоединять, если они не мешают демонтажу. В противном случае их можно отъединить, заткнув приходящий бензопровод пробкой соответствующего размера, иначе из него потечет топливо.

После снятия бензопроводы надеть на штуцеры, зафиксировать хомутиками. Отходящий бензопровод необходимо пережать струбциной, если он резиновый. Если трубка металлическая, отсоединить ее от карбюратора и плотно заткнуть подходящей пробкой. Затем попробовать прокачать бензин в двигателе рычагом ручной прокачки. Если на стороне, примыкающей к корпусу двигателя, появятся потеки бензина в масле или возникнет четко и резко выделяющийся запах топлива, значит, диафрагма бензонасоса не герметична.

Дальнейшие действия возможны по двум вариантам: заменить бензонасос на аналогичный новый или отремонтировать имеющийся в наличии. При ремонте уже установленного необходимо приобрести ремонтный комплект для ремонтируемой модели устройства. Как временный вариант можно добавить в диафрагму пару слоев из целлофана, но это ненадолго. Разборку и сборку бензонасоса необходимо проводить в соответствии с руководством на автомобиль.

При наличии комплекта запчастей для ремонта желательно заменить все имеющиеся детали, особенно впускной и выпускной клапаны, их пружины. Фильтрационную сеточку тщательно отмыть в чистом бензине или растворителе. После сборки желательно провести проверку на работоспособность устройства и герметичность диафрагмы. Проверка этой детали описана выше.

Рекомендуем: Неисправности свечей зажигания. Проверка свечей

На работоспособность ее можно проверить, отсоединив отходящий бензопровод от карбюратора или насоса и прокачав его рычагом. Из шланга или штуцера при каждом нажатии должна выплескиваться полная струя топлива. После окончания всех ремонтных работ нужно некоторое время при эксплуатации более тщательно контролировать масло, его уровень и цвет для полной уверенности, что проблема устранена.

Проверка компрессии

Плохо заводится двигатель также из-за падения компрессии в результате повреждений деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ) или их естественного износа. Топливно-воздушная смесь при наличии нормальной искры не может воспламениться из-за низкого давления в момент пуска. Для диагностики этой неисправности потребуется лишь манометр.

Если подозрение на недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах подтверждается, принимают решение о дальнейших действиях: диагностика двигателя с последующей заменой поврежденных деталей, либо капитальный ремонт агрегата.

Перекачка двигателя бензином

Перекачка двигателя бензином

Если при заводе машины вы дали большую нагрузку на воздушную заслонку карбюратора (подсос) или педаль газа, бензин заливает кончики свечей зажигания и двигатель не заводится.

Ваши действия:

1. Немедленно задвиньте подсос на место, чтобы увеличить приток воздуха к цилиндрам.

2. Выжмите педаль газа до самого пола и придержите ее там: это тоже способствует притоку воздуха.

3. Отпустив газ, поработайте несколько секунд стартером. Это должно подсушить свечи и очистить цилиндры от слишком обогащенной смеси. Теперь машина должна завестись.

4. Если снова ничего не получилось, повторите процедуру еще раз.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя Мойка двигателя. Моют двигатель по двум причинам – во-первых, из-за того, что постоянно высокая температура двигателя способствует образованию прочной и плотной пленки из масла, пыли и грязи, которая нарушает теплообмен между

Неисправности двигателя

Неисправности двигателя К наиболее частым неисправностям бензиновых двигателей, часть которых присуща и дизельным, относятся следующие: двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу; двигатель развивает недостаточную мощность; двигатель не

Отравление этилированным бензином

Отравление этилированным бензином Все виды бензина, кроме А-72, являются этилированными, то есть содержат добавку тетраэтилсвинца – сильнейшего яда. Он проникает в организм через кожу, дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. При острых отравлениях этилированным

Мелкая регулировка двигателя

Мелкая регулировка двигателя Во время небольшой регулировки двигателя обычно происходят следующие процедуры:• проверка, очистка и тестовая загрузка батареи;• проверка и замена всех жидкостей двигателя;• проверка и переналадка всей системы двигателя и передач;•

5. Запуск двигателя

5. Запуск двигателя Убедившись, что автомобиль на стояночном тормозе, выжимаем педаль сцепления и устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение (или убеждаемся, что он находится в таком положении). Дело в том, что включенная передача при неработающем

Отравление бензином и керосином

Отравление бензином и керосином Бензин или керосин могут поступать в организм через легкие, желудочно-кишечный тракт и кожу. Тяжелое отравление наступает уже после приема 50 мл бензина.Симптомы отравления:• запах керосина или бензина в выдыхаемом

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ Начинать тюнинг скутерного двигателя лучше всего с восстановления его проектной мощности. Производители всегда настраивают мотор с оглядкой на экологические нормы и в погоне за лучшей экономичностью. Даже простая перенастройка

ВАЗ-2106, проблема с подачей топлива

18 июля 2015, 19:32 #1

всем привет. помогите кто знает! в общем проблема такая — ваз 2106 при температуре 90 градусов начинает захлебываться и дергаться. постепенно падают обороты и при остановке сразу глохнет двигатель. когда сразу заводишь двигатель вроде бы и пытается завестись, но сразу же глохнет. грешил на бензонасос тк польешь его водой и двигатель сразу же заводится НО замена бензонасоса не помогла. замена штока и бензинового фильтра тоже. причем пока не польешь его водой, он не качает как в ручную так и сам автоматически. пробывал насосы ДААЗ и пекар. причем когда ставлю пекар то он либо стачивает шток и делает на нем шляпку как на гвозде через пару дней либо ваще гнет при первом же запуске двигателя. в общем перепробывал все варианты. остался автосервис.

ростовская область, шахты

18 июля 2015, 21:34 #2

Проставка под карбюратором текстолитовая есть? Какой карбюратор? Скорее всего закипает бензин в карбюраторе.

ростовская область, шахты

18 июля 2015, 21:35 #3

Если карбюратор 2108 то тонкой поставки недостаточно.

18 июля 2015, 21:41 #4

MAX_2106, 18 июля 2015, 19:32, #1

всем привет. помогите кто знает! в общем проблема такая — ваз 2106 при температуре 90 градусов начинает захлебываться и дергаться. постепенно падают обороты и при остановке сразу глохнет двигатель. когда сразу заводишь двигатель вроде бы и пытается завестись, но сразу же глохнет. грешил на бензонасос тк польешь его водой и двигатель сразу же заводится НО замена бензонасоса не помогла. замена штока и бензинового фильтра тоже. причем пока не польешь его водой, он не качает как в ручную так и сам автоматически. пробывал насосы ДААЗ и пекар. причем когда ставлю пекар то он либо стачивает шток и делает на нем шляпку как на гвозде через пару дней либо ваще гнет при первом же запуске двигателя. в общем перепробывал все варианты. остался автосервис.

Ставьте родной бензонасос, проблема в топливе, большое содержание газолина. Есть личный опыт, могу поделится, но под Вашу ответственность.

В трубку сообщения бензобака с атмосферой вставляется сосок от старой камеры, предварительно очищенный от резины. Один качек штатного насоса на литр свободного объема бака, позволит Вам забыть про «завоздушиване» бензонасоса. Его больше не придется поливать водой. Но лучше обернуть тряпкой, защитить от нагрева воздухом, топливо холоднее температуры под капотом. Но «НЕ ЗАБУДЬТЕ» снять давление, удалив сосок и восстановив сообщение бака с атмосферой, при остановке двигателя. Любая игла «травит» зальет движок. Когда очень жарко, сам пользуюсь, при больших нагрузках на подъеме. При небольших нагрузках, штатный прокачивает. Пикар я снял, у него нет защитной диафрагмы от попадания топлива в картер, а вопрос он не решил. Но это только когда машина на стоянке под солнцем и температура топлива близка к температуре в салоне (как в сауне). Крышка бака не должна травить, иначе не на долго. У меня трубка выведена в багажник, золотника нет, клапан насоса держит давление. Не перекачайте, один качек на литр свободного объема бака, 0,2 бак держит, этого и при большой нагрузке двигателя вполне хватает. ПОД ВАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Я пользуюсь, Вам самим решать.

Уходит бензин из карбюратора, возможные причины поломки

Почему бензин уходит из карбюратора за ночь

Знакомая для многих владельцев подержанных машин ситуация — не заводится мотор по причине отсутствия топлива в карбюраторе. Куда же он пропадает, ведь в бензобаке горючее есть, и насос тоже работает.

Без поверхностных данных по функционированию топливной системы своего автомобиля крайне сложно делать какие-либо выводы. Напротив, если знать, хотя бы в общих чертах, перечень основных неисправностей, создающих подобную ситуацию, можно быстро и эффективно исправлять проблемы на месте.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Итак, вот основные причины, которые сказываются на то, что двигатель не запускается в такой ситуации.

  • В системе подачи топлива нет давления.
  • Выработался бензофильтр.
  • В трубке подачи от бензобака образовалась пробка из мусора.
  • Наблюдаются проблемы с вакуумным шлангом.
  • Бензин уходит из карбюратора.

ЭМР или экономайзер

Последний пункт рассматривается довольно часто. Ну как тут не удивляться. Ставишь машину на ночь или день, в общем, на 10-12 часов. В магистрали и баке топливо есть. Фильтр установлен до насоса, выше, он тоже полный. Всё навесное оборудование новое, нет утечек никаких, хомуты свежие и хорошо затянуты. Каждый раз перед запуском двигателя приходится снова качать бензин рукой, так как он испаряется из поплавковой камеры по непонятным причинам.

Автомобилисты слышали про экономайзер мощностных режимов. Он ставится на различные карбюраторы, в том числе и на Солекс. Предназначен для дополнительного обогащения ТВС, поступающей в карб на пиковых режимах работы двигателя. Благодаря ЭМР удаётся увеличить мощность и приёмистость силовой установки при нажатии на педаль акселератора.

Всё это хорошо. Только многие владельцы карбюраторных автомобилей забывают, что на ЭМР есть диафрагма, которая может пропускать бензин со временем. Вот и причина неисправности найдена без каких-либо проблем. Надо просто разобрать устройство и посмотреть, цела ли мембрана. Если она порвана и пропускает, то карбюратор будет периодически высушиваться, как ни старайся.

Микротрещина

Тоже вполне знакомая ситуация. Микротрещина не заметна сама по себе и может сильно потрепать нервы водителю. Он думает, что утечек нет, но бензин уходит. Как правило, это можно проверить следующим образом.

  • Заглушить мотор, убедиться в том, что поплавковая камера полная. Для этого вовсе не обязательно снимать верхнюю часть карбюратора. Достаточно накачать вручную насосом (будет слышно).
  • Дождаться, пока ДВС остынет. Вновь попытаться накачать камеру карба до полной, оставить как есть до утра (на 12 часов).
  • Проверить, сколько ещё можно накачать горючего.

Этим способом легко проверить не только наличие микротрещины, но и интенсивность испарения бензина от высокой температуры. Часто топливо бывает некачественным или карбюратор по каким-либо причинам быстро и сильно перегревается.

Теперь о том, какие выводы можно сделать, если топливо испаряется на холодный мотор. В этом случае рекомендуется демонтировать карбюратор, поставить его на чистый лист белой бумаги. Поплавковая камера должна быть полной. После этого надо периодически поднимать устройство и смотреть, в каком месте намокает (т. е., имеется трещина). Желательно карбюратор не переворачивать, чтобы каналы и полости оставались полными.

Залипание игольчатого клапана

Выше было написано, что первое подозрение всегда падает на бензонасос. Его надо проверять обязательно. Делается это в ручном режиме: надо подкачать педальку, одновременно слушая, идёт ли топливо. В описанной нами ситуации горючее будет подаваться, но после нескольких качаний. Затем двигатель запустится, однако через некоторое время начнутся опять проблемы.

В любом случае, это не связано с топливным насосом. Проблему надо искать в самом карбюраторе. Возможно, что замёрзла или прилипла игла. Такое часто бывает зимой или на грязных топливных баках, когда вместе с бензином внутрь попадает липкая жижа. Она воздействует на игольчатый клапан, и он больше не может нормально работать.

Читать еще:  Проводка ВАЗ 2109; карбюратор: финский вариант Samara Baltic

Когда залипает клапан, в поплавковую камеру бензин либо вовсе не попадает, либо попадает моментами. Это хорошо заметно, если пошевелить иглу руками — она начнёт работать. Неисправность выскакивает вновь через определённое время, так как причина залипания не устранена.

Одно из самых верных и эффективных решений в этом случае — обработать запорную иглу алмазной пастой. Притереть просто и всё. Она больше не будет залипать. В крайнем случае, если и это не помогает, игольчатый клапан можно заменить на новый. Особенно часто страдают этой проблемой карбюраторы Солекс.

Сильное разряжение в баке

Бензин может быстро испаряться внутри поплавковой камеры. Происходит такое в большинстве случаях из-за большого разряжения в бензобаке. Если прислушаться в зоне топливного резервуара после остановки двигателя, то можно заметить глухой стук с периодичностью 1/сек. После открытия заливной крышки горловины, воздух с шумом и сильно засасывается внутрь.

Проблема решается чисткой клапана. Вернее, его надо промыть.

  • Отсоединить шланги и разъём питания.
  • Среднюю планку отогнуть и сдвинуть влево.
  • Заглушить трубку, идущую к вентиляционному переходнику картера. Можно это сделать, используя болт нужного размера.
  • Клапан промыть.

Теперь надо вооружиться очистителем для карбюраторов и куском вакуумного шланга (50 сантиметров).

  • Поставить клапан вертикально.
  • Подключить к нему разъём питания.
  • В штуцер залить жидкость для очистки карба, затем надеть сверху шланг.
  • Запустить мотор автомобиля (желательно, чтобы двигатель не был холодным).
  • Продуть в шланг, одновременно газуя педалью акселератора.
  • Клапан начнёт постепенно открываться, под давлением будет выходить жидкость.
  • Повторить процедуру с другим штуцером.

Продувать вакуумный шлаг рекомендуется компрессором. На завершающем этапе важно правильно собрать все шланги обратно. На верхний штуцер надеть трубку вентиляции адсорбера, на нижний — трубку вентиляции картера.

Засорились жиклёры

Быстрое испарение бензина также может свидетельствовать о засорении жиклёров. В этом случае надо продуть карбюраторное устройство. На это влияет несколько обстоятельств, в том числе наличие в топливе лишних примесей, ржавчины и мусора, попавших из бака через повреждённую сетку-фильтр. Мусор также может всасываться через зазор, образовавшийся между остовом фильтра и карбюраторным устройством.

Признаками забитых жиклёров помимо описанной выше ситуации, становятся:

  1. падение мощности;
  2. плохая отзывчивость на педаль акселератора;
  3. неустойчивая работа в режиме холостого хода;
  4. детонация.

Наилучшей чисткой карба в этом случае станет мероприятие со снятием. Понадобится комплект гаечных ключей, отвёрток, чтобы разобрать карбюратор. Каналы и жиклёры продуваются сжатым воздухом из компрессора.

Устройство удастся прочистить также без снятия. Этот метод довольно эффективен, если уровень загрязнения не столь большой. Используется карбклинер — спрей для быстрой очистки карбюраторов.

  • Надо снять с помощью гаечного ключа корпус ВФ.
  • Пустить струю из карбклинера на заметные следы загрязнения, прочищая мокрой тряпкой по возможности, чтобы в процессе продува грязь не попала внутрь двигателя.
  • Запустить мотор, прогреть до 90°.
  • Повысить обороты, вжав педаль акселератора до упора в пол. Пустить струю очистителя в карб.

Эту процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Одновременно с этим желательно прочистить поддон. Снять его, хорошенько вычистить и продуть.

И напоследок. Как это ни банально звучит, но рекомендуется вначале всегда проверять самое простое — поступает ли топливо на карбюратор. Вполне возможно, что шуметь бензонасос будет, но впустую.

В принципе, опытный автомобилист различит звук поступающего топлива, однако, новичку будет трудно это сделать. Поэтому желательно скинуть шланг, по которому горючее входит в карбюратор, подставить любую пустую ёмкость, затем подкачать рукой. Если топливная жидкость пойдёт нормальной и сильной струёй при каждом опускании педали, значит, всё с поступлением нормально, и причину надо искать в другом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Перекачал бензин в карбюратор что делать

Пересос бензина в двигатель

При заводке холодного двигателя часто в цилиндры двигателя засасывается много бензина (переобогащение смеси), который конденсируется и разжижает смазку, значительно разрушая масляную пленку и создавая сухое трение. Происходит значительная потеря компрессии, из глушителя выходит белый пар, при проворачивании коленчатого вала двигатель не дает вспышек, на электродах и изоляторах свечей появляется влажность. В данном случае следует прекратить пуск двигателя и продуть цилиндры свежим воздухом.
Как это делается?
Нужно:
– вывернуть свечи зажигания;
– открыть полностью дроссельную заслонку карбюратора;
– пусковой рукояткой повернуть несколько раз коленчатый вал двигателя;
– залить в каждый цилиндр по 5-7 г. горячего масла для восстановления компрессии;
– снятые свечи очистить, просушить (не перегревая верхнюю часть изолятора) и поставить на место;
– вторично прогреть впускную трубу горячей водой и вновь повторить пуск двигателя.

Если продувка цилиндров не дает положительных результатов, нужно искать другие причины затрудненного пуска двигателя. Ими могут быть:
– неисправность систем питания или зажигания;
– падение компрессии в цилиндрах двигателя;
– попадание воды в цилиндры (ослабли гайки крепления головки блока, прогорела прокладка головки блока, появились трещины в стенках цилиндров или камеры сгорания).

Практически каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, когда свечи заливает бензином. Опытные автомобилисты легко справятся с этим вопросом, а вот для новичков подобная ситуация может стать необычной и поставит в тупик. Что же делать, если залило двигатель бензином, и почему это могло произойти? Разберёмся детальней.

Как известно, в настоящий момент, большинство производителей устанавливают в новые машины двигатели инжекторного типа. Однако, на моделях более старого образца, особенно собранных в России, все еще встречаются карбюраторные моторы. Залить бензином свечи можно и в том, и в другом случае. Правда, причины могут быть разными.

Сейчас мы рассмотрим основные проблемы, которые возникают с транспортным средством и приводят к тому, что свечи залило бензином.

1. Самой распространенной причиной является холодная погода в купе с уставшим аккумулятором.

Происходит это следующим образом. В морозную погоду воздух больше обогащён кислородом. Компьютер системы впрыска топлива отслеживает эту ситуацию и требует большей подачи горючего, для соблюдения баланса. Бензин исправно подается в камеру внутреннего сгорания, а уставший аккумулятор из последних сил направляет энергию в систему зажигания и создает компрессию в моторе.

При хорошей компрессии, в принципе, даже уставший аккумулятор справится со своей задачей, а если она низкая, то возгорание не произойдет. Форсунки продолжают подавать топливо, а возгорания все нет и нет. Именно поэтому и происходит залив двигателя и системы зажигания.

2. На втором месте, среди причин залива свечей, стоит неисправность или не корректная работа некоторых датчиков. К примеру: дроссельной заслонки, холостого хода и массового забора воздуха. Проблема в этих датчиках вызывает не пропорциональную подачу топлива и кислорода в камеру внутреннего сгорания. В итоге – мотор залило бензином.

3. К причинам также можно отнести некачественное топливо, которое, к сожалению, является не такой уж редкостью на наших автозаправочных станциях. Если в систему попало некачественное горючее, оно может не только залить мотор, но и испортить автомашину. Выбирайте АЗС от серьезных брендов, или хотя бы открытые по франшизе. Там более менее следят за качеством продаваемой продукции.

4. Для не инжекторных автомобилей, также характерен залив свечей из-за неправильной настройки работы карбюратора. Он подает слишком много топлива, которое не успевает воспламениться. Если разобраться в системе питания карбюраторного двигателя, то можно будет понять, где именно находится проблема и станет возможным ее исправление.

5. Еще одна причина заливания мотора топливом карбюраторных автомобилей это человеческий фактор. Он заключается в неопытности водителя. В народе эту проблему называют «пересосал».

Происходит это следующим образом: для того, чтобы завести карбюраторный автомобиль в холодную погоду, необходимо потянуть на себя регулятор, так называемый «подсос» (ручной газ). Если неправильно рассчитать количество дополнительного обогащения кислородом и топливом, аккумулятор, подсаженный морозом, также не справится, и свечи будут залиты.

6. И последняя причина является следствием всех предыдущих. Иногда случается так, что двигатель автомобиля залило бензином уже несколько раз подряд, но автомобиль при этом заводился и работал, никак не сообщая о проблеме. В конечном итоге на элементах системы зажигания скопится нагар, не будет создаваться искра, а далее двигатель повторно зальет бензином.

Мотор залило бензином – варианты решения проблемы

Многих интересует вопрос: что делать, если двигатель залил бензином? В разных ситуациях имеются свои варианты решения проблемы. Есть как временные меры, применение которых нужно для того, чтобы завести машину «здесь и сейчас». Но в конечном итоге потребуется полное устранение проблемы.

1. Временное решение.

Для того чтобы устранить проблему с двигателем на месте, когда залило свечи, можно выполнить несколько вариантов действий.

Первый из них применим как для инжекторных автомобилей, так и для карбюраторных. Необходимо выкрутить свечи зажигания автомобиля и протереть их сухой чистой ветошью. Если на свечах имеется нагар, необходимо пройтись по ним щёткой по металлу. Делать это необходимо максимально осторожно, в противном случае можно повредить зазор между контактами.

При решении вопроса с двигателем на инжекторных машинах стоит выжать газ до предела и продержать педаль в таком состоянии 10-15 минут.

Ещё одним временным вариантом решения проблемы является перекрытия доступа бензина к двигателю (это можно сделать, отключив топливный насос или пережав бензопровод пассатижами). После этого необходимо погонять стартер в течение 1-2 минут.

2. Полное решение проблемы.

Если владельца авто не прельщает ситуация каждый раз проделывать процедуры, указанные выше, необходимо подойти к решению проблемы кардинально. Залило двигатель бензином – пошаговая инструкция, что нужно делать.

Для начала нужно проверить: хорошо ли аккумулятор удерживает заряд.

Также не стоит забывать о том, что свечи время от времени подлежат замене.

Если причина не в двух вышеперечисленны х проблемах, то стоит провести диагностику работы датчиков. К сожалению, самостоятельно это проделать невозможно, нужен соответствующий опыт работы и специальное оборудование. Поэтому придется обратиться в специализированн ый автосервис, который занимается проведением диагностики. Как правило, специалист со стопроцентной уверенностью скажет, какой датчик работает неправильно.

Если же есть желание решить проблему, не обращаясь в автосервис, стоит попробовать самостоятельно почистить дроссельную заслонку.

Также решением проблемы может стать замена системы зажигания. Но это уже более сложная процедура, справиться с которой самостоятельно не просто.

Теперь понятно, что делать, если бензин попал на двигатель. Вышеперечисленны е советы помогут автолюбителю решить эту проблему, и устранить ее окончательно.

Профилактика или как не допустить заливания двигателя

Как известно, проблему проще предотвратить, чем искать ее решение. В данном случае это правило действует точно также. Есть несколько советов от специалистов сервисного центра, которые помогут избежать неприятной ситуации с двигателем авто.

Необходимо следить за исправностью стартера.

Нужно отслеживать заряд аккумуляторной батарее машины.

Покупать и использовать нужно качественные свечи.

Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание форсунок инжектора.

Перекачка двигателя бензином

Если при заводе машины вы дали большую нагрузку на воздушную заслонку карбюратора (подсос) или педаль газа, бензин заливает кончики свечей зажигания и двигатель не заводится.

Ваши действия:

1. Немедленно задвиньте подсос на место, чтобы увеличить приток воздуха к цилиндрам.

2. Выжмите педаль газа до самого пола и придержите ее там: это тоже способствует притоку воздуха.

3. Отпустив газ, поработайте несколько секунд стартером. Это должно подсушить свечи и очистить цилиндры от слишком обогащенной смеси. Теперь машина должна завестись.

4. Если снова ничего не получилось, повторите процедуру еще раз.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Перекачал бензин в карбюратор что делать

Да уж, куда деваться Боец невидимого фронта
Карб у меня К 151 Пекар, сосед тоже говорит, что игла перепускает, но уровень то в норме

Добавлено через 41 минуту 13 секунд
Не пойму, почему карб плюётся вверх в момент, когда глохнет двигатель?

Dimi4
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Dimi4
Найти ещё сообщения от Dimi4

Йохан
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Йохан
Найти ещё сообщения от Йохан

Dimi4
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Dimi4
Найти ещё сообщения от Dimi4

Нет, этого быть не должно. В каком месте дёргает? И какой провод?

Значит так, была неисправность с похожими симптомами: на ходу машину начинало трясти, потом глохла и тяжело заводилась, но сразу глохла.
Проблема была в совокупности нескольких вещей:
— Разбиты внутренности трамблёра
— Пробив проводов.
Заменил и то, и то. После этого ещё 2 (!) раза менял провода, поскольку «симптомы» возвращались, пока не поставил силиконовые бриск

P.S. Открой капот в темноте. Пробои проводов у меня сразу были видны

Йохан
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Йохан
Найти ещё сообщения от Йохан

gorill
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для gorill
Найти ещё сообщения от gorill

Нет, этого быть не должно. В каком месте дёргает? И какой провод?

Значит так, была неисправность с похожими симптомами: на ходу машину начинало трясти, потом глохла и тяжело заводилась, но сразу глохла.
Проблема была в совокупности нескольких вещей:
— Разбиты внутренности трамблёра
— Пробив проводов.
Заменил и то, и то. После этого ещё 2 (!) раза менял провода, поскольку «симптомы» возвращались, пока не поставил силиконовые бриск

P.S. Открой капот в темноте. Пробои проводов у меня сразу были видны

Какой дёргает провод не знаю, соседа ударяло током, я крутил стартёр.

ВВ провода стоят силиконовые, им всего полгода. Насчёт клапанов. так я же их не трогал, с чего вдруг возникнет неправильность регулировки?!

Вообщем, предстоящий объём работ:
— замена иглы (хотя как она может пропускать, если когда я вручную качаю, то уровень не превышает допустимого);
— замена ВВ на новые;
— замена свечей;
— замена бегунка и крышки трамблёра.

А может быть такое, что искра со свечей есть, а датчик распределения неисправен? Если ничего не поможет, то буду менять и его, а как он снимается?

Dimi4
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Dimi4
Найти ещё сообщения от Dimi4

m010103
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для m010103
Найти ещё сообщения от m010103
Файловый архив
Скачиваний: (1) 1.77 Мб

Dimi4
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Dimi4
Найти ещё сообщения от Dimi4

m010103
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для m010103
Найти ещё сообщения от m010103
Файловый архив
Скачиваний: (1) 1.77 Мб

1. Машина начала дёргаться на ходу на скорости свыше 100, ХХ упали и без подсоса машина пыталась глохнуть, иногда держала положенные 600-650.
Т.к. такое уже было, всегда помогала прочистка карба.

2. Снимаю карб, промываю керосином под давлением из шприца, сушу.

3. Ставлю, машина заводится на подсосе, при нажатии на газ проваливается и пытается заглохнуть, потом всё таки набирает обороты.

4. Меняю ускорительный насос — не помогает.

5. Покупаю ремкомплект, меняю жиклёры, ускорительный, носик-распылитель, прокладки. Ставлю, глохнет. Регулировки ускорительного не помогают.

6. Снимаю, покупаю новый ремкомплект, меняю, ставлю карб. Схватывает и глохнет.

7. Проверяем свечи — залиты (они сами не высыхают после ночи простоя?).
Искра есть.

8. Ставлю старый карб, меняю свечи, но карб совсем не отрегулирован — машина вообще не схватывает.

9. Ставлю обратно карб, с которым ездил, — схватывает и глохнет, в последний момент выплёвывает струю из первой камеры.

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Ответьте кто-нибудь про ТРАМБЛЁР в посте № 9

Перекачал бензин в карбюратор что делать

servantische » 14.12.10, 18:48 всегда заводится только если подлить бензин прямо в карб

Барыга » 14.12.10, 18:50 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в карб

Saray22 » 14.12.10, 18:59 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в карб

polarbear » 15.12.10, 21:15 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в карб

Какой карбюратор поставил? Если еще старый стоит, его надо п е р е б р а т ь!
Чтоб не снимать крышку, я вместо шланга с сапуна воткнул спец шланг, вывел его к смотровому лючку за номером и заткнул пробкой. В случае проблемы открываю лючок,в этот шланг прыскаю быстрым пуском и гордо иду заводить на глазах у изумленной публики.
Шланг сапуна врезал непосредственно в гофру идущую с воздухана на карб. Герметик АБРО успешно справился с неплотностями врезки.

Саня ТЗ » 16.12.10, 10:08 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в карб

РЕКЛАМА » 16.12.10, 18:59 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в карб

User007 » 05.01.11, 20:23 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

hmuriy » 05.01.11, 20:35 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

User007 » 05.01.11, 20:41 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

User007 » 05.01.11, 20:41 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

hmuriy » 05.01.11, 20:47 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

User007 » 05.01.11, 20:49 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

ANT53 » 05.01.11, 20:53 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

hmuriy » 05.01.11, 20:56 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

User007 » 05.01.11, 20:58 Re: всегда зааводится только если подлить бензин прямо в кар

Перекачал бензин в карбюратор что делать

Это проще всего узнать, сняв крышку воздушного фильтра. У «жигулей» она крепится тремя гайками под ключ 10 мм, у «москвичей» с двигателем модели «412» — тремя барашковыми гайками или одной, в центре. У «Москвича-408» следует отсоединить ту часть корпуса фильтра, которая надета на карбюратор. Проделав это, получаем возможность заглянуть сверху в смесительные камеры карбюратора. Сейчас нам нужна первичная камера; ее отличительный признак — воздушная заслонка в верхней части (она, кстати, должна быть полностью открыта). А главное, что нас в данном случае интересует, — в ней имеется хорошо заметный «носик» распылителя топлива, поступающего от ускорительного насоса. Глядя на него, раз — другой довольно резко потяните рукой тягу привода акселератора — ту, которая идет от педали газа.

Если при этом из распылителя интенсивно выходит струйка бензина — топливо в карбюраторе есть, систему считаем исправной (у этого правила существует исключение, но к нему мы еще вернемся). Стоит добавить, что при проверке нужно воздержаться от лишних нажатий, а то во впускной трубопровод нальется бензин, и пуск двигателя после ремонта будет затруднен.

Если струйки из распылителя нет вообще или вместо нее вытекают отдельные вялые капли — карбюратор пуст. В нем ли самом кроется причина или бензин не поступает из подающей магистрали — покажет следующая проверка.

Тут уместно сделать замечание, адресованное владельцам «запорожцев». Карбюраторы, применяемые на этих машинах, имеют специфичную конструкцию: наверху у них угловой патрубок, отлитый заодно с крышкой. Поэтому здесь, к сожалению, заглянуть в смесительную камеру невозможно. Исключение составляют карбюраторы «жигулевского» типа, но их на «запорожцах» ничтожно мало.

Для контроля нужно отсоединить бензопровод от входного штуцера на карбюраторе. У многих моторов подступы к этому месту перекрыты корпусом воздушного фильтра, и его приходится демонтировать. Причем не обязательно снимать совсем, достаточно отвернуть крепление к карбюратору и сдвинуть корпус в сторону, не отсоединял подходящие к нему шланги. Если бензопровод резиновый — отпустите стяжной хомут, у металлического хомута отверните накидную гайку.

Теперь проверяем подачу. Обычно для этого несколько раз нажимают рычажок ручной подкачки у бензонасоса, но тут есть два отрицательных обстоятельства. Во-первых, если диафрагма насоса в этот момент находится в верхнем положении, то качание рычажка ничего не даст; чтобы она опустилась, нужно повернуть коленчатый вал на один оборот заводной ручкой, а при ее отсутствии — немного прокатив машину с включенной четвертой передачей. Во-вторых, такая проверка не столь строга: бывает, что вручную насос подает бензин, а при работе мотора — нет. Поэтому лучше приспособиться так, чтобы рукой, протянутой в салон, можно было достать ключ зажигания, не теряя из вида снятый конец бензопровода (на «Запорожце», понятно, сделать это нельзя, без помощника здесь не обойтись). Для удобства наблюдения можно подвязать бензопровод соответствующим образом, использовав какую-нибудь бечевку. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Теперь поверните ключ, включая стартер. Один раз при каждых двух оборотах коленчатого вала из трубки должна выбрасываться порция бензина под хорошим напором (чтобы не облить подкапотное пространство, заранее пристройте в этом месте тряпку).

Если подача хороша — дефект в самом карбюраторе, если нет, то неисправность нужно искать в топливоподающей магистрали.

Читать еще:  Разбираемся: из чего состоит выхлопная система Лады Весты

Итак, уточним еще раз; карбюратор пуст, но топливо к нему подается исправно. В таком случае подозрение вызывает только один элемент — маленький сетчатый фильтр, который расположен сразу же за входным штуцером карбюратора и очищает бензин, поступающий в поплавковую камеру. Доступ в эту зону вы уже обеспечили, поэтому не составит труда отвернуть пробку фильтра. У карбюраторов К-125Б, К-127 и К-133 (двигатели ЗАЗ), а также К-126Н и К-126П («москвичи» разных моделей) она расположена на одной оси с входным штуцером, но с противоположной стороны поплавковой камеры. У всех карбюраторов ДААЗ (в обиходе их называют «жигулевскими», хотя применяются они на машинах разных марок), пробка размещена под выступом корпуса, из которого торчит штуцер. Под пробкой находится металлическая сеточка. Ее надо извлечь, очистить от грязи и обязательно продуть, поскольку она может быть забита малозаметными лаковыми отложениями.

В рассматриваемой ситуации не стоит размышлять о засорении какого-нибудь жиклера: при засорении одного дозирующего элемента мотор не перестанет работать сразу во всех режимах.

Давайте вернемся к начальному моменту поиска, когда мы обследовали смесительную камеру. Помните упоминание об исключении из правила? Имелось в виду следующее. Едва открыв капот, вы почувствовали резкий запах бензина, а сняв крышку воздушного фильтра, увидели, что стенки смесительной камеры и кольцо диффузора мокрые, при этом испарения мешают толком рассмотреть, что творится внутри камеры. Если же нажать на акселератор, бензин из распылителя ускорительного насоса польется охотно и обильно, но это лишь добавляет пар, из-за которого струйку практически не видно. Такая картина наглядно свидетельствует, что остановка двигателя вызвана не недостатком, а наоборот, избытком топлива. Горючая смесь переобогащена бензином до такой степени, что нормально гореть в цилиндрах не может. Автомобилисты говорят так: карбюратор «переливает». Это означает, что бензин в нем не поддерживается на заданном уровне, а льется без ограничений. Причина — негерметичность запорного клапана поплавковой камеры. Чаще всего она вызывается заеданием механизма из-за попавшей сюда грязи или даже мелкой соринки.

Как правило, клапан удается привести в чувство, простейшим приемом — постучав пластмассовой ручкой отвертки по корпусу поплавковой камеры. Пускать же двигатель нужно следующим образом. Очень медленно нажмите педаль газа до упора (при медленном нажатии ускорительный насос не подает бензин или впрыскивает его мало) и подержите ее, так хотя бы минуту при полностью открытой воздушной заслонке. За это время впускной тракт немного проветрится от испарений топлива. Не отпуская педаль, включите стартер, если не сразу, то через несколько секунд мотор должен заработать. Не допускайте, чтобы он взвыл — вовремя уберите газ.

Мы рассмотрели случай, когда «переливание» карбюратора произошло из-за попавшей в него грязи Но, к сожалению, не исключены и более серьезные причины: прохудившийся поплавок (впрочем, теперь такой случай — редкость) или негерметичность запорного клапана поплавковой камеры. Безусловно, и тут можно найти временный выход, но это требует необходимой квалификации. Посильная задача заключается в другом, по возможности не допустить подобного положения. Отказ клапана — это следствие его износа, а он проявляется не вдруг. Задолго до того, как совсем «забастовать», мотор становится капризным и при езде, и при пуске в прогретом состоянии. А главное — заметно увеличивается потребление бензина Тщательный учет расхода топлива вообще полезен, а в данном случае он позволит вовремя уловить момент, когда надо позаботиться о диагностировании и профилактическом ремонте такого важного узла, как запорный клапан в карбюраторе

Говоря о контроле за подачей бензина к карбюратору, мы пришли к выводу если подача хороша, нужно проверять сам карбюратор (как это делать, мы уже рассказали), если нет — контролировать топливоподающую магистраль.

Подачу топлива мы контролировали, вращая стартером коленчатый вал двигателя. Теперь нужно повторить проверку, но уже при помощи рычажка для ручной подкачки, имеющегося на бензонасосе.

Если от руки бензин подается нормально, неисправность, скорее всего, заключается в том, что ослаблены гайки, которыми бензонасос крепится к двигателю Нужно взять ключ и плотно затянуть их.

Если же и от ручной подкачки бензин не идет, придется ослабить хомут и снять шланг с входного штуцера на бензонасосе. Теперь при резких нажатиях на рычажок топливного насоса можно ощутить, как из того конца бензопровода, что отсоединен от карбюратора, толчками выходит воздух (топливный насос создает очень небольшое давление, поэтому не следует с силой затыкать рукой отверстие в бензопроводе, нужно легонько закрыть его пальцем, который для повышения чувствительности лучше смочить, хотя бы слюной). При отсутствии желаемых «пшиканий» диагноз в принципе ясен не работает бензонасос. Но не повредит уточнение. Для этого нужно как следует дунуть в отсоединенный от бензонасоса шланг (для удобства лучше воспользоваться шинным насосом). Две неисправности сразу возникают крайне редко поэтому, коль скоро причиной остановки послужил отказ топливного насоса, бензопроводы должны быть в порядке и при продувке будет слышно, как в баке бурлят пузыри от нагнетаемого воздуха.

Продолжаем проверку топливоподводящей магистрали. Был рассмотрен случай, когда в прекращении подачи топлива повинен бензонасос. Теперь на «повестке дня» следующий вариант. Выяснилось, что бензонасос исправен (уверенно «пшикает» при нажатии на рычаг ручной подкачки и выбрасывает порции воздуха, когда подходящий к нему от бака бензопровод отсоединен). Следовательно, препятствие на пути бензина надо искать раньше — в магистрали от бака к насосу или в самом баке. Естественно, прежде всего надо выяснить: трубопроводы или бензобак.

У любой машины нетрудно добраться до верхней части бензобака. Там из него выходит трубка, на которую надет резиновый шланг бензопровода. Для предстоящей проверки следует ослабить хомут, стягивающий это соединение, и снять шланг с трубки. Затем нужно освободить другой конец бензопровода — тот, что подходит к бензонасосу (если это уже не сделано при предыдущих проверках). Теперь потребуется шинный насос, в наконечник которого целесообразно ввернуть конусную насадку, прилагаемую к насосу. Вставив конус в шланг, снятый с трубки бензобака, продуваем топливную магистраль. Если воздух не проходит совсем или идет с трудом — помеха в этой системе, если продувка нормальна — надо обследовать бензобак.

Предполагать, что помеха создана отложениями грязи, не приходится: у эаборника в баке имеется сетчатый фильтр, и уж если мелкие частицы прошли через него, то в трубках они не останутся. Вероятнее другое: в каком-то месте под днищем машины трубка повреждена, смята из-за наезда на препятствие или от удара камнем, выскочившим из-под колеса. Если есть возможность приподнять машину домкратом и осмотреть ее снизу, такое повреждение нетрудно заметить, а затем хотя бы грубо подправить вмятину плоскогубцами. Не исключено, что при этом на ней обнаружится трещинка, из которой сочится бензин. Существует много способов заделать ее основательно, скажем, при помощи универсального синтетического или эпоксидного клея. Но для этого нужен и сам клей, и достаточный запас времени. Самое простое, оперативное решение — густо замазать трещину мылом. Такой «герметик» позволит спокойно добраться до места ремонта.

Крайне редок, но не исключен и весьма коварный дефект, происхождение которого таково. Когда монтировали систему, то в одном из шлангов при надевании его на трубку образовался резиновый заусенец. Со временем он разбух или повернулся так, что перекрыл канал. Нужно его найти и аккуратно просто укоротить его, срезав дефектный конец.

Впрочем, все, о чем говорилось, не всегда удается проделать там, где произошла вынужденная остановка. Зачастую лучше устроить подачу бензина из временной емкости (мы уже говорили о том, как это сделать), а ремонтом заняться дома.

По мере того, как бензин из бака вырабатывается, на его место должен входить воздух снаружи. Если он перестанет поступать, в баке появится разрежение, которое будет возрастать до тех пор, пока не воспрепятствует выходу бензина. Обнаруживается это элементарно: при медленном открывании заливной пробки слышно, как воздух устремляется в бак, после чего подача на некоторое время восстанавливается.

У «москвичей» и «запорожцев» для связи бака с атмосферой в заливной пробке сделан специальный лабиринт. Его составной частью является отверстие в донышке, в той зоне, которая загорожена прокладкой и снаружи не видна. Отверстие небольшое, и оно может засориться. Добраться до него можно лишь на ощупь, используя кусочек изогнутой проволоки.

У «жигулей» бак связан с атмосферой толстым шлангом, выведенным в нишу кузова, где расположена заливная пробка. Засорение этого канала практически исключено. Известны, однако, единичные случаи, когда подведенный к нише конец шланга соскакивал и попадал в грязь, скопившуюся на полу под бензобаком.

Еще одна причина прекращения подачи — засорение сетки, расположенной на дне бака и защищающей заборную трубку. Но забить ее можно только невероятно грязным бензином или, скажем, бросив а бак тряпку. Если так действительно случилось, водитель, конечно, знает и помнит этот факт. Для очистки сетки надо отвернуть несколько винтов, которыми фланец заборной трубки крепится к верхней плоскости бензобака, и вынуть трубку вместе с сеткой.

Перелив карбюратора: причины и способы устранения проблемы

Владельцы карбюраторных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, как перелив карбюратора. Явление случается не только на моделях от «АвтоВАЗа», но и на карбюраторных иномарках. Перелив – это значительное переобогащение смеси топлива и воздуха, которая поступает в камеры сгорания. Смесь переобогащается по тем или иным причинам, связанным с карбюратором. Порой даже невооруженным глазом можно наблюдать, как бензин мощной струей льется из распылителя диффузора. Под капотом ощущается стойкий запах. Давайте рассмотрим все причины, которые приводят к переливу карбюратора, и научимся их устранять.

Признаки

Если нарушены принципы приготовления топливной смеси в карбюраторе в сторону обогащения, то наблюдаются проблемы с запуском двигателя. Особенно плохо запускается горячий мотор. Если двигатель все же запустился, то обороты нестабильны (часто повышены в режиме холостого хода). Отрегулировать или как-нибудь стабилизировать обороты привычными методами невозможно.

Если топливная смесь слишком богатая, то из выхлопной трубы будет идти черный дым – смесь догорает непосредственно в выхлопной трубе. При нажатии на педаль акселератора возможны провалы – богатая смесь очень плохо горит. На свечах будет толстый слой черного нагара.

Основы дозировки горючей смеси

Ситуация, когда переливает карбюратор ВАЗа, случается особенно часто. Прежде чем разбирать причины, необходимо немного узнать о принципах приготовления топливной смеси.

Нормальной считается смесь, когда на одну часть топлива приходится 14,7 части воздуха. Все остальные соотношения – это следствие неправильно настроенного карбюратора. Если соотношение будет от 7 к 1 до 12 к 1, то можно говорить о переливе. В таком случае возникают трудности с запуском двигателя. Нужно помнить, что чересчур богатая смесь, как и слишком бедная, может быть опасной для мотора. Она медленнее горит, а значит, существует риск прогара клапанов. Но температура горения низкая.

Причины

Если карбюратор переливает топливо, то случаться это может по самым разным причинам. Мы разберем их все. Но первым делом следует обращать внимание на то, как настроена и как работает поплавковая камера – бензин закачивается в нее, и уже оттуда через жиклеры за счет разряжения смесь попадает в камеры сгорания.

Негерметичность игольчатого клапана

В некоторых случаях клапан зависает в своем посадочном месте. Для устранения подобной неисправности иногда хватает легких постукиваний молотком по крышке карбюратора. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на плотность заворачивания корпуса клапана. Под ним на большинстве моделей карбюраторов имеется уплотнительное кольцо – необходимо убедиться в том, что оно там есть.

Для проверки игольчатого клапана необходимо создать разряжение, ртом или резиновой грушей подув через шланг, надетый на штуцер подачи топлива. Клапан с дефектом не выдерживает разрежения. Если он неисправен, его следует заменить на новый, исправный. Запчасти на карбюраторы лучше выбирать грамотно – в последнее время в магазинах очень много бракованной продукции.

Негерметичность поплавков

Поплавки нужны для регулировки и поддержания уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Это элемент из пластика или металла, полый внутри. Если поплавок бракованный или поврежденный, то, вместо того чтобы всплывать, он будет тонуть в бензине. Поплавок соединен с игольчатым клапаном. Всплывая, деталь закрывает клапан, перекрывая подачу бензина в камеру. Если поплавок тонет, то игольчатый элемент постоянно открыт. Топливо без каких-либо ограничений подается в камеру. В итоге возникает перелив карбюратора.

Задевание поплавком стенок камеры

Это еще одна из популярных причин. Наиль Порошин в своих многочисленных видео по настройке карбюраторов всегда показывает, как нужно делать. Далеко не все смотрят эти видео и при регулировке поплавков не обращают внимания на их положение относительно стенок в камере. При неумелой настройке поплавок будет задевать стенки камеры, а в итоге – перелив.

Проверяют положение поплавков следующим образом. Нужно открутить винты на крышке, снять крышку. Затем смотрят на то, как расположены поплавки. На крышке установлена прокладка, а на ней видны оттиски стенок. Поплавки должны быть установлены таким образом, чтобы между ними и стенкой камеры было расстояние. Это видно по оттиску. Также стоит проверить и то, легко ли двигается поплавок на оси.

Высокий уровень топлива

Если переливает карбюратор, причина может быть в завышенном уровне горючего. Когда инженеры создавали эти карбюраторы, рассчитывали, что уровень топлива в камере будет строго определенным. Но на самом деле уровень настраивают по-разному. Существуют шаблоны для настройки уровня топлива для «Солекс», ДААЗ, но мало кто ими пользуется. Если уровень завышенный, смесь будет обогащенной.

Чтобы проверить уровень топлива, необходимо снять крышку карбюратора. Но перед этим нужно накачать в камеру бензин. На моделях Озон-2105, 2107 правильный уровень топлива – в середине наклонной плоскости на передней стенке. На «Солексах» для переднеприводных ВАЗов нормальный уровень – 29 миллиметров до дна камеры.

Если в результате проверки уровень не соответствует, то необходимо отрегулировать его. Сделать это можно, сгибая поплавки.

Другие элементы системы питания

Вышеописанные ситуации случаются достаточно часто. Но также перелив карбюратора наблюдается и по другим причинам. Виноваты другие элементы в системе питания двигателя автомобиля. Давайте их подробно разберем.

Бензонасос

Если топливный насос работает с повышенной производительностью, то в поплавковую камеру карбюратора подается больше горючего, чем необходимо – оно продавливается давлением. Особенно данная неполадка актуальна для авто, карбюраторы которых не оснащены так называемой обраткой для сброса лишнего топлива. Это актуально для электрических и механических агрегатов.

В механическом бензонасосе проверяют клапаны, диафрагму и возвратную пружину. Неисправные элементы заменяют новыми – в продаже имеются ремонтные комплекты.

Обратка карбюратора

Это актуально только для некоторых моделей «Солекс» и ДААЗ, предназначенных для установки на переднеприводные ВАЗы. Если магистраль слива топлива неисправна, деформирована, засорена, то будет перелив. Также рекомендуется проверить обратный клапан обратки.

Проблема в том, что карбюратор переливает бензин по причине трудностей сброса лишнего топлива в бак. Ему некуда деваться, и бензин попадает сначала в поплавковую камеру, а затем в цилиндры. Для устранения неисправности следует внимательно визуально изучить всю магистраль. Также нужно ее продуть вместе с обратным клапаном.

Уплотнитель на канале ХХ

Это также актуально для «Солекса». Бензин при такой неисправности будет вытекать из-под прокладки. Карбюратор будет весь в потеках. Для диагностики снимают крышку и проверяют резиновое колечко на топливном канале холостого хода.

Если кольца нет, его нужно приобрести и установить. Это не только решит проблему с переливом. Наличие кольца – это ровный и стабильный холостой ход.

Неисправность экономайзера

Это снова актуально для «Солекса», который стоит на переднеприводных ВАЗах. Если повреждена диафрагма экономайзера, то топливо ничем не сдерживается и прямым потоком потечет во вторую камеру карбюратора. Если в экономайзере заедает шарик, то ситуация будет аналогичной.

Чтобы точно узнать, почему переливает карбюратор бензин, нужно проверить экономайзер.

Воздушный жиклер ГДС первой камеры

Смесь топлива и воздуха может переобогащаться топливом по причине уменьшения объема воздуха, поступающего в карбюратор автомобиля. В чем заключается проблема? Это может быть из-за того, что установлен большой топливный жиклер или слишком маленький воздушный. Иногда при ревизии карбюраторов жиклеры первой и второй камеры путают местами. Это является причиной того, что переливает карбюратор.

Что делать в такой ситуации? Все очень просто. Вот как устранить перелив карбюратора в этом случае. Снимают крышку карбюратора, вынимают жиклер и прочищают его. Если есть аэрозольный баллончик с жидкостью-очистителем, то можно жиклер не доставать. В результате работа силового агрегата будет стабильной и ровной не только на холостом ходу.

Неверное положение заслонок

По причине неверно настроенного привода дроссельная заслонка первой камеры карбюратора может оказаться приоткрытой. То же самое актуально и для второй камеры. Чем выше зазор, тем больше разрежение. Это вызывает поток бензина из диффузора даже в режиме холостого хода.

Если переливает карбюратор ДААЗ (довольно распространенный на отечественных авто), то в данном случае будет достаточно правильной регулировки положения дроссельных заслонок.

Электромагнитный клапан или заглушка

Если заглушка или ЭМК не затянуты до конца, то жиклер холостого хода неплотно прилегает к своему посадочному месту. В эту небольшую щель будет течь лишний бензин. Правильное положение электромагнитного клапана – это когда при снятии с него клеммы мотор глохнет. Лучше довернуть клапан или заглушку, и проблема должна исчезнуть.

Винт качества

Чаще всего топливную смесь обогащают винтом качества, чтобы компенсировать подсос лишнего воздуха. Тем самым предотвращается переобеднение смеси. Винт выворачивают больше, чем необходимо.

Следует проверить карбюратор на возможный подсос воздуха и устранить его. Проверить можно при помощи пульверизатора. На запущенном двигателе брызгают на подошву карбюратора, на соединение крышки и нижней части. Если машина начнет глохнуть, то имеется подсос воздуха. Также можно вкрутить винт качества обратно. Но тогда можно потерять стабильный холостой ход.

Прокладки

Через щели в прокладках за счет разрежения топливо может всасываться, сильно обогащая тем самым горючую смесь. Необходимо тщательно визуально проверить состояние прокладок и при необходимости заменить.

Изношенной может быть и прокладка между нижней частью карбюратора и коллектором. На «Озонах» специалисты рекомендуют проверять прокладки между корпусом и дроссельными заслонками.

Заключение

Вот и все причины. Теперь мы знаем, что делать. Если переливает карбюратор, значит, нужно проверять это устройство, а также другие элементы топливной системы автомобиля. Выход из ситуации всегда есть. И в большинстве случаев устранить данную проблему можно собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.

Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?

Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.

Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…

Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».

Читать еще:  Доработка и тюнинг задних фонарей на ВАЗ 2114 своими руками

То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…

В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.

Это совершенно бесполезная затея, ибо:

  • Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!
  • Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!
  • Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!

Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно. И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.

А стоит ли все это затевать?

Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.

Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.

Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.

Полная разборка и промывка

Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.

Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…

…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.

Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.

В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!

Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.

Замена всего эластичного и резинового​

Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.

Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!

Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.

Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.

Настройка и регулировка

Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.

Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…

Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.

Карбюратор ваз 2107 переливает – как его настроить

Эффективное функционирование автомобильного двигателя во многом предопределено безукоризненным поведением карбюратора. Он должен готовить и своевременно подавать необходимый объем качественной воздушно-топливной смеси. Настройка, регулировка помогают добиться совершенной работы дозирующего механизма. Если карбюратор ваз 2107 переливает, необходимы дополнительные регулировочные манипуляции.

Производитель и тип карбюраторов

Элементы дозировки готовят смесь, состоящую из топлива и воздуха, помогая затем равномерно распределять ее по всем цилиндрам автомобильного двигателя. Бензин и воздух могут смешиваться двумя различными способами. Карбюраторы с мембранно-игольчатым устройством имеют один принцип работы, поплавковые – другой. В автомобиле ВАЗ-2107 он принадлежит ко второму типу конструкции.

Изготовитель механизма – предприятие ДААЗ, или Димитровградский автоагрегатный завод. Правильная настройка и регулировка дозирующих систем «семерки» представляет собой важнейшее средство по обеспечению длительной эксплуатации и поддержания рабочего состояния двигателя на протяжении всего срока службы. Чтобы понять, почему карбюратор переливает карбюратор, необходимо разобраться, как осуществляется процесс формирования смеси.

ВАЖНО! Прежде, чем начинать регулировку, необходимо точно установить, какой тип устройства применяется в конструкции двигателя. Так будет проще определить, почему заливает карбюратор. Если на нем имеется вакуум-корректор зажигания, значит, машина оснащена двигателем последней модели ВАЗ-2103 или ВАЗ-2106. Модификация карбюратора 2107-1107010-20.

Может быть, что на «семерке» установлен шестерочный движок. Дозирующая система в таком случае будет без вакуум-корректора зажигания. Подобная модификация карбюратора – 2107-1107010-10. Эти две конструкции различаются незначительно, однако существуют свои тонкости регулировки и настройки для каждой модели. Зная их, можно понять причину, почему переливает карбюратор ВАЗ-2107.

Полезная информация для регулировки карбюратора ДААЗ

Сводная таблица параметров карбюраторов производства фирмы ДААЗа.

Обозначение
карбюратора
Двигатель ВАЗРаспылитель смеси I камерыРаспылитель смеси II камеры
ОбозначениеМаркировкаОбозначениеМаркировка
2101-1107010-022101; 210112101-11074104,52101-11074104,5
2101-1107010-032101; 210112101-1107410-104,02101-11074104,5
2101-1107010-302101; 210112101-1107410-104,02101-1107410-104,0
2103-11070102103; 21062101-11074104,52101-11074104,5
2103-1107010-01;
2106-1107010
2103; 21062101-1107410-104,02101-1107410-104,0
2105-1107010-102101; 210112105-11074103,5*2101-11074104,5
2105-1107010;
2105-1107010-20
2101; 21011; 21052105-11074103,5*2101-11074104,5
2107-1107010;
2107-1107010-20
2103; 21062105-11074103,5*2107-11074104,5*
2107-1107010-102103; 21062105-11074103,5*2107-11074104,5*
2108-110701021082108-11074102108-1107410

Маркировка жиклеров карбюраторов ДААЗ (таблица 1).

Обозначение карбюратораЖиклер эконостатаЖиклер пневмоприводаЖиклер демпфирующий пускового устройстваПриоткрытие дроселя при запуске (размер А), ммПриоткрытие воздушной заслонки пусковым устройством (размер Б), ммУровень
топлива в поплавковой камере, мм
2101-110701015090170700,75-0,857±0,257±0,25
2101-1107010-0215090170700,75-0,857±0,257±0,25
2101-1107010-03; 2101-1107010-30150120150700,75-0,857±0,256,5±0,25
2103-1107010180120160700,8-0,97±0,257±0,25
2103-1107010-01; 2106-1107010700,8-0,97±0,256,5±0,25
2105-1107010-10150120150120100700,7-0,85±0,56,5±0,25
2105-1107010; 2105-1107010-20150120150120100700,5-0,85±0,56,5±0,25
2107-1107010; 2107-1107010-20150120150150120700,9-1,05,5±0,256,5±0,25
2107-1107010-10150120150150120700,9-1,05,5±0,256,5±0,25
2108-1107010600,853±0,2 (низ)25,5±1,0 (остаток)

Маркировка жиклеров карбюраторов ДААЗ (таблица 2).

Обозначение карбюратораТопливный главной системыВоздушный главной системыТопливный холостого ходаВоздушный холостого ходаЖиклер ускорит. насоса
I кам.II кам.I кам.II кам.I кам.II кам.I кам.II кам.топл.пере-
пускной
2101-11070101351351701904560180704040
2101-1107010-0213013015019050451701704040
2101-1107010-03;
2101-1107010-30
1301301502004560170704040
2103-11070101351401701905080170705040
2103-1107010-01;
2106-1107010
1301401501504560170704040
2105-1107010-101091621701705060170704040
2105-1107010;
2105-1107010;
2105-1107010-20
1071621701705060170704040
2107-1107010;
2107-1107010-20
1121501501505060170704040
2107-1107010-101251501901505060170704040
2108-110701097,597,516512542±35017012035/40

Основы дозировки воздушно-топливной смеси

«Перелив» топлива в карбюраторе на автомобилях ваз 2107 происходит весьма часто. Основой подобной неисправности, когда переливает карбюратор, является сильное переобогащение воздушно-топливной смеси, которая поступает к цилиндрам автомобильного двигателя. Причиной может быть любая неисправность самих дозирующих устройств либо элементов топливной системы автотранспортного средства.

Часто приходится наблюдать на практике, что на холостых оборотах бензин прямо вытекает из дифузорных распылителей. Подкапотное пространство при такой ситуации сильно насыщено устойчивой концентрацией бензиновых паров. Карбюратор переливает из-за множества причин. Наиболее типичные из них будут рассмотрены далее.

Стандартные причины почему карбюратор переливает

Когда переливает карбюратор, визуально можно наблюдать следующие отклонения:

  • затрудненный старт мотора, по большей части горячего;
  • нестабильно высокие обороты коленчатого вала на холостом ходу, которые не поддаются настройке;
  • продукты горения черного цвета, выходящие из выхлопной трубы вследствие сгорания в ней излишка бензина;
  • провалы педали акселератора при нажатии на нее, так как обогащенная топливно-воздушная смесь смесь заливает свечи;
  • влажные от бензина свечи, покрытые черным нагаром (см. как выглядят свечи при неправильной работе двигателя).

Уровень топлива в поплавковой камере

Заметив один либо несколько характерных признаков перелива, автовладелец должен немедленно принять действенные меры по его устранению. Если карбюратор переливает, наиболее эффективна регулировка и настройка дозирующих систем.

Наиболее характерные причины, методы устранения

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Когда переливает карбюратор 2107 Озон, необходимо в первую очередь проверить регулировки и настройки первой и второй поплавковой камеры.

Неисправный либо негерметичный игольчатый клапан

Наиболее распространенная причина, когда игольчатый клапан зависает в открытом положении, топливо переливает карбюратор. Что делать в такой ситуации?

ВАЖНО! Устраняется зависание постукиванием молоточка слегка по крышке. Одновременно необходимо проверить плотность закрытия клапана с иголкой, есть ли под ним резиновое уплотнительное кольцо. Подать на клапан разрежение для проверки работоспособности.

Пробит либо негерметичный поплавок

Если переливает карбюратор, поплавок тонет в бензине, увлекая за собой иглу запорного клапана. В такой ситуации постоянно открыт игольчатый клапан. Бензин без никаких препятствий закачивается в поплавковую камеру. Выявить не герметичность поплавка не сложно. Снять его со штатного места, потрясти возле уха – плещется внутри бензин или нет. Можно его запаять, но лучше сразу заменить на новый.

Поплавок задевает за стенки поплавковой камеры

ВАЖНО! Когда на автомобиле ВАЗ-2107 заливает карбюратор – значит, нарушено его положение относительно стенок поплавковой камеры. С целью устранения поломки необходимо снять крышку, осмотреть положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке. Он должен быть параллельным. Одновременно проверяется легкость перемещения по камере, перекос, деформация стоек, рычагов.

Завышенный уровень бензина в поплавковой камере

Если карбюратор ваз 2107 переливает, необходимо снять крышку, проверить уровень топлива поплавковой камеры. Он должен приходиться на середину наклонной плоскости передней стенки поплавковой камеры. Расстояние до ее дна составляет 29±2 мм.

На рисунке выше рекомендуемый уровень топлива отмечен красной чертой. Если на автомобиле ВАЗ-2107 заливает карбюратор, необходимо подгибанием язычков поплавка добиться, чтобы уровень установился на данной отметке.

Часто случается, что все отрегулировано отлично, все системы настроены идеально, а топливо все равно переполняет карбюратор. Помимо проблем с поплавковой камерой, причинами перелива топлива могут выступать другие многочисленные элементы системы питания транспортного средства.

Поломка бензонасоса

Сразу видна чрезмерная нагнетательная способность, вследствие чего поплавковая камера получает чрезмерный объем топлива, которое переполняет карбюратор. Чаще всего это случается с машинами седьмой модели ВАЗ. В конструкции их топливной системы не предусмотрено обратки, куда можно было бы сбросить излишки бензина.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Бензонасос следует тщательно проверить на предмет исправности всех его составных элементов: возвратной пружины, диафрагмы, клапанов. При обнаружении несоответствия детали необходимо заменить. Если имеют место трещины, забои, вмятины корпусных элементов, надо заменить бензонасос полностью на новый.

Засор жиклера подачи воздуха

ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ! Из-за уменьшения объема воздуха, поступающего на дозирующую систему, топливно-воздушная смесь переобогащается. Бензин переливает карбюратор. Что делать, как устранить неисправность? Необходимо снять крышку, выкрутить жиклер подачи воздуха ГДС первой камеры, прочистить, промыть, продуть сжатым воздухом.

Статья достаточно подробно объясняет, что надо делать, если карбюратор переливает. Причины данного явления разные, но все они кроются в регулировке и настройке элементов топливной системы. Регулярное обслуживание, регулировка, настройка всех систем, механизмов поможет избежать перелива.

Соблюдая эти несложные правила, каждый автовладелец сможет уверенно, эффективно эксплуатировать свое транспортное средство на протяжении длительного периода времени без поломок и аварийных ситуаций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector