0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка 16 клапанной гбц на блок 21083

Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор

Читайте также:

Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade’a:

Cистема Зажигания
1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в «подкапот»
2. проводка на бензобак от Блока Управления
3. Блок Управления (мозги)

Блок:
4. поршни под соответствующее колено.
4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.
5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
6. водяная помпа 2112
7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)
9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)
10. ремни: ГРМ, генератора.
11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат

ГБЦ:
12. ГБЦ 16v в Сборе
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
14. корпус воздушного фильтра
15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
16. дроссель
17. ресивер 2112
18. коллектор впускной 2112
19. колелктор выпускной 2112
ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.

Система питания:
20. бак под инжекторный насос
21. насос
22. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)
23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей ВАЗ 08-09-099..
24. фильтр топливный
25. фильтр воздушный

Система выпуска:
26. приемная труба «штаны» 2112

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена. все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.
Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111

ГБЦ:
в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
далее.
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

cтандарт

некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться.. муки

процесс разборки..

ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже «накрытый» 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
1. блок имеет отлитый номер: 21083.. 2111.. на нашем 21083
2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее.

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыкОвки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!
Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.

4. Прокладывается проводка.
16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа 🙂 !

Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизирована дырка моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
6. колодка диагностическая

5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д.
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
— в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5
— используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

Lada 2109 Vaz 2109 16V LED › Logbook › Гбц 16 кл. вместо 8 кл. (подготовка запчастей)

Продолжаем готовиться к установке гбц. Для начала хочу показать какие запчасти и что нужно подготовить непосредственно перед установкой . Для начала нужно сделать ремонт нашей гбц. Кто не знает речь пойдёт о б/у гбц.
Первым делом я разобрал головку и осмотрел на дефекты.

Если дефектов нет, и выработки в направляющих. Делаем стандартное обслуживание. Притирка клапанов, замена сальников, шлифовка поверхности и т.д .
В нашем случае ещё нужно просверлить отверствия на болты под крепления гбц к блоку.Нужно сделать на 12мм. Главное не забыть до сборки головки.

Ну и приступаем к сборке.

Дальше покажу какие ещё нужны запчасти.
Впускной коллектор рекомендую искать алюминиевый с двух частей. Потому что и так места возле радиатора не будет. Но если надумаете его снять или поставить это будет сложновато. Тем более с цельным.

Ещё для нашей переделки нужно заменить поршня под 16кл. Я купил безвтыковые 21124. Ну и доработал их. Если у вас стандартный мотор то ещё нужно шатуны и пальцы. Меняем всё на поршень под «плавающий» палец.

На данном этапе вроде всё . Может что забыл буду дополнять. Надеюсь что следующая запись уже будет об установке гбц на машину.

Lada 2109 1994, engine Gasoline 1.5 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

ИМХО, лучше бы маслофорсы врезал.

Слушай, а приемная труба от 2112?просто тоже переделываю 15ху на 16кл, также купил коллектор, а вот приемку не знаю как сделать.

Я со стороны фланца приварил гибкую гофру . Прям к коллектору . А с другой стороны к этой гофре приварил обычное соединение, такое же как и стандартное между выхлопной и резонатором. Ну и резонатор подогнал по размеру, отрезал часть трубы и переварил . Сделаю фотку и покажу

да, фото хотелось бы увидеть, но мысль понятна, будет как один из вариантов.

Вот смотри как сделал.

Спасибо, тоже скорее всего так сделаю.

Вроде как Травников Е. про эти дырки рассказывал. или нет?

Я уже если честно не помню. Бытует разное мнение о них. Есть канал «ремонт двигателя и интересное». Вот там мужик подробно объясняет

Для чего его так доробатывать?

Ты о поршне? Или о двигателе?

Дело в том что именно в том месте где я сделал отверствие самое большое голодание масла на больших нагрузках и оборотах. А в отверствие попадает масло и компенсирует все это. Обычно заметно когда после пробега двигателя снимаешь поршень то на юбке вытерто сильно.

По моему это у всех так! ?

У всех. Но новые поршня имеют меньшую юбку(приора вроде) И там не так сильно этот эффект заметен. Но поршень быстрее изнашивается

юбка у всех изнашивается, на некоторых моторах с завода а у некоторых тюнь там есть антифрикционноное покрытие!
ЗЫ маслофорсунки есть?

Нету. Двигатель не для турбы делается. Думаю и без них покатит

но маслофорсы нужны не только для охлаждения днища поршня но и для смазки цилиндров!

vadimstrdbts

Дело в том что именно в том месте где я сделал отверствие самое большое голодание масла на больших нагрузках и оборотах. А в отверствие попадает масло и компенсирует все это. Обычно заметно когда после пробега двигателя снимаешь поршень то на юбке вытерто сильно.

Сомнительная польза от дырки в поршне! Масла там настолько много, что оно силой вдавливает кольца в поршень и вылетает в трубу, при превышении определенных оборотов. Какой то волны масла, движущейся от колец к юбке тоже не создается, именно поэтому производители делают маслосливные дырки прямо под кольцом (даже перекрывая его площадь) Вы просто теперь не видите того места, где бы он вытерся и уменьшили теплоотдачу через стенки юбки!

А еще, вы на 8 клапанном поршне проделали такую же дыру и обещались, показать што тама получилось в итоге … есть фото?

Вот читаю я тут комментарии. И думаю. Выложу я фото поршня заводского. И исходя со всего сказанного хочу спросить какой дурак там вообще прорезь сделал. Теперь о теплоотдаче. Вы вообще видели стандартный поршень приоровского мотора. Да там юбка и высота поршня раза в два как минимум меньше. И вы хотите сказать там больше пятно теплоотдачи? Да мне чтоб сделать площадь такую как в приоро поршне нужно таких дырок штук 10 сделать. И заметьте что блок такой же как у всех переднеприводных вазов . И это место юбки проблемное, изза масляного голодания, и это инженеры заметили уже давно. Не зря же уменьшают ширину и высоту юбки, покрывают это место тефлоном и т.д. Даю для сравнения поршня 21124 и приоровскй.

Имею ввиду что поршень с дыркой по теплоотдаче хуже чем такой же без дырки. А не какой то другой поршень. У разных поршней и нагрузки по-другому распределяются.
Голодание наступает, когда двигатель холодный, и на стенки плохо разбрызгивается масло, когда слишком горячий и рвется масляная пленка = масло с неподходящими характеристиками, и 3 случай когда мало/нет масла. Тема избитая, давно понятно что не помогает дырка на юбке, поэтому никто из производителей ее там не делает, будь то говно таз/газ и заканчивая махле/сp

Aleksei-Bur › Блог › Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

Объект переделки

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Что нужно приготовить

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Порядок работ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака: Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.
Изображение штатной трубы:

Так выглядит новая труба:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10. Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.
Вид нового сапуна:

13. Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14. Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15. Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16. Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.
Новый генератор в собранном состоянии:

Читать еще:  Принцип работы горного тормоза Камаз

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

ГБЦ от калины на ваз 2108

#1 Yuriy P.

  • Пользователи
  • Cообщений: 209
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 Vetal

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 magzon

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 480
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Yuriy P.

  • Пользователи
  • Cообщений: 209
  • В смысли ГБЦ от калины? На калины ставили разные двигатели 8v — 11183 или 21114. А у них разные головы (точнее камеры сгорания).
    Так же есть калины 16v. Там на восьмёрке какая стоит?

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 Vetal

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Yuriy P.

  • Пользователи
  • Cообщений: 209
  • Если как на 2114, значит должна быть от двигателя 21114. Следовательно разницы вообще ноль, они (головки 21083 и 21114) полностью взаимозаменяемы.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 Vetal

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8 Yuriy P.

  • Пользователи
  • Cообщений: 209
  • На двигателе 11183 головка толи 1118, толи 11183, а у неё объем камеры сгорания больше, чем у головки 21083 (21114) и если ей накрыть стандартный низ двигателя 21083, то степень сжатия уменьшется. Получается, что двигатель дефорсирован.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9 Vetal

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10 magzon

  • Пользователи
  • Cообщений: 3 480
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #11 Vetal

  • Пользователи
  • Cообщений: 95
  • Ты меня не правильно понял. Степень сжатия это отношение полного объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. У вазовски 8v-движков она 9,9. Чтобы не увеличивать степень сжатия, на двигателях объёмом 1600 см^3, была усовершенствована форма камеры сгорания — её объем увеличили, он стал около 26-27 см^3. В головке 21083 объем КС 23 см^3. Если двигатель объёмом 1500 см^3 накрыть головкой от двигателя объёмом 1600 см^3 его степень сжатия уменьшится и станет около 9,3. Отсюда и потеря мощности+возможно экономичности.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #12 Антон 423

  • Пользователи
  • Cообщений: 466
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #13 Armin

  • Пользователи
  • Cообщений: 177
  • Ты меня не правильно понял. Степень сжатия это отношение полного объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. У вазовски 8v-движков она 9,9. Чтобы не увеличивать степень сжатия, на двигателях объёмом 1600 см^3, была усовершенствована форма камеры сгорания — её объем увеличили, он стал около 26-27 см^3. В головке 21083 объем КС 23 см^3. Если двигатель объёмом 1500 см^3 накрыть головкой от двигателя объёмом 1600 см^3 его степень сжатия уменьшится и станет около 9,3. Отсюда и потеря мощности+возможно экономичности.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #14 maxOn_163

  • Пользователи
  • Cообщений: 357
  • Ты меня не правильно понял. Степень сжатия это отношение полного объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. У вазовски 8v-движков она 9,9. Чтобы не увеличивать степень сжатия, на двигателях объёмом 1600 см^3, была усовершенствована форма камеры сгорания — её объем увеличили, он стал около 26-27 см^3. В головке 21083 объем КС 23 см^3. Если двигатель объёмом 1500 см^3 накрыть головкой от двигателя объёмом 1600 см^3 его степень сжатия уменьшится и станет около 9,3. Отсюда и потеря мощности+возможно экономичности.

    А как высчитать на сколько нужно её торцануть, что бы объём кс стал примерно около 23ёх см^3

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #15 Туча

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 173
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #16 RusPowers

  • Пользователи
  • Cообщений: 298
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #17 maxOn_163

  • Пользователи
  • Cообщений: 357
  • отличия головки блока цилиндров ваз 21083 от ваз 11183 ? если гбц_ваз-21083 инж. поставить на калино блок что получится в итоге ?

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #18 cafu

  • Пользователи
  • Cообщений: 4 278
  • [2010 г.] Проставки под ГБЦ для моторов ЗМЗ и не только

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что следует сделать, так это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент авто является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого заниматься разборкой самостоятельно.

    Под клапанной крышкой можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние валика. Головка блока цилиндров также может выглядеть не лучшим образом, а втулки бывают настолько изношены, что многие удивляются тому, что они ещё работают.

    Всё это означает, что после того, как двигатель будет разобран, можно обнаружить массу неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надёжность машины и позволит не беспокоиться, что увеличенная мощность ВАЗа может стать роковым фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

    Увеличение высоты блока

    Автор темы Flash_22, 11.12.2009, 10:46

    #1 Flash_22

    • Пользователи-2
    • 148 cообщений

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 10:46

    #2 xxOZ

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:13

    обычно увеличение высоты блока ведет к понижению степени сжатия — а это возможность установки турбины, а для этого нужно усиливать низ, для чего и используеться плита коленвала.

    Сообщение отредактировал xxOZ

    #3 Flash_22

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:34

    #4 xxOZ

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:43

    #5 marchelago

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 12:37

    так то эта плита и предназначена чтоб поставить более длинное калено с более длинными шатунами.

    с какого это «возможность установки турбины». вроде бы уже нет никого кто сует по две прокладки и т.п. все уже вкрурсе что лужу в поршне протачивать нада, да и если ты поставишь плиту 20 мм какая у тебя с.ж получится (не слишком ли маленькая).

    #6 NiTiX

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 12:58

    #7 Flash_22

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:05

    #8 marchelago

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:13

    ты хочешь атмо двиг или турбо. Насчет надежности хз я себе такого не ставил (кто то ставит) а так засунуть колено подлинее шатун длинный поршень не высокий, посомтри в мотокомплектах СТИ Сам посчитать можешь что туда можно всунуть например на основе двига 21124 считаем колено 75.6 шатун 121 поршень 38 мм 75.6/5+121+38.3= 37.8+121+38.3=197.1

    Тебе можно поставить калено 84 с шатуном длиной 133 примерно или выше. и поршни подобрать. А вообще нах тебе бутербродный двиг??

    #9 Flash_22

    Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:26

    Бутерброднай двигатель значит.))))) Да просто увидел эту хрень и подумал что так гемора меньше с переоформлением да и дешевле а хочется высокий блок с хорошим потенциалом так сказать про запас

    И вообще этот бутерброт можно сделать с какого нибудь блока верхушку отпилить или я не прав.

    Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

    Во время процесса по улучшению двигателя необходимо заняться модификацией болтов. Они используются для того, чтобы закрепить 16-ти клапанную головку. Для модернизации мотора ВАЗа нет нужды менять блок цилиндра, однако головку поменять всё равно необходимо. Для того, чтобы каждый болт надёжно вошёл в отверстие крепления головки, следует подогнать его не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, то уровень надёжности двигателя существенно снизится.

    После этого следует поменять:

    Делать это необходимо во время сборки цилиндров.

    Теперь пришёл черёд доработки и подгонки проводки.

    Важно увидеть разницу в строении 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме этого, расположение датчиков у них тоже различается. Это означает, что может возникнуть необходимость удлинить проводку.

    После того, как двигатель будет собран, нужно доработать проводку. Если автовладелец не хотел бы получить лишние финансовые расходы, то ему нужно оставить модуль зажигания, после чего подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

    Переделка карбюраторного двигателя в 16 клапанный инжекторный.

    Исходное состояние:авто ВАЗ 2109, двигатель 083, карбюратор. Цель — переделать в инжекторный 16 клапанный (путем установки на 083 блок ГБЦ от 2112). Я прокатился на девятке, уже переделанной под 16v (но еще не настроенной программой). Впечатления по сравнению с моей карбовой 99: чуть хуже самые низы (до 2000 примерно), затем тяговитость резко растет — ускорение на 4 передаче аналогично по динамике, как у меня на третьей (то есть очень ощутима разница). Переделанный двигатель был еще на обкатке, потому много не крутил (да и тахометр у него не работал ), но субъективно до 5000 оборотов на четвертой раскручивался очень легко. Ну и конечно звук… это нужно только слышать (у него полностью прямой выпуск, нулевик) — жадное всасывание воздуха мотором. Вобщем, очень впечатлило.Что понадобится:ГБЦ 16в в сборе со всеми коллекторами и ресивером, ДМРВ, МЗ, ДД, дроссельный патрубок в сборе с ДПДЗ, РХХ, Штаны с ДК, термостат с датчиком, ролики (оба), шкивы р/в, крышка ГРМ в сборе, ДФ, контроллер VS 5.1…-42, проводка в подкапот и на форсунки взято с сайта Ремонт форсунок в Минске, а так же ВВ провода, бензобак в сборе, топливные магистрали и трубки, указатель уровня масла, рампа с форсунками, генератор, ДПКВ, ДС, проводку к БН, кронштейны генератора и натяжитель, шатуны, поршни , кольца и пальцы , шкив КВ и генератора, датчик уровня масла, паук, корпус маслонасоса с отливом под ДПКВ.Все работы можно производить не снимая блок (хотя, конечно, работы удобнее делать на снятом двигателе).Порядок работ:1. Снимаем ГБЦ, старый бензобак,топливопроводы, демонтируем систему зажигания (катушку, трамблер, коммутатор, ЭПХХ), снимаем страрый генератор, шкивы, ремни, термостат.

    Снимаем бензобак, топливопроводы

    Вместо старого установим бензобак от инжекторной модели. Отличия бензобака от инжекторной модели — в нем расположен электробензонасос.Фото старого бензобака:

    Фото нового бензобака:

    Снимаем старую ГБЦ, демонтируем систему зажигания, проводку, карбюратор — они нам уже не нужны

    Выкидываем старую проводку

    Снимаем шкивы, ремни, старый генератор

    2. Отсоединяем все тосольные патрубки. Часть тосольных патрубков останется, часть придется докупить. Хотя, лучше всего купить просто комплект патрубков для 2112, стоит это недорого.3.Снимаем поддон (если блок не снимаем). Снять шатуны с поршнями и установить новые от 2112 поршни (c плавающими пальцами), шатуны от 2110. Это делать обязательно, поскольку в новых поршнях есть выемки под клапана ГБЦ 16v и расчитаны они под большую степень сжатия.

    4. Меняем маслонасос на маслонасос с отливом под датчик положения коленвала (можно менять не весь маслонасос в сборе, а только его крышку, желательно шестигранник приобрести крепкий для снятия крышки с корпуса маслонасоса).

    5. Меняем трубу охлаждающей жидкости на трубу от 2112. Новые тосольные патрубки закупаем и меняем от 2110 (комплект). (от печки и расширительного бачка к радиатору – можно оставить старые патрубки). Датчик включения вентилятора становится не нужен, поскольку все управляется с мозгов.Фото старой трубы:

    Фото новой трубы:

    6. Подготавливаем ГБЦ 16v к установке. Посадочные места совпадают, но в новой ГБЦ отверстия под болты крепления нужно расширить с помощью сверла на 12. Болты от083 укорачиваются до длины болтов от 2112.Фото уже обрезанных болтов крепления ГБЦ к блоку

    7. Прокладываем топливные магистрали от соответсвующей инжекторной модели (08, 99). Прокладываем по стандартным местам. 8.Прокладываем проводку на топливный бак (покупаем) и подключаем топливный бак к магистралям и устанавливаем на место. Проводка к бензонасосу идет от мозга. Проводка от датчика топлива остается старая. 9. При прокладке новой проводки ее придется удлинять, если прокладвать по штатному месту. Если резать дырку (в панели моторного отсека) как в десятке – то удлинять ничего не надо.10.В блоке сверлим дырку под датчик детонации и нарезаем резьбу на 8.

    11. Меняем помпу на новую от 211212. Меняем сапун вентиляции картера на 2112. (докупается вместе с щупом уровня масла от 2112).Фото нового сапуна:

    13.Ставим ГБЦ, затягиваем болты ее крепления (прокладку меняем на новую от 2112). (В ГБЦ желательно совместить каналы с коллекторами, то есть убрать выступы в местах соединения, пройтись шарошкой по каналам, заодно каналы можно немного расширить — но это на любителя).

    14.Устанавливаем новый термостат от 21082 (инжекторная модель)15.Подсоединяем все тосольные патрубки16.Устанавливаем заднюю крышку ГРМ и шкивы, ролики от 2112. Устанавливаем ремень по меткам. Устанавливаем генератор, шкив привода генератора (на коленвале).Крепление для генератора (верхний натяжитель и нижний кронштейн) 21082 (от инжекторной восьмерки). То есть покупаем генератор + нятяжитель+кронштейн + болт генератора (вствляется в нижний кронштей) от 21082 движка.Фото нового генератора:

    Как крепился генератор:Под два нижних отверстия затягиваем болтами от старого, верхнее отверстие не задействовано (нет отверстия на блоке, но вполне хватит и двух соединений).Под верхний натяжитель один болт от старого+новый такой же, отверстия под него на блоке есть.

    17. Устанавливаем все датчика (датчик положения коленвала (ДПКВ на крышке маслонасоса), датчик фаз – около шкива впускного распредвала, датчик детонации (в блоке), датчик температры (в термостате и в блоке), в голове датчик – оставляем старый (и датчик давления масла тоже старый), а в термостате – покупаем новый датчик от инжекторной.18. Устанваливаем на герметик клапанную крышку. Устанавливаем модуль зажигания, ресивер, свечные провода, дроссель, гофру, прокладываем к датчикам проводку. Устанавливаем воздушный фильтр. Новый тросик газа от 21103.

    19. Устанвливаем новый паук (выпускной коллектор, штаны), резонатор. Старый можно оставить только глушитель.20. Заливаем масло, тосол, бензин. Подключаем в салоне проводку к замку зажигания и панели приборов

    Вот и все. Результат под капотом (совершенно другой, приятный вид движка, такой не стыдно показать друзьям.

    Особенности установки

    Болты визуально могут очень сильно отличаться друг от друга, однако пугаться не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

    Подобные болты обладают следующими характеристиками:

    1. Диаметр равен 8-ми клапанному болту;
    2. Длина равняется 16-ти клапанному.

    Для того, чтобы облегчить прохождение этих болтов в отверстие, следует их заранее рассверлить. Если установить модифицированные болты по всем правилам и как можно более аккуратно, то надёжности двигателя можно только позавидовать.

    Когда владельцу авто кажется, что он не способен выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, обладающим достаточным опытом работы. Они точно сделают всё правильно и так, как надо.

    Дополнительный вариант увеличить мощность авто заключается в тюнинговании выпускного коллектора. Это отличный способ для того, чтобы ещё чуть-чуть увеличить показатель мощности своего автотранспорта.

    Установка плиты для увеличения высоты блока цилиндров

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что следует сделать, так это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент авто является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого заниматься разборкой самостоятельно.

    Под клапанной крышкой можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние валика. Головка блока цилиндров также может выглядеть не лучшим образом, а втулки бывают настолько изношены, что многие удивляются тому, что они ещё работают.

    Всё это означает, что после того, как двигатель будет разобран, можно обнаружить массу неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надёжность машины и позволит не беспокоиться, что увеличенная мощность ВАЗа может стать роковым фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

    2.2.1.3 Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров

    2.2.1.3. Осмотр, проверка и ремонт головки блока цилиндров
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    После разборки головки блока промыть все детали в бензине. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
    Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскость головки, прилегающей к блоку цилиндров. Линейку ставят ребром на поверхность головки вдоль, поперек и по диагонали в разных местах и измеряют щупом зазор между ней и плоскостью головки. Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно прошлифовать.

    Измерение высоты головки блока цилиндров

    а) двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л;б) двигатели MH и 2G объемом 1,6 и 1,8 л

    Минимальная допустимая высота головки блока:

    – для двигателей МН и 2G между верхней и нижней плоскостями 135,6 мм; – для остальных двигателей между нижней кромкой отверстия под сальник распредвала и нижней плоскостью 119,3 мм.

    Если в результате шлифовки высота головки блока получилась меньше указанной, то головку нужно заменить.

    Проверить боковой зазор между клапанами и направляющими втулками. Для этого вставить клапан в направляющую втулку так, чтобы конец стержня клапана был заподлицо с верхним краем втулки. Затем, покачивая клапан в горизонтальной плоскости от упора до упора, измерить индикатором величину перемещения тарелки клапана, которая и покажет зазор. Если зазор превышает 1 мм для втулок впускных клапанов и 1,3 мм для втулок выпускных, втулки нужно заменить. Перед тем как выпрессовать старую направляющую втулку, нужно измерить, на какую величину она выступает из головки блока, для того чтобы также установить новую втулку. Выпрессовывать втулку нужно через оправку. Перед запрессовкой новой направляющей втулки нужно нагреть головку блока до 70° С, смазать моторным маслом отверстие в головке и новую втулку. Запрессовывать новую втулку следует через оправку. Максимальное допустимое усилие запрессовки 1 т. После запрессовки втулки проверить и, если необходимо, рассверлить отверстие под клапан.

    Читать еще:  Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

    Измерение расстояния (a) между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров
    Размеры седла клапана

    с – ширина рабочей фаски седла;

    z – нижняя плоскость головки блока цилиндров

    Проверить состояние седел клапанов, на них не должно быть следов износа или обгорания. При необходимости можно прошлифовать седла. Шлифовку производят на специальном шлифовальном станке или специальной машинкой. На двигателях с гидротолкателями клапанов при шлифовке нужно выдержать минимальный размер «а» (см. рис. Измерение расстояния между торцем стержня клапана и верхней плоскостью головки блока цилиндров). Размер «а» для впускных клапанов 35,8 мм, для выпускных – 36,1 мм. Если размер «а» будет меньше указанного, нарушится нормальная работа гидротолкателей. Уменьшение рабочей фаски седла клапана, таким образом, не должно превышать величину, равную разности между размером «а» до шлифовки и минимально допустимой величиной размера «а». Если шлифовкой не удается восстановить седла клапанов, их можно профрезеровать с последующей притиркой клапанов. Размеры седел клапанов показаны на рис. Размеры седла клапана.

    Размеры клапана

    с – длина клапана

    Проверить состояние клапанов. Если на рабочих фасках клапанов заметны следы износа или обгорания, их нужно притереть к седлам. Если повреждение рабочей фаски значительное, фаски впускных клапанов можно прошлифовать. Рабочие фаски выпускных клапанов шлифовать запрещается, допускается только притирка. Если притиркой не удается восстановить рабочую фаску выпускного клапана, его нужно заменить. Если на рабочей фаске клапанов есть глубокие царапины, которые невозможно вывести шлифовкой или притиркой, а также клапаны погнуты, прогорели или имеют трещины, клапаны подлежат замене. При обработке клапанов необходимо выдержать указанные размеры (см. рис. Размеры клапана).

    Притирка клапана к седлу

    Осмотреть рычаги клапанов. Если на них заметен износ в месте контакта рычага с кулачком распредвала, рычаг заменить. Если на поверхности контакта рычага с клапаном заметна вмятина, поверхность рычага нужно прошлифовать.

    Осмотреть распределительный вал. Если на кулачках и шейках есть глубокие царапины, выработки или задиры, вал заменить. Установить вал в подшипники головки блока и измерить боковой зазор между валом и пластиной крепления распределителя зажигания (у двигателей МН и 2G – между валом и крышкой подшипника № 3). Если зазор превышает 0,15 мм, заменить вал или пластину.

    Измерить диаметры шеек распредвала, которые должны быть равны:

    – передняя шейка – 31,45 мм; – средняя шейка – 39,95 мм; – задняя шейка – 40,45 мм.

    Максимально допустимый износ шеек 0,25 мм. Распредвал двигателей МН и NU имеет литое кольцо между кулачками первого цилиндра. Диаметр шеек распредвала двигателей МН и 2G (с гидротолкателями клапанов) 26,0 мм, минимальный допустимый размер шеек 25,75 мм. Если измеренный диаметр меньше допустимого, заменить. Проверить биение вала, установив его на призмы, по средней шейке. Допустимое биение вала 0,02 мм. Если биение больше, заменить вал. Проверить и, если необходимо, прочистить масляные каналы в шейках вала.

    Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками, опустить головку в ванну с водой и подавать воздух. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри. Точно так же проверить масляные каналы в головке блока.

    Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

    Во время процесса по улучшению двигателя необходимо заняться модификацией болтов. Они используются для того, чтобы закрепить 16-ти клапанную головку. Для модернизации мотора ВАЗа нет нужды менять блок цилиндра, однако головку поменять всё равно необходимо. Для того, чтобы каждый болт надёжно вошёл в отверстие крепления головки, следует подогнать его не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, то уровень надёжности двигателя существенно снизится.

    После этого следует поменять:

    Делать это необходимо во время сборки цилиндров.

    Теперь пришёл черёд доработки и подгонки проводки.

    Важно увидеть разницу в строении 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме этого, расположение датчиков у них тоже различается. Это означает, что может возникнуть необходимость удлинить проводку.

    После того, как двигатель будет собран, нужно доработать проводку. Если автовладелец не хотел бы получить лишние финансовые расходы, то ему нужно оставить модуль зажигания, после чего подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

    [2010 г.] Проставки под ГБЦ для моторов ЗМЗ и не только

    Для эффективной работы турбомотора обязательно требуется понижение степени сжатия. Причем чем сильнее планируется мощность двигателя, выше давление наддува, тем сильнее необходимо снижать степень сжатия. Основные причины снижения степени сжатия: — повышение порога детонации — возможность работать на АИ-95 бензине на довольно высоких давлениях наддува — работа на оптимальных углах опережения зажигания, так как в противном случае УОЗ приходится делать заведомо позднее, чем оптимальный, что в свою очередь приводит к дополниельному нагреву двигателя, подкапотного пространства, выхдопа и значительному снижению мощности. Зачастую оказывается, что, допустим повышая давление наддува с 0.8 до 1.0 бара избытка, ехать машина лучше не начинает, так как на 1 баре УОЗ оказывается слишком поздним. Это одни их основных причин снижения степени сжатия на турбомоторах. Снижать степень сжатия можно разными методами: 1) увеличение объема камеры сгорания 2) Прочачивания дна поршня 3) Установка проставки под ГБЦ. Увеличивать объем камеры сгорания сильно не получится. На примере ГБЦ ЗМЗ 406/405/409, объем камеры сгорания составляет примерно 57см3. Убирание острых краев, сглаживание колодцев клапанов,срезание вытеснителей в лучшем случае даст увеличение объема до 63-64см3. Больше не рекомендуется. Однако на деле, на ЗМЗ 4062 это даст снижение стпени сжатия с 9.3 до 8.7-8.8 что не так много. Проточка днища поршня помогает существенно понизить степень сжатия. Однако заводские поршни 406-409 протачивать нельзя, так как дно очень тонкое. Соотвественно, данный метод может быть только применим, когда в мотор устанавливаются на заказ изготовленные кованые поршни. Снижение степени сжатия проставкой под ГБЦ позволяет кардинально понизить степень сжатия любой конфигурации мотора. Данный метод применяется либо когда недостаточно проточки в поршне и увеличенной камеры сгорания, либо когда в моторе остаются литые заводские поршни. Обычно их можно использовать при наддуве до 1 бара. Использование проставки существенно снижает степень сжатия, и как следствие, пиковое давление в цилиндре. Так же при помощи проставки, удается вернуть в нормальный диапазон стпень сжатия так называемых «гибридных» двигателей ЗМЗ, когда вместо 86мм коленвала устанавливается колено 94мм. В таких моторах рекомендуется использовать только прокладку евро3, при этом степень сжатия сильно увеличивается, плоть до 11:1. Проставки существуют разной толщины, под требуемую степень сжатия любой конфигурации мотора. При этом проставка полностью повторяет профиль поверхности ГБЦ. Проставка клеится к ГБЦ с помощью лактайда, затем после выдержки под нагрузкой может быть дополнительно обработана камера сгорания в ГБЦ.»Увеличенная» ГБЦ должна быть притянута к блоку только с использованием прокладки Евро3 В таблице ниже представлены расчетные степени сжатия при различных вариантах двигателей и толщинах проставок. Проставки являются универсальными и подходят как к Евро3 моторам, так и всем предыдущим (евро 0 — евро2) Синим цветом отмечены заводские конфигурации двигателей

    Особенности установки

    Болты визуально могут очень сильно отличаться друг от друга, однако пугаться не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

    Подобные болты обладают следующими характеристиками:

    1. Диаметр равен 8-ми клапанному болту;
    2. Длина равняется 16-ти клапанному.

    Для того, чтобы облегчить прохождение этих болтов в отверстие, следует их заранее рассверлить. Если установить модифицированные болты по всем правилам и как можно более аккуратно, то надёжности двигателя можно только позавидовать.

    Когда владельцу авто кажется, что он не способен выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, обладающим достаточным опытом работы. Они точно сделают всё правильно и так, как надо.

    Дополнительный вариант увеличить мощность авто заключается в тюнинговании выпускного коллектора. Это отличный способ для того, чтобы ещё чуть-чуть увеличить показатель мощности своего автотранспорта.

    Установка 16 клапанной гбц на блок 21083

    Сообщение DURIMARR » 15 окт 2010, 17:37

    Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.

    Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.

    1. Что нужно купить для переделки? Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ. Для переделки необходимы: — поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец; — ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было; — весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ; — впускной и выпускной коллектора от 16V; — топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет — то от 1.6); — мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете); — масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно

    2. Трудно ли все это переделать? В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.

    2. Каков бюджет переделки? У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).

    3. Что это дает? Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность. Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность — сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.

    Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.

    4. Нужно ли все это вообще? Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.

    Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор

    Читайте также:

    Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade’a:

    Cистема Зажигания
    1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в «подкапот»
    2. проводка на бензобак от Блока Управления
    3. Блок Управления (мозги)

    Блок:
    4. поршни под соответствующее колено.
    4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.
    5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
    6. водяная помпа 2112
    7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
    8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)
    9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)
    10. ремни: ГРМ, генератора.
    11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат

    ГБЦ:
    12. ГБЦ 16v в Сборе
    13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
    14. корпус воздушного фильтра
    15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
    16. дроссель
    17. ресивер 2112
    18. коллектор впускной 2112
    19. колелктор выпускной 2112
    ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.

    Система питания:
    20. бак под инжекторный насос
    21. насос
    22. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)
    23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей ВАЗ 08-09-099..
    24. фильтр топливный
    25. фильтр воздушный

    Система выпуска:
    26. приемная труба «штаны» 2112

    Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
    В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления

    Система Зажигания:
    Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.

    Блок:
    Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена. все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.
    Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
    Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111

    ГБЦ:
    в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
    датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
    регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
    датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
    датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
    датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
    датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
    датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
    датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
    датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
    далее.
    модуль зажигания
    рампа с форсунками и регулятором давления топлива
    подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ

    Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

    1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.
    Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).
    Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
    Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
    Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
    Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
    Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
    Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

    Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

    cтандарт

    некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться.. муки

    процесс разборки..

    ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже «накрытый» 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
    1. блок имеет отлитый номер: 21083.. 2111.. на нашем 21083
    2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.
    КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее.

    Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

    2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
    Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
    Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыкОвки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

    3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!
    Чтобы протянуть:
    — подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
    — «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.

    Читать еще:  Замена замка двери ВАЗ 2114

    4. Прокладывается проводка.
    16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа 🙂 !

    Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизирована дырка моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
    1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
    2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
    3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
    4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
    5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
    6. колодка диагностическая

    5. Прикручивается ГБЦ
    Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
    Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д.
    КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
    — в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
    Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5
    — используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

    Замена 8 клапанной ГБЦ на 16 клапанную на переднем приводе ВАЗ.

    Блок цилиндров:
    4. поршни16v .
    5. шатуны 2110.
    6. масляный насос в сборе или корпус масляного насоса с отливом под датчик положения коленвала.
    7. водяная помпа 2112.
    8. шестерня привода ремня ГРМ на коленвале 2112.
    9. шкив привода генератора на коленвале от 2112.
    10. генератор инжекторный + кронштейны крепления.
    11. ремни: ГРМ, генератора.
    12. подводящая труба охлаждающей жидкости + термостат

    Головка блока цилиндров:
    12. ГБЦ 16v в сборе.
    13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний).
    14. корпус воздушного фильтра.
    15. воздуховод от корпуса воздушного фильтра к дросселю 2112.
    16. дроссель.
    17. ресивер 2112.
    18. коллектор впускной 2112.
    19. коллектор выпускной 2112.
    Система питания:
    20. бак под инжекторный насос.
    21. топливный насос.
    22. топливные магистрали, которые «идут» по днищу (подающая и обратка ).
    23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей автомобилей ВАЗ 08-09-099..
    24. фильтр топливный.
    25. фильтр воздушный.

    Система выпуска:
    26. приемная труба «штаны» 2112,резонатор.

    Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что относиться к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
    Лучше приобрести б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления.

    Система Зажигания:
    Проводка и Блок Управления (ЭБУ) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючный софт. К тому же мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка на автомобиль.

    Блок:
    Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограниченна. все упирается в финансы. Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
    Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111.

    ГБЦ:
    в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
    датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
    регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
    датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
    датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
    датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
    датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
    датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
    датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
    датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
    далее.
    модуль зажигания
    рампа с форсунками и регулятором давления топлива
    подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ.

    Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

    1. Снимается старый мотор, все топливо — проводы, бак.
    Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ.
    Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
    Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
    Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
    Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
    Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
    Блок СНЯТ! Коробка остается висит на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

    Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

    Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

    2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
    Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
    Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыковки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

    3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108,2109 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!


    Чтобы протянуть:
    — подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешать, во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
    — «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые (стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.
    4. Прокладывается проводка.
    16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа !

    Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизировано отверстие моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
    1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
    2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
    3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
    4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
    5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
    6. колодка диагностическая

    5. Прикручивается ГБЦ
    Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
    Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д.
    КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
    — в ГБЦ увеличиваются в диаметре отверстия, посредством которых болты крепят ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
    Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5мм.
    — используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

    1. покупка б/у мотора 2112 в сборе со всеми датчиками, ижекторный бак с насосом,

    проводка и «мозги», корпус воздушного фильтра

    Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Больше мощности милорд

    Скачать PDF

    Достаточно много водителей интересуются насколько сложна установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Ведь такие двигатели более эффективны, чем штатные, устанавливающиеся на «девятке». Такой силовой агрегат позволяет чувствовать себя на дороге значительно комфортнее. Ведь все-таки двигатели с 16 клапанами являются более современными. Такая переделка является наиболее оправданной и логически обоснованной.

    При этом она практически не требует сложного оборудования, не нужно растачивать блок и делать прочие вещи. Вместе с этим все работы производятся довольно быстро и безо всяких помех.

    Содержание

    • Двигатель
    • Установка двигателя
    • Замена ГБЦ

    Двигатель

    Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109 может производиться 2 способами. У каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому можно выбрать один из этих методов:

    • Установка целого агрегата;
    • Замена ГБЦ.

    Конечный выбор зависит от ваших целей и возможностей. Если имеется в наличии целый и исправный двигатель, то можно его установить. В противном случае, при покупке деталей с нуля, лучше установить новую головку.

    Для переделки свой «девятки» лучше всего использовать мотор от ВАЗ 2112. Они практически идентичны. Различия имеются только в мелочах. Но эти нюансы как раз и делают этот мотор более современным. Для вас важно то, что этот двигатель прекрасно встает по креплениям. При этом можно даже использовать родную коробку и корзину сцепления. Далее разберем эти способы более подробно.

    Установка двигателя

  • Следующим этапом является установка топливной магистрали. Лучше всего использовать медную трубку. Она более гибкая. Если решили ставить стальную, то перед подгонкой нагрейте ее на огне. Это позволит без проблем выгнуть ее как потребуется;
  • Устанавливается проводка. На машинах моложе 2002 года никаких доводок делать не придется. Там уже предусмотрено отверстие для проводов, идущих от инжектора, а также прочие необходимые для крепления элементы. Если машина старше, то придется прорезать отверстие самостоятельно. Под днищем ставят шпильки для крепления абсорбера и бензинового фильтра;
  • Проводку придется переделать. Некоторые датчики имеют короткие провода. В таком случае их удлиняем;
  • Для установки генератора придется купить новые крепления, иначе вы не сможете его поставить;
  • Коробка чуточку не сойдется. Нужно ее примерить и лишние углы стачивают болгаркой. Это дело пары минут;
  • На стартере стоящем на 2109 имеется 11 зубьев, он не будет сходиться с маховиком. Поэтому замените бендикс, возьмите с 9 зубами;
  • Выхлопную систему также придется переваривать и подгонять.
  • В целом работа по установке такого двигателя не слишком сложная. На практике она не слишком отличается от замены обычного силового агрегата.

    Замена ГБЦ

    По сравнению с заменой двигателя эта работа более сложная. При этом у обоих вариантов имеются общие действия. Это касается установки бака и подключения проводки. Но различий также хватает, работа производится следующим образом:

    • Сначала двигатель снимается с машины и разукомплектовывается. Для этого снимают ГБЦ, поддон, демонтируют поршни;
    • Устанавливаются новые поршни от 2112. Они имеют более усиленные шатуны, также на них имеются выемки под клапана;
    • Заменяют топливный насос;
    • Укорачивают болты крепления головки блока. В новой ГБЦ рассверливают отверстия на 12;
    • В блоке сверлят отверстие на 8, и нарезают резьбу под датчик детонации;
    • Ставят помпу от 2112, заодно устанавливают термостат от «Самары»;
    • Меняют сапун;
    • Остается только собрать весь обвес на двигатель, поставить проводку и настроить агрегат.

    В целом ничего крайне сложного в этой работе нет. Конечно, придется немного повозиться, но в итоге у вас окажется практически перебранный двигатель с новыми характеристиками и в идеальном состоянии.

    Заключение. Многим нравятся первые переднеприводные ВАЗы за их неплохую надежность. Но их моторы далеки от совершенства. Именно поэтому многими производится установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2109. Это позволяет сделать машину более экономичной и приемистой. Также агрегат от 2112 позволяет чувствовать себя на дороге более уверенно.

    Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

    Объект переделки

    ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
    Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

    Что нужно приготовить

    Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

    Порядок работ:

    Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

    1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

    Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
    Фотография штатного бензобака:

    Головка от 16ти клапанного на блок 8ми клапанного

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Головка от 16ти клапанного на блок 8ми клапанного

    Доброго времени суток уважаемые! Хотел у вас спросить, можно ли поставить головку блока цилиндров от 16ти клапанного двигателя (1,6) на блок от 8ми клапанного (1,6). С последующей установкой впрыска, мозгов и электрики от 16ти клапанного. Пересадка планируется без замены поршневой группы. С уважением!

    Благодарю! Поршни уже заказал. Но может еще какие то заморочки всплывут при переделке, хотелось бы знать.

    Кстати! Сиденья, нарядненько смотрятся:) Молодец.

    Карфаген должен быть разрушен.
    И..это . давайте уже бухать.

    Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5″, Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

    Как бы так узнать сразу про все возможные переделки, буду очень рад узнать.)

    Про все возможные переделки не подскажу. Но возникает вопрос: замена головы, поршней, колена, мозгов, электрики — это ведь такой геморой, да и очень дорого! Все ради 20 лошадок?

    я так ешо палагаю что звёзды менять тоже и до кучи трамблёр. и нафига козе боян? :)))

    Карфаген должен быть разрушен.
    И..это . давайте уже бухать.

    Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5″, Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

    еще и система питания другая, на 8-ми клапанных не встречал распределенный впрыск
    а вот от джимника с Г13А 8-ми клапанная головка один в один с Г16А 🙂

    Про все возможные переделки не подскажу. Но возникает вопрос: замена головы, поршней, колена, мозгов, электрики — это ведь такой геморой, да и очень дорого! Все ради 20 лошадок?

    Нет, все ради кузова с автоматом и прочими прелестями контрактной запчасти именуемой авто без документов))). + годом свежее.

    Я приобрел автомобиль без доков полностью со всеми навесными приблудами и прочим барахлом, единственная проблема у ентого пепелаца крякнул 4ый поршень, а все остальное в поряде. И геморой я хапну если начну внедрять мозги и проводку со своего 8ми клапанного. Так что все железяки есть, а каких нет то докупить некритично (думаю их будет немного). Я хочу знать подойдет ли все как положено без гемороев в работе в дальнейшем. Так что если вы имеете, что то сказать то нестесняйтесь, буду рад любой подсказке:)))

    Ясненько, ну удачки в вашем нелегком деле! Будет хорошо, если в конце отпишитесь про все различия между 8 и 16.

    Да, еще, вы хотите перекинуть на готовый 16-ти клапанник без доков свою раму и блок цилиндров от 8-ми клапанника. И дозаказываете только один поршень. Я правильно поняла?

    Нет! Вы меня совсем не поняли. Дозаказываю я все поршни + кольца и хочу узнать, что еще нужно дозаказывать. С 16ти клапанного я планирую взять головку со впрыском и всем без чего эта головка будет себя плохо чувствовать. От 8ми клапанника я планирую оставить блок и иже с ним (вместе с документами). Вот по этой самой причине я и создал тему на форуме:))). Повторюсь. Можно ли поставить головку блока цилиндров от 16ти клапанного на 8ми клапанный и чем для этого необходимо запастись?

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector