0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063

pastukhovvj › Блог › Увеличение объема двигателей ваз 2101, 21011, 2103, 2106, 21213

В данной статье собрана кое-какая информация о доработке классических двигателей ВАЗ.
По интернету гуляет много разных статей, здесь, так скажем, отовсюду по немного, ну и от себя конечно.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.

Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 3 мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы. Литье оставляет желать лучшего.

Так же не забываем, что у некоторых классических блоков, таких как 2103/2106 недоход поршня составляет от 1.9 до 2.3 мм. У 2101/212123 от 0 до 0.7. Т.е. отливали блоки как попало.

Я бы советовал этот недоход у 03/06, при возможности, уменьшать, путем фрезеровки плоскости блока.
Конечно, если не идет речь о другом коленвале, когда отношение объема цилиндра к камере сгорания изменится.
Ведь степень сжатия классических моторов составляет всего 8.6-8.8 ед.
После уменьшении недохода до 0,9мм СЖ получается

9.5-9.8 ед.
Для блоком с маленьким недоходом повысить СЖ можно лишь фрезеровкой гбц.

Т.е. фрезеровка блока, т.ж. кстати как и плоскости ГБЦ, на 1мм повышает СЖ примерно!, заметьте именно примерно на 1ед. Более точно нужно проливать шприцом и считать по калькулятору.
Полученная СЖ вполне приемлема для гражданского использования на 92 бензине.

Последующее повышение СЖ возможно уже фрезеровкой плоскости ГБЦ. Снимать можно вплоть до 3мм! По крайнем мере много раз читал о таких действиях — и всё нормально ездит.
Естественно это повлечет за собой переход на высокооктановый бензин не ниже 95, а то и 98, в случае сильной фрезеровки.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 84мм

Есть тюнерские колена ходом 86, 88 и даже 92мм. Но стоят они от 10 тысяч.

Диаметр поршней на классику:
2101 — 76мм (76.4/76.8)
21011/2105 — 79мм (79.4/79.8) (имеют лужи глубиной 2мм и

10см2)
21213/2108 — 82мм (82.4/82.8)

Имеется много литых и кованых поршней любого диаметра от стокового до 84мм.
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм. Еще есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуются в поршень, а не в шатун.

Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок)
Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на Украине делают), и усаженные, то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы»

И так что делаем:

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответственно, что мы можем получить?
из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7.

Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

Так же из двигателя 21011 1.3л можно получить двигатель объемом 1.4 литра путем расточки блока с 79 до 82мм под поршни 2108/21213. Стенки будут несколько тоньше заводских, но это не критично, главное обеспечить такой мотор лучшей системой охлаждения. В итоге получится еще более «крутибильный» мотор с родным ходом в 66мм и диаметром уже 82мм. При определенных доработках ГБЦ, карбюратора, системы выпуска можно приблизить параметры к 100лс/140Нм.

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал 2103
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм

Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями. На выходе получается довольно «моментный» двигатель.

Пример получения 1,8 литра на 213 блоке:
1. Коленвал и шатуны остаются родными — 2103
2. Блок 21213 точится с 82 до 84мм

Так получается классический двигатель обьемом 1,8л, имеющий не малый ресурс и потенциал, собранный из популярных запчастей, в отличии от двигателя 2130, который достаточно редкий.
При наличии такого мотора (2130) можно и его расточить на 84, получится уже 1,9. Двигатель будет «квадратный» (84*84мм) — это считает идеальным сочетаем мощностных и моментных показателей.

К слову о квадратных: двигатель 2106 с заводскими поршнями 2го ремонта (79.8) тоже можно назвать квадратным — 79.8*80мм. Как говориться — далеко ходить не надо.

Пример получения 1.9 и 2.0литра, но уже на блоке 2130:
-коленвал 2130 с ходом 84мм
-блок 2130 высотой 215,9 мм
-шатун 2101 136мм
-для 1.9 поршни ВАЗ 84мм
-для 2.0 поршни Peugeot XU10J4R 86мм
-расточка по выбору поршней

Так же существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала.
И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S, равная 1,75

Эффект большого R/S:

ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R/S:

ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.

ПРОТИВ: Малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна)
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм.

В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что «близко к золотой середине»

1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия под 92 бензин

2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,5 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,6 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

5.
Редкий блок 2130, изначальный объем 1800 см2
КВ — 2130 84мм
Шатун — сток
Поршень — сток либо 84мм
Получаем 1.8 либо 1.9 с R/S опять же — 1.61.

Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2, т.е. мотор очень оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох 01 мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков (как говорилось ранее) но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

При форсировке такими способами важно знать вот это:

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). рассчитываем СЖ ТУТ ==> ( www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html / ралли-спорт.рф/calculation_engine.html )

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Весь материал собран в интернете, на форумах либо инородных сайтах)))

Лада 2101 ☭не по ГОСТу☭ › Бортжурнал › Тюнинг двигателей ВАЗ

Очень интересная статейка для начинающих тазоводов, создана mafik сохранил для себя, может еще кому то пригодиться!

Одним из главных параметров двигателя внутреннего сгорания является рабочий объем. От объема зависит то, насколько тяговитым и приемистым будет автомобиль. При увеличении объема двигателя движение в городе становится более комфортным, т.к. крутящий момент и мощность значительно увеличиваются и достигают своих пиков при меньших оборотах. Увеличения рабочего объема можно достигнуть тремя способами: увеличивая диаметр цилиндров, увеличивая ход коленвала и увеличивая количество цилиндров. Третий способ, как вы понимаете, невозможен в гаражных условиях и требует огромного количества сложных переделок в двигателе. Два других получили достаточно широкое распространение и применительно к ВАЗам классической модели реализуются достаточно легко.
Формула для расчета объема четырехцилиндровых двигателей:
V=D2*3,1416*L,
Где
V-рабочий объем,
D-диаметр поршня(цилиндра),
L-ход поршня(коленвала).
Если на горизонте капитальный ремонт двигателя или Вы просто решили повысить мощность своего авто-эта статья может быть интересна для Вас. В ней я попытаюсь наиболее полно и доступно описать пути увеличения объема двигателей заднеприводных ВАЗов и Нив. Для начала перечислю конфигурации сериных двигателей АвтоВАЗа, которые можно легко поставить под капот Жигулей:
1. Так называемый «копеечный» 2101. Прародитель всех остальных классических двигателей. Диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 66 мм. Объем 1197 см3. Устанавливался на ВАЗ-2101, 21013, 21035. Мощность по паспорту 59 л.с.
2. «Одиннадцатый» 21011. Отличается от 2101 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 66 мм. Объем 1294 см3. Устанавливался на ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063. Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с.
3. «Троечный» 2103. Основное отличие от 2101 — увеличенная высота блока цилиндров и ход коленвала 80 мм. Диаметр цилиндра 76 мм. Объем 1452 см3. Устанавливался на ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107. Мощность 71 л.с.
4. «Шестерочный» 2106. Отличается от 2103 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 80 мм. Объем 1569 см3. Устанавливался на ВАЗ-2106, 21074, 2121 «Нива». Мощность 75 л.с.
5. 21213. Отличается от 2106 цилиндрами диаметром 82 мм. Ход поршня 80 мм. Кроме блока цилиндров отличается от других классических двигателей головкой блока цилиндров, карбюратором и системой зажигания другого типа и др. Также имеется модификация 21214 с системой впрыска топлива. Устанавливается на ВАЗ-21213 и 21214 «Нива». Объем 1690 см3. Мощность карбюраторной версии 80 л.с.
6. 2130. Отличается от 21213 увеличенной на 2 мм высотой блока цилиндров и увеличенным до 84 мм ходом поршня за счет установки иного коленвала. Устанавливается на ВАЗ-2130 «Нива» 5 дв. и 2120 «Надежда». Объем 1774 см3. При доработке двигателя можно использовать как серийные, так и тюнинговые комплектующие, но все же в первую очередь следует ориентироваться на серийные детали, т.к. стоимость их значительно ниже, чем у несерийных.
Перечень серийных поршней: 76, 79, 82 мм.
Несерийные: 84, 88 мм.
Серийные коленвалы: 66, 80, 84 мм.
Несерийные: 86, 88, 90 мм.
Теперь поговорим конкретно о том, что можно сделать с имеющимся под рукой двигателем.
1. Если под рукой имеется «копеечный» блок . Увеличение диаметра цилиндра– точим цилиндры до 79 мм, ставим 21011 поршня. Получаем объем 1294 см3. Увеличение хода поршня – поршня те же, коленвал покупаем 2103 либо 21213 с ходом 80 мм, но лучше 2103, т.к. 21213 хоть и является более уравновешенным за счет дополнительных противовесов, но есть риск, что противовесы могут цеплять за поршня. Если не боитесь резать по живому – можете покупать любой из них. Дальше приобретаете укороченные на 7 мм шатуны( в Орске найти практически не реально, лучше заказать по Интернету ). Объем получается 1452 см3. Если совместить описанные выше операции – получим объем 1569 см3. При доработке «одиннадцатого» двигателя цилиндры можно расточить до 82 мм, т.е. получается 1394 см3 объема. А процедура увеличения хода поршня та же, что и в случае с 2101 блоком. Если совместить и то, и другое получаем объем 1690 см3.
2. Если имеется «троечный» или «шестерочный» блок, наиболее доступным путем увеличения объема является расточка цилиндров на 3 мм. Т.е. получаем соответственно 1569 и 1690 см3 объема. Т.к. у этих блоков недоход поршня до верхней кромки составляет 2 мм, в них достаточно легко можно установить коленвал с ходом 84 мм, цена которого около 5-6 тыс.руб.
Получающиеся при этом объемы: диаметр поршня*ход коленвала
76*84=1524
79*84=1647
82*84=1774 При установке такого коленвала на эти блоки чрезмерно увеличивается степень сжатия, что повлекет за собой переход на более высокооктановое топливо. При этом степень сжатия необходимо будет проверить проливкой с последующей корректировкой при необходимости.
3. 21213 блок уже можно смело точить до 84 мм, при этом объем равняется 1773 см3.
4. 2130 блок также легко точится до 84 мм, что совместно с применяющимся стандартно на этом двигателе коленвалом с ходом 84 мм дает объем 1862 см3.
Практически на любой из блоков можно установить коленвалы с ходом 86, 88, 90 мм. При этом необходимо подбирать соответствующие укороченные поршня либо шатуны. Бюджет и трудоемкость таких доработок значительно превышает описанные выше.

Внимание! Точить любой блок более 3 мм от исходного опасно из-за чрезмерного утоньшения стенок цилиндров, что негативно повлияет на ресурс, а также может привести к вскрытию каналов охлаждения.

Метод увеличения объема мотора путем применения ремонтных поршней был умышленно опущен, используя формулу в начале статьи, можете сами посчитать получающийся при этом объем. Чаще всего применение таких поршней последнего ремонтного размера увеличивает объем примерно на 30 см.

Читать еще:  Как поменять лампочку в часах ваз 2107

Хочу заверить скептически настроенных читателей, что при увеличении объема двигателя расход топлива растет незначительно, а порой и уменьшается. Так как двигатель бОльшего объема становится значительно эластичнее и тяговитее на малых и средних оборотах, топтать педаль акселератора для достижения приемлемого разгона приходится значительно меньше. Естественно, при этом зажигание и карбюратор должны быть настроены под новый объем.

Как правильно выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2101, этапы проведения работ

Содержание

Более 40 лет назад сошел первый автомобиль ВАЗ 2101, который многие годы был культовым на территории России и других стран СНГ. Несмотря на выпуск достаточно большого количества автомобилей этой серии, сегодня достаточно сложно встретить «копейку» на дороге. Это связано с малой устойчивостью кузова к воздействию окружающей среды, двигатель за столь длительный срок вырабатывает свой ресурс, да и в целом автомобиль намного уступает всем современным моделям.

Однако ценители автомобилей ВАЗ все же ищут и приобретают эту модель, зачастую, для проведения тюнинга. Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 – скорее обязательной условие эксплуатации подобного автомобиля, так как установленный по заводу агрегат имеет малую мощность, большинство сильно изношены и работают нестабильно. Рассмотрим все особенности проведения тюнинга двигателя этого всем известного автомобиля.

Замена на новый двигатель

Как не странно, в рассматриваемом случае проще всего провести замену двигателя на более совершенную модель, нежели модернизировать установленный. При установке нового двигателя следует учитывать:

  • При большом старании можно переставить на ВАЗ 2101 мотор с девятки, десятки или приоры. Работы займут достаточно много времени, но результат будет ощутимый.
  • Изменение мощности транспортного средства приводит к необходимости переделки других важных систем автомобиля. Примером можно назвать модернизацию тормозной системы, сцепления.

Однако провести тюнинг уже установленного на автомобиле двигателя куда проще, чем установить новый мотор. Именно поэтому обратим больше внимания на то, как провести модернизацию уже установленного двигателя.

Демонтаж установленного двигателя

Для того чтобы провести рассматриваемую работу требуется довольно много времени. Это связано с тем, что мотор придется разобрать по винтикам. Для выполнения работы потребуются инструменты, которые можно использовать для измерения линейных размеров с высокой точностью и многие другие инструменты. Стоит учитывать тот момент, что все детали расположены с высокой точностью относительно друг друга. Отклонение даже в несколько сотен долей миллиметра приведет к тому, что двигатель будет работать неправильно.

Следует также обратить внимание на подготовку места, в котором будет выполняться работа. Это связано с нижеприведенными моментами:

  • Разборка, изменение и сборка двигателя займет достаточно много времени. Ведь конструкцию мотора придется разобрать практически по винтикам.
  • Смотровая яма, лебедка и подъемник – то, без чего не обойтись при демонтаже двигателя.
  • Нужно предусмотреть надежную фиксацию автомобиля, так как он должен находиться достаточно долго в неподвижном состоянии. Если предусматривается серьезная его доработка, то также нужно подготовить место с возможностью фиксации – с мотор при разборе будет вытекать масло, попадание песка и пыли не допустимо.
  • Некоторые работы самостоятельно выполнить не получится. Поэтому следует заручится поддержкой помощника.

Для проведения работы понадобится:

1. Стандартный набор ключей автомеханика. При этом достаточно важно, чтобы набор был полным: рожковый, торцовый, накидной.
2. Для того чтобы провести вращение коленчатого вала требуется специальный ключ, который имеет размерность «38». Он достаточно распространенный, найти можно практически в любом магазине запчастей, а стоимость невелика.
3. Дрель со специальной насадкой, шуруповерт, комплект щупов, простой в использовании домкрат. Есть вероятность, что за долгие годы использования автомобиля некоторые болты не будут поддаваться. Поэтому при демонтаже понадобится болгарка.
4. Не стоит забывать о таких мелочах, как зубила, сверла, молоток различных размеров. Несмотря на простоту подобных инструментов, без их наличия не провести работу.
5. Для полного демонтажа двигателя следует провести центровку диска сцепления, что можно сделать при помощи первичного вала коробки передач.

Врезка: Важно: Количество и тип деталей, которые будут использоваться для модернизации двигателя, зависит от плана предстоящих работ. Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 может заключаться в установке коленчатого вала от более современной модели ВАЗ 2103. При этом следует учитывать необходимость установки шатунов меньшей длины.

Все остальные детали родные. Стоит учитывать необходимость проведения достаточно большого количества токарных работ. Ели нет навыков и знакомого токаря, который сможет выполнить работу, то провести тюнинг двигателя ВАЗ 2101 будет невозможно.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063

По дорогам России и СНГ ездит большое количество классических Жигулей с двигателем объемом 1.2 и 1.3 литра. Многие видели видеоролики, на которых жигули оставляют позади очень дорогие иномарки. В данной статье мы рассмотрим относительно бюджетный способ увеличения мощности. Тюнинг двигателя ВАЗ не сделает из вашей «копейки» или «шестерки» спортивный автомобиль, но первое время после сборки мотора вы будете очень приятно удивлены возросшим крутящим моментом и тягой.

Как известно, двигатель ВАЗ 2101, а в народе — «копейки», имеет объем 1198 кубиков, что округлено до 1.2. Более скоростная «тройка» с троечным мотором имеет мотор объемом 1.45 литра, производитель округлил данные до 1.5. Откуда берется объем двигателя? Объем двигателя внутреннего сгорания зависит от диаметра цилиндра и хода поршня, чем больше диаметр и ход поршня, тем, соответственно, и больше объем мотора. Диаметр цилиндров ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 одинаков — 76 мм, а вот поршня различный. У «копейки» ход поршня — 66 мм, а у «тройки» 80 мм. Получается, что поршень в цилиндре проходит путь на 7 мм больше. Именно данная разница в ходе поршня и дает 250 кубических сантиметров. Очень важный момент! Блок двигателя ВАЗ 2103 выше, чем блок ВАЗ 2101, или же ВАЗ 21063. Если поставить в «низкий» блок коленвал с ходом 80 мм и при этом поршни и шатуны оставить стоковыми, то двигатель не проработает и трех секунд, ведь поршень ударит в камеру сгорания. Чтобы этого не произошло, следует на низкий блок с уже установленным коленвалом 80 мм поставить более короткие шатуны или поршни со смещенным пальцем.

Теоретически короткие шатуны дают преимущество на низких и средних оборотах, но мотор не так азартен на верхах. Что более важно, в практических условиях короткие шатуны показали себя более надежным вариантом, так как поршни со смещенным пальцем нередко прогорали. Стандартный шатун имеет межцентровое расстояние — 136 мм, а укороченный на 7 мм короче — 129мм, это именно те 7 мм которые мы должны компенсировать из-за низкого блока. При выборе коленвала вы можете отдать предпочтение «троечному» колену или же коленвалу от 213-ой Нивы. Первый имеет четыре противовеса, а второй — восемь. Теоретически более легкий коленвал с четырьмя противовесами раскручивается легче, но на практике 213-ый коленвал обеспечивает лучшую тягу. Большое влияние на то, как автомобиль едет, оказывает и распредвал, если вы остановили свой выбор на 213-ом коленвале, то есть смысл установить и 213-ый распредвал — улучшится тяга на низких и средних оборотах, что очень важно в городе.

При сделанных работах вы получите мотор объемом 1450 кубиков при цилиндрах 76 мм. Мотор очень тяговит, даже на троечном редукторе с главной парой 4.1 он вытягивает машину на четвертой передаче, даже если, кроме водителя, сидят один или два пассажира. При правильно выставленном зажигании и отрегулированной подаче топлива даже на 30 км при желании можно ехать с четвертой скорости (копеечная коробка). Данная работа не сделает из Жигулей Alfa Romeo, но на старте вы сможете удивить водителей «зубил», десяток и ланосов. До 130 километров в час набор скорости вполне уверенный.

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

В данном материале я поделюсь с вами небольшими секретами пот ремонту и настройке двигателя с его максимальным тюнингом и форсировкой при небольших затратах.
Не обращаясь к тюнинговым фирмам и не тратя лишние денежки вы сможете форсировать свой автомобиль ВАЗ Жигули классика. Однако нужно иметь не кривые руки — двигатель это сердце вашего Жигуля поэтому аккуратней — не допустите ошибочку. Буду краток как Путин в этой статье.

когда мы строим двигатель 1700 в наличии у на блок с шестерки (а еще лучше чтоб был блок ВАз 21213) и мотор 21011, который был использован как донор.
Запчасти покупаем следующие: поршни, шатуны, кольца, коленвал от ВАЗ 21213, разрезная шестерня ГРМ для ваз классики, прокладки двигателя и другие запчасти.
Если бабулесы позволяют — покупаем распредвал 50 «Динамика». А любителям уличных гонок понадобится распредвал с еще более широкими и высокими фазами.
работы по форсировке начинаются с головки блока цилиндров. На специальном фрезерном станке нужно снять 1.8 миллиметра. при установке распредвала с высокими и широкими фазами придется углублять технологические отверстия в днищах поршней, для исключения контакта поршня и клапана на максимальных оборотах двигателя.
Операцию по фрезировке ГБЦ описывать не буду — в принципе ее можно поручить специалистам при отсутствии доступа к необходимому станку. Блок цилиндров двигателя сначала нужно розточить под нужный диаметр поршня, а затем отхонинговать. Для этого также используется дорогой станок поэтому можно эту операцию выполнять в сервисе при отсутствии доступа к станку. Затем нужно весь блок тщательнейшим образом отмыть, продуть. Нужно очень основательно подойти к этому процессу — бензин, растворитель, каустическая сода и последующая промывка горячей водой. потом продувка сжатым воздухом. Зазор между цилиндром двигателя и поршневой юбкой нужно выставить на нижнем пределе допуска 0,025-0,03 миллиметра. Такая величина зазора не должна вас смущать — современные масла позволяют работать двигателю с таким зазором. Однако нужно быть чрезвычайно внимательным и не допускать работы на обедненной смеси в мощностных режимах и не давать двигателю перегреваться — это значительно продлите его ресурс и надежную работу без проблем. Также можно использовать проверенные антифрикционные присадки. Затем нужно предварительно собрать поршневую группу (берем 1 поршень, кольца не одеваем), это нужно для измерения недохода поршня до верхней плоскости блока цилиндров с ГБЦ. Тут должен быть недоход порядка 0,3-0,4 миллиметра. Для подгонки фрезеруем блок. После фрезеровки блока цилиндров необходимо восстановление фасок на цилиндрах с помощью шабер и наждачной бумаги. После проведения всех этих операций с головкой блока цилиндров и с блоком цилиндров мы получаем степень сжатия от 9.8:1 до 10:1.

Следующим шагом является подгонка по весу поршней. разброс по весу не больше одного грамма. Также можно снять технологические приливы на верхней и нижней головках шатунов, заодно подогнав их вес. подганять по весу нужно как целиком так и отдельно верхнюю и нижнюю головку.

затем приступаем к масляному насосу, разбираем и выставляем зазор 0.04

0.05 мм между корпусом и шестернями. Заводской допуск больше — 0.066-0.161. Снимите сетку с маслоприемного патрубка и очистите там все. после проведения данных операций лампочка низкого давления масла вас беспокоить больше не будет, особенно во время зимнего запуска двигателя.

Следующим шагом будет привод распределительного вала. Цепь ВАЗ 2106 оказывается слишком длинной, а цепь ВАЗ-21011 слишком короткой. Для установки 011 цепи нужно сточить полностью шток плунжера (ту часть которая упирается в башмак). Затем на наждаке нужно сточить верхнюю часть башмака до полного прилегания к внутренней стороне головки блока цилиндров. Далее делаем центровку задней и передней крышек блока не имея оправок (для этого следует снять сальники) тремя щупами одинакового размера. Затем нужно произвести стачивание на токарном станке плоскости, которая упирается в блок цилиндров двигателя, буртика трамблера системы зажигания. Для экономии средств используем трамблер от нашего донорсокго двигателя ВАЗ-21011. Валик распределителя зажигания должен заходить на 3-3.5 миллиметра. Если сделать глубже то возникнут проблема установить свечу в первый цилиндр.
Нужно не полениться сделать проточку под кольцевую манжету нужного диаметра. За образец нужно взять трамблер системы зажигания от двигателя автомобиля Москвич 2140.
Также для тех кто любит содержать двигатель в чистоте нужно выкрутить левую шпильку бензонасоса и смазав герметиком завернуть обратно — это обеспечит большую чистоту двигателя. Также нужно обратить внимание на два болта, которые крепят башмак натяжителя.

Следующая операция подразумевает собой установку разрезной шестерни привода газораспределительного механизма для точной настройки фаз. Устанавливаем шкив коленчатого вала, выбираем люфт при его наличии, в сторону куда крутится двигатель. Слегка затягиваем маховик. Для установки верхней мертвой точки нужен индикатор на магнитной стойке. Если нету — устанавливаем на плоскость блока цилиндров двигателя металлическую плиту и попросите помощника удерживать индикатор пассатижами, они должны лежать на плите. Когда выставили верхнюю мертвую точку, намечаем соосно штифта новую риску (как правило разница между оригинальной и новой рисками колеблется в пределах от одного до двух миллиметров). Затем следует шкив снять и нанести риски от нуля до сорока градусов через каждые 5 градусов. Для постройки спортивного двигателя насечку продляем. Еще одну риску устанавливаем на 180 градусов от 0. Также можно подкрасить риски, что увеличит удобство при настройке зажигания. После проведенной работы мы получаем возможность видеть угол опережения зажигания во всем рабочем диапазоне двигателя, снять характеристики и отрегулировать работу вакуумного регулятора, регулировать и считывать характеристику центробежного автомата распределителя зажигания, регулировать и снимать характеристику газорапределительного механизма.

Рассмотрим вопрос регулировки фаз газораспределительного механизма форсированного двигателя ВАЗ классики. Перед регулировкой фаз следует выставить зазоры в клапанном механизме. Замеры удобнее проводить на цилиндре №1, поскольку двигатель установлен в отсек. Нужно взять металлическую плиту, закрепить ее на впускном коллекторе двигателя так, чтобы она не дергалась. Ставим магнитную стойку с индикатором. Если нету — изготавливаем кронштейн и закрепляем его на крайней шпильке корпуса распределительного вала. Ножку индикатора следует наростить с помощью проволоки. Затем упираем конец проволоки в тарелку впускного клапана. Находим верхнюю мертвую точку — оба клапаны открыты (инерционный перепуск газов). Вращаем коленчатый вал двигателя против часовой стрелки, при этом следим за показаниями индикатора и как только его стрелка останавливается прекращаем вращение коленчатого вала. На шкиве видим за сколько градусов до верхней мертвой точки открывается впускной клапан. Для большей точности операцию нужно повторить вращением колевала в противоположную сторону. На этом все — остальное смотрим в паспорте на распределительный вал.

Для того, чтобы мотор более молниеносно набирал обороты нужно облегчать маховик — от 5 до 5.5 кг достаточно неплохо. После его протачивание необходимо сделать его статическую балансировку.

собранный таким образом двигатель весьма чувствителен к перегреву к которому приводят следующие факторы:
1. бедная топливная смесь — белые свечи. особенно опасна на мощностных режимах. Двигатель буквально вскипает на скоростном шоссе несмотря на исправную систему охлаждения. Если так — то нужно немедленно сбросить скорость и меньше давить газ. Устранить причину обеднения.
2. неправильно выставленный угол опережения зажигания — слишком позднее зажигание.
3. плохой бензин.

смесь смотреть по цвету свечи чем белее тем беднее смесь. при этом нужно смотреть сразу после заезда — работа на холостом ходу не допускается.

Увеличение степени сжатия двигателя подразумевает использование высокооктанового бензина.
Увеличение оборотности работы мотора снижает моторесурс.
Облегчение маховика снижает тяго-устойчивость на малых оборотах.
Данная статья никоим образом не агитирует проводить вышеописанные изменения. Все вышеописанное вы используете на свой страх и риск.
Все работы по двигателю должен выполнять под руководством высококвалифицированного специалиста.

Двигатель ВАЗ 2103 — 1,5л.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.


Распредвал


ГБЦ


Цепная передача

Для отечественной «классики» ВАЗ существуют общие стандарты, какое масло лить в двигатель – 5W30/5W40 или 10W40/15W40. Охлаждающая система здесь комбинированная (разбрызгивание и подача смазки под давлением).

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.


Впускной коллектор

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

  • выросший расход топлива и масла;
  • дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
  • неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
  • появление нагара на свечах;
  • явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
  • троение;
  • «чихание» карбюратора;
  • «выстрелы» в глушителе;
  • постоянный перегрев.
Читать еще:  Доработка и тюнинг задних фонарей на ВАЗ 2114 своими руками

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Рекомендуем: Все, что вы хотели знать про атермальную тонировку

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

Рекомендуем: Не работает омыватель лобового стекла: ищем причину и устраняем её

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

В каких авто устанавливался?

Создавался двигатель 2103 под соответствующую модель АвтоВАза, позже стал устанавливаться на другие авто этого производителя:

  • ВАЗ 21023;
  • ВАЗ 21043;
  • ВАЗ 21053;
  • ВАЗ 21061;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2121.

В силу технических особенностей располагается мотор 2103 всегда продольно, поэтому в переднеприводных моделях не используется.


ДВС 2103 в Ниве

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Объект техобслуживанияВремя или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМзамена через 100000 км
Батарея АКБ1 год/20000
Зазор в клапане2 года/20000
Вентиляция картера2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование2 года/20000
Топливопровод и крышка бака2 года/40000
Масло моторное1 год/10000
Фильтр масляный1год/10000
Фильтр воздушный1 – 2 года/40000
Фильтр топливный4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения2 года/40000
Жидкость охлаждающая2 года/40000
Датчик кислородный100000
Свеча зажигания1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063

  • Главная
  • Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063
  • По дорогам России и СНГ ездит большое количество классических Жигулей с двигателем объемом 1.2 и 1.3 литра. Многие видели видеоролики, на которых жигули оставляют позади очень дорогие иномарки. В данной статье мы рассмотрим относительно бюджетный способ увеличения мощности. Тюнинг двигателя ВАЗ не сделает из вашей «копейки» или «шестерки» спортивный автомобиль, но первое время после сборки мотора вы будете очень приятно удивлены возросшим крутящим моментом и тягой.
    Как известно, двигатель ВАЗ 2101, а в народе — «копейки», имеет объем 1198 кубиков, что округлено до 1.2. Более скоростная «тройка» с троечным мотором имеет мотор объемом 1.45 литра, производитель округлил данные до 1.5. Откуда берется объем двигателя? Объем двигателя внутреннего сгорания зависит от диаметра цилиндра и хода поршня, чем больше диаметр и ход поршня, тем, соответственно, и больше объем мотора. Диаметр цилиндров ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103 одинаков — 76 мм, а вот поршня различный. У «копейки» ход поршня — 66 мм, а у «тройки» 80 мм. Получается, что поршень в цилиндре проходит путь на 7 мм больше. Именно данная разница в ходе поршня и дает 250 кубических сантиметров. Очень важный момент! Блок двигателя ВАЗ 2103 выше, чем блок ВАЗ 2101, или же ВАЗ 21063. Если поставить в «низкий» блок коленвал с ходом 80 мм и при этом поршни и шатуны оставить стоковыми, то двигатель не проработает и трех секунд, ведь поршень ударит в камеру сгорания. Чтобы этого не произошло, следует на низкий блок с уже установленным коленвалом 80 мм поставить более короткие шатуны или поршни со смещенным пальцем.

    Теоретически короткие шатуны дают преимущество на низких и средних оборотах, но мотор не так азартен на верхах. Что более важно, в практических условиях короткие шатуны показали себя более надежным вариантом, так как поршни со смещенным пальцем нередко прогорали. Стандартный шатун имеет межцентровое расстояние — 136 мм, а укороченный на 7 мм короче — 129мм, это именно те 7 мм которые мы должны компенсировать из-за низкого блока. При выборе коленвала вы можете отдать предпочтение «троечному» колену или же коленвалу от 213-ой Нивы. Первый имеет четыре противовеса, а второй — восемь. Теоретически более легкий коленвал с четырьмя противовесами раскручивается легче, но на практике 213-ый коленвал обеспечивает лучшую тягу. Большое влияние на то, как автомобиль едет, оказывает и распредвал, если вы остановили свой выбор на 213-ом коленвале, то есть смысл установить и 213-ый распредвал — улучшится тяга на низких и средних оборотах, что очень важно в городе.

    При сделанных работах вы получите мотор объемом 1450 кубиков при цилиндрах 76 мм. Мотор очень тяговит, даже на троечном редукторе с главной парой 4.1 он вытягивает машину на четвертой передаче, даже если, кроме водителя, сидят один или два пассажира. При правильно выставленном зажигании и отрегулированной подаче топлива даже на 30 км при желании можно ехать с четвертой скорости (копеечная коробка). Данная работа не сделает из Жигулей Alfa Romeo, но на старте вы сможете удивить водителей «зубил», десяток и ланосов. До 130 километров в час набор скорости вполне уверенный.
    все статьи

    Неисправности: признаки, причины и устранение

    Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

    ПоломкаВероятная причинаСпособ ликвидации
    Двигатель 2103 не заводитсяполомка электромагнитного клапаназамена клапана
    выход из строя бензонасосапрочистка/замена бензонасоса
    загрязнение топливного фильтраустановка нового фильтра
    не поступает бензин в карбюраторчистка карбюратора
    На ХХ плавают обороты или глохнет моторнарушены регулировки холостого ходарегулировка винтами качества/количества режимов ХХ
    поломан/засорен карбюраторремонт и очистка карбюратора
    разрегулированы зазоры между рычагами распредвала и кулачкамирегулировка зазоров
    Повышенный расход маслаизнос уплотнителейзамена прокладок
    износ стенок цилиндра либо поршневых колецподбор ремкомплекта колец
    повреждение/выработка маслосъемных колпачковустановка новых колпачков

    Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

    Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

    Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

    Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

    Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

    Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

    Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

    Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

    • изменить диаметр цилиндров;
    • увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

    Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

    Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

    Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

    Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

    Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

    Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

    Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

    Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

    Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

    Что в итоге

    Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

    Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

    Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

    Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

    Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

    Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

    Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

    Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

    Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

    Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

    Как Форсировать Двигатель Ваз 2106 Своими Руками

    Многие автомобилисты задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно простые, то и процесс доработки мотора тоже не сложный, и с ним может справиться автомобилист со средними познаниями конструкции. Но, прежде чем начать расписывать сам процесс, необходимо знать, какие технические характеристики имеет двигатель 2106.

    Технические характеристики

    Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

    НаименованияХарактеристика
    Марка, модельВАЗ 2106
    ТипБензин с возможностью установки ГБО
    Система впрыскаКарбюратор
    Мощность81 л.с.
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    Расход горючего10,5 л/100 км пробега
    Диаметр цилиндра79 мм
    Система охлажденияЖидкостная, с принудительным вентилятором

    Повышаем крутящий момент

    Эта работа вполне осуществима самостоятельно. Она позволит увеличить скорость транспортного средства, даст возможность установить мотор на шестнадцать клапанов, что значительно улучшит технические характеристики.

    Увеличение крутящего момента возможно при установке нового распредвала. После этого машина на первой передаче будет разгоняться гораздо быстрее, чем на заводском агрегате.

    Увеличение мощности

    Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

    Расточка

    Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

    При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

    Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

    Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.

    Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

    Читать еще:  Масло из глушителя - диагностируем состояние авто

    Установка зажигания

    Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

    Система циркуляции ОЖ

    Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

    Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

    • Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
    • Термостат.
    • Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
    • Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
    • Электровентилятор.
    • Датчик системы ОЖ с проводкой.

    Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.

    Карбюратор

    Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

    Турбина

    Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

    Сцепление

    Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:

    • Выжимной подшипник.
    • Ведущий диск сцепления.
    • Ведомый диск сцепления или корзина.

    Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

    Другое

    Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.

    Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.

    Понятие

    Принцип работы инжектора

    Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

    Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

    Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

    Устройство простейшего инжектора

    Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

    • Датчики;
    • Электрический топливный насос;
    • Контроллер (ЭБУ);
    • Регулятор давления;
    • Собственно инжектор (форсунку).

    Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

    • Масса воздуха;
    • Положение дроссельной заслонки;
    • Температура воздуха;
    • Расход топлива;
    • Положение коленвала.

    ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

    Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

    Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

    Карбюратор против инжектора

    Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

    Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

    Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

    Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

    5avz.jpeg

    Схема предохранителей ВАЗ 2106 — одна из самых простейших. Она представляет две линейки с автомобильными предохранителями. Конструкция эта крепится двумя гайками к корпусу машины. Если необходимо снять линейку предохранителей, придется отключить аккумулятор. Недостатки подобной схемы (блока) предохранителей в его неудобных крышках.

    Главным недостатком является то, что вследствие разгибающихся лапок контакт иногда пропадает. А в некоторых случаях, в следствие плохого контакта, происходит нагревание предохранителя и, в итоге, пластмассовая линейка плавиться. Данный недостаток легко можно исправить, если заменить блок под вилко-образные предохранители. Займет это 10 минут, но в будущем, благодаря такому «тюнингу ВАЗ 2106 своими руками», вы избавитесь от различных хлопот, которые связаны с электричеством.

    Схема зажигания ВАЗ 2106

    Схема зажигания ВАЗ 2106 включает распределитель зажигания, катушку, свечи, замок и проводы низкого и высокого напряжения. Схема подключения ВАЗ 2106 этой системы автомобиля представлена на фото.

    1. До 1980 г. машины данной марки комплектовались распределителем Р-125Б. Он устанавливался совместно с карбюраторами типа 2103. Данный распределитель имел механический октан-корректор, с помощью которого можно было несколько изменять угол опережения зажигания, однако, в то же время, отсутствовал специальный вакуумный регулятор. После 1980 года, когда двигатели комплектовались карбюраторами 2107-1107010-20 («Озон»), стали использовать распределитель 30.3706, который имел вакуумный регулятор опережения зажигания.
    2. Применяемая катушка относилась к типу Б117-А. Присутствовал разомкнутый магнитопровод. Устройство маслонаполненное, герметизированное.
    3. Использовались свечи типа А17ДВ или подобные им, но зарубежного производства.
    4. Автомобили оснащались замком ВК347, который имел противоугонное устройство. Он работает следующим образом: когда ключ вынимается (из положения III «Стоянка»), из корпуса выключателя особым образом выдвигается запорный стержень. Он входит в паз вала руля и, таким образом, происходит блокировка вала.

    Рекомендуется постоянно возить с собой, если вы хозяин автомобиля 2106, конденсатор распределителя зажигания и катушку зажигания. Вероятность их выхода из строя достаточно велика, заменить или отремонтировать их с помощью каких-то других устройств — невозможно.

    Если повредить катушку или конденсатор, двигатель запустить будет невозможно, а вот заменить вышедшие из строя приборы весьма просто. Например, замок зажигания (представлено на видео). Если возникнет крайняя необходимость, их можно заменить подобными устройствами с других моделей автомобилей.

    Тюнинг двигателя

    Форсируем мотор классики до 150л.с.

    Моторы классики хоть и устарели, но и из них можно соорудить довольно мощные агрегаты. В чем-то их простота и отсутствие электроники это даже плюс т.к. многое можно сделать самому. Да и затрат на электронные штучки может быть явно побольше. Не зря в америке и сейчас строят хотроды с карбюраторами.

    Этот материал носит побольшей части теоретических характер т.к. получаный результат во многом зависит от Вашего старания, умений, времени и т.п. Если никуда не спешить, делать все тщательнейшим образом, то можно «докрутить» мотор до 150л.с.

    Для получения оборотистого мотора лучше строить агрегат объемом не более 1.6 литра, т.к. мотор литражом больше 1.6 будет «тяжелый» и неохотно набирать обороты.

    Инструменты:
    1. Все инструменты для разборки и сборки.
    2. Электрическая дрель
    3. Шарошки диаметром 29мм. и 31мм.
    4. Паста для полировки.

    Довольно трудоемкая процедура, требующая немалого терпения это доработка головки блока цилиндров, но поверьте — оно того стоит! Первым делом нужно обработать шарошкой диаметром 31мм каналы ГБЦ по которым топливо идёт от впускного коллектора. Каналы должны иметь плавный переход и большее сечение. Важно чтобы в итоге после доработки все каналы были одинаковыми.

    Это-же повторяем и с выпуском, но шарошкой с диаметром 29мм.

    Клапана: 39 на впуск и 34 на выпуск. Каналы также полируем.
    Как вариант, можно взять клапаны от Mitsubishi Pajero и обработать их стержни до размера родных «Жигулевских». Необходимо также доработать и тарелки клапанов. Все клапана обязательно нужно подогнать по весу.

    Переходим к распредвалу. Для высокооборотистого двигателя лучше установить распредвал с высоким подъёмом клапана. Для точной настройки фаз газораспределения обязательна разрезная шестерня.

    Впускной коллектор необходимо расточить и хорошенько отполировать.

    Само собой в доработке нуждается и карбюратор. Через него будет проходить больше как топлива, так и воздуха и его нужно к этому приспособить. На эту тему есть много как книг, так и статей поэтому не будем останавливаться на этом

    Существенно форсированный двигатель (в нашем случае в полтора-два раза) должен хорошо дышать. Поэтому для такого агрегата установка воздушного фильтра нулевого сопротивления это не понты, а реальная необходимость.

    Очень желательно заменить выпуск. Идеальная схема выпуска: паук 4-2-1 — труба без резонатора — прямоточный глушитель.

    Двигатель. Не лишним будет заменить шатуны на гоночные такого же размера, как «в стоке». Поршни меняем на кованные, каждый с двумя Т-образными кольцами. Дорого, но литых поршней на высокооборотистых моторах попросту недостаточно
    Обязательно нужно заменить подшипники на более оборотистые, выдерживающие до 10000 об/мин.
    Увеличиваем угол опережения в распределителе зажигания. Это может повысить мощность на 10л.с.

    Тюнинг ВАЗ 2101 → какая разница между ваз 2106 и ваз 21063

    у моего папы был ваз 21063

    • Maksim_Girchega
    • 12 марта 2014, 16:43
    • Vengr_Pokrovskiy
    • 12 марта 2014, 16:48
    • v
    • Maxim_Shcherbakov
    • 12 марта 2014, 16:49
    • v
    • Vengr_Pokrovskiy
    • 13 марта 2014, 17:33
    • v
    • Vitk_Shpak
    • 13 марта 2014, 17:39
    • v
    • Vengr_Pokrovskiy
    • 13 марта 2014, 17:42
    • v

    ВАЗ-2106
    Двигатель рабочим объемом 1569 см³, 4-ступенчатая КПП (в 90-е гг. по заказу могла устанавливаться 5-ступенчатая). Карбюраторы «Вебер» и (с 1980 г.) «Озон». Версия с правым рулем носила индекс ВАЗ-21062.

    ВАЗ-21061
    Двигатель ВАЗ-2103 рабочим объемом 1452 см³. На части автомобилей была упрощена система охлаждения — отсутствовал электровентилятор, а крыльчатка устанавливалась на торец вала насоса системы охлаждения двигателя. Версия с правым рулем носила индекс ВАЗ-21064.

    ВАЗ-21063
    Двигатель ВАЗ-21011 рабочим объемом 1294 см³. Эта модификация, выпускавшаяся с 1979 по 1994 гг., оснащалась, в отличие от прочих, системой выпуска отработавших газов с одним резонатором вместо двух. Версия с правым рулем носила индекс ВАЗ-21066.

    ВАЗ-21065 и ВАЗ-21065-01
    Эти модификации, выпускавшиеся с 1993 по 2000 г., оснащались соответственно моторами 2106 и 2103, отличаясь от базовой модели алюминиевыми бамперами от ВАЗ-2105, более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» от ВАЗ-21053, штатным электрообогревом заднего стекла, задним противотуманным фонарем и галогенными фарами. Существовали экспортные версии, отличавшиеся улучшенной отделкой, передними бамперами от ВАЗ-2121 со встроенными подфарниками и некоторыми изменениями в схеме электрооборудования.

    ВАЗ-21067
    Версия Ижевского автозавода, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067-20.

    ВАЗ-21068
    Носитель агрегатов периода доводки моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083. Рабочий объем 1,3 л и 1,5 л соответственно.

    ВАЗ-2106 «Турист»
    Пикап со встроенной в кузов палаткой. В серийное производство не пошел.

    Ваз 2101 — тюнинг двигателя

    Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.

    Содержание:

    Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101

    ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:

    • доработка головки блока цилиндров;
    • переделка цилиндро-поршневой группы;
    • установка более прогрессивного бесконтактного зажигания;
    • доработка системы питания и впускного тракта;
    • доработка электрооборудования.

    Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.

    Доработка цилиндро-поршневой группы

    Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.

    Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.

    Подбор коленчатого вала

    Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.

    Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.

    Шатуны и поршни на 2101

    Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К. Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.

    Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.

    Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать. Уважайте классику, и удачи всем в дороге!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector