1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять стабилизатор поперечной устойчивости

Как правильно отремонтировать стойку стабилизатора?

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости (сокращенно – СПУ) представляет собой элемент автомобильной подвески, который крепится к системе подвески.

Итак, для чего нужен этот узел авто? Главная задача этого элемента конструкции транспортного средства – предотвращение кренов во время движения машины. Они особенно опасны на высоких скоростях. При повороте во время быстрого передвижения автомашина может слегка наклониться набок и под действием силы инерции опрокинутся набок. СПУ помогает не допустить подобную ситуацию.


Кроме того, СПУ в целом улучшает управляемость при передвижении на относительно ровной поверхности, предотвращая раскачивание автомобиля.

Принцип работы стабилизатора

Крен автомобиля происходит из-за того, что при поворотах на высоких скоростях нагрузка на подвижные элементы подвески распределяется неравномерно. Если объяснять простым языком, то один из амортизаторов проседает чуть больше другого, поскольку при повороте колеса нагрузка, возникающая под действием силы инерции, устремляется именно на него. Это приводит к тому, что половина машины, расположенная с той стороны, в которую поворачивают, оказывается ниже противоположной половины. Под действием собственного веса, а также силы, создаваемой инерцией и двигателем, автомобиль в таком случае с легкостью может перевернуться.

СПУ переносит часть давления с одного амортизатора на другой и таким образом распределяет его более равномерно. За счет этого наклон автомобиля во время поворота снижается, а вместе с ним снижается и риск переворота, опрокидывания. Именно в этом и заключается принцип работы СПУ.

Стабилизатор поперечной устойчивости



Видео — Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов. Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет. Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

Виды стабилизаторов

Выделяют несколько разновидностей стабилизаторов поперечной устойчивости.

В зависимости от расположения устройства делят на два вида:

  • передние (или рулевые) – устанавливаются на передний мост машины;
  • задние – монтируются на задний мост транспортного средства.

Следует отметить, что на большинство легковых автомобилей задний стабилизатор не устанавливается. Поскольку они предназначены для передвижения по относительно ровной поверхности, он не требуется, и производители ограничиваются передним.

В зависимости от наличия усиления СПУ бывают:

  • пассивными;
  • активными.

Пассивные представляют собой устройства без дополнительных конструктивных элементов, описанные выше. Это относительно простой узел, который надежен и легко ремонтируется, обслуживается. В качестве автомобилей, на которые устанавливаются пассивные СПУ, можно привести продукцию отечественного концерна ВАЗ. Если взглянуть на фото вазовского стабилизатора, станет понятно, что устроен он довольно просто. Это касается и других аналогичных СПУ.


Активные стабилизаторы имеют гидравлический усилитель. Обычно гидроцилиндры используют вместо стоек или втулок на креплении конструкции к кузову. Они усиливают передвижение штанги, делая его более интенсивным. Гидроусилители подключают к бортовому компьютеру автомобиля, который в автоматическом режиме подбирает и устанавливает необходимое давление жидкости. По сути, именно он отвечает за работу СПУ. Все команды компьютера генерируются на основе показаний датчиков, которые смонтированы непосредственно на стабилизаторе или на одном из элементов подвески. Сами гидроцилиндры подключают к общей гидросистеме автомобиля. Таким образом, они становятся ее неотъемлемой частью.

В зависимости от возможности приостановки работы СПУ бывают:

  • неотключаемые;
  • отключаемые.

К первым относятся те, функционирование которых отключить нельзя. Обычно это традиционные модели без гидравлики. Вторые можно на время выключить. Чаще всего эту функцию реализуют на моделях, которые предусматривают гидравлическое усиление стабилизации и автоматическое управление с помощью бортового компьютера.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Преимущества и недостатки

Стабилизатор имеет как преимущества, так и недостатки.

Главное преимущество заключается в том, что устройство минимизирует наклон автомобиля на поворотах при передвижении на высоких скоростях. Это делает езду более безопасной, поскольку предотвращает весьма вероятное в подобной ситуации опрокидывание.


Недостаток СПУ – уменьшение хода подвески. Нужно сразу оговориться, что этот минус актуален только для внедорожников – при передвижении по ровным поверхностям он не играет какой-либо существенной роли и не доставляет водителю проблем. А вот при езде по бездорожью стабилизация нередко приводит к тому, что одно из колес кроссовера оказывается в воздухе и теряет контакт с поверхностью, по которой передвигается транспортное средство. В результате проходимость джипа, оборудованного СПУ, существенно уменьшается.

Поэтому если внедорожник приобретается не для городской езды, а действительно для передвижения по пересеченной местности, стоит обратить внимание на модели с:

  • возможностью отключения стабилизации;
  • адаптивной подвеской.

Другой серьезный минус применения СПУ состоит в том, что система создает повышенную нагрузку на стойки амортизаторов. В результате этого они гораздо быстрее выходят из строя и требуют более частого обслуживания (а иногда и полной замены).

Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости

Подробнее о втулках

Их задача заключается в фиксации стабилизатора к кузову машины и снижении уровня шума ходовой части во время движения. При изготовлении деталей преимущественно используются резина и полиуретан, благодаря чему они имеют высокую упругость. Качественный полиуретановый элемент устраняет скрипы в подвеске, которые могут возникать при езде по неровной дороге. К тому же жесткое крепление стабилизатора к кузову авто невозможно из-за постоянного изменения расстояния между краем металлического стержня и местом крепления.


Что такое втулка стабилизатора

На рынке можно встретить и железные втулки, конструкция которых похожа на шаровую опору, но наиболее популярными считаются полиуретановые изделия. Они выдерживают большие нагрузки, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, к тому же автомобилисты отметили изделия из полиуретана более удобными.


Втулка стойки стабилизатора (железная)

Возможные неисправности

Ниже приведены наиболее распространенные неисправности СПУ.

Поломка стойки

Одна из самых часто встречающихся неисправностей – поломка стойки. Заметить ее можно по чисто внешним признакам, не проводя визуальный осмотр СПУ. Неисправность проявляется в следующих «симптомах».

  • Ухудшение управляемости машины. Автомобиль хуже слушается руль, «рыскает» при поворотах (а иногда и при прямой езде).
  • Увеличение крена при поворотах. Поскольку стойка больше не передает нагрузку на стержень, наклон авто при повороте увеличивается.
  • Раскачивание. Машину начинает раскачивать при торможении, езде по неровным поверхностям.
  • Заносы. Транспортное средство может заносит на поворотах.
  • Посторонние звуки. Неисправные шарниры стойки могут издавать хорошо различимые звуки.


Чтобы узнать, сломана ли стойка, нужно:

  • вывернуть колесо до предела;
  • покачать деталь рукой.

Если она люфтит – налицо поломка. Задние стойки можно проверить только в смотровой яме, так как доступ к ним можно обеспечить только с ее помощью. Если смотровой ямы нет, проверку проводят в автосервисе.

Нужно ли менять люфтящую стойку? Правильный ответ – однозначно да. Ездить на автомобиле с неисправной стойкой стабилизатора недопустимо. Если вовремя не устранить поломку, это может привести к ДТП, так как вышедшая из строя тяга СПУ существенно ухудшает управляемость авто.

Истирание втулок

Втулки кузовных креплений СПУ со временем могут истираться. Понять, что это произошло, можно по стуку, доносящемуся из подвески. Нужно помнить, что стук может быть также причиной неисправного амортизатора. Однако в этом случае он будет раздаваться только при преодолении неровностей, ям, ухабов. А при сломанной втулке стук будет слышен практически всегда.

Если вовремя не поменять втулки, появляется поперечное раскачивание кузова при езде, «рыскание» при поворотах. Все это существенно ухудшает управляемость. Поэтому может привести к аварийной ситуации на дороге.

Чтобы проверить, в порядке ли втулки, нужно проехать невысокое препятствие насикосок (подойдет обычный лежачий полицейский). Если в области педалей отчетливо слышен стук, то втулки стопроцентно неисправны и требуют замены.

Деформация штанги

При регулярных нагрузках повышенной интенсивности стержень СПУ может деформироваться. Проявляется это точно так же, как и неисправность стоек. Чтобы убедиться, что поломка действительно имеет место, проводят визуальный осмотр штанги. В ходе него к детали прикладывают ровный предмет по всей длине – это позволяет заметить даже малейшее искривление стержня.

Если штанга оказалась искривленной, требуется установка новой. Сколько бы ни ездил водитель с неисправной деталью, рано или поздно это приведет к ДТП.

Когда следует менять

Понять, что пришло время менять втулки, можно по следующим причинам:

  • Скрип, очень заметный при движении по ухабам и неровностям. При прохождении поворотов переходит в отвратительное скрежетание;
  • Свободный ход штанги стабилизатора. Определяется это легко даже по звуку — при попадании обоих передних колёс автомобиля в яму можно услышать глухой «бум»;
  • Сильные крены в поворотах, раскачка кузова, отхождение машины от траектории свидетельствуют о крайне запущенном случае.

Если машина новая, стоит менять втулки каждые 30–40 тысяч километров. Не ждите появления первых звоночков!

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Во время поворота на большой скорости, на кузов автомобиля воздействуют центробежные силы, в результате кузов кренится в сторону, противоположную повороту. Пока крен незначительный, он не влияет на управляемость машины, но наступает момент, когда кузов отклонился настолько, что колеса «внутренней» стороны начинают терять сцепление с дорогой. Чтобы избежать этого устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости.

На современных легковых автомобилях применяют два вида стабилизаторов:

  • рычажные;
  • торсионные.

Рычажные стабилизаторы (они же реактивные тяги) выполняют в виде полой трубы, на концах которой установлены крепления с сайлентблоками (резинометаллическими шарнирами). Их устанавливают между креплением кулака одной стороны и посадочным местом на кузове с другой. Благодаря жесткой фиксации пружин и амортизаторов установка стабилизатора создает треугольник, стороны которого – пружина (амортизатор), балка (мост) и стабилизатор. Когда на кузов воздействует центробежная сила, жестко связанные стороны треугольника не позволяют кузову отклоняться на опасное значение. Для большего эффекта устанавливают Х-образные стабилизаторы, которые образуют два одинаковых треугольника, по одному для каждой стороны. Недостаток таких стабилизаторов – излишняя жесткость, поэтому чаще всего их используют на задней подвеске.

Торсионные стабилизаторы выполняют в виде стального прута сложной формы, толщиной 10–25 мм. Средние части стабилизатора прикреплены к кузову, а края к рычагам подвески. Когда на одной из сторон автомобиля меняется расстояние между днищем кузова и нижней частью подвески, смещается расположение креплений стабилизатора, в результате торсион изгибает. Чем больше разница высот, тем сильней сопротивляется торсион. Благодаря этому стабилизирующий эффект получается более плавным, чем у рычажного. Поэтому на большинстве автомобилей его устанавливают на переднюю подвеску.

Диагностика стабилизаторов

Чтобы определить исправность рычажного стабилизатора, поднимите машину домкратами или подъемником. О том, как сделать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Внимательно осмотрите стабилизатор. Убедитесь, что труба не погнута и без трещин, после чего осмотрите сайлентблоки. Если резина сайлентблока потрескалась, он нуждается в ремонте. Если обнаружили трещину или изгиб трубы, стабилизатор необходимо заменить.

Чтобы определить исправность торсионного стабилизатора, поднимите автомобиль на подъемнике или с помощью домкратов. Убедитесь, что в пруте торсиона нет трещин и раковин, если обнаружили, меняйте стабилизатор. Внимательно осмотрите все резиновые крепления, при обнаружении трещин и разрывов их необходимо заменить. Также осмотрите дополнительные элементы крепления стабилизатора к подвеске. При обнаружении погнутых металлических или потрескавшихся/разорванных резиновых элементов их необходимо заменить.

Втулки стабилизатора

Для установки стабилизатора применяются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие автомобилю плавность хода. Эти втулки также обеспечивают отсутствие шума и вибрации от работы стабилизатора.

Втулка создаётся методом литья из резины или полиуретана. Форма для большинства моделей идентична. Дополнительно оснащается канавками, защищающими от механического воздействия.

Признаки износа втулок стабилизатора

Существует несколько признаков:

  • образование люфта рулевого колеса во время выполнения поворотов;
  • подрагивание рулевого колеса;
  • крен кузова с различным стуком и щелчками;
  • вибрация и посторонний шум;
  • «виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • неустойчивость на дороге.

Причины неисправности втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов. Реагенты, которые используются во время гололедицы, не являются исключением. Агрессивный стиль вождения с резким торможением и стартом быстро приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьёзной причиной износа могут быть низкие температуры. Резина некачественных втулок будет сильно отвердевать и терять необходимую эластичность.

Ну и наконец, самым серьёзным фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью, имеющей срок годности. Любая втулка рано или поздно подвергается износу и требует замены.

Это интересно: Правила получения водительского удостоверения в 2018 году

Замена и ремонт стабилизаторов

Перед тем, как пустить автомобиль в серийное производство, инженеры тщательно рассчитывают нагрузки на каждый узел и блок. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости обладает оптимальными характеристиками для установленной на машине подвески. Если вы планируете участвовать в гонках и хотите установить более «качественный» стабилизатор устойчивости, то ничего хорошего из этой идеи не получится. Потому что стабилизатор – часть оптимально сбалансированной системы, которую составляют подвеска, кузов, колеса и двигатель. Чтобы повысить устойчивость автомобиля при экстремальном вождении – резкие крутые повороты на большой скорости, вам в первую очередь потребуется установить соответствующие пружины и амортизаторы, затем поставить более мощные и прочные рычаги, усилить крепление стойки к кузову. И только после этого менять стабилизатор.

Это важно. Если стабилизатор поврежден в результате аварии, необходимо установить новый, потому что металлические части (труба или прут) ремонту не подлежат.

Для демонтажа рычагового стабилизатора, поднимите зад автомобиля (если такой стабилизатор установлен на передней оси, то поднимите переднюю часть машины). Установите подпорки, убедитесь, что автомобиль установлен безопасно. Открутите гайку нижнего крепления рычага, затем с помощью мягкой выколотки извлеките болт. Возможно, понадобится пошевелить стабилизатор, чтобы болт легче вышел. Если гайку открутить не получается, воспользуйтесь жидкостью WD-40. Тщательно опрыскайте ей гайку, чтобы жидкость проникла между гайкой и резьбой болта.

Как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107

    40 14 62k
    3 0 9k

В нашем фото отчёте подробно показано как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107. При сильном износе резинок-уплотнителей на штанге стабилизатора, разбалтывается управление предком автомобиля, что приводит к плохой управляемости автомобиля на больших скоростях. Для замены штанги стабилизатора особых технических навыков иметь не нужно. С задачей вполне справиться в одиночку.

  1. Домкрат;
  2. Набор гаечных ключей;
  3. Плоская отвёртка;
  4. WD-40;

Также можно посмотреть наш фотоотчёт по Замене шаровых опор ВАЗ 2107

Какую штангу стабилизатора ставить на ВАЗ 2107?

Оригинальный номер 2101-2906010, средняя цена 1072 руб.

  • Riginal RG21012906010 — 540 руб.
  • ОАТ-ВИС 21012906010 — 541 руб.

Чтобы приступить к выполнению этой процедуры, первым делом необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которыми крепится данная конструкция, иначе можно отломать болты при откручивании, что случается достаточно часто.

Когда прошло несколько минут после нанесения, можно пробовать откручивать болты с гайками, начиная с любой стороны, первым делом отвернув боковые крепления (хомуты), которые показаны на картинке ниже.

Затем можно приступать к центральным креплениям, которые также находятся по обе стороны передней части автомобиля, справа и слева.

Когда с обеих сторон все откручено, штанга стабилизатора ВАЗ 2101-2107 снимается без каких-либо проблем.

Видео — Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов. Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет. Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

Замена штанги стабилизатора: фото отчет

Если вам хоть раз приходилось менять штангу стабилизатора на своей ВАЗ 2106, то наверняка вы знаете, что эта процедура не такая уж сложная. Как правило, сама замена штанги стабилизатора на ВАЗ 2106 должна проходить без особых проблем. Единственное, иногда возникают проблемы при установки стабилизатора, то есть прикручивании штанги к кузову в местах крепления ее подушек.

Для того, чтобы выполнить эту работу, нам понадобится следующий инструмент:

  • Вороток
  • Трещоточная рукоятка
  • Головка торцевая на 13, желательно глубокая
  • ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом обязательно необходимо нанести проникающую смазку на все болты и гайки крепления стабилизатора, которые будете откручивать. Хотя, даже с этим условием не факт, что при откручивании ничего не отломается…

Итак, сначала отворачиваем по две гайки с одной стороны автомобиля, которые показаны на фото ниже:

Теперь два центральный болта с одной с второй стороны передка:

И последние две гайки с другой стороны подвески, в месте крепления подушек. После того, как с этим справились, штанга стабилизатора ВАЗ 2106 спокойно снимается.

Я изложил основные этапы как должна быть проведена замена штанги стабилизатора. В случае необходимости, покупаем новые подушки и производим их замену, но при этом, снимать штангу, как было описано выше, нет необходимости, можно сделать все на автомобиле! Цена новых подушек составляет около 60 рублей.

Читать еще:  Новая Lada XRAY 2021: фото и цена, характеристики хэтчбека

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир – втулка, втулка – втулка, шарнир – шарнир, шарнир – резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

  • c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
  • c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
  • c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

KIA Sorento V6 3.5 4×4 Дальнобойщик › Бортжурнал › Как заменить передний стабилизатор поперечной устойчивости

Всем привет! Казалось бы, что может случиться со стабилизатором поперечной устойчивости? Это же по сути стальной лом, изогнутый определенным образом… Но иногда может понадобиться и его замена, например, после ДТП или как у меня, в результате естественного износа, о чем я расскажу ниже.))

Так как я слежу за состоянием автомобиля, то стал замечать, что срок службы резиновых втулок, в которых держится стабилизатор, стал снижаться. Если на новой машине втулки служили несколько десятков ткм, то последнее время их приходилось менять каждые 10 ткм, что очень мало. Осмотр показал, что посадочное место под втулками утончилось в результате абразивного износа, и стабилизатор быстро начинал болтаться в еще вполне рабочих втулках. Отремонтировать старый стабилизатор проблематично, проще поменять.

Номера деталей (для дорестайла):
Передний стабилизатор: KIA/Hyundai 548123E000
Задний стабилизатор: KIA/Hyundai 555113E050

Итак, нам требуется заменить передний стабилизатор. Сначала снимаем стойки стабилизатора, об этом я рассказал здесь:

Стабилизатор крепится к раме двумя скобками через резиновые втулки. Откручиваем по два болта слева и справа и снимаем скобки и втулки. Более подробный отчет здесь:

Теперь стабилизатор полностью свободен и его можно снять. На фото ниже виден абразивный износ в месте посадки резиновой втулки:

Daewoo Lanos 007 Бортжурнал Самостоятельная замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Замена стоек стабилизатора

Если появились звонкие стуки в передней подвеске, а при повороте слышны глухие удары, то возможно пришло время поменять втулки и стойки стабилизатора. На ВАЗ 2110 замену провести можно самостоятельно. Перед ремонтом следует провести диагностику неисправности стоек стабилизатора.

Автомобиль ВАЗ 2110 поднимают спереди. Колеса должны быть вывешены свободно. Залезть под автомобиль и рукой подергать за сам стабилизатор. Если есть люфт и слышен стук, то надо провести замену втулок и стоек стабилизатора.

Самостоятельная замена стоек стабилизатора ВАЗ 2110 – это несложный ремонт передней подвески, но к его проведению следует отнестись с полной ответственностью. Для проведения замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 автомобиль загоняют на смотровую яму или эстакаду. Перед проведением ремонта автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Под задние колеса необходимо установить упоры, чтобы избежать случайного отката автомобиля.

Для проведения ремонта необходимо следующее:

  • набор ключей;
  • молоток и проставка из мягкого металла;
  • проникающая жидкость WD-40 (как альтернатива подойдет обычная тормозная жидкость);
  • металлическая щетка.

Порядок проведения работ:

1. Очищаем металлической щеткой все резьбовые соединения. Брызгаем на них средством WD-40 или смачиваем тормозной жидкостью. Это поможет открутить гайки и болты. Выждав несколько минут, приступает к демонтажу стабилизатора поперечной устойчивости.
2. При помощи двух ключей на 17, откручиваем крепление стойки стабилизатора «десятки» на нижнем рычаге. Аккуратно выбиваем болт крепления с помощью молотка и мягкой проставки. Она служит для защиты резьбы на болте. Повредив болт, надо будет искать замену.
3. Снимаем стойку со штанги.
4. Промазав обильно мыльным раствором резиновую втулки, одеваем новую стойку на стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Крепим стойку стабилизатора на рычаг.
6. Следуя пунктам 2-5, проводим замену стойки стабилизатора с другой стороны автомобиля.

Как правило, при замене стоек стабилизатора ВАЗ 2110 меняют втулки стабилизатора. Для удобства замены, необходимо поднять переднюю часть автомобиля. В условиях гаражного ремонта используют домкраты и подставки. Втулки стабилизатора меняются после демонтажа стойки стабилизатора (см. п. 3).

Последовательность замены втулок:

1. Используя ключ на 13 и средство WD-40, откручиваем крепление кронштейна.
2. Удаляем старые втулки стабилизатора. Можно их разрезать обычным ножом.
3. Обильно смочив втулки мыльным раствором, надеваем их на стабилизатор.
4. Прикручиваем стабилизатор к кузову автомобиля.
5. Продолжаем замену стойки стабилизатора с п. 4 инструкции, изложенной выше.

Окончательную затяжку резьбовых соединений проводят при опущенном на колеса автомобиле. После замены стоек стабилизатора посещать станцию техобслуживания и делать развал-схождение не надо. Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 не влияет на углы установки колес.

Стойки стабилизатора на автомобильном сленге называют «яйца». Это название стойки стабилизатора получили из-за своего внешнего вида. В магазине автозапчастей предлагают «яйца» различных производителей. Трудно порекомендовать что-то конкретное.

Срок службы стоек и втулок стабилизатора зависит от дорожного покрытия и производителя. На рынке запчастей встречаются усиленные стойки стабилизатора для ВАЗ 2110. Замена обычных на усиленные, приведет к более жесткому правлению и уменьшит крен автомобиля.

Замену стоек стабилизатора приходится проводить довольно часто, если автовладелец ВАЗ 2110 сможет менять их самостоятельно, то сэкономит достаточно денежных средств и получить удовольствие от выполнения ремонта своими руками.

Список необходимых инструментов

  • Для отвинчивания болта подрамника понадобится ключ на 24.
  • Для болтов кронштейна стабилизатора ключ на 13.
  • Ключи на 15 и 17.
  • Ключ на 10 для снятия саморезов защиты двигателя.
  • Две втулки стабилизатора.
  • Два металлических хомута на 20, которые будут использованы для установки на стабилизатор.
  • WD-40.
  • Графитовая смазка.
  • Винтовой домкрат.
  • Кусок трубы диаметром в 15 миллиметров и длиной в мест. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
  • Головка на 27 для подкладывания между подрамником и кузовом.

Замена втулок стабилизатора — по шагам:

  1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии.
  2. Снимите колеса. В правой арке колеса снимите задний щиток зашиты двигателя, для этого необходимо воспользоваться ключом на 10 и отвинтите два самореза.
  3. Продлите WD-40 – болты хомутов стабилизатора справа и слева, а также крепление стойки стабилизатора к АММО.
  4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. В найденных пазах зафиксируйте ключ.
  5. Отвинтите накидной частью ключа на 15 гайку крепления к АММО.
  6. На следующем этапе необходимо отсоединить от АММО обе стойки стабилизатора.
  7. Установите под левую часть подрамника домкрат. Расстояние от его задней части должно быть не более двадцати сантиметров. Приподнимите кузов с помощью домкрата. Если вы отдаете предпочтение гидравлическому домкрату, то вам необходимо подложить металлическую пластину под опорную часть домкрата. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его гнуть.
  8. Далее вам необходимо воспользоваться ключом на 24, чтобы отвинтить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно отвинтить болт подрамника.
  9. Следующий этап подразумевает спуск домкрата. Подрамник опустится на расстояние сантиметра от кузова.
  10. Вставьте между подрамником и кузовом обрезок трубы. Отожмите от кузова подрамник и вставьте между шайбой подрамника и кузовом головку на 27 в лежачем положении. Головку лучше всего вставлять с использованием плоскогубцев, чтобы пальцы остались в сохранности на тот случай, если подрамник сорвется с упора.
  11. Отвинтите болты хомута проливая WD-40 резьбу. Если процесс идет слишком туго, не стоит сильно давить на болты, отвинчивайте их понемногу.
  12. Снимите хомут втулки, а затем снимите старую втулку.
  13. Установите на освободившееся место новую втулку, при этом разрез на самой втулке должен быть направлен назад.
  14. Подвиньте на штатное место втулку.
  15. Установите на нее ее хомут.
  16. Далее болты хомута наживите пальцами и закрутите ключом. Старайтесь равномерно заворачивать все элементы.
  17. В некоторых случаях попадаются стабилизаторы со сломанными ограничителями. Во избежание поломок установите металлический хомут за кольцом вплотную от пластикового кольца.
  18. Уберите между подрамником и кузовом головку на 27, старайтесь не забывать о технике безопасности. Приболтите к кузову подрамник, при этом в данном случае можно и не использовать домкрат.
  19. Аналогичные операции осуществите по отношению к правому хомуту.
  20. Установите обе стойки на места
  21. Смажьте резьбовые части графитовой смазкой перед установкой крепежа для предотвращения прикипания.
  22. В обратной последовательности соберите конструкцию.

В целом рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замена втулок может быть осуществлена самостоятельно, так же как и ремонт вакуумного усилителя тормозов

В данном случае важно ознакомиться с поэтапной инструкцией, особенно если данная операция осуществляется вами впервые

Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, ведь рассматриваемая процедура подразумевает наличие неоднозначных моментов, при которых неверное обращение с инструментом может привести к плачевным последствиям. Будьте максимально внимательны и строго следуйте инструкции

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир – втулка, втулка – втулка, шарнир – шарнир, шарнир – резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

  • c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
  • c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
  • c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

Назначение и принцип работы стабилизатора

Стабилизатор — это П-образная штанга, которая изготовлена из пружинистой стали. Стабилизатор соединяет левую и правую сторону автомобиля в поперечном направлении. Работает он как торсион, то есть центробежной силе противодействует сила скручивания. ВАЗ 2110 и почти все современные автомобили имеют в конструкции передний стабилизатор.

Рассмотрим принцип работы стабилизатора. При крене автомобиля, стабилизатор выкручивается. Один конец стабилизатора поднимается, другой опускается. В результате одно колесо разгружается, а второе, наоборот, получает дополнительную нагрузку. При крене стабилизатор пытается выровнять машину.

Эффективность стабилизатора напрямую зависит от жесткости. Жесткость зависит:

  • от материала, из которого изготовлен стабилизатор;
  • от формы стабилизатора;
  • от способа и геометрии крепления стабилизатора к кузову.

Штанга стабилизатора крепится посередине к кузову автомобиля ВАЗ 2110 с помощью двух кронштейнов. Стабилизатор изолирован от кронштейнов резиновыми прокладками – втулками стабилизатора. С левой и правой стороны стабилизатор крепится к нижнему рычагу через стойки стабилизатора. ВАЗ 2110 не укомплектован задним стабилизатором. Но некоторые автолюбители устанавливают его.

Проверка и выбор

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

  1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
  2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
  3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
  4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
  5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
  6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
  7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

Стабилизатор поперечной устойчивости значительно облегчает жизнь водителя и повышает комфорт езды. Не забывайте, что это устройство подвержено поломкам, так что при первых же признаках неисправности старайтесь предпринять все меры для того, чтобы не усугублять ситуацию.

  • Далее Знаки приоритета и их особенности: от чего зависит порядок проезда
  • Назад От чего зависит наказание за дачу взятки сотруднику ГИБДД

    Замена стабилизатора поперечной устойчивости Lada Vesta

    Штанга стабилизатора или стабилизатор поперечной устойчивости может меняться в рамках информационного письма №10-19 от 05.02.2019 г. АВТОВАЗа. В статье представлена инструкция по замене штанги стабилизатора на Lada Vesta своими руками.

    Снятие

    Согласно Технологической инструкции для снятия стабилизатора поперечной устойчивости требуется снимать подрамник и термоэкран рулевого механизма. Однако если на подрамнике нет крепления глушителя (на ранее выпущенных Lada Vesta) снять штангу стабилизатора можно без снятия подрамника, освободив крепления подрамника только с одной стороны.

    Если снимаете подрамник для замены штанги стабилизатора или рулевой рейки, то рычаги от подрамника можно не отсоединять. После снятия подрамника и защитного кожуха рулевого механизма следует:

    1. Удерживая от проворачивания палец стойки 4, рисунок 7-1, стабилизатора отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку от штанги 1 стабилизатора поперечной устойчивости (ключ шестигранный угловой 5, ключ кольцевой 16).
    2. Снять со штанги стабилизатора поперечной устойчивости скобу 2 крепления стабилизатора и подушку 3.

    Установка

    1. Присоединить к штанге 1, рисунок 7-1, стойки стабилизатора 4 и завернуть гайки крепления. Момент затяжки гаек 53…71 Нм (5,3…7,1 кгс.м) (ключ шестигранный угловой 5, ключ кольцевой 16, насадка сменная кольцевая 16, ключ моментный).
    2. Нанести на внутреннюю поверхность подушек стабилизатора силиконовую смазку (для штанги старого образца).
    3. Установить на штангу 2, рисунок 7-2, стабилизатора подушки 1 до упора в поясок «А» и установить на подушки скобы 2, рисунок 7-1, крепления стабилизатора поперечной устойчивости (для штанги старого образца).
    4. Закрепить штангу стабилизатора на подрамнике. Болты затянуть с моментом 18-24 Нм.

    Часть данной инструкции была позаимствована из Технологической Инструкции 3100.25100.20584. Эту и другие ТИ вы можете скачать тут.

    Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › О стабилизаторах поперечной устойчивости

    Сегодня я хочу с вами поделиться информацией по поводу
    Стабилизаторов Поперечной Устойчивости
    Именно они играют большую роль в управляемости вашего автомобиля.
    Именно стабилизатор поперечной устойчивости (далее СПУ) как никто другой борется с поперечными кренами вашего автомобиля
    Немного углубимся в теорию:
    Взято из «Липнем к дороге Часть 1».

    Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.

    В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

    Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местное соревнование в классе сток — машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
    Вот здесь то и таится все проблема.
    Чрезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффектов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

    Чрезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при чрезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках много рычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край, вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

    Еще один злющий эффект -это так называемый «bump steer», когда связанные элементы подвески находятся под разными «гуляющими» углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодаря раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси в общем. Представьте смесь кренов, клевков и козления — все эти процессы добавляют масла в огонь.

    Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

    Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

    Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивляясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

    Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.

    А теперь ближе к делу:
    А речь пойдет именно о СПУ для семейства классических ВАЗов.

    Передний стабилизатор поперечной устойчивости
    Есть идин самый известный метод увеличения жесткости СПУ и два практически не известных :
    Первый: Всеми известный двойной стабилизатор поперечной устойчивости.

    Мало кому известно, что для плавной работы подвески, его нужно регулировать.
    Регулировка производиться на яме, когда автомобиль стоит под своим весом.
    Стабилизатор прикручивается к кузову и краями должен быть по середине посадочного места (крепления на рычаге). Не ниже, не выше.

    С таким стабилизатором машина реагирует на повороты руля заметно острее, крен заметно меньше, выше устойчивость. Но есть и свои минуса.
    А именно: С ним машина теряет в комфорте тоже заметно.
    Ну и повышенный износ резинок стабилизатора через которые мы крепим его в рычагу.
    Лично у меня их довольно таки часто выкручивало, и появлялись стуки.
    Для этого дела лучше использовать втулки стабилизатора от Lada KalinaPriora.
    У них диаметр стабилизатора такой же как и у ВАЗ 2101-07. Ф20мм.

    Второй:
    Давно на просторах различный ВАЗовских форумах я наткнулся на такое чудо.
    Очень жаль, что не наткнулся на автора.

    НА самом деле человек сообразил очень грамотно.

    Таким способом он сделал многое:
    1.Снял с нижнего рычага дополнительную нагрузку, разбив её на два рычага. Шаровая будет служить немного дольше.
    2.Тем самым, разбив два стабилизатора по отдельности, а не стягивая его «яйцами», мы получим более плавную работу подвески,

    с такими же показателями стабилизации.
    3. Увеличение РТИ — способствует уменьшению вибраций от одного колеса к другому, и позволяет более лучше отрабатывать мелкие неровности.

    Ну и на конец-то Третий способ:
    Использования стабилизатора ВАЗ 2123.

    Есть два вида стабилизаторов:
    1. Ф21.8 мм
    2. Ф23 мм
    Видать все зависит от комплектации автомобиля.
    Но на нашем ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ авто рынке ЛОСК мне не удалось найти с диаметром 23 мм, взял что было.
    Но даже такой вариант намного лучше, чем стоковый и приятнее чем двойной.
    Жестче он не только за счет толщины, но еще за счет уменьшения плеча воздействия сил (А).

    В сравнении с классическим
    Плече (А) меньше.
    Длина В и С немного больше классического.

    К сожалению фото я не делал.
    Могу только предоставить фото рычагов

    Сам стабилизатор пришлось сдвинуть на 3-5 см ближе к балке, и поднять его. Для этого я изготовлял специфические крепления.

    К сожалению объективной оценки о управляемости я дать не смогу, так как снял передний двойной и задний, а после установил передний СПУ ВАЗ 2123 и задние пружины ВАЗ 2121 — 1.5 витка.
    Сразу заметно было что морда заметно мягче идет. В управляемости я практически не заметил разницы, так как особо не погоняешь, снег лежал на дороге.
    Но сразу стала заметна избыточная поворачиваемость.
    Входя в занос стало сложнее контролировать момент сноса задней оси, машину моментально разворачивало.
    Лично я стабилизатором остался доволен и не пожалел не капельки что его примудрил.
    Самый оптимальный вариант (субъективно) между комфортом и управляемостью.


    Задний стабилизатор поперечной устойчивости.

    В интернете ходят много эпопей по поводу ЗСПУ.
    Многие смело заявляют, что он там вовсе не нужен, подвеска мол зависимая, а он нужен только на независимой!
    Не знаю на какиу теоретические источники информации они опираются, но то, что это полнейшая ахинея я подтвержу.

    Как мы уже помним, что любые наклоны автомобиля — это плохо.
    Так же мы знаем, что СПУ — уменьшает поперечный наклон автомобиля во время поворота. И не важно, будь то зависимая, полузависимая или не зависимая подвеска автомобиля, стабилизатор всегда выполняет одно и тоже действие — уменьшает поперечный крен автомобиля.
    А крен — это плохо

    В частности, что касаемо классики, то задний стабилизатор помогает переднему, вместе им проще удерживать кузов. Соответственно кузов меньше кренится и в итоге углы передней подвески меньше гуляют (термин: «Динамический развал»).

    Для классики есть несколько видов стабилизаторов.
    1.Самые популярные из них — это рыночные «супермегатюнинхбубушкайклянусьракетабудет».
    Их два вида.

    И такой же самый, только с округленным выгибом.
    Очень популярен на рынке.
    Однажды я себе взял полукруглый, на рынке стоял на те времена хорошие деньги ( пять лет назад 350 грн).
    Поставил, давай гонять…
    И тут же расстроился… На форумах кричали мол » я поставил, теперь вообще Ааааааагонь! Повороты 90° на скорости 150 километров в секунду запросто прохожу».
    Но по факту толку от него практически никакого.
    После того как я загнал машину на подъемник, я обнаружил чего у него такое низкое КПД.
    Дело все в двух вещах:
    Первая и самая основная проблема — это стойки стабилизатора.
    Они не могу стабильно удеражать стабилизатор, на РТИ выгибает и кривится как только можно…
    Вторая проблема — это крепления к мосту.
    Для стабилизатора оно должно быть жесткое.
    Приварено к мосту, а не кое-как прикручено.

    В итоге немного покатавшись снял его и продал вместе с двойным.

    2. Так же и по ныне, можно заказать задний стабилизатор «Вираж».
    Который довольно легко монтируется на автомобиль и не требует дополнительных переделок.

    Кроме как не малой цены, у него есть два основных недостатка:
    1. Сильно нагружаются короткие тяги и жизнь втулок малых реактивных тяг будет не велика.
    2.Не использование всего потенциала стабилизатора.
    Все потому, что крепления малых реактивных тяг очень сближено к центру моста, а это очень плохо. Так как чем дальше разнесены точки крепления стабилизатора по оси ( то есть чем ближе к колесу) — тем выше КПД и тем самым лучше стабилизация.

    Лично я бы такой не поставил, трата денег. Так же как и первый вариант.
    Но для овощей, которые не хотятне могутне умеют изобретать — достойный вариант.

    Были и такие умельцы

    Пы.сы: Многие думают, что чем ниже стабилизатор прикрутят, тем лучше он будет работать…
    Именно по этому таких тюнеров видно с далека

    На самом деле лучше его приближать как можно больше к редуктору, ибо практичность свыше.
    Лично у меня его практически не было видно, даже если заглянуть под машину сзади.
    Зазор был 7 мм от редуктора ( никогда не где не задевало, использовалось как на заниженной подвеске, так и на стоковой).

    3. Такой же малоизвестный стабилизатор как №2, но тоже получил широкое распространение в узком кругу тюнеров

    Про него я ничего не знаю.
    Но скажу, что к нему отношусь так же, как и к двум выше упомянутым.
    Стабилизатор должен быть жестко зафиксирован на оси и частично на кузове или же наоборот. Но фиксация должна быть жесткой, без длинных тяг, сайлентблоки и втулки которых не выдерживают нагрузку и начинают деформироваться.
    Тут же стабилизатор закреплен на тягах.
    Этот вариант по лучше чем предыдущим ( тем, что точки крепления находяться ближе к колесам), но не обладает достаточным КПД, так как закреплен на реактивных тягах. Тяги во время динамические нагрузок и так испытывают не малые нагрузки + стабилизатор добавляет дров в огонь.

    4. Очень давно меня интересовал вопрос о том, станет ли задний стабилизатор от 21081070 на задний мост. И как-то в 2010-11 году я наткнулся на такого рода фото, тогда я понял, что если есть сварка, рукиголова — можно творить чудеса.

    В последнем посту автор явно на эмоциях и очень приукрасил эффект.
    Неоспоримо, по сравнению с тем как машина вела себя в стоке и с двойным и задним стабилизатором, теперь машина настоящий гоночный болид.

    И есть одно но, автор последней ссылки, допустил глупость, когда изготовил такие стойки стабилизатора:

    На них будет теряться энергия, тем самым момент стабилизации будет хуже.
    Стойки должны быть жесткие, тогда весь потенциал стабилизатора будет использоваться во всю. А так помимо скручивания самого СПУ пластичную деформацию будет испытывать и стойки стабилизатора. Причем скорее всего она будет испытывать деформации больше, чем сам стабилизатор.

    Лично у меня руки не дошли его поставить, Хотя уже все было готово, и приварены крепления на мосту, и сделаны крепления к кузову не дорабатывая стабилизатор.
    Можно было ставить, но я его не поставил, так как нужно было усиление кузова в местах возле лонжеронов.
    Если помните, то у меня под задним сиденьем были интересные металлические пластины наварены, а к ним снизу прикручивались крепления стабилизатора, к ним через заводский стойки 2110 стабилизатор.

    Спасибо вам за внимание.
    Рекомендуйте только полезную информацию)
    Всем удачи, до новых записей в Б.Ж.)

    Стабилизаторы поперечной устойчивости – чтобы легко преодолевать повороты!

    Задача стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески заключается в том, чтобы увеличивать устойчивость транспортных средств при прохождении поворотов.

    Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости – конструкция

    Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок (и передних, и задних). Он является важным элементом подвески, работает на скручивание, соединяет между собой при помощи торсионной упругой детали противоположные колеса.

    Не устанавливается данный элемент на задние колеса легковых ТС, использующих собственную торсионную балку в качестве подвески.

    Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.

    С компонентами подвески авто стабилизатор соединяется амортизаторными стойками (так называемые косточки) и поперечными двойными рычагами. Причем такое соединение чаще всего выполняется при помощи стоек (по сути, стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой обычную тягу), хотя допускается производить крепеж и без использования дополнительной тяги.

    Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

    Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям подвески автомобиля. А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

    При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

    Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

    • геометрии крепления тяги;
    • формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
    • характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

    Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

    Достоинства и недостатки СПУ

    При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

    При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных внедорожными шинами, по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

    Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

    Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

    Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

    Ремонт стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

    Кроме того, ремонт или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

    После этого можно вынимать подушку (правую для демонтажа следует сдвигать наружу машины, левую – к центру) и выполнять ее ремонт либо монтировать новую. Снятие и замена стоек СПУ также не требует слишком много времени. Осуществляется процесс ключами «на 14» по далее приведенной схеме:

    • на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
    • достают втулку (верхнюю);
    • двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

    По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.

    Порядок замены стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2107

    Стабилизатор поперечной устойчивости – одна из важных частей автомобиля. Используется он не только в ВАЗ 2107, но и в других автомобилях, таких как ВАЗ 2110, LADA PRIORA и так далее. Так что знать, как его починить – важно. Прочитав эту статью, вы поймёте, для чего нужен стабилизатор ВАЗ 2107 и как его заменить.

    1. Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107
    2. Диагностика
    3. Признаки поломки заднего стабилизатора
    4. Как должен стоять стабилизатор
    5. Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора
    6. Почему выдавливает втулки стабилизатора
    7. О двойных стабилизаторах
    8. Преимущества своевременной замены
    9. Решение проблемы
    10. Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора
    11. Материалы и инструменты для установки
    12. Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107
    13. Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:

    Назначение, конструкция и принципы работы стабилизатора ВАЗ 2107

    Выше уже написано, что СПУ – одна из важных частей автомобиля. Но почему? Ответ прост – благодаря ему управление транспортным средством в разы улучшается, становясь комфортнее. Это устройство даёт возможность держать наклон шасси под контролем без повышения давления на развал задних колёс.

    Особенно хорошо ощущается повышение контроля над транспортным средством на крутых поворотах.

    Благодаря стабилизатору входить в такие повороты можно будет на более высоких скоростях без риска перевернуться.

    СПУ поперечной устойчивости выглядит как изогнутый буквой С шланг, который устанавливается рядом с мостом. Монтаж стабилизатора производится на кронштейны с резиновыми втулками внутри.

    Стоит заметить, что втулка стабилизатора ВАЗ 2107 является самым слабым местом в конструкции и ломается чаще всего.

    Работает стабилизатор по принципу распределения нагрузки между двумя подвесками.

    Работает это относительно просто – при крутом повороте автомобиль может уходить в крен. Стабилизатор, так как одно колесо опускается, а другое, соответственно, поднимается. Стабилизатор не даёт этому произойти, скручивая стержень и поднимая опустившееся колесо, и опуская поднявшееся. Благодаря этому автомобиль выравнивается.

    Диагностика

    Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

    В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

    Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

    Признаки поломки заднего стабилизатора

    Признаками поломки чаще всего выступают:

    • Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
    • Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
    • Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
    • Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
    • Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

    Как должен стоять стабилизатор

    Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

    Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

    Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

    Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

    • Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
    • При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;

    • Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
    • Из-за особенностей в конструкции авто.

    Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

    Почему выдавливает втулки стабилизатора

    На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

    Если водитель вовремя не заметил проблему, то трещины продолжают разрастаться. Из-за этого втулка начинает утрачивать свою упругость. И вот, на очередном повороте она может просто выдавиться из проушины. Обратно её вернуть уже нельзя – она слишком износилась и не сможет выполнять свои прямые функции.

    После этого при заходе в поворот автомобилист может услышать скрип и скрежет. Также снизиться управляемость автомобиля.

    О двойных стабилизаторах

    Как можно понять из названия, штанг в этом стабилизаторе две. Но устанавливается такое устройство только на передние колёса. В основном никаких принципиальных различий нет.

    Благодаря такому устройству СПУ жёсткость подвески значительно повыситься, что с одной стороны хорошо, а с другой – могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что на классической ВАЗ 2107 два передних колеса действуют независимо друг от друга – то есть если левое переднее колесо поднимется, то правое нет. Но из-за установки двойного стабилизатор всё изменится – подвеска станет полунезависимой и управление станет в разы жёстче, и тяга станет хуже.

    Поэтому перед покупкой и установкой двойного СПУ надо хорошенько подумать – либо комфортное вождение и хорошая проходимость, либо отсутствие крена.

    Преимущества своевременной замены

    Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

    Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

    Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

    Решение проблемы

    У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

    Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

    Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

    Материалы и инструменты для установки

    Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

    • Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;

    • Набор рожковых ключей;
    • Плоская отвёртка и молоток;
    • Состав WD40;
    • Монтажная лопатка.

    Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

    Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

    1. После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
    2. Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
    3. Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
    4. После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
    5. Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
    6. После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
    7. После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

    Видео замена втулок стабилизатора на ВАЗ 2107. Полезное видео:

    Подведём итоги – стабилизатор для классического ВАЗ 2107 является крайне спорным элементом тюнинга. С одной стороны, он повышается устойчивость автомобиля, но с другой – понижает проходимость и комфортность управления. Однако, у него есть один несомненный плюс – простота в обслуживании. С этим справиться даже новичок-автолюбитель. Ведь единственная часть СПУ, которая подвержена быстрому износу – втулки, заменить которые не составит проблем для человека, который хоть раз держал в своих руках гаечный ключ с монтажной лопаткой.

    Стабилизаторы поперечной устойчивости

    Во время поворота на большой скорости, на кузов автомобиля воздействуют центробежные силы, в результате кузов кренится в сторону, противоположную повороту. Пока крен незначительный, он не влияет на управляемость машины, но наступает момент, когда кузов отклонился настолько, что колеса «внутренней» стороны начинают терять сцепление с дорогой. Чтобы избежать этого устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Типы стабилизаторов

    На современных легковых автомобилях применяют два вида стабилизаторов:

    • рычажные;
    • торсионные.

    Рычажные стабилизаторы (они же реактивные тяги) выполняют в виде полой трубы, на концах которой установлены крепления с сайлентблоками (резинометаллическими шарнирами). Их устанавливают между креплением кулака одной стороны и посадочным местом на кузове с другой. Благодаря жесткой фиксации пружин и амортизаторов установка стабилизатора создает треугольник, стороны которого – пружина (амортизатор), балка (мост) и стабилизатор. Когда на кузов воздействует центробежная сила, жестко связанные стороны треугольника не позволяют кузову отклоняться на опасное значение. Для большего эффекта устанавливают Х-образные стабилизаторы, которые образуют два одинаковых треугольника, по одному для каждой стороны. Недостаток таких стабилизаторов – излишняя жесткость, поэтому чаще всего их используют на задней подвеске.

    Торсионные стабилизаторы выполняют в виде стального прута сложной формы, толщиной 10–25 мм. Средние части стабилизатора прикреплены к кузову, а края к рычагам подвески. Когда на одной из сторон автомобиля меняется расстояние между днищем кузова и нижней частью подвески, смещается расположение креплений стабилизатора, в результате торсион изгибает. Чем больше разница высот, тем сильней сопротивляется торсион. Благодаря этому стабилизирующий эффект получается более плавным, чем у рычажного. Поэтому на большинстве автомобилей его устанавливают на переднюю подвеску.

    Диагностика стабилизаторов

    Чтобы определить исправность рычажного стабилизатора, поднимите машину домкратами или подъемником. О том, как сделать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Внимательно осмотрите стабилизатор. Убедитесь, что труба не погнута и без трещин, после чего осмотрите сайлентблоки. Если резина сайлентблока потрескалась, он нуждается в ремонте. Если обнаружили трещину или изгиб трубы, стабилизатор необходимо заменить.

    Чтобы определить исправность торсионного стабилизатора, поднимите автомобиль на подъемнике или с помощью домкратов. Убедитесь, что в пруте торсиона нет трещин и раковин, если обнаружили, меняйте стабилизатор. Внимательно осмотрите все резиновые крепления, при обнаружении трещин и разрывов их необходимо заменить. Также осмотрите дополнительные элементы крепления стабилизатора к подвеске. При обнаружении погнутых металлических или потрескавшихся/разорванных резиновых элементов их необходимо заменить.

    Замена и ремонт стабилизаторов

    Перед тем, как пустить автомобиль в серийное производство, инженеры тщательно рассчитывают нагрузки на каждый узел и блок. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости обладает оптимальными характеристиками для установленной на машине подвески. Если вы планируете участвовать в гонках и хотите установить более «качественный» стабилизатор устойчивости, то ничего хорошего из этой идеи не получится. Потому что стабилизатор – часть оптимально сбалансированной системы, которую составляют подвеска, кузов, колеса и двигатель. Чтобы повысить устойчивость автомобиля при экстремальном вождении – резкие крутые повороты на большой скорости, вам в первую очередь потребуется установить соответствующие пружины и амортизаторы, затем поставить более мощные и прочные рычаги, усилить крепление стойки к кузову. И только после этого менять стабилизатор.

    Это важно. Если стабилизатор поврежден в результате аварии, необходимо установить новый, потому что металлические части (труба или прут) ремонту не подлежат.

    Для демонтажа рычагового стабилизатора, поднимите зад автомобиля (если такой стабилизатор установлен на передней оси, то поднимите переднюю часть машины). Установите подпорки, убедитесь, что автомобиль установлен безопасно. Открутите гайку нижнего крепления рычага, затем с помощью мягкой выколотки извлеките болт. Возможно, понадобится пошевелить стабилизатор, чтобы болт легче вышел. Если гайку открутить не получается, воспользуйтесь жидкостью WD-40. Тщательно опрыскайте ей гайку, чтобы жидкость проникла между гайкой и резьбой болта.

    Видео — Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

    Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

    Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов. Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет. Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

    Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

    Стойки стабилизатора в автомобиле — назначение, замена

    Для того, чтобы автомобиль был маневренным на дороге, в его конструкции применяются специальные устройства — стабилизаторы поперечной устойчивости. Это элементы, входящие в строение подвески, в процессе движения они подвергаются высоким нагрузкам. При поломке элементов есть риск возникновения аварии, особенно если автомобиль движется с высокой скоростью. Поэтому очень важно периодически осматривать и чинить стойки стабилизатора.

    Основная часть стабилизатора — тяга, которая работает на скручивание. Это вал из металла, не отличающийся высокой жесткостью

    Назначение, виды. Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на большинство современных легковых автомобилей. Он необходим в конструкции подвески для того, чтобы снижать боковой крен, который возникает во время поворотов. Основная часть стабилизатора — тяга, которая работает на скручивание. Это вал из металла, не отличающийся высокой жесткостью, простыми словами — торсион. Во время поворота автомобиля, возникающие силы стараются скрутить вал, но торсион может противостоять и возвращать конструкцию в начальное положение. Стабилизатор может крепиться к амортизационной стойке или поворотному кулаку — это зависит от марки автомобиля. У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг может отличаться по размеру и форме. К примеру, может быть один или два вала торсиона, которые соединены друг с другом. Кроме того, они могут выполняться в разной форме. Чаще всего они являются оригинальными и подходят только под определенную модель автомобиля.

    Замена. Стойки — это шток с шарнирами на концах длиной 5-20 см. Шарниры в конструкции нужны для того, чтобы обеспечивать подвижность во время соединения стабилизатора и поворотного кулака. Так как в системе есть шарниры, стойки выступают в роли демпферов — принимают на себя максимум нагрузки, которая поступает на стабилизатор поперечной устойчивости. Так как нагрузка на данные элементы подвески слишком высокая, периодически требуется проводить замену стоек стабилизатора. Рассмотрим основные признаки, которые могут указать на необходимость замены:

    1) стук в подвеске на неровной дороге;
    2) во время поворота увеличивается крен;
    3) автомобиль начинает плохо управляться;
    4) автомобиль сильно раскачивается во время торможения.

    Как только будет проведена проверка и выяснится, что необходима замена, нужно подготавливать материалы. Первым делом следует приобрести стойки для определенной модели автомобиля. Кроме того, нужно подготовить ключ и головку на 17, трещотку, молоток, WD-40 и тряпки. Для проведения замены потребуется поставить автомобиль на яму, а под колеса подложить фиксирующие устройства. После этого при помощи щетки из металла следует очистить места соединения от грязи и нанести сверху WD-40. Как только средство подействует можно приступать к откручиванию гаек и снятию пружинных шайб. Болт крепления следует выбивать при помощи проставки так, чтобы не повредить резьбу. На следующем этапе можно снимать стойку с тяги. Устанавливать новый элемент сразу нельзя, так как нужно промазать мыльным раствором втулку. Точно такие же процедуры проводятся с другой стороны. Сборку следует осуществлять в обратном порядке.

    Итог. Стойки стабилизатора в подвеске берут на себя большую нагрузку во время движения автомобиля, поэтому элементы следует периодически менять на новые.

    Для чего нужен задний стабилизатор устойчивости?

    Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой часть автомобильной подвески, которая соединяет противоположные колёса, используя элемент, работающий на скручивание. В настоящее время данным оборудованием оснащаются все автомобили, имеющие независимую подвеску.
    Как правило, этот элемент безопасности устанавливается как на передних, так и на задних осях автомобиля, однако, обязательным является установка только для задних колёс. Этот элемент автомобиля призван уменьшать крен и мешать машине опрокинуться. В принципе, эта деталь подвески могла быть бесполезна, если бы машины ездили исключительно по прямой траектории. Более того, на бездорожье стабилизатор только мешает.

    Стабилизатор устойчивости

    Принцип работы

    Как правило, стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески состоит из стержня в форме буквы «П», двух стоек и креплений. Стержень представляет собой упругую распорку, которая устанавливает поперек корпуса автомобиля. Изготавливается она из пружинной стали. Данный элемент стабилизатора является ключевым в его работе. Чаще всего данная труба имеет сложную форму. Это необходимо для плотного прилегания к корпусу и обхода различных элементов.

    Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой элемент, который соединяет стержень с подвеской. Длина стоек колеблется от нескольких до двух десятков сантиметров. С обоих концов у стойки находятся шарнирные соединения, которые крепят ее к остальным элементам подвески. При эксплуатации автомобиля на эти элементы оказывается сильная нагрузка, которая губительно влияет на шарнирные соединения. Поэтому для бесперебойной работы системы, необходимо менять их каждые два-три десятка тысяч километров.

    Крепления стабилизатора поперечной устойчивости, как правило, резиновые. Они необходимы всего в двух местах. Единственная задача этих элементов – обеспечить крепление стержня. Эти части являются резиновыми, потому что балка должна иметь возможность вращения.

    Главной задачей стабилизатора поперечной устойчивости является распределение нагрузки между элементами подвески. Когда при повороте появляется крен автомобильного корпуса, стабилизатор начинает действовать. Одна стойка движется вниз, другая вверх, что ведёт к поднятию корпуса там, где он кренится и его прижиманию к земле там, где он приподнимается. Этот процесс позволяет автомобилю находиться в более ровном состоянии относительно дороги и увеличивает сцепление с полотном.

    Достоинства и недостатки стабилизатора поперечной устойчивости

    К достоинствам этого элемента подвески можно отнести более прочную устойчивость автомобиля при резких поворотах. Кроме того, устанавливая стабилизаторы разной степени жёсткости, можно контролировать тяговые свойства осей и изменять баланс управления транспортным средством.

    К сожалению, на этом достоинства стабилизатора поперечной устойчивости заканчиваются. За счёт своих свойств он укорачивает срок службы подвески. Это происходит из-за его конструкции. Удары, передаются с одного колеса на другое. По сути, если автомобиль едет по ровной дороге и прямо, стабилизатор не нужен.

    Кроме того, этот элемент подвески негативно влияет на проходимость внедорожников. Если ехать по бездорожью, можно прийти к ситуации, в которой колесо вывесится и потеряет контакт с землёй.

    Данные недостатки компенсирует адаптивная подвеска, при помощи которой можно не использовать стабилизаторы поперечной устойчивости.

    Виды стабилизаторов поперечной устойчивости

    Стабилизаторы различаются по месту установки. На передние и задние. Если установка последнего необязательна, то передний стабилизатор на современных легковых автомобилях ставится всегда.

    Существует активный стабилизатор устойчивости. Его кардинальное отличие от собратьев состоит в гибкости. Он способен менять свою жёсткость в зависимости от ситуации. Наиболее жёстко он реагирует на крутые повороты, а когда автомобиль передвигается по бездорожью, эта часть подвески может отключиться, что достигается автоматической регулировкой его подвижных частей.

    Виды стабилизаторов устойчивости

    Жёсткость стабилизатора можно изменить при помощи нескольких способов. В первую очередь, можно использовать гидроцилиндры вместо стоек или применять их вместо втулок. Если система стабилизатора гидравлическая, в ней за жёсткость отвечает гидравлический привод. Эти меры помогут отрегулировать стабилизатор.

    Замена и ремонт заднего стабилизатора поперечной устойчивости

    Подвижные части стабилизатора вследствие постоянной нагрузки часто выходят из строя. В идеале их нужно менять каждые двадцать — тридцать тысяч километров, однако, автомобилисты пренебрегают этим правилом и обращают внимание на эту деталь только после её поломки.

    В рабочем состоянии стабилизатор скручивается от усилий, направленных в разные стороны на правом и левом колесе. Поэтому, если пренебречь заменой втулки или сделать крепление жёстким, стержень не сможет компенсировать крутящий момент и выровнять крен корпуса. Со временем втулки стираются, что способствует тому, что стабилизатор не закреплён. Это способствует более сильному крену автомобиля при повороте.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector