0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия не заводится двигатель причины

Модератор: DIP

  • Ответить с цитатой

Периодически не заводится

pavel2 » Вт, 05 июн 2007, 13:42

60л.с. время от времени перестает заводиться, при запуске все нужные лампочки гаснут, стартер проворачивает двигатель, иногда двигатель подхватывает, иногда нет. Причем проблема именно при запуске, в движении двигатель не глохнет. Если пробовать пустить несколько раз подряд — бесполезно, заводится лишь по истечении длительного времени (вечер-утро). На Пеликане поменяли реле бензонасоса, сказали, дает маленькое напряжение на бензонасос — завелась, вечером опять сдохла.

Надо поискать утечку, возможно влияет влажность (последние два раза не завелась поздно вечером, когда было похолодание и дождь).Интересно, а может так бензонасос накрываться?

Сегодня был на сервисе, и мне там отключили ту цепь сигнализации, которая отвечает за блокировку питания бензонасоса — машина пока ездит без проблем.

  • Ответить с цитатой

tutu947 » Ср, 06 июн 2007, 12:19

Cигнализация завязана с бензонасосом? Cлышно как работает бензонасос при включении зажигания?

Для блокировки бензонасоса поставили радиоуправляемое нормально разомкнутое реле и при открытии водительской двери у меня не срабатывал бензонасос и включался он только привключении зажигания — мотор мог завестись и сразу и на 20-й раз. Машина ехала идеально. Потом поставили другое реле на бензонасос и по другому подключили. Заводиться с пол-пинка.

  • Ответить с цитатой

Alexis72 » Чт, 07 июн 2007, 14:27

Octavia Classic AEE МКПП. Моментами (раз 5 за последние три недели, до этого всё было нормально) не заводится. Как будто совсем нет бензина или искры. Раза три прокручиваю двигатель стартером (на подхват нет и намека). Через час пробую завести снова, с первого же раза нехотя (после 2-4 секунд работы от стартера) начинает подхватывать и обороты медленно (приблизительно в течение трёх-четырех секунд) подымаются где-то с 300 до 1200. Причем зажигание можно сразу выключать, уже не заглохнет, и через пару минут холостые обороты опустятся до 800-850 и можно смело ехать. Обороты ХХ стабильные, можно ехать на одном холостом, даже в небольшую горку.
Самое интересное, потом можно не бояться глушить, нормально будет заводится «с полпинка»
Блок дроссельной заслонки новый, топливный фильтр и свечи менялись, бензин тоже менял»

Когда не заводится — искра есть, топливный насос четко (на слух) отрабатывает, если попытаться ещё и педаль газа нажать, сразу запах бензина появляется. На сервисе ошибок копьютер не выдает, да и заводится машина там всегда.

Если заводить двигатель не сразу, а подождать секунды 3-5, чтобы отключился топливный насос, и только потом запускать стартер, то вероятность завести двигатель больше
Следствием пока неизвестной причины является какая-то неправильная горючая смесь, которая, возможно, ещё и свечи заливает, так как за те 2-3 минуты, в течение которых стабилизируются обороты ХХ, двигатель слегка «колбасит» (не троит). А при переходе через 1000 оборотов секунд на 30 ещё какая-то детонация или вибрация появляется.

К тому же узнал, что логика работы блока управления ДВС такова, что при пуске двигателя соотношение воздух/топливо в смеси определяется по показаниям датчиков температуры ОЖ и входящего воздуха, а датчик кислорода (лямбда) вообще отключается.

Есть ещё интересный режим продувки двигателя: если дроссельная заслонка удерживается полностью открытой при пуске двигателя, то он не запустится, т.к. в этом случае импульсы вспрыска на форсунку не подаются.

  • Ответить с цитатой

tutu947 » Пт, 08 июн 2007, 8:55

  • Ответить с цитатой

Alexis72 » Пт, 08 июн 2007, 11:35

у меня когда не заводится, вообще не подхватывает. А если подхватил, то хоть и слегка «колбасит» но уже не заглохнет. От температуры, времени суток и влажности не зависит.

советуют датчик температуры охлаждающей жидкости для начала попробовать заменить, у кого-то на AUDI были проблемы с утренним заводом.

В пятницу перед обедом опять не завелась (как и раньше, как будто нет бензина, искры, датчика Холла; и какой-то грызун перегрыз все высоковольтные провода ). Вернулся через полтора часа с обеда, проверяю — завелась
Ездил, глушил, заводил, даже принудительно заглох (с третьей тронулся) — всё нормально.
В субботу поехал, взял ДТОЖ 059919501A (зелёного цвета). Как снова не будет заводится, заменю. Но пока вот уже почти трое суток без каких-либо проблем. единственное, что делал, отсоединил разъём от дтож, чтобы посмотреть, какой новый брать и заново подсоединил

3.8.2010
проблема не повторилась, всё-таки, ДТОЖ !

  • Ответить с цитатой

nightwind » Ср, 20 июн 2007, 0:15

  • Ответить с цитатой

SKODAвод » Пт, 22 фев 2008, 11:50

  • Ответить с цитатой

maxVMS » Ср, 27 фев 2008, 14:20

Мои симптомы: 2 раза датчик падал на ноль, но при этом все исправно работало. заглушил — завел . снова все ок.

Потом началось следующее(повторялось раз 5 -7):
Стартером крутишь — крутишь, а она не схватывает. так можно несколько минут крутить — результат будет нулевой. Подождешь мин 20 и заведется! Но заведется не сразу: сначала двигатель будет работать нестабильно(обороты дергаться). нажав на педаль газа двигатель будет пытаться заглохнуть. будет сильная вибрация(детонация). После этого заглушаешь двигатель . через 5 сек снова заводишь — и все работает на Ура !

Читать еще:  Starline b64 запуск двигателя

Один раз докрутился по полного разряда АКБ. пришлось друзей просить о помощи ^^ Тогда и решил, что откладывать больше нельзя .

Использовал поиск на Форуме, понял что это скорее всего ДТОЖ. Считал у знакомого коды ошибок: ДТОЖ там был ! Поменял сам за 5 минут! Ничего не надо откручивать! только запаситесь Охлаждающей жидкостью и будьте готовы к тому что она потечет!! Делать надо быстро и естественно не остывшем моторе.

Прошло пол года! Ни разу подобные симптомы не повторились! ДТОЖ стоит меньше 400 руб(точно не помню).

  • Ответить с цитатой

Фабия периодически не заводится

pavel2 » Чт, 28 фев 2008, 12:04

  • Ответить с цитатой

Алексей77 » Пн, 06 апр 2009, 6:50

  • Ответить с цитатой

Незаводиться с первого раза на холодную

Nepster » Пт, 10 апр 2009, 8:28

  • Ответить с цитатой

Agent-007 » Пт, 10 апр 2009, 8:32

  • Ответить с цитатой

Ал-др » Пт, 10 апр 2009, 20:24

  • Ответить с цитатой

DEMY » Сб, 11 апр 2009, 12:40

  • Ответить с цитатой

vasiliy46 » Сб, 11 апр 2009, 21:43

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Охранная система, работая в штатном режиме, надежно защищает автомобиль от действий злоумышленников. Неправильный монтаж или выход из строя одного или нескольких компонентов ведет к невозможности пуска силового агрегата. Аналогичная ситуация складывается и при поломке штатного иммобилайзера.

Условно все неполадки по природе их происхождения можно разделить на физические и программные. К первым наиболее часто относятся прилипание или обгорание контактов реле и прочей автоматики. Программные ошибки возникают в главном модуле.

Наиболее действенным способом проверки влияния автосигнализации на пуск силовой установки является полным демонтаж охранной системы с автомобиля. Если после этого Шкода Фабия начинает нормально заводится, то требуется детальная проверка каждого снятого элемента. Среди них должен находиться вышедший из строя узел.

Не заводится Skoda Fabia

Если после этого Шкода Фабия начинает нормально заводится, то требуется детальная проверка каждого снятого элемента. Среди них должен находиться вышедший из строя узел. Проблемы в системе зажигания Слабым звеном системы зажигания, из-за которого в большинстве случаев невозможен запуск двигателя внутреннего сгорания, являются свечи.

Их работа сопряжена с тяжелыми внешними условиями. Делаю режим продувки газ в полсекунд через 5 пошли вспышки, завелась. На следующее утро мороз 31, не завел даже со второго теплого акума, даже вспышек. Сегодня не очень и надо, к вечеру следующего дня потеплелорезультат тотже.

К тяге и оборотам претензий нет, ничего не чихает и не кашляет, если удалось завестись — заводится с одного чиха. Не заводится в мороз шкода фабия проблема именно в том, что постояв больше 12ч именно не крутится стартер, а не крутится, но плохо заводит. Проблема так и не проявилась, все завелось.

Соответственно вопрос: Какой у него номер партии и как, собственно, аргументировать официалам, что он требует замены?

Газом не оборудована

Итак.
-Начал с очистки топливозаборника. Грязи там было столько что не понятно как вообще топливо поступало.
-Далее был топливный фильтр.
-Проверено давление в топливной магистрали — 4бар.—норма.
-Форсунки были почищены с помощью баллона для очистителем карбюратора — выдают красивое ровное распыление.

Но. ничего из вышеперечисленного не помогло.

Далее обратился за более детальной диагностикой к знакомому. У него была последняя версия Васи-диагноста, вобщем, ловкость рук и была сделана адаптация. После этого машина стала работать немного тише. И следующие несколько заводок проблем не вызвали.

Уже было обрадовался, но через некоторое время загорелась ошибка двигателя на приборной панели, а после 150км все выглядело как и раньше.

Сейчас через несколько км выбивает старую ошибку:
16555 — Ряд 1.система определения параметров топливо-воздушной смеси. смесь слишком бедная
Р0171 — 006 — короткое замыкание на плюс

Ну и машина стала хуше разгоняться. То же самое что и когда резко на стоянке дать газу — машина как будто захлебывается, а потом начинает ускоряться.

Вопрос: что еще может быть? Учитывая что проблемы начались где то в середине весны, и что проблема только для холодной машины, может ли это быть связано с температурой(датчики, реле и пр..)

Помогите Разобраться 1,4 Tdi

#1 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
  • Сообщение отредактировал VAS2403: 25 Декабрь 2012 — 05:00

    • Наверх

    #2 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    Суть проблемы: в морозы >-25* машинка заводиться как положено, работает 5 минут а потом глохнет. Через 5-10 минут попыток завестись, заводиться и дальше едет без проблем. .

    Сообщение отредактировал Gek: 25 Декабрь 2012 — 13:57
    сократил цитирование

    • Наверх
    Читать еще:  Что создает звук двигателя

    #3 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #4 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
    • Наверх

    #5 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #6 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
    • Наверх

    #7 Himik161

  • Участники
  • 216 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Skoda Roomster, 1.4 TDI

    • Наверх

    #8 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    А подсос воздуха не подходит под данные симптомы?

    Сообщение отредактировал anders: 25 Декабрь 2012 — 06:47

    • Наверх

    #9 7777-7

  • Участники
  • 332 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Минск

    Roomster 1.4 TDI Scout
    Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
    Kawasaki KX 250F

    • Наверх

    #10 Vitalik_d

  • Участники
  • 57 сообщений
    • Город: Belarus
    • Наверх

    #11 VAS2403

  • Новички
  • 4 сообщений
  • Сообщение отредактировал VAS2403: 26 Декабрь 2012 — 04:20

    • Наверх

    #12 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    Всем огромное спасибо за то, что откликнулись.
    После работы вечером со знакомым автомехаником завели машину с пол-оборота (хотя утром 30 минут не мог завести после того, как заглох, посадил аккумулятор). Причина того, что глох — парафин в сетке топливного насоса.
    Сегодня мне подзарядят аккумулятор, почищу сетку насоса, залью антигель и сменю заправку.

    Вывод

    Главное — не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Шкода Октавия с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.

    Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

    Robitt

    Новичок

    Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
    Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
    Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

    Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Привет и велкам! =)

    Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

    1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
    2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
    3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

    Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
    1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
    2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

    П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

    Robitt

    Новичок

    Спасибо за совет.

    Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
    Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

    Новичок

    Robitt

    Новичок

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Читать еще:  Что такое исправный двигатель

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
    С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
    Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

    У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

    1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

    2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

    Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

    Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

    3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

    У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

    4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

    5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

    6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

    На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

    7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

    8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

    Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

    Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
    Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector