0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 06 как снять успокоитель

Снятие и установка головки цилиндров

  • Головку цилиндров снимать только на холодном двигателе.
  • Головка цилиндров для восьмицилиндровых двигателей имеет отличную конструкцию от головок цилиндров, выпущенных после 1978 года для тех же двигателей.
  • При повреждениях привалочной плоскости гоповки цилиндров ее можно профрезеровать.
  • Каждая головка цилиндров фиксируется на блоке цилиндров двумя установочными штифтами и крепится 18 болтами, по 6 болтов на каждый цилиндр.
  • Прокладка головки цилиндров 3.5 и 4.5 литровых двигателей отличаются друг от друга диаметром отверстия цилиндров. Кроме того, конструкция прокладок изменялась в течение года, поэтому при покупке прокладки обязательно указывайте номер двигателя.
  • В процессе эксплуатации подтягивание болтов крепления головки цилиндров не требуется.
  • Крепление головки цилиндров производится только на холодном двигателе.
  • Резьба болтов крепления головки цилиндров покрыта слоем никеля: во избежание повреждения резьбы в блоке при замене использовать только такие болты.
  • Для защиты резьбы рекомендуется использовать пасту «Helicoil».
  • Снятие и установку головки цилиндров можно выполнять на двигателе, установленном на автомобиле.
  • Капот автомобиля поставить в вертикальное положение как при снятии двигателя.
  • Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.
  • Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув сливные пробки с левой и правой стороны блока цилиндров.
  • Снять топливные трубки.
  • Отвернуть болты крепления выпускных трубопроводов на обоих головках цилиндров.
  • Повернуть коленчатый вал двигателя до ВМТ в 1-м цилиндре. При этом метка на торцевой стороне поверхности блока цилиндров и нулевая отметка на шкиве должны совпасть как показано на рисунке.

Рис. Положение ВМТ в двигателе

  • В автомобилях с регулируемой подвеской колес отвернуть четыре болта крепления насоса гидросистемы подвески, снять насос вместе со шлангами и отвести в сторону. Снять детали привода гидросистемы.
  • Краской нанести метки на звездочки распределительных валов и цепь привода, даже если снимается только одна головка цилиндров.

Рис. Нанесение меток на звездочки распределительных валов и цепь привода

  • Отвернуть болт крепления звездочки на распределительном валу, удерживая распределительный вал в средней части от проворачивания ключом в средней части или между зубьями звездочки и цепью привода поставить стопор соответствующей формы. Болт крепления до конца не отворачивать.
  • Снять звездочку с распределительного вала, при необходимости, легкими ударами молотка с пластмассовой рабочей поверхностью, затем отвернуть болт крепления звездочки. Во избежание соскакивания цепи с других звездочек цепь закрепить.

Сорван болт крепления успокоителя, HELP !

#1 Floyd

  • Пользователи
  • 28 сообщений
  • Регистрация 21-Июнь 09
  • САБЖ: Сорвана резьба нижнего болта крепления успокоителя, естественно ссыт масло. Болт прокручивается вхолостую.

    Подскажите пожалуйста правильные действия в восстановлении резьбы.

    На вскидку думаю купить метчик под болт ф7 и сам болт. Если правильно понимаю то придется снимать крышку ГРМ, установить шестерни по меткам, ослаблять натяжитель с башмаком, снимать верхнюю звёздочку, отводить в сторону цепь, снять успокоитель и ловя стружку тряпочкой — нарезать новую резьбу при снятом радиаторе .

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Интервент

  • Модераторы
  • 6 025 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
  • установить шестерни по меткам, ослаблять натяжитель с башмаком, снимать верхнюю звёздочку, отводить в сторону цепь,

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Floyd

  • Пользователи
  • 28 сообщений
  • Регистрация 21-Июнь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 VadimT

  • Пользователи
  • 112 сообщений
  • Регистрация 21-Сентябрь 06
  • читая сначала подумал что он башмак успокоителем называет )))

    так и есть резьбв на успокоителе точнее на привареных гайках м6 отверствие в головке 2шт, цепь даже не трогай, крышку клапанов сними и все, но прежде чем успокоитель открутить привяжи его проволкой. А то Дед хвастался что у него несколько штук в картаре валяються 😀

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Floyd

  • Пользователи
  • 28 сообщений
  • Регистрация 21-Июнь 09
  • Спасибо) Но понял я понял, просто не разу его не снимал. В книге ничего по этому поводу толкового не нашёл. Начал уже просто догадываться о том как он закреплён, думал что резьба в головке, как оказалось, в самом успокоителе.

    Всем спасибо ! Знания и опыт СИЛА ! 😀

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 aleks80

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 20-Октябрь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Floyd

  • Пользователи
  • 28 сообщений
  • Регистрация 21-Июнь 09
  • P.S. если успокоитель пластиковый — скорее всего гайка проворачивается в нем.

    Именно так и оказалось :ser:

    Успокоитель был успешно демонтирован и установлен новый металлический 2101 с новыми болтами и дополнительно установленными резиновыми «колечками» под шляпки болтов от карбюратора для полной перестраховки от вытекания масла, вместо стоявшего пластикового (если не ошибаюсь от 2105).

    Демонтировать удалось лишь после ослабления башмака/цепи. Далее цепь была натянута в соответствии с описанием в каталоге.

    Как проверить состояние цепи

    Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала . Так легко, к сожалению, ее не проверить.

    Народный способ проверки состояния цепи

    Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

    7 зуб — нужно готовиться, 8 зуб — пора менять

    Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у соляриса такого окна нет . Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

    Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

    После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

    Не обращайте внимание на провисание цепи в этом месте

    Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

    Вам нужно найти такое положение, в котором можно будет увидеть натяжитель цепи. Он расположен в левой части двигателя ближе к моторному щиту.

    Читать еще:  Что происходит когда вкладыши двигателя

    Считаем количество зубьев, на которое вышел натяжитель

    Замена успокоителя цепи нива 21213

    Ну в общем то в определённый момент решил поменять успокоитель цепи, т.к. Слышал изредка шелест цепи, на жигулях делал это легко, думаю и тут справлюсь…в общем снял инжектор и все сопутствующее и снял клапанную крышку

    иии…обнаружил что его нет Остались только крепления…кое какие части смог достать сразу, забились куда-то в угол и лежали там.

    Ну дальше начал спрашивать что да как с этим делать, к тому же перед этим замерил компрессию и она была в среднем около 8,что так же не айс…как знал что лучше не лезть.ну было принято решение снимать поддон, что бы вытащить остатки успокоителя. Решили не разбирать снизу, а снять двигатель.в принципе тут ни чего сложного не было, не считая веса и того, что он не хотел сниматься.Но мы же упорные…и сняли.Потом пришла ещё одна мысль…а не откапиталить ли движок?Дурная мысль не вылезала из головы и пришлось так и делать.

    Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут).

    На впрысковом двигателе снимаем звездочку с цепью с носка распределительного вала (см. тут).

    Накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта (одинаковой длины) крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.

    Болт имеет цилиндрический хвостовик для центровки в отверстии успокоителя.

    Для снятия успокоителя цепи привода распределительного вала на карбюраторном двигателе ослабляем натяжение цепи (см .тут). Демонтаж крепления успокоителя аналогичен операции, показанной на фото 1.

    Верхний болт крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров длиннее нижнего.

    Устанавливаем успокоитель в обратном порядке.

    Видео

    ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

    ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

    АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

    ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

    АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

    На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

    Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

    Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

    Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

    Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

    На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

    На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

    Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

    Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

    Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

    — неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

    — высокая рабочая температура двигателя;

    — остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

    Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

    Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

    Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

    Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

    Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

    В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

    Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

    Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

    Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

    Читать еще:  Двигатель ej20 сколько заливать масла

    Установка новой цепи ГРМ

    Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.

    Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.

    На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.

    Риска на звездочки коленвала посередине одинарного помеченного звена.

    Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.

    Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.

    Интересно видео, рекомендую, наглядно показаны все метки.

    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    Двигатель 06 как снять успокоитель

    Сообщение dimkas » 24 апр 2019, 10:38

    При таких симптомах оптимально начать диагностику с банального замера компрессии. Может уже поршневая подизношена или клапана сами пропускают. Тогда уже переборкой ГРМ, гидриков и заменой цепей не обойдешься. Да и от этой работы толку будет мало. Просто впустую потратишь время и деньги.

    Насчет шоркающих звуков, опять же, нужно как можно точнее определить их источник, и только потом лезть в мотор. Я вот уже 3 раза перебирал, а толку ноль.

    Смысла нет покупать заранее, так как процедура их замены достаточно сложна. Они прессуются только на «горячую» и с достаточно большим усилием. Если при вскрытии их не приговорят к замене, то и нечего их трогать. К тому же их нужно тогда будет не 2, а 4 штуки.

    Я так понимаю, имеются ввиду шестерни, на которых стоит ремень ГРМ? Тоже только по состоянию. Они не так сильно изнашиваются при работе. У меня следов износа никаких нет абсолютно. Пробег 155 т. км. Резиновым ремнем проблематично стереть металл до заметной выработки.

    Если недавно менял, какой смысл менять еще раз? Старый прекрасно зажимается в тисках, ставится на место чека и натяжитель снова готов к установке. (Менять его целесообразно только при явной неисправности (бывает из него наинает течь масло) или по сроку в комплекте с ремнем и роликами ГРМ). Одиночную замену только натяжителя не считаю целесообразной. (Опять же, если нет явных признаков выхода из строя).

    Про гидрокомпенсаторы и сальники клапанов написал в предыдущем посте. Если лезть туда раз и навсегда, есть смысл поменять, пока распредвалы будут сняты. Но это очень существенно увеличит бюджет работ, а эффективность сомнительная. Тем более, что как я понял, масложора нет, и особых стуков из головок тоже. (Шоркающие звуки — это явно не гидрики).

    [FAQ] Замена успокоителя цепи распредвалов G6BA

    Сообщение root » 24 апр 2019, 12:39

    период похож на ремень грм, но сам ремень с роликами и помпой менялся — звук не ушел. остались его шкивы. это точно не ремень навесного, ибо его я скидывал — звук остается.

    также, при прогреве есть шоркающие звкуки, похожие именно на цепи.
    когда прогреется — уже звуков нет.
    при прогреве гидрики клацают, но точно больше 3 секунд, особенно зимой. является ли это признаком их неисправности — хз. поэтому и вопрос, стоит ли их менять. склоняюсь к тому, что если менять мск, то гидрики же придется все равно вытаскивать.
    когда двигатель прогреется — работает без этих звуков, но присутствуют вибрации, которых, по моему мнению, быть не должно.

    поэтому я пришел к мысли, что пора менять цепи. ну и железу в масле больше не откуда взяться, кроме как с цепей.

    ну а так как буду делать не сам (гаража у меня нет, а так бы сам полез), то не хочется несколько платить за разобрать/собрать пол-машины

    [FAQ] Замена успокоителя цепи распредвалов G6BA

    Сообщение dimkas » 24 апр 2019, 19:10

    Скинь верхнюю половинку пластикового кожуха ремня ГРМ и послушай. Это не совсем удобно, придется снять шкив насоса ГУРа, возможно, разобрать правую по ходу движения машины опору двигателя, но сделать можно. Заодно посмотришь, как бежит по шкивам ремень. Возможно просто есть биение или смещение ремня, от этого и звуки.

    Если сильно долго клацают, то возможно несколько штук потихоньку умирают. Или масло для зимы льешь густоватое. Если в двигле много грязи, могли зарасти маслоподающие каналы к ним, или же частичками мусора забиться сами гидрики.

    По идее, цепи на горячую должны бряцать еще сильнее, так как из-за теплового расширения они еще немного вытягиваются, так что скорее всего, не в них дело. Опять же, проблем нет скинуть клапанную крышку передней головы и оценить состояние цепей и гидриков. (Только запаси на всяк случай сразу прокладку крышки и тюбик герметика, если в двигло раньше никто не лазил, она будет дубовая уже к такому пробегу). В задней голове состояние на 99,9% будет аналогичным. Вот и определишь необходимость и целесообразность работ и замены без лишних затрат.

    Читать еще:  Датчик числа оборотов двигателя ваз 2110

    Ну тут не скажи. Еще масса металлических трущихся частей: И поршневая, и колено со всеми вкладышами, и сам маслонасос, постели распредвалов и сами валы, так что тут поле для поиска более, чем широкое.
    Опять же, насколько завышено содержание металла? Возможно, для мотора с пробегом 200+ это нормальное состояние. Ведь может же быть, что свежее масло просто вымывает старую грязь из двигателя, накопившуюся внутри, вместе со всеми продуктами износа за такой, в общем то, немалый, пробег.

    [FAQ] Замена успокоителя цепи распредвалов G6BA

    Сообщение root » 29 апр 2019, 10:02

    хмм, уже нет такого звука. в том году еще был. наверно, притерлось.

    на выходных специально заводил без автозапуска — при температуре воздуха +5+10 в передней бошке клацает 2-3 минуты пока не прогреется. масло конечно в принципе густоватое что для зимы, что для лета, но на нем почти все ездят — 5w40 буду конечно на 30 переходить, но не думаю что так сильно должно влиять. маслоканалы там широкие, говорят. подозреваю забившийся какой гидрик

    [FAQ] Замена успокоителя цепи распредвалов G6BA

    Сообщение root » 01 май 2019, 21:46

    [FAQ] Замена успокоителя цепи распредвалов G6BA

    Сообщение dimkas » 03 май 2019, 22:50

    В теории, с успокоителей передней головы куски резины вряд ли могут попасть на нижнюю часть крышки маслозаливной горловины. В передней голове цепь находится с другой стороны от горловины. Плюс в крышке головки стоит маслоулавливающая плита, которая не даст маслу и мусору просто так лететь в низ крышки, поэтому вполне не опасаясь брызг можно на работающем двигле открывать заливную крышку. Ты уверен, что это не кокс? Если у тебя такие куски резины будут «гулять» по маслосистеме, они тебе не только гидрики, а движок целиком убьют запросто, если, к примеру, попадут в маслоподающие каналы смазки постели коленвала.

    На практике, не знаю, все возможно, может и с успокоителей прилетело. Говорю же, без вскрытия хотя бы одной головы, диагностику проводить очень сложно, тем более, на форуме. Не видя и не слыша реальной работы двигателя, а Ванговать можно бесконечно может одно, а может и другое.

    Есть сомнения — вскрой переднюю голову и все увидишь и пощупаешь воочию. Там всего 8 болтов М6 сверху крепят крышку к головке и по-моему, 2 также М6 крепят к самой крышке пластиковый кожух ГРМ. У всех болтов головки под ключ 10мм. не велика работа. На крайний случай, до заезда на СТО можно даже прокладку оставить старую при обратной сборке, если только совсем не рассыпется при снятии. Недельку — другую до ремонта можно поездить и так, даже если чутка масло сопливить будет. Лишь бы не ручьем текло.

    Замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

    Прежде чем описывать последовательность замены успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106, определимся с расходными материалами и инструментами. Вот что нам потребуется для работы:

    • комплект накидных ключей;
    • комплект рожковых ключей;
    • плоская отвёртка;
    • отрезок стальной проволоки диаметром 2 мм и длиной 30 см;
    • новый успокоитель цепи ГРМ для ВАЗ 2106 (в настоящий момент его стоимость составляет около 400 рублей).

    Последовательность операций

    Сразу следует отметить, что перед началом работы с успокоителем водителю придётся снять воздушный фильтр ВАЗ 2106, который держится на четырёх крепёжных болтах. Они откручиваются с помощью рожкового ключа на 12. Без этой предварительной операции до успокоителя не добраться.

    1. После снятия фильтра открывается доступ к головке блока цилиндров. Он закрыт крышкой, которую необходимо снять (удобнее всего это делать с помощью торцовой головки на 14 с воротком-трещоткой).
    2. Открывается доступ к натяжителю цепи ГРМ. Он крепится к корпусу ГРМ с помощью колпачковой гайки, которую следует ослабить накидным ключом на 13.

    Видео: меняем успокоитель цепи ГРМ на «классике»

    Итак, замена успокоителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106 не является сложной задачей. Даже начинающий автолюбитель вполне может обойтись без помощи квалифицированного автомеханика, и сэкономить таким образом до 900 рублей. Именно столько в среднем стоит замена успокоителя в автосервисе.

    На автомобиле ваз 2106 успокоитель цепи привода распредвала расположен внутри передней части головки блока цилиндров слева и прикреплен к ней снаружи двумя болтами.

    При износе или повреждении успокоителя цепи привода на некоторых режимах работы двигателя могут возникнуть резонансные колебания ведущей ветви цепи, что может привести к перескакиванию цепи на зубьях звездочки распредвала и серьезному повреждению двигателя.
    Для замены успокоителя ваз 2106 вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».
    1. Снимите воздушный фильтр(см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
    2. Снимите крышку головки блока цилиндров(см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»).
    3. Отверните колпачковую гайку натяжителя цепи примерно на 0,5 оборота.

    4. Ослабьте натяжение цепи, отжав отверткой башмак натяжителя, и затяните колпачковую гайку натяжителя.
    5. Зацепите проволокой (или крючком) успокоитель цепи за отверстие в его пластине, чтобы не уронить успокоитель в поддон двигателя.
    6. Удерживая успокоитель цепи, отверните два болта его крепления.
    7. Ослабьте натяжение ведущей ветви цепи, провернув по часовой стрелке звездочку распредвала ключом за болт ее крепления, т.е. по направлению вращения вала. Одновременно снимите успокоитель, поднимая его вверх.

    8. Установите на автомобиль ваз 2106 новый успокоитель цепи 3 в порядке обратном снятию. Обратите внимание, болты его крепления разной длины — нижний болт 1 короче верхнего болта 2.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При покупке нового успокоителя цепи обратите внимание на маркировку. У успокоителя цепи двигателей мод. ваз 2106 и 21011 на рабочей поверхности накладки успокоителя нанесена длинная продольная риска. У успокоителя двигателя мод. ваз 2103 ее нет.
    9. Отрегулируйте натяжение цепи привода распредвала (см. «Регулировка натяжения цепи привода распредвала») и установите ранее снятые детали в обратном порядке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector