0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик распредвала не заводится двигатель

Не заводится X20XEV

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда
    • Наверх

    #2

    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 77 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1995, X20XEV (был); Opel Omega B, 1995, 2,5 td
    • Имя: Сергей

    Дело такое: Ехал я себе ечал и тут ни с того ни с чего машина заглохла и больше не заводится 3й день мучаюсь. Искра есть, насос гудит, бензин из клапана на рампе брызгает, скрепка ошибок не выдает. Что дальше делать не знаю подскажите пожалуйста. Поиск юзал но везде либо ДПКВ либо насос

    и машина как машина, и искра как горошина, и бензина полный бак, и е..ся как дурак!

    скорее всего ДПКВ. ну метки проверь. Как заводишь попробуй пидаль в пол. Она вообще хоть схватить пытается?

    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 1 622 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
    • Имя: Андрэа
    • Город: —————
    • Наверх

    #5

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда
    • Наверх

    #6

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда

    и машина как машина, и искра как горошина, и бензина полный бак, и е..ся как дурак!

    скорее всего ДПКВ. ну метки проверь. Как заводишь попробуй пидаль в пол. Она вообще хоть схватить пытается?

    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 388 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega(в прошлой жизни — ВОКСХОЛЛ) 2001г.Z22XE,АКПП,LSD,»TC»,(ГБО-3),чип»Kolik26″.
    • Имя: Александр
    • Город: Брест.
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 1 622 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
    • Имя: Андрэа
    • Город: —————
    • Наверх

    #9

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда
    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 1 622 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
    • Имя: Андрэа
    • Город: —————

    Проблема решена причиной всему был разлетевшийся ролик на ГРМ который вселдствии этого проскочил. Поменял ролик изавел машину. СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ. » border=»0″ alt=»drinks.gif» />

    Какой из роликов?
    Натяжной? обводные?
    Если нет информации о времени жизни комплекта ГРМ + помпа, то я бы поменял весь комплект.
    Если ты уже менял и время замены не подошло, тогда другое дело.

    • -1
    • Наверх

    #11

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда
    • Наверх

    #12

    Изменено: Алекс Гавана, 09 Апрель 2010 — 07:42

    • Наверх

    #13

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 113 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
    • Имя: Андрей
    • Город: Караганда
    • Наверх

    #14

  • Омегаводы
  • 543 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 95 x20se MКПП и OOB 00г x25xe АКПП были. Ford Focus 06 1,6 МКПП и OPEL ZAFIRA 03г 2,2 АКПП есть.
    • Имя: Андрей
    • Город: Новосибирск

    рекомендуемо:меняешь ГРМ меняешь помпу. есть конечно индивидумы которые скажут,что если помпа нормуль то зачем менять.скажу сразу был прецидент корешок поменял ГРМ без помпы,через месяц или полтора практически выполнил туже работу еще раз нае. лась помпа. но всетаки это на свой финансовзгляд всетаки помпа практически новая?или б/у.

    • Наверх

    #15

  • Постоянные посетители
  • 3 Сообщений:
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, X20XEV
    • Имя: Александр
    • Город: Светогорск

    Всем доброго вечера.
    Есть похожая проблема.
    Из-за протечки масла между блоком и верхней части двигателя было принято решение по разборке двигателя и замене всего что плохое.
    Заменено:
    — кольца все на всех поршнях — оригинал
    — маслосъемные колмачки на всех клапанах + притирка клапанов
    — ремень ГРМ + все ролики (2 шт. вроде) + помпа
    — все прокладки (которые учавствуют при разборке двигателя)
    — масло и тосол
    — свечи зажигания

    Теперь самое интересное.
    После сборки всего, вставляем аккумулятор и пробуем заводить.
    1 раз заводится, но нам не нравиться работа двигателя. Думаем что напутали в подключении ВВ проводов с катушки зажигания на свечи. Все в порядке.
    2 раз заводится и работает немного лучше.
    3 раз также как и 2 раз.
    Время позднее идем домой.

    Читать еще:  Асинхронный двигатель 4 провода схема подключения

    На утро пытаемся завести а она не в какую.

    Мучаемся уже 3-5 дней — безрезультатно. Машина молчит.

    Приехал диагност с компьютером:
    — ошибка цепи датчика распредвала (вроде как-то так ошибка звучит :P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала)
    — ошибка концевого выключателя положения жроссельной заслонки (вроде как-то так ошибка звучит: P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А)

    Вопросы и т.д.:
    — почему не запустить двигатель?
    — искру проверяли есть на всех!
    — все свечи залиты бензином!
    — заменили датчик распредвала — не дало никакого результата!
    — проверили целостность проводов от датчика до контроллера — все целое!
    — промыли датчик положения дроссельной заслонки (диапазон изменения сопротивления 0.9 кОм — 2.7 кОм)

    Контроллер Simtec 56.5
    Двигатель X20XEV, 2.0L, 16 valve, 100 kW, 136 Hp.

    Что делать.
    Заранее благодарен за ответ.

    Всем доброго времени суток. Прошу помочь.

    Авто 2008 г.в. 2.0 TDI 140 л.с. BMM 6 АКПП заглох на ходу и незапускается.
    Топливо поступает.
    Диагностика ошибок не дает. Предохранители, реле, проводка в норме.
    Метки на месте.
    Компрессия в норме.
    Фильтра и масла только поменяны.
    Форсунки в порядке (распыл и клапана).
    Машина на ремонте уже две недели, был заменен датчик распредвала, т.к. он был единственной ошибкой по двигателю.

    Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть причина?
    Заранее спасибо за помощь.

    если нет ошибок и вё исправно значит нет топлива в НФ. Вообщем ищем на форуме темы (завоздушивание системы и т.п. ) Дальше прокачиваем систему и вуаля всё заведется. Или как самый быстрый вариант. пережимаем обратку с тандемника и маслаем стартером. до посадки АКБ. но не переусердствовать что щётки стартера не подпалить!

    Добавлю. Что для скорейшего прокачивания системы, желательно подключить к аккуму второй. Эффект будет.
    Если нет ошибок по электрике, то здесь чистая механика.

    Как заглох на ходу? Резко, как будто зажигание выключили? То это ищите в основном в электрике ( сигнализация, контактная группа, релюшки питания и блокировки. )
    Если постепенно глох, дергался, тяга пропадала, то быстрей всего механика подачи топлива.

    Сегодняшний день проверок дал следущее:
    Подключили VAG-COM, который выдал неисправность датчика распредвала — заменен на новый оригинальный
    Выявилось отсутствие импульсов на форсунках — устранено заменой нескольких проводов в центральном жгуте.

    Результат ремонта на сей момент:
    Датчик распредвала отключен — машина заводится и через 5-7 секунд сама глохнет
    Датчик распредвала подключен — машина не заводится.

    Кстати перед поломкой авто два раза еле-заметно дернулось или притормозило что-ли, а затем, как-будто зажигание выключили. Дело было на маленькой скорости, на торможении — М2 (полоса торможения перед АЗС).

    Завтра попробую проверить фазы газораспределения и топливную на воздух.

    Если не поможет, что же остается, замена датчика коленвала?

    Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ

    В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:

    • холодный или прогретый двигатель не заводится;
    • во время работы под нагрузкой возникает детонация;
    • плавают обороты холостого хода;
    • снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
    • скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.

    Необходимо учитывать, что указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

    Также можно проверить датчик положения коленвала самостоятельно. Для такой проверки существует несколько доступных способов, которые позволяют с относительной точностью определить работоспособность элемента. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу может быть подключен провод, который имеет большую длину. Использование такого провода обусловлено тем, что место установки ДПКВ является достаточно удаленным.

    Читать еще:  Автогенератор работает как двигатель

    Если визуальный осмотр ничего не выявил, тогда датчик синхронизации понадобится снять, после чего можно переходить к проверке. Элемент следует осмотреть повторно, что помогает определить повреждения корпуса, сердечника, контактной колодки. Следует добавить, что достаточно часто после простой очистки контактов и сердечников от грязи ДПКВ начинает нормально работать.

    В том случае, когда видимых дефектов не было замечено, следует перейти к диагностике датчика при помощи мультиметра. Устройство переводят в режим омметра для замера сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны составлять 550-750 Ом. Также существует способ, при помощи которого фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такая диагностика сложнее для реализации в гаражных условиях и требует дополнительного оборудования (вольтметр, сетевой трансформатор).

    Следует отметить, что одним из быстрых способов проверки является установка заведомо исправного или нового датчика синхронизации. Если двигатель заводится и нормально работает после замены, тогда причина очевидна. Еще нужно учитывать, что во время установки датчика коленчатого вала следует правильно выставлять зазор, который присутствует между зубчатым шкивом и ДПКВ. Квалифицированная установка датчика предполагает то, что зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составляет 0.5 – 1.5 мм. Регулировка указанного зазора возможна путем установки дополнительных шайб в месте расположения посадочного гнезда датчика коленчатого вала.

    Почему ДПРВ выходит из строя и как его проверить

    Датчик положения распредвала может не работать по нескольким причинам.

    1. Первым делом осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
    2. Некорректные показания ДПРВ могут быть вызваны слишком большим зазором между торцом датчика и задающим диском. Поэтому проверьте, плотно ли датчик сидит в своем посадочном месте и не болтается ли из-за плохо затянутого болта крепления.
    3. Сняв предварительно клемму с минуса батареи, разъедините разъем датчика и посмотрите, нет ли в нем грязи или воды, не окислены ли контакты. Проверьте целостность проводов. Иногда они перегнивают в месте пайки к контактам разъема, поэтому для проверки слегка подергайте их.
      Подсоединив аккумулятор и включив зажигание, убедитесь в том, что напряжение на фишке между крайними контактами присутствует. Наличие электропитания необходимо для датчика Холла (с трехконтактной фишкой), если же ДПРВ индукционного типа (двухконтактная фишка), то питание ему не требуется.
    4. Внутри самого устройства возможно замыкание или обрыв, в датчике Холла может сгореть микросхема. Такое бывает из-за перегрева или нестабильного электропитания.
    5. Датчик фазы может не работать также из-за повреждения задающего (реперного) диска.

    Чтобы проверить работоспособность ДПРВ, извлеките его из посадочного места. На датчик Холла должно подаваться питание (фишка вставлена, АКБ подсоединена, зажигание включено). Вам понадобится мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения на пределе примерно 30 Вольт. Еще лучше воспользоваться осциллографом.

    Щупы измерительного прибора с острыми наконечниками (иглами) вставьте в разъем, подсоединив их к контакту 1 (общий провод) и контакту 2 (сигнальный провод). Измерительный прибор должен зафиксировать напряжение питания. Поднесите к торцу или щели устройства металлический предмет, например гаечный ключ. Напряжение должно упасть почти до нуля.

    Аналогичным способом можно проверить и индукционный датчик, только изменения напряжения у него будут несколько иными. ДПРВ индукционного типа не требует питания, поэтому для проверки его можно полностью снять.

    Если датчик никак не реагирует на приближение металлического предмета, значит он неисправен и его необходимо заменить. Для ремонта он не годится.

    В разных моделях автомобилей могут использоваться ДПРВ разного типа и конструкции, кроме того они могут быть рассчитаны на разное напряжение питание. Чтобы не ошибиться, приобретайте новый датчик с такой же маркировкой, как и на заменяемом устройстве.

    Всем, добрый день.
    Ситуация такая — машина Дэу Нексия 8 клапанная, без трамблера 2008 год.
    Съело кулачки на валу, заменили распредвал на GMP, все почистили и промыли, новые гидрики, новые рокера, сальники. Метки ГРМ стоят правильно(проверяли несколько раз), распредвал крутится, кв крутится, бензин поступает ( снимали штуцер с подачи — при зажигании немного бензины выливается), искра есть, но как мне кажется слабая, еле видно. Сравнивал на тазе вообще яркая и щелкает даже. Все датчики подсоединены. Не заводится и все, схватывает иногда но не стартует, свечи заливает, ошибок по бк нету — смотрели через комп. Все уже перетыкали и пересмотрели — прямо аномалия. Компрессию мерили на холодную 10 очков. Стартер крутит бодро.

    Помогите советом, уже 2 дня не можем завести.

    Читать еще:  Что такое детонация двигателя под нагрузкой

    Если искра слабая, то в цилиндре ее вообще нет! Меряй катушки.

    Вал сравнивали все одинаково, прилив под датчик РВ тоже есть.
    Катушку будем мерить тогда, а возможно что причина в КГ? А то магнитола перестала работать?

    с этим мотором не знаком.Поэтому спрошу.Раз он не трамблерный,есть ли в моторе что то вроде распределителя зажигания?Например на деу тико есть,и можно его по незнанию всунуть ровно на 180 градусов наоборот,и мотор будет пыхтеть,но не заведется и не подхватится.Возможно в нексиях , в этих моторах порядком и моментом зажигания управляет датчик положения коленвала.Ройте там.Выкрутите свечи,и включив зажигание ,вставьте пробку тряпочную в свечное отверстие и медленно вращайте коленвал вручную(ключом или толкая машину)искра должна щелкнуть в момент вылета тряпочной пробки,то есть в конце такта сжатия,в положении ВМТ,но не в начале такта всасывания(поршень в ВМТ,но пробка стоит,не вылетела).Дедовский способ.И так каждый цилиндр.

    Последний раз редактировалось faizulin; 24.02.2017 в 13:00 .

    распредвал мог бракованный попасться ,ну и рокера тоже частенько попадается брак (причем частнько под видом оригинала)-попробуй для начала старые рокера на место воткнуть

    Катушку заметили все норм, первичка 0.5 вторичная 4.65. Будем дальше копать. Там стоит датчик распредвала и датчик колебалась, датчик РВ ставится в одном положении, датчик кв не трогали.

    Проверка ДПКВ: описание признаков неисправности

    Чтобы понять, как проверить датчик коленвала, нужно понять признаки, по которым определяется необходимость в проверке данного устройства. Наиболее точными признаками считаются:

    Снижение мощности мотора. Так как топливо не сгорает полностью из-за проблем синхронизации форсунок с зажиганием.

    Постоянно меняющееся число оборотов двигателя. Из-за плохой синхронизации при каждом цикле в рабочих цилиндрах сгорает разное количество топлива, что и способствует появлению плавающих оборотов.

    Двигатель работает с детонацией, что способствует движению автомобиля рывками.

    Мотор не заводится из-за отсутствия синхронизации.

    Когда возникают такие признаки, необходима проверка датчика коленвала, и если он сломался, дешевле будет его заменить, чем ремонтировать потом двигатель.

    Проблемы с проводкой

    Ситуация, когда на топливном насосе не появляется напряжение даже при перемыкании силовых клемм в колодке реле, возникает достаточно часто. Конечно же, единственное, что можно предположить в данном случае – это обрыв проводки по пути от моторного отсека к топливному баку. Однако не всё так однозначно. Дело в том, что разработчиками Логана или Сандеро в конструкцию заложено слабое звено в виде разъёма, который находится под ковриком салона прямо у левой стойки.

    В сухой среде все его контакты находятся в нормальном состоянии, поэтому никаких проблем с проводкой нет. Однако место расположения соединения выбрано настолько неудачно, что со временем влага (а она так или иначе проникает в салон) делает своё чёрное дело и контакты окисляются. Конечно же, в этом случае нельзя гарантировать работоспособность отдельных узлов (в том числе топливного насоса), что приводит к незапуску силового агрегата.

    Чтобы получить доступ к злосчастному разъему, необходимо снять обшивку левой боковой стойки и приподнять ковёр. После этого следует разъединить колодку и проверить наличие напряжения на крайнем нижнем выводе, который указан на фото стрелкой – он отвечает за плюсовой провод.

    Если сигнал есть, то достаточно почистить контакты, чтобы питание бензонасоса восстановилось. Если этого не произошло, то следует искать обрыв цепи со стороны бака. В случае, когда напряжение не доходит даже до разъёма, необходимо прозвонить цепь до предохранительного блока и устранить обрыв на этом участке.

    Как видите, есть немало причин, из-за которых двигатель Renault Logan отказывается запускаться. Конечно же, мы не можем учесть все возможные факторы и упомянуть каждую неисправность, однако если вы будете действовать по предложенной выше схеме, то с огромной долей вероятности сможете завести свой Логан или Сандеро.

    Видео из трех частей в котором подробно объясняется и показывается почему не запускается 8 клапанный мотор на Рено Логан, Сандеро или Лада Ларгус.



    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector