3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое промежуточный вал в двигателе

Промежуточный вал

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Привод клапанов газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЗМЗ-40906 осуществляется двумя распределительными валами расположенными в головке блока цилиндров.

Привод клапанов, клапана, гидротолкатели и промежуточный вал газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЗМЗ-40906, назначение, устройство.

Кулачки распределительных валов действуют непосредственно на гидротолкатели, которые перемещаются в цилиндрических отверстиях головки блока цилиндров. Применение гидравлических толкателей в приводе клапанов исключает необходимость регулировки зазоров. В приводе клапанов применяется одна пружина на каждый клапан.

Клапаны газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЗМЗ-40906, назначение, устройство.

Клапаны изготовлены из жаропрочной стали и имеют возможность в процессе работы проворачиваться. Клапаны работают в направляющих втулках, запрессованных в головку блока цилиндров. Направляющие втулки клапанов изготавливаются из металлокерамики или из легированного серого чугуна. Седла клапанов изготавливаются из металлокерамики.

Гидротолкатели газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЗМЗ-40906, назначение, устройство.

Гидротолкатели выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода моторного масла от магистрали в головке блока цилиндров снаружи. Гидротолкатели обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцом клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора.

При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.

Размеры сопрягаемых деталей блока цилиндров и поршня, кривошипно-шатунного механизма, привода клапанов и промежуточного вала двигателя ЗМЗ-40906.

Промежуточный вал газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЗМЗ-40906, назначение, устройство.

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Промежуточный вал сборный. Передняя и задняя опорные шейки, изготовленные из порошкового материала методом порошковой металлургии, напрессованы на стальной вал. Промежуточный вал установлен в приливы блока цилиндров, герметично закрыт стальной трубой, установленной на анаэробный герметик.

Промежуточный вал в блоке цилиндров фиксируется от продольного смещения стальным закаленным фланцем, поверхность которого для улучшения приработки и уменьшения трения фосфатирована. Фланец также может быть изготовлен из полимерного материала со стальными закладными шайбами под крепежные болты.

Вал вращается в сталеалюминевых втулках запрессованных в отверстия блока. При вращении промежуточный вал прижимается торцом передней опорной шейки к крепежному фланцу. На переднем конце вала установлены звездочки привода распределительных валов, на заднем – винтовая шестерня привода масляного насоса на сегментной шпонке и закреплена фланцевой гайкой удерживаемой с помощью кольца.

Звездочки привода распределительных валов крепятся двумя болтами «напроход» к промежуточному валу. Болты стопорятся от самоотворачивания загибкой углов стопорной пластины на гранях их головок. Точное угловое положение ведомой звездочки относительно ведущей звездочки обеспечивается установкой ее на штифт запрессованный в ведомую звездочку.

Как узнать, когда сломался подшипник или сальник промежуточного вала?

Существует множество причин, по которым могут возникнуть проблемы с КПП, в основном о них свидетельствует характерный стук, причем, чем он больше, тем сильнее неисправность. Это может быть и истирание зубьев шестерен. Тогда необходима комплексная замена абсолютно всех шестеренок, так как их зубья деформируются равномерно. Еще о данной проблеме свидетельствуют и такие внешние признаки, как затрудненное включение передач, а также их самопроизвольное выключение.

Кроме того, возможно вышел из строя подшипник промежуточного вала, в этом случае появится характерный шум во время работы КПП, и опять-таки проявится самопроизвольное неконтролируемое выключение передач. В этом случае необходимо в срочном порядке заменить неисправную деталь.

О некорректной работе промежуточного вала свидетельствует и следующий признак, при котором во время включения либо всех передач, либо только 2-й, 3-й и 5-й на карданный вал не передается необходимый крутящий момент. В этом случае возникло ослабление в посадке шестерен промежуточного вала. Исправить данную поломку можно двумя способами: или при помощи сварки закрепить необходимую шестерню, или же заменить весь промежуточный вал целиком. А вот появление течи масла говорит о том, что в срочной замене нуждается сальник промежуточного вала.

Предыстория. Несколько месяцев назад двигатель при работе стал издавать неприятный звучок, звякание или поскрипывание, явно коррелирующееся с его вращением. Сначала казалось, что это какой-то подшипник в районе морды, на одном из ремней — грешил на натяжитель ремня генератора, на муфту компрессора, но найти не мог. Звук постепенно становился громче, стало ясно, что впереди всё нормально, звук идёт не оттуда. Возникло подозрение на цепь распредвалов, но по очередному вдумчивому прослушиванию пришёл к выводу, что нет, звук идёт откуда-то из самой середины двигателя. Заподозрил масляный насос и промежуточный вал, но разборка это немаленькая, а чинить было всё недосуг. Тогда оно и бабахнуло.

Как-то днём позвонил отец (он ездит на этой машине) и сказал, что у него порвался ремень ГРМ. Батюшки-светы. Притащили машину на эвакуаторе домой, закатили в гараж, через пару дней полез разбираться. Снял бампер, морду с радиатором, кожухи — ремень цел, в смысле, не порван. Всё гораздо интересней: заклинило промежуточный вал, он заблокировал весь механизм ГРМ — ремень и распредвалы, ну а коленвал провернулся и содрал своим шкивом все зубцы с ремня в пределах досягаемости. Предупреждая вопросы — в том, что заклинило именно промежуточный вал, никаких сомнений нет. На ремне ГРМ всего три шкива — выпускной распредвал, коленвал и помежуточный. Участки ремня от распредвала до коленвала и от промежуточного до коленвала были свободны, хотя натяжитель вылез на всю длину — зубцы-то сорваны и ремень «проточен» шкивом коленвала. А участок между распредвалом и промежуточным валом был очень туго натянут, хотя промежуточный вал должен был бы просто повернуться в сторону распредвала и освободить ремень. Провернуть руками промежуточный вал за шкив я тоже не мог. Но, как только снял ремень ГРМ, он освободился и стал свободно вращаться в обе стороны, при этом издавая, похоже, тот самый звук, который беспокоил последнее время.

Поразмышляв некоторое время, как поступить, решил чинить двигатель сам. Опыт по ковырянию с машиной имеется уже довольно немаленький — перебирал МКПП, меняя шестерни и синхронизаторы, один раз перебирал головку и притирал клапаны на десятке приятеля (с очень положительным результатом — машина стала ездить лучше, чем даже когда была новая с завода 🙂 ), но целиком двигатель с машины ещё ни разу не снимал и капремонт не делал. Ну всё когда-нибудь бывает в первый раз. Уж раз пошла такая пьянка, то решил сделать полную переборку, включая расточку блока, если по результатам замеров решу, что имеет смысл. Съездил в Кунцево и разжился подъёмным краном (за неожиданно терпимые деньги), траверсой для подвески, ещё всякой фигнёй вроде микрометров, нутрометра, магнитного основания для стрелочного индикатора перемещений и прочего. Вынул промежуточный вал, снял двигатель, открутил головку — ёлы-палы, загнуло двенадцать клапанов — все выпускные и по одному впускному на каждом цилиндре. Было изрядное опасение, что клапаны разбили направляющие, но разобрав головку и промеряв радиальное биение клапанов, успокоился — вроде всё в норме. Впускные — 0,2-0,3мм, выпускные — 0,4-0,5, Хейнс даёт допуск до 0,8 по тем и другим. Привалочная поверхность тоже в порядке, только там, где клапаны долбанулись, есть небольшие задиры — ну, это шкуркой прошлифую.

Читать еще:  Ваз 21099 неисправности инжекторного двигателя

Блок, по большому счёту, ещё не разбирал — снял всю обвеску, вынул промежуточный вал, масляный насос и шестерню насоса, которая снимается отдельно от него вверх, через дырку, на которой при царизме (в смысле, на более старых двигателях) стоял трамблёр. Поршневую пока не трогал. По поводу того, что же всё-таки именно заклинило, мыслей было ровно две. Вариант номер раз — сам масляный насос. Номер два — косозубые шестерни, передающие на него вращение — одна на валу насоса, другая на промежуточном валу. Мысль про насос, похоже, отпадает. Всё вроде в нём в порядке, никаких следов ударов, износ роторов в пределах нормы: между зубцами — до 0,15 (при разрешённом до 0,2), осевой вообще крошечный, меньше 0,1. Остаются эти чёртовы шестерни. На той, что на валу масляного насоса, износ на зубцах явно заметен. У второй, на промежуточном валу (она с него не снимается — сажается, видимо, с нагревом, отдельно не поставляется) такого заметного износа вроде нет, но надо ещё при ярком свете осмотреть. По крайней мере, никаких явных проблем вроде выкрошившегося или сломанного зубца не обнаружилось.

Имеется несколько беспокоящих вопросов, если кто что толковое подскажет, буду признателен.

Во-первых, по промежуточному валу. Естественно, есть опасение, что он имеет слишком большой люфт, что и привело к заклиниванию. Дополнительно к этому склоняет мысль, что вал освободился, как только я снял натяжение ремня. Хейнс даёт допуски по его осевому люфту и рекомендации по его измерению, но ни слова про люфт радиальный. Он не нормируется? Не нашёл и допусков по диаметру шеек вала. Сам вал вращается на двух подшипниках скольжения: на валу есть шейки, в блок запрессованы вкладыши, но в Этке их нет. Получается, что они не меняются, и идут только с блоком. Неприятно. Люфты постараюсь сегодня замерить.

Во-вторых, по масляному насосу. Как я сказал, он вроде бы в норме, и есть изрядное желание его оставить, вещь недешёвая. Но, сняв и разобрав его, я сделал одну большую глупость: вынул роторы, не отметив их положение относительно друг друга. Времени уже два часа ночи было, устал, соображал плохо. На роторах по девять зубцов, т.е. друг с другом они работают так, как ты их вставил. На одном зубце каждого ротора есть метка — думаю, выставляется по ним, но как их выставлять, неясно, и вроде нигде не описано (ни в Хейнсе, ни в Бентли Паблишерз, а Эльзы у меня нет). Если бы на одном роторе метка была на зубце, а на другом — у промежутка между зубцами, то было бы ясно, а так — нет. Если у кого вдруг есть под рукой снятый старый или новый насос и не поленится открыть и сфотографировать или словами описать, буду благодарен. Я не запомнил даже, куда обращена метка на том роторе, что не напрессован на ось — вверх или вниз. Наверное, вниз, иначе её не видно, но уверенности нет.

Ну и по головке. В Хейнсе ясно сказано, что крышки подшипников распредвалов нумеруются сзади вперёд: задние у цепи — номер один, передняя сдвоенная — номер шесть, у меня же получается наоборот. Крайние крышки не перепутаешь, и на них номеров нет. А на крышках со второй по пятую выбиты номера, и шли они спереди назад — так, как нумеруются цилиндры. Так вот вопрос — это нормально? Не исключаю, что их просто перепутали: однажды машина была в хорошей аварии, долго чинили, но насколько разбирали двигатель, не знаю. Ставить буду в любом случае так, как стояло — двигатель точно не разбирали уже больше ста тысяч, если и было перепутано, всё равно всё давно притёрлось, а к работе головки замечаний вроде не было. Просто любопытно.

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення GrandTourino » Вів листопада 10, 2015 18:03

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення f_iesta » Вів листопада 10, 2015 22:04

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення GrandTourino » Сер листопада 11, 2015 13:21

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення Onkel » Сер листопада 11, 2015 14:59

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення f_iesta » Сер листопада 11, 2015 15:27

Тогда — удачи в поиске.
Те маслонасосы, которые есть у меня выполнены в форме отдельного блока. Маслонасос там исполнен в качестве двух шестерен (одна в другой)

П.С. тоже погуглил. Наткнулся на версию дизельного 1,8, в которой отсутствует промежуточный вал находящийся в блоке.

может у тебя мотор 1,3 переделанный для работы на дизтопливе ))))

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення Onkel » Сер листопада 11, 2015 15:32

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення f_iesta » Сер листопада 11, 2015 15:43

Втулки промежуточного вала маслонасоса 1.8d

Непрочитане повідомлення GrandTourino » Сер листопада 11, 2015 18:30

Двигатель 1.8D RTG:

Вал, под номером 18, на нем две шейки, на них вот эти втулки:

— это тема на ford-club.ua http://ford-club.ua/board/index.php?sho . 122358&hl=, где человеку так же никто не помог. Я так же в той теме спросил, как, кто, где и чего нарешал — ответа ноль.

Теперь поясню как я намерен решать сею проблему:
. есть замечательный двигатель ЗМЗ-402, с нижним расположением распредвала:

вся его замечательность (для меня лично), что выше упомянутый распредвал ставиться туда в подобные нашим, втулки только их там 5 и они разных диаметров от 52 и до 48 (52,51,50,49,48) — для удобства развертывания их под размер прямо в собраном двигателе(я знаю кадров которые делают это прям на машине))) — гудини что сказать, плевать на стружку))) она же смоеться соляркой — масло всеравно менять, а мыть — только соляркой. )


Читать еще:  Что такое dgs двигатель

Поверьте, они очень подходят для этого эксперимента, поскольку стоит комплект 63 грн(куплен в магазине РОСзапчасть г.Запорожье), баббит на них крепче чем тот, что на фордовских.
В начале у меня была идея, сплавить старый баббит с родных напаять туда выточить матрицу под размер обоймы(как в блоке) поочередно туда запресовать и проточить под размер вала — 39,75 (в одном и том же положении относительно отверстий смазки — для соблюдения соосности), я так и зделал, напаял — все красиво баббит Б83, в брусках нашел — но это не то, что я со спокойной душой всуну в свой двигатель.

Увидев эти втулки Б.У(толщина стального тела на глаз одинакова 🙂 ) мне захотелось их прикупить, убедиться в качестве и все что нужно это подогнать их под наш мотор, для чего:

..включаем математику: посадочное отверстие 43мм — ну если чесно и 5 соток в плюсе — от сладкой жизни))) — наружная длина кольца будет равна:

Геометрия 7 класс — формула длины окружности:

l=D*3,14 = 43*3,14=135,02мм — сею длину отсекаем от понравившейся нам ЗМЗешной втулки огибаем вокруг вала, запресовываем в токарную матрицу — протачиваем обе ставим и радуемся.

Втулок в комплекте 5 — на одной потренеруюсь, сделаю два комплекта — кому надо под шумок тоже сделаю)))

Пока втулки еще лежат замотаны в кальке, — как только поеду к токарю с готовыми выгнутыми кольцами и проточу — выложу фото всего процесса — думаю вопрос для всех тревожный ведь ни в одном каталоге известнейших производителей вкладышей(NPR(SM=NE), Glyco, Mahle, Kolben и т. д.) — эти втулки ОТСУТСТВУЮТ!

Промежуточный вал

#1 leshkasav

  • Пользователи
  • 44 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Наверх

    #2 Dimentor-spb

  • Пользователи
  • 848 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: под Луганском родился.
    • Наверх

    #3 Voytik

  • Пользователи
  • 645 сообщений
    • Пол: Мужской

    если на самом валу, в месте контакта с вкладышем, нет видимых следов износа то ничего разворачивать не надо. вкладыши ставятся не ремонтного а номинального размера.
    кстати ремонтного размера ещё и дороже раза в два.
    мягкий бобитовый слой вкладыша изнашивается первым, так что вал обычно не изношен.

    движок придется с машины демонтировать или очень сильно опустить, так чтоб пром вал можна было вынуть из блока.
    снимается также поддон.
    старые вкладыши выбивваются (отверткой, зубилом, куском подходящей трубы, и тп.)
    новый передний запресовывается проще всего. самим промвалом.
    одеваешь его на промвал там где он должен сидеть, мажешь вкладышь и место в блоке чистым маслом, и вставляешь промвал. и резмеренными ударами молотка по торцу промвала через деревяшку заганяешь всё это до упора.
    задний вкладышь менять самое геморное. чтоб его запресовать надо у токаря заказывать детальку. оправку для запресовки.
    круглая типа втулка с дыркой, в два диаметра, один такого как внутренний диаметр вкладыша и длинной в 1-1.5см., второй диаметр как внешний диаметр вкладыша, и длинной просто как упорный выступ, 2-3мм.
    тудаже болт длинной 8см М10-12 с гайкой и большой шайбой, размером больше чем размер вкладыша.
    дальше уже и так понятно что с этим делать. главное в начала проконтролируй чтоб вкладышь не начал входить косо, иначе капец ему.
    и проконтролируй чтоб дырка и от неё маслоканавка у вкладыша стояли так как у старого.
    маслоканавка должна смотреть на шестерню трамблера. и соответсвенно туда писать маслом.

    Сообщение отредактировал Voytik: 16 April 2011 — 10:52 AM

    • Наверх

    #4 Витянский

  • Пользователи
  • 1155 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПБ

    если на самом валу, в месте контакта с вкладышем, нет видимых следов износа то ничего разворачивать не надо. вкладыши ставятся не ремонтного а номинального размера.
    кстати ремонтного размера ещё и дороже раза в два.
    мягкий бобитовый слой вкладыша изнашивается первым, так что вал обычно не изношен.

    движок придется с машины демонтировать или очень сильно опустить, так чтоб пром вал можна было вынуть из блока.
    снимается также поддон.
    старые вкладыши выбивваются (отверткой, зубилом, куском подходящей трубы, и тп.)
    новый передний запресовывается проще всего. самим промвалом.
    одеваешь его на промвал там где он должен сидеть, мажешь вкладышь и место в блоке чистым маслом, и вставляешь промвал. и резмеренными ударами молотка по торцу промвала через деревяшку заганяешь всё это до упора.
    задний вкладышь менять самое геморное. чтоб его запресовать надо у токаря заказывать детальку. оправку для запресовки.
    круглая типа втулка с дыркой, в два диаметра, один такого как внутренний диаметр вкладыша и длинной в 1-1.5см., второй диаметр как внешний диаметр вкладыша, и длинной просто как упорный выступ, 2-3мм.
    тудаже болт длинной 8см М10-12 с гайкой и большой шайбой, размером больше чем размер вкладыша.
    дальше уже и так понятно что с этим делать. главное в начала проконтролируй чтоб вкладышь не начал входить косо, иначе капец ему.
    и проконтролируй чтоб дырка и от неё маслоканавка у вкладыша стояли так как у старого.
    маслоканавка должна смотреть на шестерню трамблера. и соответсвенно туда писать маслом.

    • Наверх

    #5 Nameless

  • Пользователи
  • 2670 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета Земля
    • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

    Посмотреть гараж

    • Наверх

    #6 leshkasav

  • Пользователи
  • 44 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва
    • Наверх

    #7 Vladimir

  • Пользователи
  • 1003 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Тула

    да подскажите, уж очень надо
    а то этот звук достал уже.
    спасибо

    • Наверх

    #8 Vladimir

  • Пользователи
  • 1003 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Тула

    Я уже выкладывал! Здесь все есть!

    • Наверх

    #9 leshkasav

  • Пользователи
  • 44 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва

    Устройство механической коробки передач

    Механическая коробка передач предназначена для изменения по величине и направлению крутящего момента и передачи его от двигателя к ведущим колесам. Она обеспечивает длительное разобщение двигателя и ведущих колес, причем на неограниченный срок и без усилий со стороны водителя.

    Читать еще:  Давление солярки в двигателе

    В данной статье рассмотрим из чего состоит механическая коробка передач и схему работы.

    Устройство коробки передач

    Механическая коробка передач состоит из:

    • картера,
    • первичного, вторичного и промежуточного валов с шестернями,
    • дополнительного вала и шестерни заднего хода,
    • синхронизаторов,
    • механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами,
    • рычага переключения.


    Схема работы механической коробки передач: 1 — первичный вал, 2 — рычаг переключения передач, 3 — механизм переключения передач, 4 — вторичный вал, 5 — сливная пробка, 6 — промежуточный вал, 7 — картер коробки передач.
    Картер содержит основные узлы и детали коробки передач. Он крепится к картеру сцепления, который, в свою очередь, закреплен на двигателе. Так как при работе, шестерни коробки передач испытывают большие нагрузки, они должны хорошо смазываться. Поэтому картер наполовину своего объема залит трансмиссионным маслом.

    Валы коробки передач вращаются в подшипниках, установленных в картере, и имеют наборы шестерен с различным числом зубьев.

    Синхронизаторы необходимы для плавного, бесшумного и безударного включения передач, путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен.

    Механизм переключения передач служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона авто. При этом замковое устройство не позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство удерживает передачи от самопроизвольного выключения.

    Как работают шестерни в коробке передач

    Разберемся на примере как происходит изменение величины крутящего момента (числа оборотов) на различных передачах в коробке передач.
    а) Передаточное отношение одной пары шестерен
    Возьмем две шестерни и сосчитаем число зубьев. Первая шестеренка имеет 20 зубьев, а вторая 40. Значит при двух оборотах первой шестерни, вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2).


    б) Передаточное отношение двух шестерен
    На рисунке б) у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей («В») снова 20, у четвертой («Г») опять 40. Дальше простая арифметика. Первичный вал коробки передач и шестерня «А» вращаются со скоростью, допустим 2000 об/мин. Шестерня «Б» вращается в 2 раза медленнее, то есть она имеет 1000 об/мин, а так как шестерни «Б» и «В» закреплены на одном валу, то и третья шестеренка делает 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» будет вращаться еще в 2 раза медленнее — 500 об/мин.

    От двигателя на первичный вал коробки передач приходит — 2000 об/мин, а выходит — 500 об/мин. На промежуточном валу коробки передач в это время — 1000 об/мин.

    В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй пары шестерен тоже — двум. Общее передаточное число этой схемы 2х2=4. То есть в 4 раза уменьшается число оборотов на вторичном валу коробки перемены передач, по сравнению с первичным. Обратите внимание, что если мы выведем из зацепления шестерни «В» и «Г», то вторичный вал коробки вращаться не будет. При этом прекращается передача крутящего момента и на ведущие колеса автомобиля, что соответствует нейтральной передаче в коробке.

    Задняя передача, т.е. вращение вторичного вала коробки передач в другую сторону, обеспечивается дополнительным, четвертым валом с шестерней заднего хода. Дополнительный вал необходим, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий момент меняет направление:

    Схема передачи крутящего момента при включении задней передачи: 1 — первичный вал, 2 — шестерня первичного вала, 3 — промежуточный вал, 4 — шестерня и вал передачи заднего хода, 5 — вторичный вал.

    Передаточные числа механической коробки передач

    Поскольку в коробке передач автомобиля имеется большой набор шестерен, то, вводя в зацепление различные их пары, мы имеем возможность менять и общее передаточное отношение коробки. Давайте посмотрим на передаточные числа коробок передач:

    ПередачиВАЗ 2105ВАЗ 2109
    I3,673,636
    II2,101,95
    III1,361,357
    IV1,000,941
    V0,820,784
    R(Задний ход)3,533,53

    Такие числа получаются, в результате деления количества зубьев одной шестерни на делимое число зубьев второй и далее по цепочке. Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал вращается с той же угловой скоростью, что и первичный. Передачу, на которой скорость вращения валов уравнена, обычно называют – прямой и, как правило, это — четвертая передача.

    Первая передача и передача заднего хода — самые «сильные» и двигателю не трудно крутить колеса, но машина в этом случае движется медленно. А при движении в гору на «шустрых» пятой и четвертой передачах двигателю не хватает сил, и приходится переключаться на более низкие, но «сильные» передачи.

    Первая передача необходима для начала движения автомобиля, чтобы двигатель смог сдвинуть с места тяжелую машину. Далее, увеличив скорость движения и сделав некоторый запас инерции, вы можете переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на третью, четвертую и пятую передачи.

    Все ступеньки переключения передач вверх — с первой по пятую, следует проходить последовательно. Переключение передач в нисходящем порядке можно производить «прыгая через ступеньку» и даже через несколько. Обычный режим движения автомобиля – на четвертой (в городе) или пятой (на трассе) передачах, потому что они самые скоростные и экономичные.

    Эксплуатация механической коробки передач

    Как правило, при грамотном обращении с рычагом переключения передач и периодической замене масла в коробки передач, она не напоминает о себе до конца срока службы автомобиля.

    Обычно неисправности и поломки в коробке передач появляются в результате грубой работы с рычагом переключения. Если водитель постоянно «дергает» рычаг, т.е. переводит его из одной передачи в другую быстрым, резким движением — это обернется ремонтом коробки передач. При таком обращении с рычагом, обязательно выйдут из строя механизм переключения или синхронизаторы, да и сами валы с шестернями – «железные» до определенной степени.

    Рычаг переключения передач должен переводиться спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок.

    В изучении устройства автомобиля помогут статьи:

    • Устройство сцепления автомобиля
    • Устройство автоматической коробки передач

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector