0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит когда двигатель заводиться

При достаточно длительной эксплуатации мотора завести транспортное средство в холод довольно непросто. После запуска мотор может вибрировать, троить, глохнуть. Происходит это по причине износа деталей ЦНГ. Восстановить компрессию можно с помощью специальных составов, заменой деталей.

Частой проблемой при минусовой температуре является замерзание топлива. Избежать этого можно, если вовремя перейти на «зимнее» горючее, способное сохранять свои свойства, даже при сильных морозах. Кроме того, ежегодно нужно осуществлять замену топливного фильтра.

Если же топливо замерзло, то для его оттаивания можно использовать паяльную лампу или добавить специальные присадки. Если же ситуация запущенная, то потребуется ремонт топливной системы.

Иногда причиной замерзания топлива может быть вода, которая попала в бак при использовании низкокачественной солярки. Автовладельцы должны ответственно подходить к выбору топлива и моторного масла. Неподходящий, низкокачественный вариант может привести к тому, что не только не запустится двигатель, но и придется выполнить дорогостоящий ремонт топливной системы.

Как завести автомобиль, ночующий на улице в морозы

Тепловые пушки и одеяла стали пользоваться у новосибирских владельцев автомобилей повышенным спросом в лютые морозы. Чтобы отогреть своих «железных коней», автолюбители идут на любые хитрости: разбавляют моторное масло бензином и упаковывают машины в картонные коробки. Корреспонденты «Новосибирских новостей» выяснили, из-за чего авто не заводится в морозы и как быстро можно вывести его из «спячки».

1 Сел аккумулятор

Срок службы аккумулятора в наших погодных условиях — не более трёх лет. Чем старше аккумуляторная батарея, тем она хуже держит заряд. При зарядке менее 30% автомобиль в морозы может не завестись.

Что делать:

Если автомобиль на механике, попробовать завести его «с толкача».

«Прикурить» от другого автомобиля.

Применить тепловую пушку.

Отнести домой и отогреть.

Провести диагностику аккумулятора. Если он ещё «живой», специалисты смогут его подзарядить.

Совет:

«Установите систему „автозапуска“. Она будет отслеживать температуру в двигателе и автоматически заводить автомобиль в нужное время. Перед тем, как выйти из машины, всегда выключайте автомагнитолу, а печку ставьте на самый минимальный режим. Иначе при очередном автозапуске аккумулятор не будет успевать заряжаться», — прокомментировал «НН» электромастер по установке сигнализаций Алексей Белоненко.

2 Залиты свечи зажигания

При многократной и безуспешной попытке «завестись» бензин, попадая в камеры сгорания, «заливает» свечи. Из выхлопной трубы может появиться сильный запах бензина.

Что делать:

Попытаться надавить на педаль газа до упора при запуске стартера примерно в течение десяти секунд. Таким образом, подача топлива перекрывается, и свечи продуваются воздухом.

Исключить многократный завод. Нужно дать время бензину «стечь».

Выкрутить свечи и при необходимости зачистить их от нагара, просушить феном или прокалить над газовой плитой.

Совет:

«Регулярно проверяйте свечи на внешний вид. Хотя бы раз в месяц „катайте“ свою машину на хорошей скорости на большие расстояния либо раз в два дня в течение десяти секунд давайте двигателю нагрузку 4500-5000 оборотов. Это нужно для того, чтобы происходила самоочистка от нагара и отложений», — уверен руководитель клуба автовладельцев Григорий Машук.

3 Застыло масло

Когда температура снижается, масло в двигателе может загустеть. Увидеть это можно, вытащив щуп. Замёрзшее масло выглядит как густое желе. «Скукожиться» масло может из-за плохого качества или отслужив свой срок.

Что делать:

Загустевшей массе нужно дать время оттаять.

Старый «дедовский» способ — капнуть в масло немного бензина (100 мл). Топливо разжижает масло и не даёт ему замерзнуть. Но злоупотреблять такой процедурой не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей.

Совет:

«Используйте вместе с маслами смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Выбирать масло нужно в соответствии с температурными условиями. Масла для зимнего времени года маркируются буквой W. Для подержанных машин, особенно с большим пробегом, лучше выбирать полусинтетику. На изношенных двигателях синтетические масла расходуются быстрее, чем на новых», — подсказал читателям «НН» специалист по подбору автомасел Максим Овчинников.

4 Некачественный бензин

В зимнее время лучше всего не скупиться и заправлять машину хорошим бензином на проверенных АЗС. Некачественное топливо загрязняет детали автомобиля и сказывается на езде. Разбавленный водой бензин обязательно выдаст на морозе конденсат, который может нарушить работу всей топливной системы. Подозрение должен вызвать сильный запах из выхлопной трубы или вообще отсутствие каких-либо испарений.

Что делать:

Попробовать применить «осушитель бензина».

Ждать потепления или отбуксировать авто в тёплое место.

Слить плохой бензин и просушить все элементы топливной системы.

Совет:

«Если есть подозрения о качестве топлива, то лучше использовать присадки, связывающие воду в гель. Делать это нужно при каждой заправке. Ещё есть специальные очистительные фильтры, которые способны собирать лишнюю воду», — обращает внимание менеджер по продажам автохимии Виталий Ворогушин.

5 Замёрзла выхлопная система

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать ледяная пробка, образовавшаяся в выхлопной трубе. Обледенение происходит из-за скопившегося в выхлопной системе водяного конденсата. Такое случается, если двигатель долгое время работал на холостых оборотах. Чаще всего, когда машина продолжительное время стоит на автозапуске.

Что делать:

Чаще заводить машину «с ключа», нажимая педаль газа.

Перед долгой стоянкой поставить машину капотом в горку, чтобы не скапливался конденсат, а лишняя вода выливалась. При большом уклоне лучше подложить упоры. Стараться не оставлять автомобиль на «ручнике», так как тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам, и машина не поедет.

Прочистить трубу вручную или использовать горелку.

Читать еще:  В сырую погоду двигатель работает ровно

Совет:

«Чтобы не допустить обледенения выхлопной трубы при автозапуске, ставьте таймер прогрева двигателя на оптимальное время — не более десяти минут. За такой срок водяной конденсат не успеет образоваться, даже если машина работает на холостых оборотах», — комментирует пользователь форума на сайте «Дром.ру» Владимир Балабкин.

Не пропускайте актуальные репортажи и интервью — подписывайтесь на канал Новосибирских Новостей на YouTube .

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Читать еще:  Что такое двигатель дал клину

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Почему дизель не заводится на «горячую», но других проблем нет?

«Двигатель не заводится на «горячую», но отлично заводится на «холодную», работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге. Нахожусь в США, поэтому все обстоит намного сложнее со специалистами. В дилерском центре выкачали денег, причину не нашли, предлагают менять форсунки, зачем – не пойму. Поехал в другой сервис, там долго мучились, думали и предположили, что дело в плунжерной паре, но не ничего не гарантируют, говорят, что компьютер выдает ошибку на форсунку пятого цилиндра. Сошлись на том, что будут менять плунжерную пару, так как все симптомы указывают на нее. Но что делать, если не поможет? В сервисе сказали, что следующий этап – инжекторы, однако я не думаю, что их нужно менять. Куда тогда двигаться дальше? Автомобиль Freightliner M2-106″.

Если речь идет о дизеле, оснащенном системой питания с механическим топливным насосом высокого давления, то замена изношенной плунжерной пары действительно может с большой вероятностью помочь справиться с ситуацией, когда мотор без вопросов заводится на «холодную», но отказывается заводиться на «горячую». При износе плунжерной пары происходит следующее.

Читать еще:  Двигатель а15мф нексии характеристики

Пока двигатель, а вернее — ТНВД, в котором в зависимости от конструкции может находиться одна или несколько плунжерных пар, состоящих из плунжеров и гильз и являющихся основным рабочим элементом насоса, не нагрелся, зазор между плунжером и гильзой, называемой также обоймой или втулкой плунжера, остается в пределах нормы. Это позволяет плунжерной паре на сравнительно небольших оборотах, с которыми стартер вращает коленчатый вал в период запуска, создавать необходимое давление впрыска и обеспечивать достаточную подачу топлива.

Далее по мере нагрева из-за температурного расширения зазор между плунжером и его обоймой увеличивается. Если он становится чрезмерным, больше топлива по зазору выдавливается из пространства над плунжером, а создаваемое плунжером давление и подаваемое количество топлива может оказаться недостаточным для уверенного запуска, пока насос остается нагретым.

Существует народный способ проверить состояние плунжерной пары. Он заключается в том, что сразу после безуспешного запуска «горячего» мотора ТНВД обильно поливают холодной водой. Если после такого охлаждения двигатель запустится без затруднений, проблему, по всей видимости, создает плунжерная пара.

Но может оказаться, что свою лепту в трудности с горячим запуском вносит стартер. При этом при запуске с буксира вопросов нет. Связано это с тем, что обороты двигателя, когда его запускают с «толкача», как правило, выше тех, что обеспечиваются стартером. При более высокой скорости, с которой в этом случае движется плунжер в гильзе, плунжерная пара, даже будучи подношенной, способна создавать достаточное давление. Это также объясняет, почему двигатель, несмотря на затруднения с запуском на «горячую», в дальнейшем работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге.

Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками.

В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.

Если же система питания – Common Rail, то помимо электронного управления значение имеет еще и то, что в ней процессы создания высокого давления для впрыска и непосредственно самого впрыска и вовсе разделены. В какую сторону в таком случае «копать»? У нас нет ответа, что делать, если замена плунжерной пары не поможет.

Проблема должна решаться в реальных условиях работы с конкретным двигателем, а не путем рассуждений на основе явно недостаточной информации, касающейся рассматриваемого случая, когда любое из предположений может направить по неверному пути и вызвать нецелесообразные денежные расходы.

Бензопила Stihl не заводится

Легкую по весу, удобную и компактную бензопилу Stihl часто приобретают для бытовых работ. Иногда владельцы бывают огорчены тем, что инструмент не заводится: двигатель включается и внезапно глохнет. В этой статье мы рассмотрим несколько причин такой неисправности, когда бензопила «Штиль» плохо заводится или не заводится вообще.

Первое, что необходимо сделать в таком случае, проверить состояние фильтра, функциональность бензонасоса и карбюратора, внешнего состояния свечи, — возможно на бензопиле нет искры. К такой же профилактической работе можно отнести оценку работоспособности поршней, цилиндров, глушителей, подшипников коленвала.

После предварительной диагностики нужно снова попробовать запустить бензопилу, и обратиться к специалисту, если проблема не решена. Одним из факторов неисправности бензопилы Stihl может оказаться недостаточная смазка узлов и деталей конструкции, которые трутся в процессе работы.

Выводы или что делать?

Как видим, из всех возможных вариантов, даже добраться до сервиса самостоятельно вы можете только в первых рассмотренных случаях. Если стартер крути, а машина не заводится то скорее всего (если вы не автомеханик) вам придётся вызывать помощь.
В случае если у вас не работает стартер или просто «сел» аккумулятор, а машина на механической КПП, вы можете завести её с «толкача». Для этого вам портебуется помощь прохожих или другого автомобиля.

Ни в коем случае не пытайтесь завести машину с толкача на автоматической коробке передач!
Этим вы её только сломаете.

Как завести машину с толкача

Вам необходимо: включить зажигание, выжать сцепление и начать буксировать или толкать автомобиль (желательно набрать хотя бы скорость в 10 км/ч).
Включите вторую передачу и отпустите сцепление. Машина дёрнется и заведется.
Выжмите опять сцепление и поставьте КПП в нейтральное положение.
Поблагодарите ваших спасителей и НЕ глушите автомобиль!

Если причина — севший аккумулятор из-за забытых включенных электроприборов, то покатавшись минут 15-20 будет достаточно
чтобы аккумулятор опять зарядился и его хватило для следующего запуска двигателя.

А если вы не смогли завестись из-за стартера, то советуем вам ехать на СТО и не глушить автомобиль,
иначе заводить придётся опять с посторонней помощью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector