0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструктивные особенности и возможные неисправности подвесок ВАЗ-2107

Жигули (ВАЗ-2107). Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Сборка и разборка передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле ваз 2104, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого: — отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;

Снятие колпака ступицы колеса съемником 67.7801.9514

— съемником 67.7801.9514 снимите колпак ступицы переднего колеса ваз 2105;

Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/9В: 1 — ступица колеса; 2 — съемник

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.4000/1/9В снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском; снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака. Дальнейшую разборку проводят после снятия с автомобиля узла подвески ваз 2107, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

Узел подвески левого колеса, закрепленный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 — кронштейн крепления суппорта; 3 — защитный кожух тормозного диска

— отверните все гайки 1, снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака; при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107;

Отсоединение верхнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — палец шарового шарнира; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

Отсоединение нижнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — упор; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт; 5 — палец шарового шарнира

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира ваз 2105 и установите между пальцами шарнира и упором 2 съемник 67.7801.9513; завертывая винт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака.

Сборка узлов передней подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При этом: — подшипники ступиц ваз 2107 передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в разделе «Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес лада классика»; — перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии; — гайки и болты крепления узлов и деталей подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 затягивайте моментами, указанными в приложении 1; — после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует «обмять» элементы подвески, совершив 15–20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

  • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
  • шаровые опоры;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины передние и задние с подушками;
  • втулки стабилизатора переднего;
  • реактивные штанги заднего моста;
  • рулевой маятник;
  • рулевая трапеция.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса. А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор. Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес. Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108. Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор сначала нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать тут.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор вытягивается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 и обслуживание

Содержание

ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.

Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.

Замена пружин ВАЗ 2107 своими руками

В конструкции подвески отечественного автомобиля ВАЗ 2107 установлены пружины, основным предназначением которых является обеспечение плавности хода. Многие владельцы устанавливают пружины большей длины, чем стандартные для того, чтобы приподнять кузов автомобиля. С течением времени они проседают, что приводит к невозможности компенсировать нагрузки. Ослабленные пружины снижают комфортабельность передвижения, ухудшают управляемость автомобилем и приводят к быстрому износу элементов подвески. Чтобы этого не случилось, их необходимо проверять и своевременно менять. Что представляет собой замена пружин ВАЗ 2107, выясним детальнее.

Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.

Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 и обслуживание

Износ амортизаторов выражается в том,что проехав кочку автомобиль продолжает раскачиваться. Вы можете это выявить либо попросив товарища понаблюдать за вашей машиной со стороны. Либо резко нажать на багажник и отпустить, наблюдая за машиной. Либо, потянуть руками снятый с машины амортизатор. Неработающий амортизатор, может стать причиной плохой менёвренности. Конечно, классический от ВАЗ не такой маневренный Kia Ceed, но всё же это может быть заметно по сильным раскачиваниям и кренам кузова.

— Просаженные пружины можно определить просто посмотрев на машину со стороны и сравнив с другими аналогичными машинами. Следуя этой логике, автомобиль с заниженными пружинами неисправен. Изжеванные и продавленные резиновые втулки подвески перестают выполнять свои функции и вы слышите стук в подвеске. Если вы долгое время ездили со стуком, то разобрав подвеску ее вы обнаружите износ болтов.

Для замены резиновых втулок в рычагах подвески(тягах) нужно специальное приспособление. Если вы купите новые рычаги (тяги) в сборе со втулками, вы будете избавлены от этой операции.

После того как вы купили новые пружины, амортизаторы и рычаги в сборе. Посчитайте свои затраты и подумайте, стоит ли экономить на крепеже. Обратите внимание, что в подвеске применяются обычные гайки с шайбами гровера и гайки с капроновым кольцом, для предотвращения откручивания. Трудно сказать почему сделано именно так. Чтобы не перепутать, воспользуйтесь каталогом (ну или спросите продавца). Не забудьте также резиновые втулки амортизаторов и подушки под пружины.

При ремонте вам какое-то время понадобится находиться под машиной. Так вот, работать под машиной поднятой на домкрате нельзя. Гараж с ямой доступен не всем. Воспользуйтесь специальными подставками. Если их нет подложите зимние колеса или иные подручные средства. При этом опоры надо выбирать устойчивые и прочные, ни в коем случае не столбик из половинок кирпичей. Насколько это возможно, старайтесь работать когда машина стоит на полу.

Подвеска автомобиля редко бывает чистой. Скорее всего отвернуть закисшие гайки подвески будет непросто. Намочите резьбовые соединения тормозной жидкостью (для этого можно использовать бывшую в употреблении жидкость) или смазку WD 40. Гайки отворачивайте накидными ключами (рожковым можно повредить грани). Используйте трубу, для увеличения плеча рычага и молоток. Не стесняйтесь. Болты и гайки подвески имеют резьбу М12х1.5. Сломать их все-же сложнее, чем отвернуть. Но отвернув гайки и вынув болты осмотрите их. Скорее всего вы согласитесь с тем, что их лучше заменить.

Заменив последовательно рычаги с одной стороны, замените амортизатор и пружину. Сделайте это так. Закрепите верхнюю проушину амортизатора. Амортизатор вытяните максимально вниз. Поднимите машину повыше, чтобы можно было установить пружину. Убедившись, что пружина сориентирована правильно, аккуратно опустите автомобиль. Дополнительно под одну из сторон балки задней подвески, можно поставить несколько кирпичей, чтобы сжать пружину до нужного состояния. Сжав достаточно пружину, закрепите нижнюю проушину амортизатора. Закончив с одной стороны подвески переходите на другую сторону.

Главное отличие подвески классических моделей ВАЗ от Волги то, что эту подвеску не надо смазывать. Для этого применены резиновые втулки. Сейчас это стандартное решение для легковых автомобилей. В шарнирах не происходит скольжения. Происходит упругая деформация резины. Чтобы уменьшить деформацию резины затягивайте гайки подвески когда автомобиль стоит на полу. Это тем более нетрудно сделать потому, что пространство под багажником довольно свободное. Если вы подтягивали самостоятельно ручник (с пола гаража и без ямы) вы знаете о чем я говорю. Закончив работу, покачайте багажник автомобиля. Отсутствие скрипа говорит об отсутствии проскальзывания.

Читать еще:  Chegevara2 › Блог › Лада Калина

Проехав на автомобиле километров 50…100 заедьте в гараж. Осмотрите и протяните подвеску. Следующий осмотр можно сделать при очередном ТО, но если опасаетесь повторите осмотр и протяжку через 1000км.

К чему приводит несвоевременная проверка подвески

Задняя подвеска ВАЗ-2107 — конструкция и способы проверки исправности

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

  • пружины;
  • амортизаторы телескопического типа;
  • штанга или поперечная тяга;
  • балка моста, соединяющая колеса;
  • продольные верхние штанги или тяги;
  • продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

  • Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
  • Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
  • Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
  • Появление зазоров между деталями подвески.
  • Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Ремонт задней подвески семерки

Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Рекомендуем откручивать и менять продольные тяги по очереди, а не все сразу. Если открутить одновременно хотя бы две тяги – то мост перекосит, и будет очень сложно поставить тяги обратно.

Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:

  • Семерку нужно поднять на подъемнике, если ремонт проводится на станции или поставить на смотровую яму. Выжать ручной тормоз, включить первую скорость и подложить под передние колеса упоры.
  • Места соединения деталей, которые планируется демонтировать, следует очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
  • Запастись необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцевыми головками с воротком и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
  • Если нужно выполнить замену реактивной или продольных тяг , то первоначально ослабляем болты крепления. Чтобы демонтировать поперечную тягу, понадобится выкрутить нижнее крепление амортизатора. Это выполнения так: откручивается гайка, и вынимается болт, после чего извлекается распорная втулка, которая держит амортизатор. Теперь нужно выкрутить второе крепление тяги, и снять ее.
  • Втулки тяг рекомендуется заменять комплектом, чтобы через месяц не пришлось проводить процедуру повторно. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего применяется специальная оправка или самодельное сооружение из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки можно также разрезать, чтобы не тратить время на их выпрессовывание.
  • Внутреннюю часть тяги следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступать к монтажу новых резинок. Чтобы упростить процесс запрессовывания резинок во втулку, следует перед этим обработать их мыльным раствором. Мыльный раствор уменьшит трение и ускорит процесс запрессовывания резинки во втулку.
  • Если планируется замена резиновых втулок амортизаторов, то демонтировать их легко, для этого нужно поддеть их отверткой, и вынуть (они состоят из двух частей).
  • Если нужен ремонт или замена амортизатора, то его придется извлечь полностью, открутив еще и верхнее крепления устройства.

После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.

Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке стабилизатора задней подвески, но это уже совсем другая история.

Передняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и модернизация

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.

А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Процесс ремонта подвески на ВАЗ-2107

Качество российских дорог приводит к регулярным поломкам автомобиля. Особенно часто страдает ходовая часть. При обнаружении неполадок, если автомобиль внезапно начал вести себя неестественно при движении, нужно немедленно заняться их устранением.

Основные этапы

Чаще всего из строя выходят втулки, амортизаторы и шарниры. Причем для определения поломки зачастую даже нет необходимости ехать на станцию технического обслуживания. Сигналом бедствия послужат маслянистые подтеки на внешней поверхности амортизатора. Осуществить его замену достаточно просто, если следовать инструкциям:

  1. Купить все необходимые детали и комплектующие.
  2. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду.
  3. Чтобы он внезапно не укатился во время работы, нужно поставить машину на ручной тормоз, а для верности подложить под колеса противооткатные колодки.
  4. Далее необходимо снять продольную штангу, для чего придется выкрутить нижние крепления амортизаторов.
  5. Теперь можно аккуратно вынимать старые амортизаторы, а на их место устанавливать новые детали.
  6. После проверки правильности установки всех деталей, можно ставить продольную штангу на место.

Комплектующие для ремонта подвески ВАЗ-2107 лучше брать в специализированных магазинах, так как там меньше вероятность получить некачественную деталь. При покупке деталей для ремонта, лучше брать все сразу в комплекте. Это поможет избежать возможных проблем с нестыковкой составных частей. И лучше менять амортизатор целиком, даже если его отдельные части находятся в рабочем состоянии. По цене выйдет конечно дороже, зато у водителя будет уверенность, что в ответственный момент подвеска его не подведет.

Если же нет желания самостоятельно заниматься ремонтом подвески, можно отправиться в ближайший автосервис в своем городе. Там профессионалы сделают всю работу аккуратно и быстро. Кроме того, они могут оказать и другие виды услуг, например, ремонт пластика в салоне автомобиля.

Другие возможные неисправности подвески

Кроме амортизаторов проблема может заключаться в:

  • ослабших болтах крепления штанги;
  • повышенном зазоре подшипников;
  • деформации колесных дисков;
  • разрушении буферов сжатия;
  • износе резиновых втулок.

Стоит помнить, что если самостоятельно диагностировать проблему не удалось, необходимо обратиться к профессионалам, чтобы вовремя выявить и устранить неисправность.

Конструктивные особенности и возможные неисправности подвесок ВАЗ-2107

Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны амортизаторы

1 . Необходимо заменить или отремонтировать амортизаторы

2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

2. Необходимо подтянуть болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек необходимо их заменить

3. Износ резинометаллических шарниров рычагов

3. Замените шарниры

4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

4. Необходимо затянуть болты и гайки крепления, заменить втулки в проушине амортизатора

5. Износ шаровых шарниров рычагов подвески

5. Необходимо заменить шаровые шарниры

б. Повышенный зазор в подшипниках передних колес

6. Необходимо отрегулируйте зазор или заменить подшипники

7. Большой дисбаланс колес

7. Необходимо отбалансировать колеса

8. Деформация дисков колес

8. Необходимо заменить диски

9. Осадка или поломка пружины

9. Необходимо заменить пружину

10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески

10. Необходимо заменить втулки

1 1 . Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

11. Необходимо заменить поврежденные буфера

12. Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси

12. Необходимо разгрузить заднюю часть автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

1. Деформация оси нижнего рычага

1. Необходимо замените ось

2. Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

2. Необходимо отремонтировать или заменить поперечины

3. Износ резинометаллических шарниров

3. Необходимо заменить шарниры

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов

4. Необходимо заменить деформированные детали, выправить элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах

1 . Необходимо установить нормальное давление

2. Нарушение углов установки передних колес

2. Необходимо отрегулировать углы установки колес

3. Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

3. Необходимо отрегулировать зазор

4. Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

4. Необходимо заменить деформированные детали

5. Неодинаковая упругость пружин подвески

5. Необходимо заменить пружину, потерявшую упругость

6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

6. Необходимо устранить неисправность

7. Значительная разница в износе шин

7. Необходимо заменить изношенные шины

8. Повышенный дисбаланс передних колес

8. Необходимо отбалансировать колеса

9. Смешение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

9. Необходимо выправить или заменить штанги

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

1. Давление воздуха в шинах не соответствует норме

1 . Нужно установить нормальное давление в шинах

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

2. Необходимо отрегулировать зазор

3. Не работают амортизаторы

3. Следует заменить или отремонтировать амортизаторы

4. Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

4. Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров

5. Нарушение углов установки передних колес

5. Необходимо отрегулировать углы установки колес

б. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов

6. Нужно заменить шарниры

7. Большой дисбаланс колес

7. Следует проверить и отбалансировать колеса

8. Износ шаровых шарниров

8. Замените шарниры

Частые «пробои» подвески

1 . Осадка пружин подвески

1. Надо заменить пружины новыми

2. Не работают амортизаторы

2. Необходимо заменить или отремонтировать амортизаторы

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1 . Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

1. Следует заменить шаровой шарнир и защитный чехол

Повышенный износ протектора шин

1. Езда на высокой скорости по неровной дороге

1. Следует выбирать скорость в зависимости от состояния дороги

2. Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес

2. Надо избегать резких разгонов

3. Частое пользование тормозами с блокировкой колес

3. Нужно умело пользоваться тормозами

4. Нарушены углы установки колес

4. Нужно отрегулировать углы

5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

5. Отрегулируйте зазор

6. Перегрузка автомобиля

б. Следует не превышать допустимые нагрузки, указанные в инструкции по эксплуатации

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

7. Необходимо переставить колеса согласно инструкции по эксплуатации

Визг шин на виражах

1 . Ненормальное давление в шинах

1. Следует довести давление до нормы

2. Неправильная установка углов передних колес

2. Необходимо установить углы

3. Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

3 . Надо заменить деформированные детали, выправить элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора

1 . Повышенная скорость на поворотах

1. Снижайте скорость

2. Большие износы шарниров и втулок подвески

2. Следует заменить изношенные детали

3. Дисбаланс колес (появление пятен. равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке)

3. Следует отбалансировать колеса

4. Неравномерное торможение колес

4. Необходимо отрегулировать тормозную систему

5. Не работают амортизаторы

5. Замените или отремонтируйте амортизаторы

б. Нарушен угол развала колес (износ протектора с одной стороны)

б. Надо отрегулировать угол развала колес

7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

7. Необходимо установить нормальное давление

8. Повышенное давление воздуха в шинах (большой ИЗНОС Б средней части протектора)

8. Установите нормальное давление

9. Занижено схождение передних колес(износ внутренних дорожек протектора)

9. Следует отрегулировать схождение колес

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора)

10. Необходимо отрегулировать схождение колес

Биение колеса

1. Нарушение балансировки колес:

а) неравномерный износ протектора по окружности

а) отбалансируйте колеса и при необходимости замените их

б) смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже

6) нужно отбалансировать колеса

в) деформация обода

в) Следует выправить обод или заменить новым: отбалансируйте колеса

г) повреждение шин

г) Необходимо заменить шину и отбалансировать колесо

2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

2. отрегулируйте зазор

Подтекание жидкости из амортизатора

1. Износ или разрушение сальника штока

1. Следует заменить сальник

2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц

2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара

3. Замените кольцо

4. Забоины, риски, задиры на штоке: полный износ хромового покрытия

4. Следует заменить изношенный или поврежденный шток и сальник

5. Ослабление гайки резервуара

5. Необходимо подтянуть гайку

б. Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

б. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

7. Следует обеспечить требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного

1. Замените поврежденные детали клапанов

2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца

2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

3 . Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Необходимо Замените поврежденные детали и запейте жидкость

4. Задиры на поршне или цилиндре

4. Следует заменить поврежденные детали, заменить жидкость

5. Износ отверстия направляющей втулки и штока

5. Замените направляющую втулку

6. Жидкость загрязнена механическими примесями

б. Промойте все детали и замените жидкость

7. Осадка пружины клапана отдачи

7. Замените пружину

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

1. Негерметичность клапана сжатия

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

2. Замените поврежденные детали и запейте жидкость

3 . Износ направляющей втулки и штока

3. Замените изношенные детали новыми

4. Жидкость загрязнена механическими примесями

4. следует промыть все детали и заменить жидкость

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия

5. Замените диски

Стуки и скрипы амортизаторов

1. Износ резиновых втулок в проушинах

1. Надо заменить втулки

2. Деформация кожуха в результате ударов

2. Замените или отремонтируйте кожух

3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость

4. Ослабление гаек резервуара, поршня

4. Следует подтянуть гайки

5. Заедание штока из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

5. Замените или выправьте детали

6. Ослабление гаек крепления амортизаторов

б. Необходимо подтянуть гайки

7. Поломка деталей амортизаторов

7. Надо заменить поврежденные детали новыми

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

2. Подтяните болты и гайки крепления

штанги; при износе резиновых подушек замените их

3. Износ резинометаллических шарниров рычагов

3. Замените шарниры

4. Ослабло крепление амортизаторов

или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

5. Износ шаровых шарниров рычагов

5. Замените шаровые шарниры

6. Повышенный зазор в подшипниках

6. Отрегулируйте зазор или замените

7. Большой дисбаланс колес

7. Отбалансируйте колеса

8. Деформация дисков колес

8. Замените диски

9. Осадка или поломка пружины

9. Замените пружину

10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески

10. Замените втулки

11. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

11. Замените поврежденные буфера

12. Частые «пробои» задней подвески

из-за перегрузки задней оси

12. Разгрузите заднюю часть автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

1. Деформация оси нижнего рычага

зоне передних болтов крепления осей

2. Деформация поперечины подвески в

2. Отремонтируйте или замените поперечину

3. Износ резинометаллических шарниров

3. Замените шарниры

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

4. Замените деформированные детали,

выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах

1. Установите нормальное давление в

2. Нарушение углов установки передних

2. Отрегулируйте углы установки колес

3. Неправильный зазор в подшипниках

3. Отрегулируйте зазор

4. Деформированы поворотный кулак

или рычаги подвески

4. Замените деформированные детали

5. Неодинаковая упругость пружин подвески

5. Замените пружину, потерявшую упругость

6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

6. Устраните неисправность

7. Значительная разница в износе шин

7. Замените изношенные шины

8. Повышенный дисбаланс передних

8. Отбалансируйте колеса

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

9. Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес

1. Давление воздуха в шинах не соответствует норме

1. Установите нормальное давление в

2. Увеличенный зазор в подшипниках

2. Отрегулируйте зазор

3. Не работают амортизаторы

3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

4. Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

4. Проверьте надежность крепления

пальцев шаровых шарниров

5. Нарушение углов установки передних

5. Отрегулируйте углы установки колес

6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов

6. Замените шарниры

7. Большой дисбаланс колес

7. Проверьте и отбалансируйте колеса

8. Износ шаровых шарниров

8. Замените шарниры

Частые «пробои» подвески

1. Осадка пружин подвески

1. Замените пружины новыми

2. Не работают амортизаторы

2. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1. Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его по вреждением

1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1. Езда на высокой скорости по неровной дороге

1. Выбирайте скорость в зависимости от

2. Слишком резкие разгоны автомобиля

с пробуксовкой колес

2. Избегайте резких разгонов

3. Частое пользование тормозами с

3. Умело пользуйтесь тормозами

4. Нарушены углы установки колес

4. Отрегулируйте углы

5. Повышенный зазор в подшипниках

5. Отрегулируйте зазор

6. Перегрузка автомобиля

6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

7. Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

Визг шин на виражах

1. Не нормальное давление в шинах

1. Доведите давление до нормы

2. Неправильная установка углов передних колес

2. Установите углы

3. Деформированы поворотный кулак,

рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

3. Замените деформированные детали,

выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

1. Повышенная скорость на поворотах

1. Снижайте скорость

2. Большие износы шарниров и втулок

2. Отремонтируйте подвеску

3. Дисбаланс колес (появление пятен,

равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом — и на центральной дорожке)

3. Отбалансируйте колеса

4. Неравномерное торможение колес

4. Отрегулируйте тормозную систему

5. Не работают амортизаторы

5. Замените или отремонтируйте амортизаторы

6. Нарушен угол развала колес (износ

протектора с одной стороны)

6. Отрегулируйте угол развала колес

7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

7. Установите нормальное давление

8. Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней зоне

8. Установите нормальное давление

9. Занижено схождение передних колес

(износ внутренних дорожек протектора)

9. Отрегулируйте схождение колес

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора)

10. Отрегулируйте схождение колес

1. Нарушение балансировки колес:

а) неравномерный износ протектора по

б) смещение балансировочных грузиков

и шин при монтаже

в) деформация обода

г) повреждение шин

а) отбалансируйте колеса или замените

б) отбалансируйте колеса

в) выправьте обод или замените новым;

г) замените шину и отбалансируйте колесо

2. Увеличенный зазор в подшипниках

2. Отрегулируйте зазор

Подтекание жидкости из амортизатора

1. Износ или разрушение сальника

1. Замените сальник

2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических

2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара

3. Замените кольцо

4. Забоины, риски, задиры на штоке;

полный износ хромового покрытия

4. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

5. Ослабление гайки резервуара

5. Подтяните гайку

6. Повреждение резервуара в зоне

6. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

7. Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности

2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца

2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Замените поврежденные детали и залейте жидкость

4. Задиры на поршне или цилиндре

4. Замените поврежденные детали, замените жидкость

5. Износ отверстия направляющей втулки

5. Замените направляющую втулку

6. Жидкость загрязнена механическими примесями

6. Промойте все детали, замените жидкость

7. Осадка пружины клапана отдачи

7. Замените пружину

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

1. Негерметичность клапана сжатия

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

2. Недостаточное количество жидкости из — за утечки

2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость

3. Износ направляющей втулки и штока

3. Замените изношенные детали новыми

4. Жидкость загрязнена механическими примесями

4. Промойте все детали, замените жидкость

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия

5. Замените диски

Стуки и скрипы амортизаторов

1. Износ резиновых втулок в проушинах

1. Замените втулки

2. Деформация кожуха в результате ударов

2. Замените или отремонтируйте кожух

3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость

4. Ослабление гаек резервуара, поршня

4. Подтяните гайки

5. Заедание штока из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

Конструктивные особенности и возможные неисправности подвесок ВАЗ-2107

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли болты, скрепляющие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Износ шаровых шарниров рычагов подвески

Замените шаровые шарниры

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Отрегулируйте зазор или замените подшипники

Большой дисбаланс колес

Деформация обода или диска колеса

Замените диск в сборе с ободом

Осадка или поломка пружины

Износ резиновых втулок штанг задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробоя» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

Не подаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага

Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

Отремонтируйте или замените поперечины

Износ резинометаллических шарниров

Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

Нарушению углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

Замените деформированные детали

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

Значительная разница в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс; передних колес

Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление в шинах

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Износ резинометаллических шарниров осей рычагов

Большой дисбаланс колес

Проверьте и отбалансируйте колеса

Износ шаровых шарниров

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески

Замените пружины новыми

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте их

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Повышенный износ протектора шин

Езда на высокой скорости по неровной дороге

Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги

Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес

Умело пользуйтесь тормозами

Нарушены углы установка колес

Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

Не превышать допустимых нагрузок

Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

Переставляйте колеса правильно

Визг шин на виражах

Ненормальное давление в шинах

Доведите давление до нормы

Неправильная установка углов передних колес

Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость на поворотах

Большие износы шарниров и втулок подвески

Замените изношенные детали

Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке)

Неравномерное торможение колес

Отрегулируйте тормозную систему

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора)

Отрегулируйте угол развала колес

Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

Установите нормальное давление

Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора)

Установите нормальное давление

Занижено схождение передних колес(износ внутренних дорожек протектора)

Отрегулируйте схождение колес

Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора)

Отрегулируйте схождение колес

Биение колеса

Нарушение балансировки колес:

неравномерный износ протектора по окружности

отбалансируйте колеса или замените

смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже

выправьте обод или замените новым; отбалансируйте колеса

замените шину и отбалансируйте колесо

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

Подтекание жидкости из амортизатора

Износ или разрушение сальника штока

Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц

Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара

Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия

Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

Ослабление гайки резервуара

Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

Замените или отремонтируйте резервуар

Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Износ направляющей втулки и штока

Замените изношенные делали новыми

Жидкость загрязнена механическими примесями

Промойте все детали, замените жидкость

Износ или разрушение дисков клапана сжатия

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности

Поломка или залегание в канавке поршневого кольца

Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Задиры на поршне или цилиндре

Замените поврежденные детали, замените жидкость

Износ отверстия направляющей втулки

Замените направляющую втулку

Жидкость загрязнена механическими примесями

Промойте все детали, замените жидкость

Осадка пружины клапана отдачи

Стуки и скрипы амортизаторов

Износ резиновых втулок в проушинах

Деформация кожуха в результате ударов

Замените или отремонтируйте кожух

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали, залейте жидкость

Ослабление гаек резервуара, поршня

Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

Рейтинг неисправностей: ВАЗ-2107

От чего чаще всего страдают владельцы «семёрок»

Перед приобретением автомобиля, нового или подержанного, российского или иностранного производства, в общем, любого, всегда стоит вопрос о его характерных неисправностях. Потенциального владельца всегда интересует, к чему ему готовиться. Именно поэтому мы открывает цикл «Рейтинг автомобильных поломок». Здесь, по результатам мониторинга информации от владельцев тех или иных автомобилей, будут накапливаться данные об их самых популярных неисправностях.

Ну и начнем мы, естественно, с бюджетной категории. На данный момент один из самых доступных автомобилей на российском рынке — ВАЗ-2107. Легендарная классическая семерка, о которой ходят разные слухи, в том числе и то, что дешевизна — ее единственное достоинство.

Что же говорят ее владельцы?

Если в вашем классическом седане перестала открываться дверь — не удивляйтесь. Ведь это самая популярная неисправность в этом автомобиле. На двери жалуется подавляющее большинство владельцев ВАЗ-2107. Фиксатор замка застывает в самых неординарных «позах», и, порой, надолго, чем доставляет владельцу машины множество неудобств. Многие видят решение проблемы в замене замков на замки с других ВАЗовских моделей, однако, за это либо придется выложить кругленькую сумму в автосервисе, либо помучаться самому, причем с ножовкой по металлу, а в случае неудачи возможно придется поменять и парочку дверей.

2. Редуктор заднего моста

Гудит. Почему гудит задний мост для владельцев ВАЗ-2107 — вопрос риторический. Но прежде всего стоит проверить редуктор, это одна из самых капризных частей конструкции, поэтому он и занимает почетное второе место в нашем рейтинге поломок. Если звук постоянный — скорее всего повреждены шестерни или подшипники редуктора. Если же столь раздражающий владельцев заднеприводных автомобилей звук имеет место быть только при разгоне, вполне возможно, что агрегат — после ремонта, после которого неправильно отрегулировали шестерни главной передачи. Одно радует — запчасть починке поддается.

3. Шаровые опоры

Занимают третье место в нашем рейтинге по популярности, зато по спецэффектам безусловно заслуживают первого. Это самая печально-знаменитая часть передней подвески ВАЗ-2107 и его ближайших заднеприводных родственников, поэтому проверка их технического состояния должна войти в привычку у владельца этого автомобиля. Шаровые — основные несущие узлы передней подвески. Тем не менее, их конструкция крайне несовершенна, при сильном ударе изношенные шаровые могут сложить передние колеса семерки, как шасси авиалайнера. Последствия могут быть крайне неожиданными.

Не заводится. Хотя эта проблема распроненная не только у владельцев ВАЗ-2107, именно им следует сразу обратить свое внимание на стартер. Это и контактные щетки, и якорь тягового реле, и его обмотка. Букет может быть полным и цветущим. Стартер можно как перебирать, заменяя комплектующие на надежные, так и избавиться от всего стартера, заменив его на что-то более стоящее.

Обрываются тросики, срываются шлицы ручек, отсоединяется кронштейн, ослабляется крепление прижимной пластины троса — все это приводит либо к небольшим трудностям (опускание/подъем стекла затруднены), либо к большим (например, ручка крутится, а стекло не двигается. Тут главное не смущаться и помнить, что механизм несложный и можно заменить отдельные его части.

6. Передние стойки

Еще одна морально-неустойчивая часть передней подвески ВАЗ-2107 — ее стойки. Они могут доставлять разные неудобства — от неприятного стука до снижения курсовой устойчивости автомобиля при разрушении верхней опоры одной из стоек. Стойки лучше менять (подыскав для замены более удачные варианты), а не ремонтировать.

Система питания двигателя — одна из самых важных, и здорово, что эта проблема стоит в рейтинге слабых мест этого автомобиля лишь на седьмом месте. Если все ж таки не повезло и у Вас, например, очень нестабильный холостой ход двигателя, повышенный расход топлива, машина вовсе не заводится или глохнет прямо на ходу, обратите внимание на карбюратор. Его можно заменить, перебрать, прочистить. Замена, конечно же, оптимальный вариант, но и не самый дешевый.

Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым. Как правило, это означает, что разрушены сальники клапанов. Любители покопаться в автомобилях обычно практикуют самостоятельную процедуру их замены. Но на первый раз лучше понаблюдать за ней со стороны.

9. Кран отопителя печки

На улице тепло и сухо, а у Вас в салоне лужи? Не пробуйте на вкус, врядли это минералка, скорее всего — охлаждающая жидкость. А данная маленькая неприятность (или большая) — результат негерметичности системы отопления. И самое слабое место в ней — кран отопителя. Чтобы его заменить, придется изрядно потрудиться. Зато после этого, скорее всего, приборную панель Вы сможете разбирать и собирать, образно выражаясь, как автомат Калашникова.

10. Электрическая проводка

Это широкое поле для деятельности автоэлектриков. «Коса» под капотом совершенно непредсказуема, а все контакты «дышат свежим воздухом». Зато все не так сложно, как на иномарках или более современных моделях Lada. В этом деле главное — правильная диагностика!

Многие владельцы ВАЗ-2107 также отмечают шумный и негерметичный салон, качество металла и покраски, низкий глушитель и маленький угол поворота колес. Но главная десятка неиправностей ВАЗ 2107 выглядит так:

1. Замки дверей (200 руб)
2. Редуктор (5000-6000 руб)
3. Шаровые опоры (130-150 руб)
4. Стартер (2500-3000 руб)
5. Стеклоподъемники (200-300 руб)
6. Передние стойки (450 руб)
7. Карбюратор (3500-4000 руб)
8. Сальники (20-50 руб)
9. Кран отопителя печки (120-200 руб)
10. Электрическая проводка (стоимость в зависимости от неисправности)

Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 – Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 — Защита имущества

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

    поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector