0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ваз 21124 16 клапанов

Ваз 2112: замена диска сцепления в гаражных условиях

Ваз 2112 замена диска сцепления, корзина, ведомый диск и подшипник выжимной ВАЗ

Замена диска сцепления ваз 2112 многим кажется очень сложным процессом, и поэтому выполняться самостоятельно её они боятся, предпочитают платить на СТО «профессионалам» (сказать по правде и там не каждый профессионал). Эта статья докажет вам обратное, и поможет пошагово научиться как производится замена диска сцепления на ваз 2112 самостоятельно.
Какие действия выполнить в какой последовательности и что стоит при этом учитывать.

Признаки неисправности

Я думаю вам понятно, что, действуя своими руками выполнить замену быстро, никак не получится, однако можно хорошо сэкономить и деньги истратить только на необходимые запчасти. На вопрос когда нужна замена диска сцепления ваз 21124, отвечаем — чтобы снизить шансы попадания в аварию, вам следует своевременно обнаружить и устранить неполадки, и сцепление тут исключением не является.
Рассмотрим основные признаки необходимости ремонта либо замены диска сцепления:

  • Когда при нажатии педали сцепление издает скрип. Хотя скрип далеко не всегда является верным признаком неполадок сцепления. Часто за скрипы сцепления принимаются скрипы резинового коврика.
    Здесь нужно быть уверенным, что причиной (источником) скрипа является именно поломка сцепления. Когда скрипы дополнительно сопровождаются еще и подергиванием педали, тогда это уже явный признак того, что есть необходимость его ремонта
  • Появление запаха горелого пластика – такой запах невозможно, с чем-либо перепутать. Запомните, если ваше сцепление начало гореть, тогда нельзя тянуть с ремонтом, дальше все станет только хуже.
    Простой пример из личного опыта – водитель почувствовал запах паленого сцепления, однако продолжил работать еще день, и только потом заехал на СТО. Результат таков – вместо замены одного лишь ведомого диска пришлось протачивать маховик (заклепками натерло борозды) и заменить полностью корзину, так как от перегрева потеряли упругость пружины, и цена ремонта подскочила втрое.
    Учтите запах горелого сцепления, означает приближение серьезных проблем, здесь дорог каждый час.
  • Когда перестали переключаться передачи, обычно сначала педаль выжимать становится труднее, затем появляются проблемы с переключением и, наконец, передачи перестают переключаться совсем. Лучше принимать превентивные меры и не доводить до такого состояния, лучше своевременно заменить в ваз 2112 диск сцепления.

Необходимые условия и инструмент

Замена дисков сцепления ваз 2112 требует определенных условий и инструментов:

  • Осмотровая яма, либо эстакада, либо подъемник
  • Набор головок, набор ключей
  • Специальная центрирующая оправка, либо старый первичный вал КПП
  • Отвертка шлицевая (плоская)
  • Упоры или «башмаки» для колес
  • Пассатижи
  • Чистая ветошь
  • Немного смазки для первичного вала КПП
  • Помощник (во-первых, ускорит работу, во-вторых, снятие и установка коробки в одиночку это нарушение техники безопасности)

Переходим к снятию

Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

  • Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
  • Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
  • Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
  • Сливаем масло из КПП
  • Снимаем стартер
  • Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
  • Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
  • Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
  • Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
  • Снимаем приводы колес
  • Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
  • Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
  • Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
  • Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
  • Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
  • Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
  • Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
  • Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
  • Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
  • Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
  • Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
  • Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
  • Необходимо при этом придерживать её
  • Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
  • Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
  • Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже

Снимаем и вытаскиваем КПП из-под машины

  • Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
  • Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
  • Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
  • Затем снимаем корзину с диском сцепления
  • Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
  • При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
  • При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
  • Затем вставляем центрирующую оправку
  • Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
  • Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)

Центрирующая втулка вставляется в ведомый диск, затем прикручивается корзина

  • Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
  • После полной затяжки вытаскиваем оправку
  • Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

Регулировка сцепления

После установки нового, либо ремонта сцепления всегда требуется его регулировка, наша инструкция вам поможет. Здесь нет ничего сложного и, после прочтения этой статьи до конца отрегулировать его самостоятельно сможет каждый.
Итак:

  • Обычно необходимость отрегулировать сцепление определяют по ходу его педали, когда педаль начинает упираться в коврик (в покрытие) – это значит, что износились накладки на ведомом диске
  • Максимально допустимое значение для хода педали составляет 160миллиметров
  • Проверьте ход педали в вашей машине, если он не соответствует норме, тогда вам необходимо срочно отрегулировать сцепление

  • Сначала определяем расстояние от педали сцепления и до коврика (покрытия), для этого воспользуйтесь обычной линейкой
  • Приставляем линейку к полу так, чтобы угол рядом с педалью равнялся 90 градусам
  • И замеряем расстояние, если это расстояние превышает 160 миллиметров, выполняем регулировку
  • Для регулировки необходимо ослабить фиксацию контргайки, которая располагается на наконечнике троса, этот наконечник расположен у вилки сцепления в подкапотном пространстве
  • Чтобы установить полный ход сцепления, равный 120 – 160 миллиметров, нам необходимо будет выполнить вращение гайки круговыми движениями
  • Отворачивая гайку, мы уменьшаем ход педали а, наворачивая её, наоборот увеличиваем
  • После регулировки следует нажать на педаль до упора, не менее трех раз, затем проверить линейкой от педали (верхней площадки её) до коврика
  • Если отрегулировали неправильно, либо недостаточно, тогда откорректируйте ход педали гайкой, затем гайку зафиксируйте контргайкой
  • На последнем этапе остается сдвинуть вилку ограничительную втулку до упора, и регулировка будет завершена

Замена сцепления на ваз 2112 своими руками

На подавляющем большинстве техники, исключением не является и отечественный ваз-2112, сцепление играет одну из самых ключевых ролей. Без него невозможно плавно тронуться с места, переключить скорость на ходу автомобиля без определённых усилий тоже является проблемой. В общем, без сцепления никуда! Постоянная нагрузка повышает риск износа деталей, поэтому следить за требуемой функциональностью входит в обязанности каждого автолюбителя. Недостаток внимания выльется в большие неприятности.

Что представляет собой сцепление ваз-2112, как происходит его замена, регулировка, будет и рассказано дальше. И для начала нужно усвоить принцип работы этого узла. Механизм сцепления разъединяет первичный вал КПП от коленчатого вала двигателя. Это действие позволяет начинать движение и переключать передачу скоростей.

Основные детали сцепления

  1. Так называемая «корзина». Это ведущий диск сцепления. Закрепляется на маховике, и к данной детали он прикручивается болтами.
  2. Диск ведомый. Находится внутри «корзины». Обеспечивает взаимодействие первичного вала КПП путём зацепления шлицами.
  3. Подшипник выжимной оказывает давление на корзину, тем самым отделяя оба диска друг от друга.
  4. Тросик привода сцепления передаёт, создаваемое человеком усилие, к выжимному подшипнику.
  5. Педаль сцепления

К сожалению, на ваз-2112 не предусмотрена система гидравлики сцепления. Поэтому нужно, не дожидаясь когда тросик порвётся, вовремя его менять.

Признаки неисправности

  1. Мотор набирает обороты, но скорость не увеличивается. Создаётся впечатление, что автомобиль буксует. С уверенностью можно сказать, что между ведомым диском и ведущим, практически отсутствует контакт.
  2. Когда автомобиль двигается и при этом слышатся подозрительные звуки. Эти звуки свидетельствуют, что какая-то деталь пришла в негодность. Вскоре, обычно, отказывает и сцепление.
  3. Отжав педаль, слышно звук похожий на гул-это говорит о том, что муфта отработала положенный ресурс.
  4. Провалившаяся педаль-свидетельствует о разрыве тросика. А так же педаль проваливается и не отжимается из-за разрушившегося выжимного подшипника.

Заметив хотя бы один признак из вышеперечисленных, стоит сразу же заняться заменой сцепления на ваз-2112.

Этапы проведения работ замене сцепления

На ваз-2112 замена сцепления начинается со снятия коробки переключения передач. Делать это гораздо удобнее на эстакаде или смотровой яме.

  1. Убрав левое колесо, открутить гайки с шаровой опоры и рулевой тяги. В дальнейшем коробку необходимо перемещать, чтобы не создавала помех, левый привод должен беспрепятственно сняться.
  2. Ослабив гайку кулисы, её убирают с вала КПП.
  3. Следующим этапом будет снятие стартера, сперва обесточив его.
  4. Под картер КПП установить опору или домкрат, а затем крепления подушек, которые держат коробку, открутить.
  5. Нужно отцепить тросик прибора измерения скорости, убрать электропроводку заднего хода от датчика и «массу».
  6. Открутить гайку с тремя болтами, которые притягивают картер коробки к двигателю.
  7. Коробку осторожно сдвинуть в сторону, вытащив при этом правый привод.

Надо запомнить, что вытащив один привод, на его место, чтобы поддержать дифференциал, устанавливается, к примеру, подходящая трубка. И масло необходимо слить с картера коробки. Можно заменить, пользуясь случаем. Автолюбители со стажем осуществляют ремонт муфты, не снимая коробку передач. Для этого два верхних болта заменяются на болты гораздо большей длины. Тогда КПП можно не снимать. Длина болтов позволит сдвинуть её в сторону см. на 15. Поперечную тягу откручивать в этом случае не надо. На неё можно будет положить заднюю часть коробки. Таких условий достаточно, чтобы поменять все детали узла сцепления вполне возможно.

Установка муфты сцепления и её замена

Алгоритм замены сцепления на ваз-2112 таков:

  1. Открутить от маховика корзину. В случае, если она не будет заменяться, выкручивать болты рекомендуется крест-накрест, чтобы не деформировать её.
  2. Вместо снятых элементов поставить новые детали.
  3. Наживить все болты (они обязательно должны быть новыми, так как на старых деформируется резьба), и вставить направляющую втулку.
  4. Затем, в строго равномерной последовательности, затянуть их.
  5. Вышедший из строя выжимной подшипник снять и поставить новый аналог.
  6. Собрать всё по порядку в обратном направлении.

Наиболее трудоёмкий процесс состоит в перемещении коробки передач. Вес у неё достаточно большой. Таков краткий перечень действий при замене выжимного подшипника ваз-2112.

Замена тросика сцепления

Приобретение запчастей обойдётся в довольно круглую сумму и за работу на СТО сдерут столько же. Поэтому лучше заняться этой проблемой самостоятельно, сэкономив свои деньги.

Поменять тросик не так уж и трудно. Единственная сложность заключается в протяжке его из-под капота в салон. Отверстие небольшое, не очень удобно, но всё решаемо и вполне выполнимо. А закрепить трос на вилке и педали дело 5 минут. На весь процесс потратится около получаса.

Замена выжимного подшипника достаточно трудоёмкий труд и чтобы лишний раз не сталкиваться с этим, специалисты настоятельно рекомендуют все детали муфты сцепления заменять на новые. Внимательно прочитав этот материал, можно собственноручно выполнить замену износившихся деталей.

Замена выжимного подшипника lada 2112 (ваз 2112)

Когда нужна установка нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 и почему?

Восстановление машины своими силами всегда требовал не только определенных усилий, но и финансовых вложений. Именно по причине последнего фактора автовладельцы стараются самостоятельно провести ремонтные мероприятия, сэкономив таким образом на оплате работникам СТО. Ремонт муфты, конечно, несравним по трудоемкости со сменой рабочего цилиндра, но при наличии даже первичных навыков вполне выполним в гаражных условиях.

Чтобы замена диска сцепления ВАЗ 2110 не стала напрасной тратой времени и денег, неплохо узнать симптомы, указывающие на необходимость проведения ремонта, опытные автолюбители и так их знают, ну, а начинающим будет полезно:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Вибрации при нажатии или «ватная» педаль.
  • Включение скоростей происходит с пробуксовкой или сопровождается хрустом и рывками.
  • Самопроизвольное выключение передач.
  • Затрудненное включение скоростей.
  • Запах фрикционных накладок.

Важно четко определить источник неполадок, например, «зависшая» педаль также может указывать на то, что нужно поменять тросик привода муфты. Бывалые автомобилисты регулярно проверяют состояние фрикционного механизма с периодичностью 80 000 км, чтобы установка сцепления ВАЗ 2110 была полностью оправдана.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
  3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
  4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
  5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
  6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
  7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя

Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Технология замены диска сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими силами

Некоторые рачительные автовладельцы начинают искать доступный выход, например, в виде наварки слоя металла на лапки корзины. Однако сложно нарастить одинаковую толщину, возникает перекос, что опять же ведет к неравномерному износу узла. Поэтому более разумно сразу ставить новую деталь, для чего и рассмотрим порядок реализации ремонта:

  • Чтобы не допустить короткое замыкание, снять минусовую клемму с АКБ.
  • Отсоединить разъем датчика ДМРВ, ослабить хомут крепления гофрированной трубы и снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить доступ к болтам крепления КПП.
  • Ослабить болты крепления левого колеса и поднять авто на подъемнике или поддомкратить переднюю часть и установить опоры.
  • Снять переднее левое колесо и демонтировать защиту двигателя (если есть).
  • При помощи двух ключей «на 19» отпустить две гайки крепления троса и вывести трос из кронштейна на КПП.
  • Открутить верхний болт крепления автостартера к коробке ключом «на 17», после чего ключом «на 19» открутить рядом стоящий болт крепления КПП.
  • Снять разъем датчика скорости и отсоединить тросик привода спидометра.
  • Снять реактивную тягу привода КПП, предварительно сделав отметки в месте крепления хомутов, чтобы потом не заниматься регулировкой рычага переключения скоростей.
  • Открутить второй болт крепления стартера и снять его.
  • Открутить нижние болты крепления левой шаровой опоры.

  • Перед заменой диска сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 демонтировать продольную растяжку с поперечным рычагом.
  • При помощи монтировки вынуть привод из коробки передач, вместо него вставить какую-либо заглушку (свернутая газета или старый шарнир) для предотвращения проворота сателлитов. Такую же операцию повторить с другим приводом. Привод подвязать веревкой к стабилизатору.
  • Чтобы двигатель не перекосился во время ремонта, поставить под него упор.
  • Открутить остальные болты крепления коробки к двигателю и снять КПП.
  • Отвернуть 6 болтов ключом «на 8» крепления корзины к маховику, откручивать нужно по одному обороту равномерно со всех сторон, чтобы не деформировать фланец ведущего диска.
  • Чтобы ведомый диск расположился ровно по центру маховика следует уставить оправку в ведомый диск через новую корзину.
  • Вставить оправку в коленвал и закрутить болты крепления корзины тем же способом, который описан выше – поочередно каждый болт.
  • Вынуть оправку.
  • Смазать первичный вал КПП, установить на него подшипник и выполнить сборку узлов в обратной последовательности.
  • В процессе установки нового сцепления на автомобиль ВАЗ 2110 может оказаться, что придется менять не только фрикционный механизм, а, например, и приводную вилку. В таком случае необходима регулировка узлов передачи крутящего момента, которая может быть выполнена самостоятельно.

    Замена тросика сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

    Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.

    Инструменты для замены

    Для работы потребуется:

    1. Ключ на «8».
    2. Два ключа на «14».
    3. Отвертка (крестовая).
    Последовательность работ

    Для сравнения старый и новый тросики сцепления

    Они идут в такой последовательности:

    1. Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

    Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом

    Открутить трос сцепления на коробке передач. Для этого потребуется два ключа на «14». Ими ослабляются две гайки, которые удерживают трос в кронштейне.
    Нам нужен вот такой ключ

    Снимаем болт крепления троса сцепления

    Вытянуть трос из кронштейна.

    Вытаскиваем трос из кронштейна

    Открутить отверткой защитный кожух. Он находится в подкапотном пространстве.

  • Освободить трос из пальца на педали. При этом снимается стопор. Его снимать надо аккуратно, так как он будет использоваться еще раз.
  • Далее откручивается пластина из металла, расположенная под педалью.

    Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться

  • Трос полностью вытягивается в салон.
  • Ставится новый трос.
  • Палец на педали с новым тросом стопорится.
  • Трос закрепляется на кронштейне на КПП.
  • Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.

    Видео о замене тросика сцепления
    Регулировка сцепления на ВАЗ-2112

    В процессе регулировки сцепления

    Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.

    Читать еще:  Лада Vesta SW Cross 1,6 карфаген на мешалке › Бортжурнал › Штатная камера заднего вида

    Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.

    Выводы

    Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

    Итоги

    При наличии эстакады или подъемника операция осуществляется быстро и качественно, а когда есть надежный помощник, так еще и весело. Однако не у всех есть такие возможности, здесь и проявляется инженерная смекалка.

    Некоторые автолюбители практикуют ремонт муфты без снятия КПП, для чего вместо верхних штатных болтов крепления они вкручивают болты большей длины. Для этого подойдут, например, два болта с верхнего рычага передней подвески «вазовской классики». Вкрутив их в верхние отверстия, коробку получится отодвинуть монтировкой на 14-15 см. Поперечную тягу в этом случае откручивать не следует, потому что задняя часть КПП будет на ней лежать. Этих условий вполне хватит, чтобы сменить неисправные детали.

    В случае необходимости ремонта специалисты рекомендуют делать полную смену всего узла вместе с выжимным подшипником, тем более что выбор комплектов сцепления довольно широк. Объясняется такая позиция просто – оставленная старая деталь в любой момент грозит выйти из строя. Процедура, как вы сами видели на видео, довольно трудоемкая, и повторять ее раз за разом – удовольствие не из приятных, разве что для настоящих «самоделкиных».

    Признаки неисправности узла

    Прежде чем осуществлять замену сцепления на ВАЗ-2112, необходимо разобраться с тем, нужно ли вообще это делать.

    Среди признаков неисправностей можно выделить такие:

    • При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина быстрее не едет. Это говорит о том, что сцепление буксует, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
    • Слышны посторонние звуки при движении автомобиля – это может говорить о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками отказывает и система.
    • Слышен гул при легком нажатии на педаль – явный признак неисправности выжимного подшипника.
    • Проваливается педаль – скорее всего, порвался тросик сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может произойти.
    • Если трос целый, но педаль проваливается и не выжимается сцепление, то разрушился выжимной подшипник. К сожалению, такое тоже иногда случается.

    Зная все признаки поломок, можно приступать к ремонту. Своими руками замену сцепления на ВАЗ-2112 сделать не трудно. Нужно только знать очередность проведения работ.

    Меняем сцепление на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками

    Автомобиль: ВАЗ-2112.
    Спрашивает: Анзорин Максим.
    Суть вопроса: Как самостоятельно заменить сцепление на ВАЗ-2112?

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить сцепление на ВАЗ-2112? Я хочу провести его замену, потому, что мне кажется оно очень сильно износилось. Бывает нажимаю на педаль и потом при отпускании оно как-то не сразу схватывается. А в сервисе озвучили цену в 3 000 рублей.

    Сцепление на ВАЗ-2112

    Так выглядит схема сцепления ВАЗ-2112 в разборе.

    Сцепление на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112 играет очень важную роль. Так, без его участия было бы просто невозможно передать крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач.

    Из-за того, что на этот элемент приходится большая нагрузка, его абсолютно точно можно назвать расходным материалом, потому, что его основные элементы при сильном износе требует немедленной замены.

    Видео о замене сцепления на ВАЗ семейства 2110-2112

    Каким-либо образом повлиять на состояние сцепления невозможно, и контролировать его состояние визуально также нельзя, поэтому его неисправности проявятся только тогда, когда один из элементов начнёт выходить из строя.

    Инструмент для выполнения работ по замене

    Для того, чтобы работы было выполнить проще, необходимо заранее подготовить весь инструмент.

    • Смотровая яма или подъёмник.
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Набор торцевых ключей.
    • Монтировка или трубка удлинитель.

    Пошаговый порядок работ

    Замена сцепления без снятия коробки передач

    Перед тем как приступить непосредственно к замене сцепления, вам необходимо снять коробку переключения передач. О том, как быстро и качественно это сделать, написано в этой статье.

    Когда сцепление демонтировано, продолжаем работы:

      При помощи накидного ключа откручиваем болты, крепящие кожух сцепления.

    Корзина сцепления в сборе

    Демонтированные болты убираем в сторону.

    При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность.

    Подшипник находится на своём месте.

    Новая корзина, диск и подшипник.

    Синей стрелкой указано место фиксации оправки, а красной сама оправка.

    Таким образом, выполняется вся замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

    Регулировка сцепления

    После того как замена произведена, необходимо провести его регулировку. Наиболее подробно об этом написано в этой статье.

    Выбор (опрос)

    Когда необходима замена (симптомы)?

    Понять то, что сцеплению необходима замена, можно по следующим признакам и поведению автомобиля:

    • Возникает вибрация при нажатии на педаль сцепления.
    • При нажатии на педаль сцепления слышен гул.

    Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Содержание статьи:

    Замена сцепления на Ваз 2112 без снятия ШРУСов

    Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

    тут это хорошо видно

    Откручиваем 6 болтов под головку на «восемь» и вытаскиваем корзину с диском

    Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие «пропилы» были на лепестках

    Смотрим на диск сцепления

    Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

    Сцепление фирмы LUK

    У меня стояло фирмы Kraft

    В сравнении с новым

    На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

    Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

    2. Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы»

    Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

    Снимаем «минусовую» клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

    Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее «КП»).

    1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.

    Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

    Эту гайку необходимо не забыть ослабить

    Откручиваем верхний болт крепления стартера.

    Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

    Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

    1. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

    На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

    1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

    Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

    Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

    КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.

    1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

    На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.

    Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

    Снятие, установка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ . Рекомендация Снимайте коробку передач с помощником.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

    Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

    Замена сцепления необходима в следующих случаях:

    • Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
    • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
    • Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
    • В случае самовольного выключения сцепления.
    • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

    В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

    Для работы вам потребуется:

    1. Домкрат;
    2. Смотровая яма или подъемник;
    3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
    4. Монтировка или труба-усилитель.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

    1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

    2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

    3. Снимите «-» клемму с АКБ.

    4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

    5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

    6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

    7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

    8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

    9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

    10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

    11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

    12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

    13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

    14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

    15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

    16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

    17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

    Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

    Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

    Никогда не чините это сами! ТОП-10 поломок, которые не стоит устранять самостоятельно

    Как сделать подиумы под пищалки (твиттеры) на ВАЗ 2115 своими руками?

    Как разобрать фару на Лада Приора в домашних условиях

    30 комментариев

    • Comments 30
    • Pingbacks 0

    И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

    И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа.
    Данный вариант — в мусорку.
    Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села.
    Вот так-то, товарищи =)))

    Спасибо за комментарий Max147, возможно Ваш вариант кому-то придется по душе больше чем наш. Идея с длинными болтами действительно неплоха!

    Болты длиннее туда не залезут!

    Ребята не городите чушь, и других не водите в заблуждение, на длинных типа болтах коробка не отойдет на нужное расстояние, вы товарищ вообще не знаете что говорите. И явно в ремонте не соображаете…

    Как вариант — длинные шпильки

    Да не сильно то и сэкономили ни по времени ни по трудозатратам. Слить масло — одна гайка, 5 минут времени. Снять привода — 2 гайки,10 -15 минут. Как справедливо было замечено пихать КПП обратно в сборе с приводами тот ещё гемор. А ещё вся коробка в масле, очень может быть подтекают сальники, так что привода выдергивать все равно придётся. ИМХО снять полностью, промыть очистить, заменить сальники при необходимости… А что за трос спидомтра? Я на 10ках не видел.

    Сняли — не сняли.
    Польза хотя бы в том что коробка там недалеко осталась. Когда работаешь один, то немаловажно.
    Приводы ее центруют и проще задвинуть на место. Ну и при вынимании приводов из коробки ничего не провернете.
    Хотя сдвинуть по шпилькам длинным (не знаю кто первый придумал) еще проще.
    Я так делал. Зазор не большой, но сцепление с корзинкой проходит. Оправку укоротить. Работать приходится в зазоре, но зато на место коробку просто задвинуть без лишнего пука.

    Слава, и в правду есть трос спидометра на десятка.
    Сегодня делал спидометр, и при покупке датчика скорости, продавец уточнил — с тросом или нет)
    Сам был в шоке!

    Да я на 100% и не утверждаю,просто говорю что не видел. Хотя было в ремонте большое количество 2110 1996-2007 г. в. На всех, даже на тех где механический одометр стоял просто датчик и ни каких тросиков. Возможно продавец путает с 2109-2115, там да, на некоторых было датчик + трос. Может у кого стоит трос привода спидометра на 10, не поленитесь, напишите коммент, будем в курсе.

    Ну не знаю, Игорь.Если ты делал так, как описывает процесс автор и у тебя все легко получилось, то мой тебе респект. Я один раз пробовал так делать, исплевался, и изматерился! Мало того, что подобно гинекологу, работаешь в ограниченном пространстве, так ещё попробуй воткни коробас на место. Тем более в одного. Центруется на приводах? У меня наоборот ломается и перекашивается на гранатах. Ещё привода имеют вес, и естсно тянут коробас вниз, оттого перекос по первичному валу особенно, актуален. Ну очень тяжело ее (коробку)воткнуть на место. С направляющими болтами большей длины, правда не пробовал, может этот способ и работает. Не проверял. В итоге, хочу сказать, что способ автора ни чуть ни проще классического. И более того, ПРОБЛЕМАТИЧНЕЙ !

    Здравствуйте всем, способ предложенный автором весьма не плох, при определенных навыках весьма практично и быстро, без лишней возни с приводами, но опять таки, если у вас удобная яма или подъемник, а по поводу троса спидометра, на многих десятках шли коробки от девяток, вот и наличие троса. А так способ весьма хорош, только для удобства при обратной постановке короба назад было бы удобно ее поднимать домкратом небольшого размера, тогда будет проще ее на свое законное место определить. Спасибо за внимание и всем творческих успехов в нелегком деле оптимизации процесса ремонта своих машинок!

    способ работает автор не указал главное надо центровать диск сцепления, пластмассовый вал муляж он наверное продается не спросил. коробку я подвешивал чтоб не упала на пол и с помощью домкрата снимал и ставил один тяжело и муторно но все таки получилось.

    ребята скажите я три дня назад меня диски бежала хорошо прошло три дня и опять машина не бежит.а оборот поднимается.но я меня только диск а не в месте корзинкой.

    Сам снял, сам поставил за 6 часов, потихоньку не спеша… Заменил диск и выжимной, корзина была в норм состоянии 🙂
    Придумал пару фокусов, и коробочку на место установил как на заводе…

    Мужики меняю ведомый диск на 10 помогите.

    Привет всем! Посоветуйте в чем проблема. Я поменял корзину сцепления теперь воет что то, а при нажатой педали не воет. Кто знает что такое, за ранее спасибо.

    Воет либо коробка, либо выжимной подшипник.

    Подскажите пожалуйста. На 2110 двигатель 2112 менял трос сцепления-порвался. Через год опять порвался. Через месяц педаль опять уходит и тугое сцепление. Рычаг подшипника без троса ходит нормально, подшипник не шумит, диск не ведет. Троса сцепы такие дерьмовые или что с корзиной?

    На 08 в итоге делал тросики сам. Родной тросик какой-то нехороший человек на ВАЗе сделал из однократной навивки, а надо — из двойной, как у японских товарищей для гибкости. Я делал (лет 20 назад) наконечники с отверстиями под тросик и обжимку из 2-х стержней квадратного сечения 20х20 с угловыми канавками. Потом всё просто: вставил тросик нужной длины в наконечник, обжимку. И под гидропресс усилием всего-то 20 тс с манометром. Металл потёк в районе 12 тс (сталь наконечника д.б. мягкой: марки 20, 25, 30 не тверже). Потом проверил на растяжение усилием собственного веса 100 кгс и рычага 1/3, т.е. 300 кгс с использованием больших тисков на верстаке. Сделал 2 шт. Работает пока один отлично. Машина 1987 г.
    Еще вытащил пластм. оплётку изнутри пружины тросика как ненужную запчасть и увеличил диам тросика (вроде 3 или 3,5 мм, не помню). Ну и смазку, конечно типа Литол. Концы тросика пропаял ДО отрезки так, чтобы рез был посередине пайки. Резал потихоньку не перегревая точилом с острым кругом.

    Сцепление ВАЗ 2110: замена диска своими руками

    Следует сразу отметить, что замена сцепления на ВАЗ 2110 — это кардинальная мера по ремонту узла. В некоторых ситуациях вполне можно обойтись ремонтом, который позволит продлить срок службы действующего сцепления. Сегодня мы рассмотрим эти вопросы более детально в нашем материале.

    Задачи сцепления

    Собственно, на этом описание назначения можно закончить.

    Как оно работает и из чего состоит

    Схема устройства

    Заводская система сцепления для ВАЗ 2110 называется ВИС. Многие на нее жалуются из-за не очень эффективной работы, хотя другие уверены, что более достойной альтернативы для «десятки» не существует. Так что мнения на этот счет расходятся.

    К главным компонентам системы относятся:

    • Кожух;
    • Картер с крышкой и опорными плоскостями, которыми агрегат крепится к раме;
    • Ведомый и нажимной диск;
    • Выжимной подшипник. Он отключает сцепление с муфтой;
    • Маховик;
    • Вилка выключения;
    • Провод троса, который идет к педали (крайняя слева в салоне автомобиля).

    Выбор

    Комплект

    Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

    Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

    1. Kraft Tech.
    2. LUK.
    3. Valeo.
    4. Sachs.
    5. ВИС.

    Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

    В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса . А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

    Читать еще:  Лада Калина Хэтчбек 1,6 л

    Популярные проблемы и их решение

    Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

    1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:
      1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
      2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
      3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
      4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
      5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
      6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
    2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:
      1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
      2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
      3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
    3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:
      1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
      2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
      3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
    4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
    5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
    6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
    7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

    Демонтаж, ремонт и замена

    Выполнить замену сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки передач можно, однако чаще всего применяют метод с ее демонтажем. Не обязательно снимать коробку, если вы просто хотите отрегулировать сцепление. А при ремонте не требуется сливать трансмиссионное масло.

    Порядок проведения демонтажа и ремонта следующий:

    • Отключите аккумуляторную батарею;
    • Демонтируйте воздушный фильтр;
    • Отключите жгут проводков;
    • Приподнимите автомобиль;
    • Справа ослабьте гайку привода сцепления и полностью открутите слева;
    • Демонтируйте рычаг от подвески автомобиля, а также снимите шаровую опору;
    • Открутите нижнюю защиту силового агрегата;
    • Отключите тягу от коробки передач;
    • Снимите картер сцепления и осмотрите его. Чаще всего на картере имеются трещины, изнашивается резьба или теряется «хватка» лап, удерживающих картер. Чтобы исправить ситуацию, трещины заваривают, а резьбу обновляют. Так картер сможет прослужить еще не один год;
    • Поднимите с помощью домкрата двигатель, демонтируйте коробку передач, что позволит открыть доступ к узлу сцепления;
    • На этом этапе выполняется ремонт, либо полностью меняется система сцепления. Все зависит от текущего состояния агрегатов.

    Как видите, сцепление для ВАЗ 2110 играет важнейшую роль, и следить за его исправным состоянием — прямая обязанность каждого автовладельца. Исправить проблемы, возникающие со сцепление, можно своими силами, не обращаясь на станции технического обслуживания. Но если вашего личного опыта, навыков и знаний недостаточно для подобных работ, лучше сразу обратитесь к специалистам.

    Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками

    Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

    Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

    Неисправности и причины их появления

    Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

    Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

    По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

    Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

    И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

    И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

    Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

    В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

    Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

    Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

    А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

    А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

    Что понадобится?

    Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

    Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

    • 2 ключа на 19;
    • 2 ключа на 8 и 10;
    • Крестовая отвертка;
    • Новый трос.

    Всего этого достаточно для проведения работ.

    Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

    Как заменить трос на ВАЗ-2110?

    Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

    При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

    1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
    2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

    Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

    Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

  • Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
  • Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

    Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

    После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

    Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

    Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

  • Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
  • Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
  • Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.
  • Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

    А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

    Особенности замены на ВАЗ-2109

    Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

    Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

      Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

    Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

    Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

    Трос порвался в дороге, что делать?

    Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

    Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

    Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

    После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

    Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

    Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

    Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

    Как отрегулировать привод?

    Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

    После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

    Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

    После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

    Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

    На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

    Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

    Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

    На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

    Замена выжимного подшипника сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

    Что нужно знать

    Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.


    Муфта

    Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

    Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

    Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

    • Повредится вилка сцепления;
    • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
    • Деформируются направляющие втулки.

    Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

    Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

    Введите необходимый вам запрос в поисковую строку

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Шум — признак потребности замены?

    На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

    В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

    Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

    Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

    Фотогалерея


    Вытягиваем резиновый чехол


    Вынимаем пластмассовую втулку


    Снимаем вилку сцепления


    Проверка металлической втулки


    Снимаем пружинный фиксатор


    Проверяе правильность установки

    Снятие подшипника


    Сломанный
    Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

    • Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
    • Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
    • С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
    • После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

    Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос системы сцепления;
    • Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
    • Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
    • Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

    Правила выбора

    Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

    Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

    Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

    Установка нового элемента

    Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

    1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
    2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
    3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
    4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
    5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
    6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
    7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

    Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

    Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

    Как продлить?

    Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, — это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

    Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

    Что нужно знать

    Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

    Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

    Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

    Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

    • Повредится вилка сцепления;
    • Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
    • Деформируются направляющие втулки.

    Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

    Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

    Введите необходимый вам запрос в поисковую строку

    На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

    В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

    Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

    Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.
    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

    Фотогалерея

    Вытягиваем резиновый чехол

    Снимаем вилку сцепления

    Проверка металлической втулки

    Снимаем пружинный фиксатор

    Проверяе правильность установки

    Замена вилки выключения сцепления Ваз 2110 Лада

    СломанныйЧтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

    • Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
    • Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
    • С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
    • Снимите элемент с вала коробки передач.
    • Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
    • После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

    Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

    • Аккумуляторная батарея;
    • Трос системы сцепления;
    • Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
    • Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
    • Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

    Правила выбора

    Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

    Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

    Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

    Установка нового элемента

    Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

    1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
    2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
    3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
    4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
    5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
    6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
    7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

    Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

    Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

    Как продлить?

    Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, — это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления.

    Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

    Замена сцепления lada 2112 (ваз 2112)

    Трос сцепления ВАЗ-2110 имеет следующую конструкцию: внутри жесткой пластиковой оплетки ходит металлический трос.

    С одной стороны он крепится к педали, с другой стороны через кронштейн присоединяется к вилке выключения посредством механизма для регулировки положения педали сцепления.

    Неисправности

    Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.

    Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

    Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

    Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

    Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

    Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

    Замена троса сцепления ВАЗ-2110

    Данная процедура проста и не займет много времени.

    1. Рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо, это облегчает доступ, но можно обойтись и без этого.
    2. На КПП находится кронштейн крепления, из него нужно вытянуть трос. Для этого нужны 2 ключа на «19», которыми ослабляют фиксирующие гайки тросика. Натяжение ослабевает, и трос просто вынуть из крепления.

    На этом установка завершена.

    Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя.

    Замена диска сцепления ваз 2112 многим кажется очень сложным процессом, и поэтому выполняться самостоятельно её они боятся, предпочитают платить на СТО «профессионалам» (сказать по правде и там не каждый профессионал). Эта статья докажет вам обратное, и поможет пошагово научиться как производится замена диска сцепления на ваз 2112 самостоятельно. Какие действия выполнить в какой последовательности и что стоит при этом учитывать.

    Признаки неисправности

    Я думаю вам понятно, что, действуя своими руками выполнить замену быстро, никак не получится, однако можно хорошо сэкономить и деньги истратить только на необходимые запчасти. На вопрос когда нужна замена диска сцепления ваз 21124, отвечаем — чтобы снизить шансы попадания в аварию, вам следует своевременно обнаружить и устранить неполадки, и сцепление тут исключением не является. Рассмотрим основные признаки необходимости ремонта либо замены диска сцепления:

    • Когда при нажатии педали сцепление издает скрип. Хотя скрип далеко не всегда является верным признаком неполадок сцепления. Часто за скрипы сцепления принимаются скрипы резинового коврика. Здесь нужно быть уверенным, что причиной (источником) скрипа является именно поломка сцепления. Когда скрипы дополнительно сопровождаются еще и подергиванием педали, тогда это уже явный признак того, что есть необходимость его ремонта
    • Появление запаха горелого пластика — такой запах невозможно, с чем-либо перепутать. Запомните, если ваше сцепление начало гореть, тогда нельзя тянуть с ремонтом, дальше все станет только хуже. Простой пример из личного опыта — водитель почувствовал запах паленого сцепления, однако продолжил работать еще день, и только потом заехал на СТО. Результат таков — вместо замены одного лишь ведомого диска пришлось протачивать маховик (заклепками натерло борозды) и заменить полностью корзину, так как от перегрева потеряли упругость пружины, и цена ремонта подскочила втрое. Учтите запах горелого сцепления, означает приближение серьезных проблем, здесь дорог каждый час.
    • Когда перестали переключаться передачи, обычно сначала педаль выжимать становится труднее, затем появляются проблемы с переключением и, наконец, передачи перестают переключаться совсем. Лучше принимать превентивные меры и не доводить до такого состояния, лучше своевременно заменить в ваз 2112 диск сцепления.

    Необходимые условия и инструмент

    Замена дисков сцепления ваз 2112 требует определенных условий и инструментов:

    • Осмотровая яма, либо эстакада, либо подъемник
    • Набор головок, набор ключей
    • Специальная центрирующая оправка, либо старый первичный вал КПП
    • Отвертка шлицевая (плоская)
    • Упоры или «башмаки» для колес
    • Пассатижи
    • Чистая ветошь
    • Немного смазки для первичного вала КПП
    • Помощник (во-первых, ускорит работу, во-вторых, снятие и установка коробки в одиночку это нарушение техники безопасности)

    Переходим к снятию

    Чтобы снять с ваз 2112 диски сцепления, выполняем такие действия:

    • Устанавливаем наш автомобиль на осмотровую яму (или что у вас вместо нее — эстакада, подъемник)
    • Снимаем с автомобиля коробку передач, предварительно отсоединяем провода от аккумулятора
    • Без этого к сцеплению нам не добраться, напомню вкратце порядок действий:
    • Сливаем масло из КПП
    • Снимаем стартер
    • Отсоединяем от датчика скорости колодку с проводами, сжав для этого пружинные зажимы
    • Откручиваем болт, которым крепится кронштейн, держащий модуль зажигания, затем болты (их два) крепящих сверху КПП к мотору
    • Отключаем колодку проводов расположенную снизу машины от датчика заднего хода
    • Откручиваем болт хомута, крепящего кронштейн тяги переключающей передачи, и стаскиваем её с шарнира, сдвинув назад
    • Снимаем приводы колес
    • Вместо одного из них непременно вставляем заглушку, чтобы не рассыпался дифференциал
    • Заглушку следует привязать, чтобы случайно не выпала, в процессе снятия КПП
    • Правый привод достаточно будет вытащить из коробки и отвести в сторону, прикрутить проволокой к кузову, чтоб не мешал
    • Затем откручиваем нижнюю гайку, крепящую коробку к мотору (она расположена со стороны мотора)
    • Следует быть внимательным, потому что у моделей авто с системой впрыска бензина под этой гайкой крепится кронштейн, поддерживающий впускную трубу, его необходимо снять
    • Можете ослабить верхнюю гайку этого кронштейна, если просто так не снять
    • Открутив три болтика, снимаем нижнюю крышку кожуха сцепления
    • Затем выкручиваем левый нижний болт, который тоже крепит КПП к мотору, вывешиваем мотор с помощью доски, либо тали
    • Снизу откручиваем гайку левой подушки мотора
    • Затем две гайки, которыми крепится задняя подушка к мотору
    • Выкручиваем болты, крепящие заднюю подушку мотора к КПП
    • Вставляем отвертку в щель между корпусом сцепления и блоком двигателя, и сдвигаем коробку с направляющих втулок
    • Необходимо при этом придерживать её
    • Сдвигаем коробку максимально назад, чтобы прошла задняя крышка над растяжкой идущей от передней подвески (её первичный вал при этом выходит из сцепления)
    • Когда первичный вал не выводится из сцепления, отжимаем мотор в сторону
    • Опускаем передний конец КПП, и вытаскиваем ее из-под машины (тут нужен помощник), фото ниже
    • Накидным ключом необходимо открутить болты, крепящие кожух сцепления
    • Чтобы их было открутить удобнее, можно воспользоваться головкой «8»
    • Болты следует отворачивать равномерно, чтобы не деформировать кожух
    • Затем снимаем корзину с диском сцепления
    • Визуально оцените, состояние ведомого и ведущего дисков
    • При обнаружении, каких либо дефектов их необходимо заменить
    • При установке на место сцепления, следует ставить ведомый диск его выступающей стороной в направлении ведущего диска
    • Затем вставляем центрирующую оправку
    • Делается это, чтобы он встал четко в центре маховика
    • Потому что если он сместится, у вас не встанет КПП на место (первичный вал не зайдет)
    • Вставляем оправку в коленвал, затем ставим ведущий диск, корзину сцепления и равномерно по кругу затягиваем болты
    • После полной затяжки вытаскиваем оправку
    • Затем можно ставить коробку передач (предварительно рекомендуем смазать шлицы её первичного вала)

    Таким образом, выполняется замена сцепления. Как видите, ничего сложного в такой работе нет. Дополнит нашу статью обучающее видео.

    Регулировка сцепления

    После установки нового, либо ремонта сцепления всегда требуется его регулировка, наша инструкция вам поможет. Здесь нет ничего сложного и, после прочтения этой статьи до конца отрегулировать его самостоятельно сможет каждый. Итак:

    • Обычно необходимость отрегулировать сцепление определяют по ходу его педали, когда педаль начинает упираться в коврик (в покрытие) — это значит, что износились накладки на ведомом диске
    • Максимально допустимое значение для хода педали составляет 160миллиметров
    • Проверьте ход педали в вашей машине, если он не соответствует норме, тогда вам необходимо срочно отрегулировать сцепление
    • Сначала определяем расстояние от педали сцепления и до коврика (покрытия), для этого воспользуйтесь обычной линейкой
    • Приставляем линейку к полу так, чтобы угол рядом с педалью равнялся 90 градусам
    • И замеряем расстояние, если это расстояние превышает 160 миллиметров, выполняем регулировку
    • Для регулировки необходимо ослабить фиксацию контргайки, которая располагается на наконечнике троса, этот наконечник расположен у вилки сцепления в подкапотном пространстве
    • Чтобы установить полный ход сцепления, равный 120 — 160 миллиметров, нам необходимо будет выполнить вращение гайки круговыми движениями
    • Отворачивая гайку, мы уменьшаем ход педали а, наворачивая её, наоборот увеличиваем
    • После регулировки следует нажать на педаль до упора, не менее трех раз, затем проверить линейкой от педали (верхней площадки её) до коврика
    • Если отрегулировали неправильно, либо недостаточно, тогда откорректируйте ход педали гайкой, затем гайку зафиксируйте контргайкой
    • На последнем этапе остается сдвинуть вилку ограничительную втулку до упора, и регулировка будет завершена

    Все с регулировкой, успешного вам ремонта.

    Как заменить сцепление на ВАЗ

    Замена сцепления ВАЗ-2114 (2112) производится на смотровой яме или с использованием специального подъемника. Желательно пригласить помощника. Для работы следует приготовить упоры под колеса (башмаки), широкие доски, емкость для слива жидкости из КПП, кусок трубы (направляющая), графитовую смазку, чистую ветошь, а также типовой автомобильный набор инструментов, в том числе:

    Как снять сцепление 2112

    Чтобы заменить сцепление ВАЗ-2112 необходимо после предварительного демонтажа АБ снять воздушный фильтр вместе с кожухом и ДМРВ. С помощью плоской отвертки подденьте фиксаторы и вытащите их из штатных мест. После этого открутите стартер, чтобы иметь доступ к креплению КПП к двигателю. Вслед за этим открутите болты и отключите датчик скорости КПП.

    Установите под двигатель домкрат и положите заранее приготовленную доску. Она нужна, чтобы избежать повреждения картера. Поднимите домкрат и зафиксируйте двигатель. Снимите реактивную тягу, а потом ослабьте и демонтируйте кулису.

    Получив доступ к сцеплению, выкрутите крепежные болты ключом или головкой 8 и снимите корзину. При этом необходимо болты откручивать поочередно и равномерно. Сначала выкрутите 1-й болт на один оборот, затем следующий по кругу крепеж. Потом опять выверните на один оборот 1-й и так далее, пока не открутите все болты. После откручивания болтов снимите корзину и диск, запомнив его положение.

    Демонтаж сцепления ВАЗ-2114

    После снятия КПП открутите крепежные болты корзины ключом 8. Зафиксируйте отверткой маховик и вытащите диски. Подденьте отверткой пружины и извлеките их из выступов. Затем вместе с муфтой снимите подшипник и пружину. Замените втулку вилкой, предварительно сняв с вилки защитный чехол. Вытащите втулку и снимите вилку включения, сместив вверх нижний конец рычага.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. подраздел 3.1.3).