0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство тормозной системы ваз 2114

Тормозная система

Тормозная система ВАЗ 2115

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса

Стояночная тормозная система с механическим приводом

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Проверка и регулировка тормозов

Проверка трубопроводов и соединений

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Регулировка привода тормозов

Регулировка стояночной тормозной системы

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Удаление воздуха из гидропривода

Замена тормозной жидкости

Снятие и установка

Снятие и установка

Разборка и сборка

Проверка деталей перед сборкой

Проверка герметичности главного цилиндра

Снятие и установка

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Разборка, проверка деталей и сборка

Проверка регулятора на стенде

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие и установка

Разборка и сборка

Проверка технического состояния деталей

Проверка биения тормозного диска

Замена тормозных колодок

Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установка

Разборка и сборка колесных цилиндров

Разборка и сборка

Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

Стояночная тормозная система

Снятие и установка

Видео про «Тормозная система» для ВАЗ 2115

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108
ВАЗ 2114 16 КЛ. Обзор тормозной системы.
регулятор тормозных усилий шаман установка и регулировка ваз 2108 2110 2112

ВАЗ 2114: схема тормозной системы (передние, задние тормоза и ручник)

Владельцев «четырнадцатой» часто интересует схема тормозной системы ВАЗ 2114. В данной статье рассказывается, как устроены тормоза этой машины и показаны составляющие этой системы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Устройство тормозной системы ВАЗ 2114 очень простое и понятное. Система – двухконтурная, оснащённая гидравлическим приводом. При нажатии на педаль образуется давление, которое приводит в действие цилиндры. Двухконтурное строение — это значит, что при нажатии на педаль усилие передаётся каждой паре колёс по своему контуру. Его распределение происходит по диагонали. При этом правое заднее колесо работает совместно с левым передним, а левое заднее – с правым передним. Этот принцип обеспечивает эффективное торможение машины, даже если один из контуров отказал.
Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 выглядит так:

  1. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто.
Вакуумный усилитель делает торможение простым и эффективным. Благодаря его работе, от водителя требуется меньше усилий для своевременного торможения при возникновении опасности.
Регулятор давления обеспечивает необходимое усилие при торможении с учётом нагрузки на заднюю часть машины. Это придаёт авто большую устойчивость и не позволяет задним колёсам замедлиться слишком рано или поздно.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

  1. Тормозной диск. Он связан с колёсной ступицей и вращается вместе с колесом авто.
  2. Направляющая колодок — это обойма для колодок и основание для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Отвечает за равномерную передачу усилия от колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. При нажатии на педаль сжимают диск с двух сторон. Это приводит к замедлению движения.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой осуществляется движение поршня.
  6. Поршень. Под давлением гидравлической жидкости прижимает колодки к диску во время торможения.
  7. Кольцо для уплотнения. Служит для герметизации системы.
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи.
  9. Направляющий палец. Обеспечивает равномерное перемещение и прилегание колодок к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от загрязнений.

Передние тормоза ВАЗ 2114 – дисковые. Они обеспечивают автоматическую регулировку зазора между колодками и диском.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Сзади на авто установлены барабанные тормоза. Такая конструкция проверена временем и считается весьма эффективной. В неё, помимо указанных выше элементов, также входит стояночный тормоз. Он обеспечивает надёжную фиксацию авто даже на наклонной поверхности во время остановки или стоянки.
Ручник на ВАЗ 2114 имеет такое строение:

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил.
Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз.
Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Видео: Плохие тормоза на ВАЗ 2114 — что делать?

Тормозная система ВАЗ 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

  • тормозные конструкции передних и задних колес;
  • основной гидроцилиндр;
  • трубопроводы;
  • расширительный бачок;
  • вакуумный усилитель;
  • рычаги регулирования давления;
  • педаль;
  • тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

  • тормозные диски;
  • суппорт;
  • колодки;
  • цилиндр и поршень;
  • уплотнительные кольца;
  • защитный кожух;
  • направляющие пальцы;
  • кожухи пальцев.

Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

  • ступицы;
  • крепежа ступицы;
  • тормозных колодок;
  • пружин стяжения;
  • пружин направления;
  • колесного цилиндра;
  • пальца рычага стояночного тормоза;
  • разжимной планки;
  • рычага ручного тормоза;
  • защитного кожуха тормозного механизма.

Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

  • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
  • тросика;
  • уравнителя;
  • регулировочной гайки;
  • контргайки;
  • защитного чехла.

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

  1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
  2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
  3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
  4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Тормозная система ВАЗ 2114

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Исправная тормозная система – залог безопасности

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Как и любой другой механизм вашего автомобиля, тормозная система состоит из нескольких, слаженно работающих, элементов. Тормозная система ВАЗ не исключение. Она гораздо проще как по строению, так и по функционалу чем в популярных иномарках, однако внимания тоже заслуживает.

Основными ее элементами являются:

  • Тормозные конструкции передних колес;
  • Трубопроводы (с обоих сторон);
  • Основной цилиндр гидравлического привода;
  • Бачок;
  • Усилитель, который имеет вакуумное строение;
  • Механизмы торможения, которые расположены на задних колесах;
  • Два рычага регулирования давления;
  • В гидравлической системе также имеется регулятор, который управляет давлением;
  • Педаль;
  • Шланги из гибкого материала.

Система устроена так, чтобы при отказе одного из контуров, второй обеспечил безопасное торможение. Это сделано с целью максимально обезопасить езду. Тормозная система ваз 2115 работает по тому же принципу.

Ручной тормоз состоит из:

  • Рычага с кнопкой фиксации;
  • Троса в защитной оболочке;
  • Гайки регулировки;
  • Уравнителя;
  • Контргайки;
  • Защитного чехла.

Слабое место ручного тормоза – тросик. Он требует постоянного внимания. Его растяжение или разрыв могут привести к плачевным последствиям. Также стоит помнить о постоянно стирающихся (особенно при активном использовании) колодках. Важно обращать внимание и на регулятор тормозных усилий ВАЗ 2113.

Схема тормозной системы переднеприводного автомобиля ВАЗ ( устройство)

Вот из этих элементов и состоит тормозная система ВАЗ 2114. Все достаточно просто, как в ремонте, так и в профилактическом обслуживании. Любые настройки также производятся без особых усилий. Например, отрегулировать ручник можно за пол часа самостоятельно, а регулировка регулятора давления тормозов ваз 2114 не вызовет ступора даже у новичка. Это ключевые особенности отечественного автопрома – все легко и просто.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАВЛИКЕ

Как известно, гидравлические приводы используют жидкости и давление в системе вместо привычной механики, где любое усилие прилагается либо напрямую, либо через передаточные механизмы. Залог четкой отзывчивости гидравлики в наличии в системе необходимого количества тормозной жидкости и конечно в правильно отрегулированном давлении.

Для правильной регулировки давления в приводе необходимо найти помощника. Выполнять эти работы в одиночку крайне неудобно, да и для финального теста понадобится взгляд со стороны.

Регулятор давления тормозов ВАЗ 2114 позволяет отладить работу тормозов да необходимого уровня. Для этого необходимо лишь проделать определенные действия:

  1. Для начала необходимо загнать машину на яму и покачать её заднюю часть. Это приведет подвеску в среднее положение, а именно этого и надо добиться;
  2. Затем слегка откручиваем передний болт на креплении регулятор давления тормозов ВАЗ;
  3. При помощи отвертки делаем небольшой зазор (2 мм) между рычагом и пружиной. Для удобства туда вставляет проволоку или то что есть под рукой. Специальный выступ на рычаге позволяет перемещать его для достижения желаемого зазора;
  4. Ранее послабленный болт затягиваем.

Теперь необходимо проверить, правильно ли все сделано. Разгонитесь до 35-40 км/ч и затормозите. Если машину не уводит, значит все сделано отлично. К тому же, нужно проверить последовательность блокировки колес. Тут нужен второй человек, который посмотрит, насколько слаженно работают тормоза ваз 2114. Все дело в том, что при правильной работе, передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если так и происходит, то система настроена на ура.

Если передние колеса блокируются позже, то необходимо увеличить зазор. Также возможно, что задние колеса будут сильно запаздывать, в этом случае зазор уменьшаем. После выполнения всех работ, надежно закручиваем крепление регулятора.

Читать еще:  Hyundai Santa Fe BRONTOZAVR EDITION › Бортжурнал › Тест LED ПТФ в настоящем тумане

Важно учитывать то, что все тесты нужно проводить не на спущенных колесах. От этого зависит результат, и соответственно можно неправильно настроить тормозную систему. Давление в колесах ВАЗ 2114 должно соответствовать требованиям, указанным в документации к автомобилю.

Схема действия тормозной системы ВАЗ 2114

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Многие задаются вопросом, в чем же отличие тормозных механизмов передних колес от задних. Дело в том, что на них при торможении идет разная нагрузка, да и срабатывают они не синхронно. Но не это основная причина различий.

Передние механизмы состоят из:

  • Тормозного диска классической конструкции;
  • Колодки направления;
  • Суппорта;
  • Непосредственно самих колодок;
  • Цилиндра;
  • Поршня;
  • Кольца для уплотнения;
  • Кожуха защиты;
  • Пальца направления;
  • И его чехла, который выполняет защитную функцию.

Устройство передних тормозов немного проще чем задних, однако, это не значит, что они играют меньшую роль в торможении. Ведь именно эти механизмы срабатывают первыми.

  • Гаек, которыми крепится ступица;
  • Собственно, самой ступицы;
  • Пружины стяжения (нижней и верхней);
  • Колодки торможения;
  • Пружины направления;
  • Колесного цилиндра;
  • Разжимной планки;
  • Пальца рычага ручного тормоза;
  • Рычага ручника;
  • Кожуха механизма.

Как мы видим, такая разница в конструкции вызвана наличием в заднем механизме элементов стояночного тормоза. Поэтому и сама деталь выглядит гораздо массивнее. Принцип работы гидравлической части такой же, как и спереди. Устройство задних тормозов отличается лишь этим.

Простая схема тормозной системы ВАЗ 2114 позволяет с легкостью производить любой ремонт своими руками. Запчасти на отечественные авто стоят недорого и довольно распространены, что значительно упрощает эксплуатацию и ремонтные работы. Именно поэтому автомобили ВАЗ пользуются таким спросом и составляют неплохую конкуренцию иномаркам.

Самостоятельная замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Прежде чем поговорить о замене устройства, сначала следует разобраться в его сути. Что собой представляет этот самый главный тормозной цилиндр?

Это очень важный элемент тормозной системы автомобиля. Его основная задача заключается в преобразовании усилия нажатия на педаль тормоза в давление внутри тормозной системы.

Чаще всего определить неисправность ГТЦ можно по нескольким признакам:

  • Разгерметизация устройства;
  • Поломка уплотнителей;
  • Ухудшение эффективности торможения.

Проверка

Вам следует удостовериться, что виновником нарушения нормального функционирования тормозной системы выступает именно главный цилиндр. Сделать это легко, вам даже не придется ехать в сервисный центр и тратить на это деньги.

Расположение агрегата

  1. Зажмите педаль тормоза при выключенном силовом агрегате.
  2. Заведите двигатель, не снимая при этом ногу с педали газа.
  3. При нормальном функционировании ГТЦ проваливается под действием вакуума.
  4. Если провал педали не происходит, потребуется провести более тщательную диагностику и восстановить работоспособность устройства.

Вероятнее всего, потребуется восстановить герметичность соединения обратного регулятора. Он находится на корпусе усилка впускного коллектора.

Ремкомплект или новый ГТЦ?

Перед многими автовладельцами при выходе из строя ГТЦ возникает вопрос — как именно выполнять ремонт главного тормозного цилиндра. Ведь существует два основных варианта:

  • Приобрести новый ГТЦ;
  • Использовать ремкомплект.

Для начала сориентируемся по ценникам.

Элемент

Стоимость

Новый ГТЦ начального уровня качества

Новый ГТЦ высокого качества

Покупка ремкомплекта и его использование для восстановления функциональности тормозного цилиндра влечет за собой неравномерный износ старых и новых элементов, срыв колец и ряд других проблем. В связи с этим советуем устранять поломку методом полной замены ГТЦ, а не за счет ремкомплекта.

Демонтаж

Для проведения демонтажных работ, которые повлекут за собой замену главного тормозного цилиндра, требуется подготовить определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Тормозная жидкость;
  • Инструмент для откручивания штуцеров;
  • Плоскогубцы;
  • Сухая ветошь;
  • Щетка по металлу для зачистки контактов;
  • Ключ на 17, 13 и 10 миллиметров;
  • Устройство для натяжки пружин;
  • Новый тормозной цилиндр.

Перед началом работ подготовьте себе площадку, где вы сможете разместить все снимаемые элементы. Записывайте или фотографируйте, либо как-то иначе фиксируйте, откуда был снят тот или иной агрегат. Это существенно упростит процедуру обратной сборки.

После всех подготовительных мероприятий можно приступать к работе.

  1. Обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114. Без этого не начинается практически ни одна ремонтная или профилактическая работа на авто.
  2. Поднимите капот, надежно его зафиксируйте.
  3. С помощью шприца удалите остатки тормозной жидкости из емкости.
  4. Открутите трубки подачи тормозной жидкости с помощью рожкового ключа. Отвинчивайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не попала на другие агрегаты подкапотного пространства.
  5. В некоторых случаях резьба прикипает, из-за чего снять ее оказывается очень сложно. В такой ситуации советуем обработать резьбу с помощью тормозной жидкости и дать настояться ей некоторое время. Затем ключом на 10 миллиметров снимаются шланги.
  6. Если и эти мероприятия не помогли, вам потребуется спецключ с зажимным болтом и накидной прорезью. Он крепится на гайке, зажимается болтом и проворачивает деталь.
  7. Демонтировав патрубки тормозной жидкости, обязательно обозначьте их маркером или корректором, чтобы знать, какая трубка куда соединяется при обратной сборке.
  8. Теперь нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Для этого первым делом демонтируйте две основные гайки, которые удерживают ГТЦ на усилителе.
  9. Все, поврежденный элемент можно снять со своего посадочного места.

Демонтажные работы

  1. Зачистите места установки, дабы с новым цилиндром не возникло проблем уже в первые же месяцы эксплуатации.
  2. Соблюдайте обратную последовательность сборки, чтобы не перепутать расположение тех или иных элементов.
  3. Не зажимайте сильно шланги тормозной жидкости, иначе есть риск сорвать резьбу. Восстанавливать соединения — дело хлопотное.
  4. Рекомендуется заменить используемую до ремонта тормозную жидкость, после чего обязательно прокачать тормоза.
  5. Для прокачки вам потребуется помощь, так что договоритесь с товарищем заранее. Один будет аккуратно нажимать на тормоз из салона, а второй ожидать, когда из отверстий начнет выступать тормозная жидкость. В этот самый момент надо будет вернуть на места передние трубки.

Обязательно параллельно проверьте правильность работы вакуумного усилителя. Если он неисправен, потребуется его замена.

Советы специалистов

Опыт — дело полезное. Потому прислушайтесь к нескольким очень дельным советам, касающихся замены тормозного цилиндра и вмешательства в тормозную систему вообще.

  1. Перед тем как выполнить обратную сборку узла, обязательно обработайте все демонтированные элементы с помощью изопропилового спирта. Продуйте отверстия агрегатов и тщательно протрите их сухой ветошью. Это существенно повысит срок их службы и позволит избежать ряда проблем на ранних стадиях эксплуатации.
  2. Старайтесь не допускать контакта резиновых, пластиковых элементов, уплотнителей, патрубков с бензином, керосином и прочими химически мощными веществами. Их контакт может привести к повреждениям и потере целостности элементов.
  3. Прежде чем менять ГТЦ, приведите в порядок корпус устройства. Нужно удалить все следы окисления, загрязнения, налет.
  4. Следите за герметичностью устройства. Периодическую проверку уплотнительных колец проводите даже в том случае, если ГТЦ не проявляет никаких признаков нарушенной работоспособности.
  5. Выполняя сборку узла, обработайте все элементы с помощью тормозной эмульсии.
  6. Под винтами крепления ГТЦ находятся уплотнительные прокладки, которые потребуется обязательно заменить в процессе ремонта устройства.
  7. Произведя замену главного тормозного цилиндра, не забудьте прокачать тормоза. Это необходимо для того, чтобы убрать попавший в систему воздух. Наличие воздушных пробок может привести к авариям, поскольку педаль тормоза попросту не сработает в какой-то момент.
  8. Снимая колодку с проводами (при замене вакуумного усилителя), обязательно закройте все открытые отверстия, чтобы туда не попадала пыль, грязь, тормозная жидкость.
  9. При проведении демонтажных работ по извлечению главного тормозного цилиндра, рекомендуется первым делом снять бачок ГЦ, а уже потом открутить крепежные винты. Это даст возможность намного проще извлечь агрегат и все остальные элементы системы.
  10. Чаще всего ГТЦ выходит из строя по причине появления пропусков в системе подачи тормозной жидкости. Поднимите капот и посмотрите на стык устройства. Наличие следов утечки говорит о том, что манжета ГТЦ износилась и нуждается в замене.

Всегда помните, что любое вмешательство в тормозную систему требует обязательную прокачку тормозов после завершения работ. Игнорирование этого этапа может повлечь за собой серьезные последствия.

Установка нового ГТЦ

Как видите, самостоятельно провести работы по замене ГТЦ более чем реально. Это позволит сэкономить внушительную сумму денег, поскольку подобные услуги на профессиональных станциях технического обслуживания будут стоить минимум 1000 рублей. Причем это при идеальных раскладах и наличии хороших знакомых на СТО.

Как разобрать и собрать главный тормозной цилиндр


Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

  • усилитель вакуумный;
  • регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Контроль состояния

Чтобы вовремя выявить неисправности, определить износ колодок, им необходим периодический профилактический осмотр.


Передний тормозной механизм

Ориентировочный срок замены передних тормозных колодок — это 15 тысяч километров пробега. Но этот срок может быть существенно уменьшен, если:

  • Качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, оставляет желать лучшего;
  • У водителя агрессивная манера управления машиной;
  • Дороги сильно загружены, приходится регулярно нажимать на педаль тормоза;
  • Качество предыдущих колодок далеко не самое высокое и пр.

На практике замена передних колодок на ВАЗ 2114 проводится чаще, нежели в случае с задними. Дело в том, что сзади установлены барабаны, и степень нагрузки на них меньше, нежели на передние дисковые устройства. Плюс не забывайте, что ВАЗ 2114 — это переднеприводная машина.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

  • в гидропривод попал воздух;
  • произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
  • из системы вытекла тормозная жидкость;
  • имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.
  • в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
  • во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
  • в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Тормозная система ваз 2114 схема фото

8.1. Схема гидропривода тормозов:

А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления в задних тормозах.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса:

1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. В вариантном исполнении на автомобили могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса:

1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса:

А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер

Тормозной механизм заднего колеса

(рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм будет полностью выбран, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Так автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

8.9. Привод стояночной тормозной системы:

1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система

с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости:

1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 поджат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 с помощью втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в комбинации приборов.

Полезные советы: Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами.

  • Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ).
  • Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Эффективность работы тормозов низкая


Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

  • тормозные колодки замаслились;
  • заклинивают поршни в цилиндрах колес;
  • пришли в негодность накладки на колодках;
  • произошел перегрев механизмов тормозной системы;
  • неверно был настроен регулятор давления;
  • один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Причины замены задних колодок на ВАЗ 2114

Как можно понять, что наступило время заменить колодки?!

Возможные причины и неисправности тормозных колодок:

  1. Напряженный действующий ход педали тормоза;
  2. Занос автомобиля или увод в сторону при торможении;
  3. Недостающие качество торможения;
  4. Повышение давление на педали тормоза при торможении;
  5. Неполноценное растормаживание каждого колеса;
  6. Скрип или вибрации торможения;
  7. Замедление одно колесо при ослаблении педали.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113

Сначала отсоединяем колодку с проводами от датчика аварийного уровня тормозной жидкости и трубопровод от цилиндра. После чего закрываем все отверстия в главном цилиндре и трубопроводе для того, чтобы предупредить попадание грязи вовнутрь или утечки жидкости.

Откручиваем гайки (под номером 1 на рисунке) крепления цилиндра к вакуумному усилителю и снимаем его. После чего также снимаем датчик аварийного уровня тормозной жидкости и сливаем всю жидкость с цилиндра и бачка.

Установка главного тормозного цилиндра проходит также, но только в обратной последовательности. После того как установили цилиндр, необходимо удалить воздух внутри, для этого прокачиваем систему гидропривода тормозов.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Тормозная система ваз 2115 инжектор: схема, возможные неисправности

Каталог 4 позиций (0-4)

Датчики педали

Современные модели ВАЗ оборудованы электронными педалями, не имеющими прямого контакта с заслонкой или системой управления тормозными колодками. Подобная конструкция имеет следующие преимущества:

  • ускорение реакции на нажатие педали со стороны систем автомобиля;
  • уменьшение провалов скорости вращения двигателя и рывков при переключении КПП;
  • повышение экологичности;
  • снижение расхода топлива.
Читать еще:  Почему на ВАЗ-2109 не работают дворники, и как это исправить

Одновременно использование подобных систем имеет ряд недостатков. Речь о неремонтопригодности, усложнении системы. Также для многих неудобна более мягкая педаль по сравнению с «классическим» решением.

Особенности конструкции электронной педали

Непосредственно отслеживанием положения педали газа, тормоза или сцепления занимается датчик, расположенный в кронштейне. Он представляет собой обычный потенциометр. Его подвижный контактпрочно соединен с осью рычага. Для датчика педали сцепления ВАЗ существует два положения, что достаточно для выполнения функций. В системах газа и тормоза установлено по два датчика, что повышает общую надежность и позволяет получить резервный вариант.

Симптомы неисправности датчика

Все проблемы с датчиками связаны с постепенным износом дорожек и подвижных контактов, что делает сигналы от педали некорректными и сразу обнаруживается системой ЭБУ. В этом случае на панели приборов автоматически загорается индикатор CheckEngine. Кроме этого возникают следующие симптомы неисправности:

  • увеличение расхода топлива;
  • уменьшение скорости набора оборотов двигателя;
  • замедленный разгон;
  • плавающие обороты на холостом ходу;
  • нестабильная работа мотора;
  • кратковременный рост числа оборотов при переключении передач.

В каждом из этих случаев необходимо провести диагностику системы для определения конкретного неисправного датчика.

Диагностика датчика педали газа, тормоза, сцепления ВАЗ

Определить работоспособность можно следующими способами:

  • замена на заведомо исправный датчик;
  • разборка и осмотр внутренних элементов;
  • прозвонкамультиметром.

Первый вариант предусматривает установку новой детали и после сброса ошибки (если не пропала сама) тестирование автомобиля ездой в разных скоростных и динамических режимах. Визуальный осмотр позволяет определить наличие деформации или неисправности внутренних элементов. Обычно здесь проблема кроется в вышедших из строя пружинах (растяжение) и наличии загрязнений на стальной пластине. Проверка мультиметром касается каждого контакта отдельно и одновременно второго с третьим (для удобства разъемы пронумерованы).

Особенности замены датчика педали сцепления, тормоза, газа Лада

Сам процесс снятия и установки не требует особых навыков и может быть произведен самостоятельно по следующему алгоритму:

  • отключите отрицательную клемму с аккумулятора для обесточивания бортовой сети автомобиля;
  • отодвиньте водительское кресло для удобства при работе;
  • найдите место установку нужного датчика;
  • снимите колодку (нажмите на 2 пластиковых фиксатора и вытащите ее из разъема);
  • отпустите немного крепежную гайку с помощью ключа на 19;
  • выньте датчик;
  • установите новый и закрепите его в обратном порядке.

При необходимости нужно отрегулировать датчик педали тормоза или иной системы управления, учитывая следующие моменты:

  • при отсутствии давлен на педаль шток датчика должен быть утоплен в корпус;
  • при полном нажатии шток должен полностью выходить из корпуса;
  • необходимо наличие зазора 2-5 мм (выставляется с помощью регулировочных гаек).

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

  • тормозные колодки замаслились;
  • заклинивают поршни в цилиндрах колес;
  • пришли в негодность накладки на колодках;
  • произошел перегрев механизмов тормозной системы;
  • неверно был настроен регулятор давления;
  • один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Каталог 4 позиций (0-4)

Датчики педали

Современные модели ВАЗ оборудованы электронными педалями, не имеющими прямого контакта с заслонкой или системой управления тормозными колодками. Подобная конструкция имеет следующие преимущества:

  • ускорение реакции на нажатие педали со стороны систем автомобиля;
  • уменьшение провалов скорости вращения двигателя и рывков при переключении КПП;
  • повышение экологичности;
  • снижение расхода топлива.

Одновременно использование подобных систем имеет ряд недостатков. Речь о неремонтопригодности, усложнении системы. Также для многих неудобна более мягкая педаль по сравнению с «классическим» решением.

Особенности конструкции электронной педали

Непосредственно отслеживанием положения педали газа, тормоза или сцепления занимается датчик, расположенный в кронштейне. Он представляет собой обычный потенциометр. Его подвижный контактпрочно соединен с осью рычага. Для датчика педали сцепления ВАЗ существует два положения, что достаточно для выполнения функций. В системах газа и тормоза установлено по два датчика, что повышает общую надежность и позволяет получить резервный вариант.

Симптомы неисправности датчика

Все проблемы с датчиками связаны с постепенным износом дорожек и подвижных контактов, что делает сигналы от педали некорректными и сразу обнаруживается системой ЭБУ. В этом случае на панели приборов автоматически загорается индикатор CheckEngine. Кроме этого возникают следующие симптомы неисправности:

  • увеличение расхода топлива;
  • уменьшение скорости набора оборотов двигателя;
  • замедленный разгон;
  • плавающие обороты на холостом ходу;
  • нестабильная работа мотора;
  • кратковременный рост числа оборотов при переключении передач.

В каждом из этих случаев необходимо провести диагностику системы для определения конкретного неисправного датчика.

Диагностика датчика педали газа, тормоза, сцепления ВАЗ

Определить работоспособность можно следующими способами:

  • замена на заведомо исправный датчик;
  • разборка и осмотр внутренних элементов;
  • прозвонкамультиметром.

Первый вариант предусматривает установку новой детали и после сброса ошибки (если не пропала сама) тестирование автомобиля ездой в разных скоростных и динамических режимах. Визуальный осмотр позволяет определить наличие деформации или неисправности внутренних элементов. Обычно здесь проблема кроется в вышедших из строя пружинах (растяжение) и наличии загрязнений на стальной пластине. Проверка мультиметром касается каждого контакта отдельно и одновременно второго с третьим (для удобства разъемы пронумерованы).

Особенности замены датчика педали сцепления, тормоза, газа Лада

Сам процесс снятия и установки не требует особых навыков и может быть произведен самостоятельно по следующему алгоритму:

  • отключите отрицательную клемму с аккумулятора для обесточивания бортовой сети автомобиля;
  • отодвиньте водительское кресло для удобства при работе;
  • найдите место установку нужного датчика;
  • снимите колодку (нажмите на 2 пластиковых фиксатора и вытащите ее из разъема);
  • отпустите немного крепежную гайку с помощью ключа на 19;
  • выньте датчик;
  • установите новый и закрепите его в обратном порядке.

При необходимости нужно отрегулировать датчик педали тормоза или иной системы управления, учитывая следующие моменты:

  • при отсутствии давлен на педаль шток датчика должен быть утоплен в корпус;
  • при полном нажатии шток должен полностью выходить из корпуса;
  • необходимо наличие зазора 2-5 мм (выставляется с помощью регулировочных гаек).

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

  • неправильно выставленных углов колес;
  • низкого давления в одной из шин;
  • отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Реле и предохранители ВАЗ 2114

  1. F1 на 10 Ампер (А) задние противотуманки и лампа включения сигнализатора включения задних противотуманок.
  2. F2 на 10 А лампы поворотников, реле поворота, аварийка, контрольная лампа аварийки.
  3. F3 на 7,5 А плафоны освещения салона (оба) и багажника, подсветка зажигания, лампа контроля системы управления силовым агрегатом, лампы торможения, компьютер, если есть в наличии.
  4. F4 на 20 А переноска, реле и элемент обогрева заднего стекла.
  5. F5 на 20 А звуковой сигнал и его реле, вентилятор системы охлаждения.
  6. F6 на 30 А стеклоподъемники и их реле
  7. F7 на 30 А двигатель отопителя, очистителя фар, омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампочка освещения вещевого ящика, обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
  8. F8 на 7,5 А правая противотуманка.
  9. F9 на 7,5 А левая противотуманка.
  10. F10 на 7,5 А левый габарит, лампа сигнализирующая о включении габаритного огня, лампы освещения знака, подкапотного пространства, подсветки выключателей и приборов, выключатель освещения приборов.
  11. F11 на 7,5 А правый габарит.
  12. F12 на 7,5 А правый ближний свет.
  13. F13 на 7,5 А левый ближний свет.
  14. F14 на 7,5 А левый дальний и лампочка сигнализирующая о включении дальнего света фар.
  15. F15 на 7,5 А правый дальний.
  16. F16 30 А — лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла, уровня тормозной жидкости, включения стояночного тормоза, разряда аккумуляторной батареи, комбинация приборов, реле контроля исправности ламп, индикация систем контроля, лампы заднего хода, указатели поворота и их реле, а также аварийная сигнализация если включен режим поворота, компьютер, обмотка возбуждения генератора в момент запуска двигателя.

Расположение реле и предохранителей нового образца

  • К1 — реле включения очистителей фар;
  • К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  • К3 — реле очистителя ветрового стекла;
  • К4 — реле контроля исправности ламп;
  • К5 — реле включения стеклоподъёмников;
  • К6 — реле включения звуковых сигналов;
  • К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
  • К8 — реле включения дальнего света фар;
  • К9 — реле включения ближнего света фар;
  • F1-F20 — плавкие предохранители.

Схема соединений монтажного блока нового образца

  • К1 — реле включения очистителей фар;
  • К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  • К3 — реле очистителя ветрового стекла;
  • К4 — реле контроля исправности ламп;
  • К5 — реле включения стеклоподъёмников;
  • К6 — реле включения звуковых сигналов;
  • К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
  • К8 — реле включения дальнего света фар;
  • К9 — реле включения ближнего света фар;
  • F1-F20 — плавкие предохранители.

Цена самостоятельного ремонта

Стоимость нового датчика заднего хода зависит от производителя. Средняя цена детали находится на отметке в 300 рублей, можно найти варианты втрое дешевле. Учтите, что чем меньше стоит запчасть, тем ниже ее качество и, соответственно, надежность, сроки службы. Делать заказы желательно в проверенных магазинах.

Для замены потребуется также средство очистки контактов типа WD40. Многие дополнительно заменяют проводки, если те деформированы, перегнуты, имеют другие повреждения. Без должного опыта работать с проводами не советуем, лучше будет обратиться к мастеру.

Лампочки датчика стоят до 50 рублей за штуку. Выкрутить старые и вкрутить новые легко самому.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114?

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

  1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

Задние тормозные цилиндры

  • Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
  • Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
  • Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
  • Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметкиMIN. Если нужно, производят доливку.
  • Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

    Прокачка передних цилиндров

  • Закручивают защитные колпачки.
  • Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

    Артикулы

    • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
    • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
    • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

    Как прокачать тормоза одному?

    Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

    Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

    Крышка одета на тормозной бачок

    Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

    Приспособление для прокачки

    Но можно использовать и камеру

    Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

    Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

    Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

    Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115. Сами, быстро и без проблем

    Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле. Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза.

    Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу. К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее.

    Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком. И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно. Подготовка к работе Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

    • Задний правый;
    • Передний левый;
    • Задний левый;
    • Передний правый.

    Подробней это описано в статье «Последовательность прокачки тормозов». Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости. Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества.

    Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе. Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной. На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно.

    К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему. Прокачка тормозовЕсли вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке. После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться.

    В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана. Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник.

    Его задачей будет нажимать на педаль тормоза. Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно. Завершение работыВ целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN».

    Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

    Откуда появился воздух?

    Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

    1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
    2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
    3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
    4. Потек задний тормозной цилиндр.
    5. Потек передний тормозной цилиндр.
    6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

    Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

    Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

    Последовательность действий

    Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

    1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
    2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
    3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
    4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
    5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

    После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

    В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

    Читать еще:  Газель 405 заводится и глохнет причины

    Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

    Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

    Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

    Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

    Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

    Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

    Ход работы происходит таким образом:

    • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
    • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
    • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
    • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
    • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

    В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

    Особенности устройства

    Рис. 6-1. Схема гидропривода тормозов: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоза»; 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоза»; 5 — бачок главного цилиндра; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

    На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 6-1), что обеспечивает высокую активную безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

    При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

    В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

    Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

    Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис. 6-2) вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную «А» и атмосферную «В». Камера «А» соединяется с впускной трубой двигателя.

    Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

    При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры «А» и «В» разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера «В» соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14, зазор между поршнем и клапаном и канал «D», создает давление на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах «А» и «В» корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

    При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал «С» камеры «А» и «В» сообщаются между собой.

    Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 шток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 — чашка корпуса усилителя; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — возвратная пружина диафрагмы; 7 — шпилька усилителя; 8 — уплотнительный чехол; 9 — корпус усилителя; 10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитный чехол корпуса клапана; 14 — воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка корпуса клапана; 20 — буфер штока; 21 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

    Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

    Рис. 6-3. Привод регулятора давления: 1 регулятор давления; 2, 16 — болты крепления регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления; 6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — пружина рычага; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; А, В, С — отверстия

    Регулятор давления 1 (рис. 6-3) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

    Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. главу «Регулировка привода регулятора давления»).

    В регуляторе имеется четыре камеры: «А» и «D» (рис. 6-4) соединяются с главным цилиндром, «В» — с правым, а «С» — с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

    Рис. 6-4. Регулятор давления: 1 корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, M, H — зазоры

    В исходном положении педали тормоза поршень 2 (рис. 6-4) поджат рычагом 5 (см. рис. 6-3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 6-4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор «H», a также зазор «К» между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры «А» и «D» сообщаются с камерами «В» и «С».

    При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры «К» и «Н» и камеры «В» и «С» поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор «М» увеличивается, а зазоры «Н» и «К» уменьшаются. Когда зазор «Н» выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру «D» от камеры «С», толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере «С» будет изменяться в зависимости от давления в камере «В». При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах «D», «В» и «А» возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере «В» сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор «М» начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры «С» давление в ней, а значит, и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере «В». Когда зазор «К» станет равен нулю, давление в камере «В», а значит, и в камере «С», будет расти в меньшей степени, чем давление в камере «А» за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах «В» и «А» определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

    При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 6-3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6-4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

    При отказе контура тормозов «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере «В» сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

    При отказе контура тормозов «левый передний — правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор «М» увеличивается, а зазор «Н» уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере «С» прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

    В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

    Главный цилиндр с последовательным расположением поршней (рис. 6-5). На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

    Рис. 6-5. Главный цилиндр с бачком: 1 корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний — правый задний тормоза»; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень привода контура «правый передний — левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор

    Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 (рис. 6-6) и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 9, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладки.

    Рис. 6-6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 тормозной диск; 2 — направляющая колодок; 3 — суппорт; 4 — тормозные колодки; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — защитный чехол направляющего пальца; 9 — направляющий палец; 10 — защитный кожух

    В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

    Тормозной механизм заднего колеса (рис. 6-7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 6-8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

    Рис. 6-7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — нижняя стяжная пружина колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — направляющая пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — разжимная планка; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозного механизма

    Рис. 6-8. Колесный цилиндр: 1 упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

    Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 H (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6-7) тормозных колодок.

    Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6-8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

    Рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы: 1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — оболочка троса

    Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 6-9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 6-7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

    Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 6-10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполненными на основании 3.

    Рис. 6-10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 — защитный колпачок; 2 — корпус датчика; 3 — основание датчика; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — зажимное кольцо; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — втулка; 9 — поплавок; 10 — неподвижные контакты; 11 — подвижный контакт

    Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1.

    При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

    Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

    Если торможение машины ухудшилось, появилась течь у ГТЦ, уровень жидкости в системе снижается, требуется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114, 2113, 2115. Это важный узел автомобиля, он распределяет усилия между контурами. Если он вышел из строя, функционал – некорректен, движение машины – небезопасно. Но ГРЦ не ломается сразу, как правило, все начинается с нюансов. Процедура – несложна, доступен ремонт своими руками без помощи автомеханика. Перед тем, как разбираться с тем, как починить ГТЦ, чтобы работы были корректны, целесообразно ознакомиться с его устройством.

    Необходимые запчасти

    Для замены тормозного цилиндра ВАЗ 2114 своими руками лучше выбирать оригинальные модели, рекомендованные производителем. Артикулы: 21080-3505006-00, артикулы доп.: 21080350500600, 2108-3505006. Он же может использоваться и на других моделях ВАЗ – от 2108 до 2115.

    Инструменты, которые потребуются мастеру в работе

    Для демонтажа ГТЦ, как и снятия заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2115 желателен помощник и такие инструменты:

    • пассатижи;
    • типовой набор гаечных ключей для авто;
    • спецключ для штуцеров;
    • металлическая щетка;
    • отвертка;
    • большой шприц;
    • широкая емкость или ветошь;
    • ТЖ.

    Замену ГТЦ можно доверить и мастерам автосервиса, на 15 октября 2020 цена работ составляет в среднем по СТО – 850 рублей. Но, выполнив операцию самостоятельно, можно сэкономить не только время и деньги, но оценить состояние тормозной системы в целом и смежных с ней узлов. Далее по тексту – порядок выполнения работ.

    Последовательность работ

    Для корректного выполнения работ нужно обеспечить ровную площадку для автомобиля и место для размещения запчастей и инструмента. Если не возникнут неожиданные ситуации эту операцию, как и замену заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2114 можно выполнить за полчаса.

    1. Снять с контакта АКБ минусовую клемму.
    2. Теперь нужно отсоединить колодку от датчика, расположенного на крышке бочка ГТЦ.

  • Сначала нужно очистить щеткой или растворителем контакты датчика, удалив с них налеты и накопившиеся окислы.
  • Теперь бачок в доступе. Открываем с него крышку и откачиваем жидкость.

    Теперь можно установить ГРЦ. Его монтаж начинается с бачка – его нужно промыть.

  • Цилиндр на штатном месте закрепляется на усилителе двумя гайками.
  • Под корпус нужно подложить широкую емкость или тряпки. Бочок заполняется жидкостью до максимальной отметки.

    Теперь нужно проверить способность к работе ГТЦ. Для этого потребуется помощник. Он должен нажимать на педаль тормоза, но очень легко. Мастер же в это время, перекрыв пальцами 4 отверстия, должен ждать появления в них жидкости: сначала в передних, потом – в задних. Человек за рулем в этот момент должен держать педаль, а мастер – подсоединить сначала передние трубки, потом задние. Зафиксировать их.

    Также замену ГТЦ можно посмотреть на видео :

    Резюмируем

    В целом работы – не сложны. Но операцию по замене ГТЦ обязательно нужно завершить проверкой системы. Нужно нажать на педаль, и, если она слишком мягкая, нужно прокачать тормоза для удаления воздуха. Обязательно необходимо тщательно проверить соединения на протечки.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector