0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Lada Vesta из парка ЗР: сила сцепления

Сцепление на автомобилях семейства лада веста

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам. С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем АКБ в сборе.
  3. Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
  4. Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
  5. В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
  6. Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
  7. Демонтируем колеса.
  8. Сливаем отработку в пустую емкость.
  9. Демонтируем защиту поддона.
  10. Снимаем правый приводной вал.
  11. Демонтируем стартер, актуатор.
  12. Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
  13. Подставляем телескопическую опору.
  14. Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
  15. Снимаем модуль сцепления в сборе.
  16. Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
  17. Собираем конструкцию вновь.

Замена сцепления на Лада Веста МКПП своими руками

  1. Домкратим переднюю часть машины или устанавливаем ее на смотровой канал, в зависимости от места проведения ремонта.
  2. Снимаем колеса, брызговики, подрамник.
  3. Демонтируем АКБ, колодки с проводами.
  4. Снимаем кожух воздушного фильтра, очистительный элемент.
  5. Демонтаж и замена тросиков сцепления по мере необходимости.
  6. Демонтируем стартер, гидропривод, правый приводной вал.
  7. Снимаем защиту поддона, заднюю опору двигателя.
  8. Фиксируем мотор на траверсы.
  9. Разводим корпус механики с маховиком.
  10. После профилактики, замены изношенных элементов собираем вновь.

Замена сцепления на автомобилях лада веста


Крайне не рекомендуется проводить замену сцепления самостоятельно, сделать это возможно лишь при наличие специализированного инструмента, а также многолетнего опыта работы в качестве автомеханика, и даже с соблюдением этих условий, после самостоятельной замены сцепления, вы рискуете оставить свой автомобиль без заводской гарантии, так как при данном виде работы придется задеть и демонтировать сразу несколько важных узлов автомобиля. Логичнее всего отправится в специализированный сервис, сумма, которую придется заплатить за подобную работу начинается от 3 тысяч рублей в зависимости от выбранного вами сервиса, естественно, что данная услуга у официального дилера обойдется в несколько раз дороже.
С экономить на оплате работ вряд ли получится, а вот сделать это на запчастях возможно. Любой автосервис, включая и официальный, не откажет вам в установке запчастей, которые вы сами им предоставите. Не секрет, что заказывая у официального дилера запчасти на автомобиль, можно увидеть в прайс листе совершенно неадекватные суммы, в таком случае логичнее всего найти данные запчасти самому и попросить установить их. Однако будьте внимательны, при выборе сцепления на автомобиль лада веста с механической коробкой передач, так как на данную модификацию автомобиля устанавливались разные трансмиссии, соответственно и диск сцепления у каждого свой.

Где находится сцепление

Устройство сцепления автомобиля лада веста на механической коробке передач

На автомобилях лада веста с механической трансмиссией устанавливается гидравлический привод сцепления, задача, которого, осуществления выключения сцепления при нажатии педали. Происходит — это с использованием тормозной жидкости, которая поступает в цилиндр сцепления из главного тормозного цилиндра.
При возникновении проблем с работой сцепления, не спешите искать замену диску сцепления, возможно поломка образовалась в системе гидравлического привода, осмотрите шланги подачи тормозной жидкости на трещины и протечки. Кроме того, необходимо следить за состоянием тормозной жидкости и менять ее при первой необходимости.

Ресурс замены сцепления. Последствия нарушения сроков

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на средний интервал замены сцепления для:

  • МКПП:65 –80 тыс. км.;
  • АМТ: 120 – 140 тыс. км. на сцепление по гарантии.

В зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения интервал может быть увеличен. Последствия нарушения, игнорирования сроков замены не самые радужные, так как речь идет о безопасности водителя, пассажиров. Нередко причиной аварии, ДТП становится неисправность сцепления, трансмиссии технического средства.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

  1. Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
  2. Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
  3. При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
  4. Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
  5. Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Признаки необходимости замены сцепления

  • увеличение свободного хода педали;
  • пробуксовка ведомого диска при нагрузке двигателя, резком наборе оборотов;
  • в моторном отсеке, салоне машины слышен запах горелого;
  • при переходе на повышенные передачи слышны щелчки, удары, толчки;
  • повышение, понижение скоростей осуществляется с небольшой паузой, задержкой;
  • передачи временами произвольно «выбивают».

Замена сцепления на роботизированной коробке (АМТ) Лада Веста

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

  1. Дефектовке нажимного диска, осматриваем его целостность, проверяем на отсутствие трещин.
  2. Ключами на «8», «10» выкручиваем крепежи корзины, демонтируем оба диска.
  3. Проводим осмотр выжимного подшипника, рычага привода. Заменяем детали новыми по мере необходимости.

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки. После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

Замена сцепления ЛАДА Веста

Замена сцепления – это сложная процедура в независимости от того, на какой модификации LADA Vesta она проводится и какой срок эксплуатации автомобиля – работа должна быть качественной, а потому доверять ее стоит лишь специалистам.

Поменять сцепление самому возможно. Однако для этого необходимо огромный в подобной сфере, да и к тому же, после замены следует провести ее настройку, а на автомате этого не сделать без специального оборудования.

Замена сцепления на АМТ

Проводить замену необходимо, когда вы точно знаете, что сцепление работает неправильно или вы уверены в поломке определенной детали. Процедура выглядит следующим образом:

  1. Снимаем коробку передач.
  2. Чтобы снять два диска следует взять ключ на 8 и открутить все шесть болтов, которые крепят механизм.
  3. После необходимо рычаг привода и выжимной подшипник.
  4. Затем мы можем исследовать систему и понять, какой элемент вышел из строя. После его важно заменить на рабочий и провести сборку.

Замена сцепления на механике

Что касается замены сцепления на МКПП, то процедура выглядит также, как и в случае с автоматикой – расписывать ее еще раз нет смысла. Вот только после ее завершения вам следует обязательно провести прокачку гидравлики, чтобы убрать весь воздух из системы. Процедура прокачки выглядит следующее:

  1. Снимаем полку аккумуляторной батарейки.
  2. Демонтируем брызговик силовой установки (двигатель).
  3. В бачок главного цилиндра заливаем новую тормозную жидкость.
  4. После надеваем на штуцер тормозного цилиндра прозрачный шланг.
  5. Второй конец шланга опускаем в любую емкость с водой.
  6. Затем приподнимаем пружинный фиксатор при помощи отвертки и смещаем наконечник трубки.
  7. Если в системе есть воздух – вы будете наблюдать как он проходит через прозрачный шланг. Как только вы перестанете его замечать – система избавилась от лишнего воздуха.
  8. Убедившись в работоспособности сцепления можно закрывать бачок главного цилиндра.

Таким вот образом, можно самостоятельно поменять сцепление и выполнить прокачку, сэкономив солидную сумму на услуги специалистов.

Довелось ли вас производить замену сцепления на Весте?

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

  • Главная
  • Информация
  • Сцепление Лада Веста

Замена сцепления на механической коробке переключения передач Лада Веста

После демонтажа механической трансмиссии, пошаговый процесс описан выше, устанавливаем новые элементы:

  • корзину;
  • выжимной подшипник;
  • демпфер.

Устанавливаем агрегаты в обратной последовательности. В отличие от электрического, механический привод требует обязательной прокачки. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозного цилиндра.
  2. Восполняем недостающее количество ДОТа.
  3. Домкратим переднюю часть, снимаем колесо.
  4. С тыльной стороны тормозного суппорта надеваем резиновый шланг на тавотницу, отвинчиваем ее.
  5. Сливаем ДОТ в емкость.
  6. Как только жидкость станет прозрачной, выйдут пузырьки воздуха, закручиваем тавотницу.

По аналогии стравливаем воздух на правом суппорте. Проверяем уровень ДОТа в расширительном бачке, доливаем по уровню.

Вывод

Процесс замены сцепления в домашних условиях достаточно сложный. Для неопытного автомобилиста это невыполнимая задача. Строго соблюдайте приведенную рекомендацию для облегчения процесса. При покупке деталей сверяйте номера, артикулы. Не приобретайте дешевые аналоги сомнительного происхождения, без гарантии качества.

Устройство сцепления автомобиля лада веста на роботизированной коробке передач (АМТ)

В автомобилях лада веста, в которых установлена роботизированная трансмиссия, используется специально разработанный электронный привод сцепления. Данный вид привода не нуждается в дополнительных жидкостях и помощи от других узлов автомобиля, вместо этого он напрямую воздействует на вилку включения сцепления. Подобный вид привода может служить в разы дольше гидравлического, кроме того, он совершенно не требователен к постоянному техническому обслуживанию.

Сцепление на Ладе Весте

Лада Веста стала новым флагманом АвтоВАЗа в 2015 году. Внешний дизайн, интерьер и оснащение стали кардинально отличаться от всех предыдущих моделей. Новинка впервые за долгие годы смогла составить конкуренцию самым популярным иномаркам из Европы и Азии. Более того, Веста не уступает им по качеству, а в некоторых случаях может дать им фору.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

На механике устанавливается гидравлический привод, а на роботе – электромеханический.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Внедрение современных технологий и материалов позволяет обеспечить мягкий старт, а переключения передач сделать более чёткими и плавными.

Неисправности сцепления

У Весты, в зависимости от типа трансмиссии, может отличаться привод. Соответственно, и проблемы у них могут быть разными.

Неполадки гидропривода сцепления

В рабочий цилиндр тормозная жидкость поступает из главного цилиндра по трубопроводам. У этих двух основных деталей механизма встречаются следующие неисправности:

  • чрезмерный износ резиновых манжет в цилиндрах;
  • утечка тормозной жидкости (отсутствие герметичности в местах соединения трубопроводов);
  • повреждения цилиндров, трубопроводов и т. д., что становится причиной появления трещин.

Гидравлический привод отличается высокой надёжностью, но и он может подвести, если в систему попадет воздух. Главный признак завоздушивания: неполное отключение сцепления. Из-за этого передачи будут включаться либо с большим трудом либо это будет практически невозможно сделать. Обычно воздух в систему попадает при критически низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, а также по причине потери герметичности. Для устранения неполадок достаточно прокачать систему, для этого предусматривается специальный штуцер.

Регулировать гидравлический привод сцепления в процессе эксплуатации автомобиля не надо.

Долговечность системы зависит от того, какой стиль вождения предпочитает владелец и условий эксплуатации. Исправное сцепление не будет пробуксовывать и полностью передавать крутящий момент от двигателя к КПП при отпущенной педали. При выжиме педали трансмиссия должна полностью отключаться от силовой установки.

Проверить работоспособность гидропривода механической КПП Лады Весты можно самостоятельно, действуя по определенному алгоритму.

Что сделать

Что произойдет

Если после выполнения всех этих шагов проблемы не были выявлены, сцепление можно считать исправным. Срок службы узла сокращается не только из-за неполного выключения или пробуксовки, но и при езде на бездорожье, с максимальной нагрузкой, при движении с прицепом или буксиром, агрессивном стиле вождения. И даже в случае такого безобидного на первый взгляд действия, как удержание педали сцепления в нажатом состоянии при работающем моторе.

Неисправности и способы их диагностики на АМТ

Роботизированную КПП Лады Веста, а также Калины, Гранты, Икс-Рей и др. нельзя назвать идеальной. У многих автолюбителей при эксплуатации робота могут возникнуть проблемы. Самые распространенные неисправности – это толчки, вой, скрип, стук, рывки во время переключения скоростей.

Источником шума также может быть изношенный выжимной подшипник. При замене дисков он тоже подлежит замене независимо от состояния. Ремонт сцепления на АМТ на самом деле непрост, и называется такая процедура «адаптация». Хотя она проводится специалистами с использованием соответствующих компьютерных программ, диагностировать неисправности можно и самостоятельно.

Для этого следует выполнить такие действия.

  1. Включить зажигание и удостовериться, что роботизированная КПП работает. Выжать педаль тормоза и переместить рычаг переключения в любые положения. При этом нужно следить, чтобы все соответствующие значки появлялись на экране приборной панели. Если символы отображаются, рычаг селектора переводится в нейтральное положение.
  2. Запустить двигатель, при этом не должно доноситься никаких звуков от КПП. Характерный вой может свидетельствовать о необходимости срочной замены выжимного подшипника. Подобные звуки могут возникнуть и при износе элементов трансмиссии.
  3. Нажать педаль тормоза и рычагом переключать селектор во все положения. Передачи должны включаться чётко, без хруста, стука или воя. Здесь может быть несколько вариантов. Воющий звук при включении сцепления говорит про изношенный выжимной подшипник. Если при отключении сцепления звуки пропадают, это выработанные подшипники КПП. Рывки и толчки при включении передач свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Причиной может стать в том числе и неисправность электромеханического привода сцепления. В этом случае нужно проверить блок управления трансмиссией на наличие ошибок. А для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое есть у официального дилера.
  4. Перевести рычаг селектора в нейтральное положение с нажатой педалью тормоза. Если отпустить педаль, автомобиль не должен поехать.
  5. Далее можно проводить диагностику на ходу. Перевести селектор в положение движения вперёд, при этом нужно плавно нажимать на педаль акселератора. Сцепление должно включиться без проблем. Двигаясь с резким ускорением и торможением, следует убедиться, что передачи понижаются и повышаются плавно, без рывков и посторонних звуков.
  6. Включить режим ручного управления КПП и провести описанные в предыдущем пункте действия снова. Трансмиссия должна работать в штатном режиме, без посторонних звуков.
  7. Остановить автомобиль и перевести рычаг селектора в положение движения назад. При нажатии педали акселератора одновременно с отпусканием педали тормоза авто должно двигаться задним ходом. Рывки, толчки недопустимы. В противном случае это свидетельствует о повреждении дисков сцепления, демпфера фрикционного диска. Если передачи включаются неправильно либо работают произвольно, следует провести диагностику блока управления трансмиссии на наличие ошибок.

Если восстановить работоспособность АМТ не представляется возможным, надо попробовать перевести робот в ручное управление. Особенно это актуально при отсутствии запасных частей. Для этого нужно удалить механизм переключения скоростей и электромеханический привод сцепления. Также потребуется демонтировать трос привода. О том, что сцепление неисправно, говорит и запах гари от фрикционных накладок, а также отсутствие динамики во время ускорения. Разнообразные скрипы и другие посторонние шумы могут указывать на проблемы с актуатором.

Скрип актуатора сцепления Лада Веста считается самой частой причиной обращения к официальному дилеру.

Замена сцепления на Лада Веста

Такая работа – не из простых, независимо от того, какого типа трансмиссия установлена. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, а потому лучше доверить это квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ достаточно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может варьироваться от 3 500 до 15 000 рублей. Конечно, замена сцепления Лада Веста робот и тем более на механике – вполне реальна. Но для этого нужен богатый опыт и навыки, а в случае с роботизированной КПП – ещё и специальное программное обеспечение, без которого невозможно провести регулировку трансмиссии (адаптация).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весте с роботизированной трансмиссией, потребуется полностью демонтировать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий такой.

  1. Если замена нажимного диска не входит в планы, то его положение относительно корзины следует пометить краской, чтобы при сборке не возникало проблем.
  2. С помощью гаечного ключа на 8 открутить болты крепления корзины к маховику силовой установки, снять нажимной и фрикционный диск.
  3. Демонтировать выжимной подшипник вместе с приводом.
  4. Все вышедшие из строя элементы подлежат замене, после чего проводится сборка в порядке обратном разборке. Также для установки корзины потребуется оправка для центрирования фрикционного диска.

Чтобы не проводить трудоемкий процесс демонтажа сцепления по нескольку раз, рекомендуется сразу поменять все детали в сборе.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно данный узел на механике ничем не отличается от автоматизированной трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае с гидравлическим приводом потребуется процедура прокачки системы от воздуха. Выполняется эта работа следующим образом.

Читать еще:  Приора — развал схождение: правильная настройка углов

  1. Снять аккумулятор, его полку, а также пылезащитный щиток силовой установки.
  2. Отвинтить крышку бачка главного цилиндра и долить максимальный уровень тормозной жидкости.
  3. Снять защитную пробку со штуцера и надеть на него подходящего размера шланг (лучше прозрачный). Другой конец шланга отпускается в ёмкость с рабочей жидкостью.
  4. Сместить наконечник трубки штуцера путем поднятия фиксатора.
  5. Дождаться, пока воздух не перестанет идти вместе с тормозной жидкостью по трубке, после чего отпустить фиксатор и снять шланг по штуцера.
  6. Долить жидкость в бачок до оптимального уровня.

Выявить неисправности сцепления на Весте, будь то механическая коробка передач или роботизированная, сможет даже новичок, если соблюдать все инструкции. Другое дело – замена сцепления. С этим не справится не только новичок, но и многие опытные автолюбители. Дело в том, что, помимо инструмента, понадобится специальное оборудование, а также большой опыт.

Проще сэкономить уйму времени и нервов, доверившись профессионалам. Кроме того, на такую работу можно получить гарантию качества, а значит, быть уверенным в дальнейшей эксплуатации без каких-либо проблем.

Lada Vesta из парка ЗР: сила сцепления

Лада Веста

Я уже писал о характере работы сцепления, проявившемся с приходом в Москву тепла. Началось все на пробеге около 14 тысяч километров, к 17 тысячам стало поводом для размышлений, а к 20-ти заставило обратиться в сервис. Толкаться на машине в пробках и плавно трогаться стало решительно невозможно!

С проблемой мы посетили сразу нескольких дилеров — в Туле, Ярославле, Твери и Москве. (Отчет о рейде, в котором мы жаловались сервисменам не только на работу коробки, ждет вас в виде отдельного материала в журнале, а потом и на сайте.) Предлагаемый с ходу рецепт был у всех одинаков: должна помочь компьютерная инициализация сцепления. Мастера не скрывали, что на заводе ее не проводят, у дилеров перед продажей тоже делают не всегда. В результате машина ездит, но не так, как должна.

Лада Веста

В нашем случае процедура не помогла: рывки и удары сохранялись даже при остывшей коробке. Следующий шаг во всех дилерских центрах тоже был одинаковым: необходима дефектовка сцепления. Столичные мастера, успевшие повидать больше Вест, чем их коллеги в регионах, предложили сразу перейти к «вскрытию». Через их руки прошел уже не один седан с подобной проблемой, причем были случаи ее проявления и на пробеге в 5000 километров.

Замена ведомого диска и корзины сцепления преобразила автомобиль. У меня сложилось впечатление, что наша Веста не ехала так, даже будучи новой! Впрочем, это стандартный эффект от замены умершей детали на исправную. Пропали рывки и дергания, стали плавнее переключаться передачи. Причина — бракованные узлы, устанавливаемые на заводе. Лепестки корзины сцепления деформируются и теряют форму даже при крайне небольшом периоде эксплуатации. Результатом становится именно то поведение машины, которое мы наблюдали. Видимых дефектов или следов износа на диске сцепления нет, но, по словам мастеров, он тоже непригоден для дальнейшего использования.

Проблема не только в том, что неисправность носит массовый характер. Комплекты сцепления в дефиците. К примеру, в Москве нам пришлось ждать его около недели. Хорошо, если дилер, как в нашем случае, заказал детали без разбора узла. А если ваша Веста уже болтается на подъемнике и не способна передвигаться? Кроме того, на замену приходят точно такие же детали. Значит, у нас есть все шансы еще до конца лета снова столкнуться с той же бедой. Будем надеяться, что завод ищет пути для избавления от дефекта.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Какое сцепление стоит на Лада Веста и XRAY и какие о нем отзывы

На новинках АВТОВАЗа (Lada Vesta и XRAY) установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. На автоматизированной трансмиссии привод сцепления электромеханический, а на механической коробке передач (JH3, JR5) — гидравлический. Рассмотрим особенности устройства сцепления в деталях.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлен нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска прикреплены фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Устройство гидропривода сцепления

Гидропривод включения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. По трубопроводу давление подводится к рабочему цилиндру, который в свою очередь передает усилие на центральную диафрагменную пружину сцепления через выжимной подшипник выключения сцепления. Рабочий цилиндр сцепления собран в единый блок с выжимным подшипником (в каталогах запасных частей используются оба эти названия для обозначения детали) и установлен в картер сцепления.

В качестве рабочей жидкости в гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость. Она поступает в главный цилиндр сцепления по шлангу из бачка главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Для этого в левой стороне бачка выполнен патрубок (№3 на фото). Рабочую жидкость необходимо регулярно заменять согласно с планом технического обслуживания.

К неисправностям главного и рабочего цилиндров можно отнести:

  • износ манжет главного цилиндра сцепления;
  • течь рабочей жидкости в местах соединения трубок и штуцеров и из-под манжет поршней цилиндров.

Замечание. В случае негерметичности рабочего цилиндра появляются подтеки тормозной жидкости снизу из-под картера сцепления. Наличие подтеков масла в этом же месте вызвано износом сальника первичного вала коробки передач. Следует также проверить шланг и трубку гидропривода сцепления, чтобы убедиться, что на них нет трещин, порезов и других повреждений. Неисправные детали заменяем.

Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Воздух в систему может попасть при понижении уровня жидкости в бачке ГТЦ ниже допустимого предела, в результате нарушения герметичности соединений.

Для удаления воздуха достаточно прокачать гидропривод выключения сцепления. Прокачной штуцер выполнен в наконечнике трубки гидропривода.

Регулировка гидропривода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.

Устройство механизма с электроприводом

Электропривод воздействует непосредственно на вилку сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на опору с шаровым наконечником. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления.

Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипнике заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

Изношенный выжимной подшипник во время работы будет издавать повышенный шум. При замене дисков сцепления завод-изготовитель рекомендует заменить выжимной подшипник вне зависимости от его состояния. Это оправдано, если пробег автомобиля составил около 100 000 км или более. Но если диски сцепления износились за значительно меньший пробег (30-40 тыс. км), то это скорей всего результат неправильной эксплуатации автомобиля. В этом случае велика вероятность того, что выжимной подшипник сохранил достаточный ресурс для дальнейшей эксплуатации. Однако, при замене дисков сцепления следует проверить состояние подшипника:

  • если при вращении его наружное кольцо заедает;
  • чувствует люфт;
  • слышен шум.

Значит выжимной подшипник необходимо заменить.

Регулировка сцепления АМТ называется адаптацией. Производить её нужно по мере износа сцепления и после его замены. Выполняется эта процедура при помощи ПК у официального дилера.

Напомним, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать еще более плавным переключение передач и начало движение. В некоторых случаях, срок службы сцепления АМТ — менее 20 000 км. В таком случае замену сцепления выполняют по гарантии. Читайте также отзывы о работе АМТ, МКПП Renault и МКПП ВАЗ-21807.

А какие отзывы о сроке службы сцепления на Весте или XRAY можете оставить вы?

Поломки веста – Эксперты назвали самые частые поломки Lada Vesta » Лада.Онлайн

В подвеске минимум 4 минуса

Наибольшие нарекания в первые месяцы эксплуатации Лада Веста вызывала по подвеске. Многие автолюбители жалуются на разные стуки и скрипы. Проблема конструкции мотора:

  1. передними стабилизаторами поперечной устойчивости, которые при больших ходах Лады Весты издаёт характерный скрип;
  2. стойки стабилизаторов постукивают;
  3. в передней подвеске появляются звуки при повороте рулевого колеса;
  4. в задней подвеске постукивают амортизаторы из-за не удачной конструкции опор, которые меняют на более эластичные и самопоглощающие.

В среднем, после 4-6 тыс. км пробега, владельцы Лады Весты замечают и жалуются на скрип резинок стабилизатора, при прохождении неровностей на дороге.

После пробега в 40-50 – тысяч километров может появится люфт в нижних опорах поворотного кулака. Низкие показатели пробега по среднестатистическим данным работы подобных узлов.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 21129 сохранил конструкцию базовой версии 21127:

  • «высокий» серого цвета блок цилиндров, перешедший от 11183, поверхности гильз обработаны методом хонингования;
  • ГБЦ от модификации 21124;
  • газораспределительный механизм с фазированным впрыском с гидрокомпенсацией теплового зазора клапанов;
  • облегченная поршневая группа фирмы Federal Mogul;
  • клиноременный привод распредвалов ГРМ со скругленным зубом от компании Gates с 200000 км ресурсом пробега;
  • коленчатый вал с кривошипным длинным радиусом от ДВС 11183;
  • топливная рампа со среднепроизводительными форсунками производителя Бош или Сименс;
  • индивидуальные катушки зажигания свечей без высоковольтного пучка проводов;
  • увеличенный диаметр демпфера на маховике;
  • встроенный в выпускной тракт каталитический нейтрализатор – катколлектор.

Таким образом, форсировка ДВС производителем не предусмотрена в принципе. Мощность и крутящий момент остались прежними, расход масла в пределах 100 г/1000 км пробега. Созданный конструкторами АвтоВАЗ мануал содержит пошаговые операции, благодаря которым капитальный ремонт можно выполнить своими руками.

Коробки передач

Проблемы не обошли коробку передач. Лада Веста выпускается с классической 5 ступенчатой коробкой передач — механика. Сначала Лада Веста вышла с французской коробкой передач от Рено Логан. Но постепенно разработчики вернулись к российскому варианту. Что не устраивало президента АвтоВАЗа из-за шумности.

К сожалению она не вынослива по ряду причин:

  1. слабые синхронизаторы (особенно второй передачи);
  2. не очень выносливое сцепление (большое количество жалоб на то, что пахнет сцеплением при умеренном буксовании в снегу);
  3. проблемы с роботом КПП (частые жалобы – это рваный, дёрганый старт с места, большие вибрации при старте с места);
  4. настройка, калибровка электроники;
  5. характерные провалы тяги, возникающие при обгонах;
  6. масляное голодание верхних валов (в добавок конструкторы уменьшили уровень масла в коробке);
  7. Важным фактом является установленное в АМТ сцепление, от итальянской фирмы Valeo, оно считается достаточно надежным. Но его срок службы не превышает 80-100 тыс.км при аккуратной езде — парадокс.

Не все так радужно у Весты и с коробками передач. Механика отличается слабыми синхронизаторами, особенно особенно это видно на второй передаче, поэтому с увеличением срока эксплуатации начинает сопротивляться при включениях, а в мороз может включаться еще хуже.

Иногда встречаются жалобы автовладельцев на слабое сцепление, подгорающее при сильном газовании на старте. Иногда сцепление даже коробится и вызывает стартовые вибрации.

С роботом проблем у Весты еще больше, причем с тем же сцеплением. Обычное нарекание в адрес производителей — дерганый старт. Причиной этому может служить коробление диска сцепления: это самая распространенная проблема всех типов «роботов».

Самостоятельно решить эту проблему практически невозможно. Впрочем, с октября 2020 г. АвтоВАЗ стал ставить более «жаропрочные» сцепления на Весту, поэтому это проблема первых поколений машины.

Иногда наблюдают проблемы с установкой автозапуска: бывали случаи, когда машина с роботами начинала движение в режиме дистанционного пуска. Робот можно смело называть слабым звеном Весты. Нервирует он часто и водителя: медлительная работа и провалы тяги на разгоне могут заставить занервничать любого, хотя и старт с места вроде настроен неплохо.

Неисправности: причины, устранение

Несмотря на то, что 16 клапанный двигатель 21129 с регулируемыми потоками воздухозабора и гидрокомпенсаторами клапанных зазоров считается очень надежным силовым приводом, неисправности все же случаются:

Сцепление Лада Веста на мкпп: проблемы и диагностику надо знать

При исправном двигателе, безупречной коробке передач, новой ходовой части автомобиль никуда не поедет без сцепления. На Ладе Весте это один из самых важных узлов. Задача сцепления на механике – соединять ДВС и МКПП, передавая крутящий момент от мотора к шасси, а также разъединять их при переключении передач (если оставить первичный вал КПП крутящимся посредством ДВС, то неизбежно будут повреждены шестерни скоростей).

Сцепление Лада Веста на МКПП (механика) состоит из одного диска, зацепление производится механически (сухого, постоянно замкнутого типа), привод гидравлический. Последнее значит, что в движение узел приводится посредством давления жидкости, а регулируется вручную (вножную) водителем. Кроме того, жидкостная система выполняет роль усилителя педали. Ведь простого нажатия ногой недостаточно, чтобы привести в движение конструкцию, зацепляющуюся с валом при вращении несколько тысяч оборотов. Поэтому, на АМТ нет в гидравлике необходимости. Читайте статью до конца и вы узнаете тонкости этого узла! Узнайте проблемы которые часто случаются и привод сцепления выходит из строя: сломался выжимной подшипник, или корзина в целом. Пора менять, или достаточно отрегулировать, точная регулировка важна для хорошей работы узла. Замена у дилера на 9 ТО.

Замена сцепления на автомобилях Лада Веста по гарантии

Заменить на Лада Веста сцепление можно по гарантии. Осуществить подобную процедуру получится, когда машина поломалась в течение первых 20 000 километров пробега. Если будет доказано, что ни водитель, ни сторонние манипуляции не причастны к неисправности узла, сервисный центр произведет ремонт бесплатно. После замены также будет произведена прокачка тормозов. Это обязательный процесс для гидравлического привода, так как после вмешательства образуются воздушные полости (пробки) в системе. Для роботизированной коробки передач проводится другая манипуляция — адаптация.

По гарантии: ещё замена сцепляющего механизма входит в перечень работ ТО9 для Лады Весты. Даже если узел исправен, его придется заменить. По этому поводу не стоит переживать, ресурс детали все равно подошел к концу, прослужит он еще не долго.

Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

Какое сцепление стоит на ладе весте с завода

Автоваз ставит на Лада Веста сцепление Sachs 3000951033. Причем, эта марка используется как для РКПП, так и для МКПП. И если с первой коробкой данный узел сочетается хорошо, то со второй вовсе не идет. Дело в том, что Sachs такого артикула очень жесткое. Вкупе с ручным управлением получается не очень: первая, задняя передачи включаются туго, педаль становится совсем неподвижной. Цена оригинальной запчасти Лада Веста приблизительно 4500 рублей.

Аналоги

Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

  • Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
  • Педаль слишком мягкая/жесткая;
  • Машина дергается;
  • Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла.
Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Обычно виноват ведомый диск Лады. Либо он стерся, либо деформирован, либо на его фрикционные накладки попало масло (протек сальник, некачественно установлен). Реже причиной становится облом лепестков, износ левой педали.

Устройство не имеет смысла менять по частям, так как работа по замене считается одной из самых дорогих. Автосервисы рекомендуют менять весь комплект: прижимной диск, нажимной диск в сборе с корпусом, выжимной подшипник.

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Педаль проваливается либо нажимается очень легко

Рычаг в кабине водителя Лады Весты – конечный пункт устройства целиком. Поэтому причины неисправности могут быть различными. Ослабить нажатие на педаль могут как ее составляющие (возвратная пружина, ось, трос), так и продавливание манжеты рабочего цилиндра, клин вилки, облом лепестков корзины, износ подшипника.

Рывки при трогании

Если вы заметили, что движение сопровождается дерганьями, это серьезный повод обратиться за помощью к специалистам. Ладу Весту может трясти по разным причинам (например, провалы в зажигании), но если эффект дает именно сцепляющий механизм, речь идет о ломе деталей. Устаревание никогда не будет сопровождаться рывками, а вот разрушение, откалывание кусков металла как раз так себя проявляет. Наличие свободно перемещающихся обломков способно нанести большой урон другим узлам Весты. Рекомендуется, немедленно произвести ремонт.

Читать еще:  На открывшемся ПМЮФ заявили о массовом «выгорании» юристов

Шум при выключении или включении сцепления

Устройство Весты считается выключенным при опущенной в пол педали. Включено же оно постоянно, когда водительский рычаг находится в свободном положении – ДВС передает крутящий момент трансмиссии.

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма.
Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум.
Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса.
Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг.
Коробка не плотно соединена с двигателем.
Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

  • Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
  • Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
  • Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
  • По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
  • Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
  • В картере коробки меняем выжимной подшипник;
  • Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
  • Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Лада Веста и всем 16ти клапанникам посвещается. Идеально ровный холостой ход — ПОБЕДА. Зло под копотом № 001

Какие способы пробовал

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

    _x000D_
  1. Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

Прокладка головки блока цилиндров повреждена.

Система управления двигателем неисправна.

Клапаны газораспределительного механизма прогорели, негерметичны.

Система выпуска негерметична.

Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).

Воздушный фильтр двигателя грязный.

Соединения вакуумных шлангов негерметичны.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

  1. Снял обои концы трубки.
  2. Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Не стал наматывать на него изоленту или фум-ленту, смазывать солидолом. Решил сделать более надежно. Внимательно рассмотрел трубку, никаких дефектов не нашел. Но воздух почему-то подсасывает. В штуцер заходит трубка диаметром 8 мм. Нужно что-то придумать для повышения герметичности. Недавно менял гибкие шланги на кухонном смесителе. Вспомнил, что на шланге ставится резиновое кольцо.

  • Измерил посадочный диаметр, и он оказался тоже 8 мм. Значит кольцо идеально должно подойти для нашего случая.
  • Купил 3 набора для ремонта сантехники, чтобы взять из них уплотнительные резинки. Отдельно купить кольца не получилось — не нашел их в продаже. Оно бы стоило рублей 5, не больше.

    Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

    Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

    После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

    Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

    Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

    Фото: LADA Vesta SW Cross, источник Auto.ru
    Сеть пестрит жалобами владельцев LADA Vesta SW Cross с МКПП на «дёрганье» при трогании, начинающееся на малых пробегах. Автомобилисты на Drive2 назвали две основные причины проблемы.

    Некачественное сцепление

    «Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

    В Сети немало претензий к качеству сцепления, используемого «АвтоВАЗом» при сборе 1,8-литровых «механических» вариантов автомобилей. «Вестоводы» о, «На 20 тысячах менял», «Поменяли на 18,5 тыс. км по гарантии на усиленный вариант Valeo. Прекрасно сейчас», «У меня на 15 тысячах затрясло, поставил диск от Sachs, теперь красота».

    Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

    Датчики детонации и абсолютного давления

    Однако причиной «тряски на холодную» у LADA Vesta SW Cross и 1,8-литровых седанов может быть не только сцепление:

    «Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

    Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

    Фото: салон LADA Vesta SW Cross 1.8 MT, источник drivenn.ru
    По теме:

    Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

    В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
    Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

    Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

    Регулировка датчика сцепления на Лада Веста

    Основная функция сцепления – отключать коробку передач от двигателя перед переключениями. Эта статья расскажет о том, как устроен этот механизм на “Лада-Веста” и как его заменить самостоятельно.

    Особенности конструкции и работы сцепления и его привода в модификациях с МКПП

    Сцепление состоит из 2 деталей: ведомого диска и “корзины сцепления”, объединяющей прижимной диск и кожух с диафрагменной пружиной.

    Привод устроен следующим образом. В салоне закреплена педаль сцепления с датчиком положения. Она соединена с главным цилиндром. Последний через трубопровод подключен к рабочему цилиндру, конструктивно объединенному с выжимным подшипником, закрепленным в картере сцепления.

    Когда нажимаете на педаль, поршень в главном цилиндре выталкивает жидкость в трубопровод. Она попадает в рабочий цилиндр и он сдвигает выжимной подшипник по шлицам на первичном валу коробки передач. Подшипник, упираясь в лепестки диафрагменной пружины кожуха сцепления, поджимает ее. Благодаря этому прижимной и ведомый диск отходят от маховика и вращение коленчатого вала не передается на КПП.

    Особенности конструкции сцепления и его привода в модификациях с АМКП

    Сцепление, используемое в автоматизированной коробке передач, отличается от аналогичного механизма в механической коробке передач конструкцией привода – он электромеханический и управляется ЭБУД.

    Основные неисправности сцепления Лады Веста

    Регулировка датчика сцепления по шагам

    Требуемый инструмент: линейка или штангенциркуль.

    Делается это следующим образом:

    1. Выключить зажигание и поднять рычаг стояночного тормоза.
    2. Отсоединить колодку проводов от датчика.
    3. Повернуть элемент против часовой стрелки на четверть оборота.
    4. Измерить расстояние от корпуса до шляпки на конце штока. Оно должно быть 17-18 мм. Для регулировки нужно оттянуть шток от корпуса.
    5. Установить датчик обратно.
    6. Если есть трудности, посмотрите картинку в начале статьи

    Замена сцепления на “Лада-Веста” с КПП 21807 / JR3 / JR5 (MT)

    • смотровая яма;
    • помощник;
    • противооткатные упоры;
    • домкрат;
    • опоры – 2;
    • ключи: колесный, 18 мм (2шт.);
    • торцовые головки: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 30 мм, Torx E10;
    • биты: Torx T20;
    • центрирующая оправка;
    • монтажная лопатка;
    • шестигранник – 5мм;
    • четырехграник – 8мм;
    • пустая емкость для трансмиссионного масла – 5 л;
    • отвертка: шлицевая, крестовая;
    • молоток;
    • бородок или металлический стержень.

    Порядок действий следующий:

    1. Заехать на смотровую яму, включить стояночный тормоз, подложить под задние колеса упоры.
    2. Откачать тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозной системы до уровня ниже штуцера, к которому подключены шланги привода сцепления.
    3. Ослабить колесные болты и ступичные гайки на передних колесах, поднять переднюю часть машины на домкрате, установить опоры и убрать домкрат,.
    4. Снять колеса.
    5. Снять коробку передач:
      1. Выкрутить 13 болтов, крепящих брызговик двигателя (защиту) и нижнюю крышку картера сцепления..
      2. Снять аккумулятор и его полку.
      3. Снять корпус воздушного фильтра.
      4. Отсоединить тросы выбора передачи, нажав на фиксатор на корпусе КПП, отсоединить наконечник троса. Нажать на фиксаторы, крепящие оболочку троса к корпусу коробки. Убрать трос из зоны ремонта.
      5. Отсоединить шланг, подводящий тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления и слить ее.
      6. Отсоединить колодки проводов: датчика кислорода, выключателя фонарей заднего хода.
      7. Слить масло, выкрутив пробку головкой “на 17” (21807) или четырехгранником (JR3 / JR5).
      8. Снять левый подкрылок, выкрутив винты с помощью биты Torx T20 и вытащив фиксаторы с помощью шлицевой отвертки.
      9. Установить под КПП домкрат и приподнять ее, разгрузив левую опору силового агрегата.
      10. Открутить стяжной болт из кардана рулевого механизма и отсоединить его от рулевой колонки.
      11. Снять стартер, открутив гайку с силового контакта головкой “на 13” и 3 болта крепления головкой E10.
      12. Отсоединить стойки стабилизатора от амортизационных стоек, открутив гайку с пальца шаровой опоры головкой “на 16”, удерживая палец от проворачивания шестигранником.
      13. Снять заднюю опору двигателя, выкрутив головкой и ключом “на 18” 3 болта, крепящих опору к переднему подрамнику и корпусу КПП.
      14. Отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков, открутив гайки головкой “на 18”.
      15. Снять продольные балки переднего подрамника,
      16. Снять подрамник, выкрутив головкой “на 18” 4 болта, крепящих к кузову.
      17. Снять приводы передних колес: открутить ступичные гайки, вытащить хвостовик внешнего ШРУСа из ступицы. Уперев монтажную лопатку в во внутренний ШРУС, вытолкнуть привод из коробки передач.
      18. Выкрутить болты, крепящие КПП к блоку цилиндров.
      19. Снять левую опору силового агрегата, выкрутив головкой “на 16” 4 болта, крепящих ее к кузову, и открутить головкой “на 18” 2 болта крепящих опору к КПП.
      20. Снять агрегат с автомобиля.
    6. Открутить головкой “на 8” 6 болтов, крепящих сцепление к маховику, удерживая последний от проворачивания с помощью монтажной лопатки.
    7. Снять сцепление. Рекомендуется заменить рабочий цилиндр.
    8. Проверить состояние шлицов первичного вала КПП и отсутствие течи масла из-по сальника.
    9. Вставить в отверстие в коленвале центрирующую оправку и надеть на нее ведомый диск так, чтобы выступающая часть была обращена к картеру сцепления.
    10. Установить сцепление и остальные детали в обратном порядке.
    11. Прокачать гидропривод сцепления.

    Замена сцепления на “Лада-Веста” с КПП 21827 (АМТ)

    Процесс замены сцепления на этом агрегате отличается от предыдущего только тем, что перед снятием требуется отсоединить колодки проводов от электропривода сцепления и выбора передач, датчика скорости вращения вала и выключателя фонарей заднего хода.

    Прокачка гидропривода

    Необходимый инструмент и расходники:

    • емкость объемом 0,5 л;
    • тонкий шланг;
    • флакон тормозной жидкости;
    • шлицевая отвертка.

    Порядок действий следующий:

    1. Долить в бачок гидропривода тормозную жидкость до отметки Max.
    2. Снять защитный колпачок со штуцера прокачки.
    3. Надеть на штуцер шланг. Второй конец шланга опустить в баночку, заполненную на 1-2 см тормозной жидкостью так, чтобы он был погружен в жидкость.
    4. Поддеть шлицевой отверткой пружинный фиксатор подводящей трубки и поднять его на 1 щелчок.
    5. Оттянуть наконечник трубки на 1 щелчок.
    6. Подождать пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Для ускорения процесса можно несколько раз нажать на педаль сцепления.
    7. Вернуть в исходное состояние наконечник трубки и пружинный фиксатор.
    8. Установить брызговик двигателя, аккумулятор и его полку.

    Регулировка и адаптация привода сцепления

    Регулировка гидропривода сцепления на МКПП во время эксплуатации не предусмотрена. После замены сцепления на автоматизированной коробке передач потребуется обратиться на СТО для сброса адаптации привода.
    Процесс самостоятельной замены сцепления – сложная процедура, занимающая много времени. Поэтому при появлении проблем с этим узлом рекомендуется обращаться на СТО.

    Сцепление на Лада Веста (МКПП, АМТ).

    Диагностика и устранение неисправностей

    На автомобилях семейства Lada Vesta, X-RAY предустановлен стандартный узел сцепления с одним диском. Соприкосновение фрикциона и ведущего диска происходит под воздействием прижимной пружины.

    Главное различие между механической и роботизированной КПП в типе привода:

    • МКПП: гидравлический;
    • АМТ: электромеханический.

    Ремонт сцепления достаточно сложный, без наличия опыта в обслуживании лучше не практикуйте, воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских. Диагностику вполне реально сделать самостоятельно.

    Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

    Гидропривод состоит из трубопровода, главного и рабочего цилиндров. Основная часть конструкции размещена в картере. Тормозная жидкость одновременно выполняет функции «гидравлики». Вот почему так важно своевременно менять DOT-4, проводить профилактику узла.

    Наиболее распространенные поломки на механике:

    • завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
    • износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
    • утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
    • скрип педали сцепления;
    • стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

    Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

    Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

    Что сделатьЧто произойдет
    Выключите двигатель, зажмите педаль сцепления (далее — ПС).Никаких сторонних звуков не должно быть слышно. Ход ПС плавный, без заеданий, с подхватом на 2/3 пути.
    Заведите машину.Слышен шум сцепления – выжмите ПС. Если звук исчез – значит проблема выжимном подшипнике, он подлежит замене новым.
    Запустите двигатель, выжмите ПС, включите первую передачу.Стука педали сцепления в Весте и других сторонних звуков не должно быть. В противном случае — это первые признаки неполного выключения сцепления, неисправности главного, рабочего цилиндров, диафрагменной пружины.
    На включенном моторе перейдите на вторую передачу и плавно отпускайте сцепление.Слышен стук при отпускании сцепления — признак повреждения диска, демпфера, попадания трансмиссионного масла на рабочую поверхность.
    В процессе езды резко нажмите на акселератор.Обороты возросли, но скорость не увеличилась — пробуксовка демпфера. Пахнет сцеплением в салоне Лада Веста.

    Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

    Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

    Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

    Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

    Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

    1. Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
    2. Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
    3. При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
    4. Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
    5. Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
    6. Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

    Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

    Вывод

    Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись.
    При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

    Отзывы

    Положительные
    1.Семен (www.zr.ru): пробег 50000 км, сцепление работает в штатном режиме.
    2.Андрей (autobann.su): два сезона отъездил на Весте без замечаний, качество сборки приемлемое.
    3.Георгий (lada-vesta.net): замечаний к маховику, трансмиссии нет, работают стабильно.
    4.Степан (otzovik.com): педаль подхватывает у меня под верх, по началу неудобно, но уже привык.
    5.Владимир (www.zr.ru): отзыв положительный, замечаний нет.
    6.Александр (autobann.su): Ладой доволен, покупал с нуля. Единственный недостаток – периодический стук в коробке при переходе на пониженные передачи.
    7.Михалыч (forumvesta.ru): наездил 70000 км, критических поломок не было, «мелочевку» устранял своими силами.
    8.Виталий (lada-vesta.net): недавно проходил плановое ТО, мастер сказал, что замечаний по состоянию автомобиля нет.
    9.Тимофей (otzovik.com): три года успешной эксплуатации авто.
    10.Станислав (www.zr.ru): До Весты была Приора, качество несравнимо. Наконец то отечественный производитель научился собирать машины.
    11.Геннадий (autobann.su): за два года единожды заменил тормозную жидкость, сцепление в норме, замечаний от мастера не было.
    12.Алексей (http://forumvesta.ru): к машине отношусь бережно, систематически провожу ТО, состояние хорошее, все узлы исправны.
    Отрицательные
    13.Константин (www.zr.ru): проблемы со сцеплением, коробкой начались после 15000 км пробега, с тех пор я частый гость мастерской.
    14.Виталий (otzovik.com): недоволен сборкой Лады Веста, много недоработок. Недавно полетела трансмиссия, появился скрип, запах сцепления в салоне.
    15.Григорий (autobann.su): зачем изготавливать модель, если дефекты передавать по наследству. В частности: трансмиссия, ходовая часть.
    16.Кирилл (lada-vesta.net): периодически что-то делаю возле машины, иногда прошу мастеров помочь. Последнее время буксует сцепление на Лада Веста.

    Видео — Проблемы с сцеплением

    Очередная замена сцепления. Замена стабилизатора.

    Лада Веста 2016

  • 11 февраля 2020 года случилось знаковое событие в эксплуатации моей Весты. Было заменено родное сцепление Valeo на Sachs (3000951033)

    Теперь обо всем по порядку. Как-то, еще перед новым годом, ОД предложил бесплатную замену стабилизатора поперечной устойчивости. Дал своё согласие, а сам прикинул, что не плохо бы было поменять заодно и сцепление. Работы выполняются на том же «фронте», а это как минимум сэкономит время, а как максимум – деньги. Стабилизатор уже приехал, но то у меня нет на это времени, то выходныеканикулыпраздники. Короче протянул до февраля, а там уже и финиш гарантии не за горами – 27 февраля.

    И вот, проездив в багажнике Весты полгода немецкое сцепление пошло в работу. Заехал в СТО в 12.15, а оплатил работы в 19.19.

    Первым на очереди был стабилизатор.

    Снять его особого труда не составило, новый с уже наваренными втулками занял его место примерно, в 14.00. Следующим номером нашей программы было снятие коробки передач. А это уже было поинтереснее. Мастер в итоге снял весь подрамник с установленным на него стабилизатором )))

    Выдернули привода, отвернули болты, скинули коробку ну и поменяли сцепление. Тут нужно упомянуть один нюанс, в моем комплекте находился выжимной, который идет на Приору, для Весты он не подходит.

    Пришлось хлопотать отдельно на тему этого выжимного. Вышло прикольно, в магазине ОД он стоил что-то в районе 1200 рублей, мастер мне предложил такой же новый (сам сверял) за более гуманные 500 рублей, на нем и остановился. Вот такой привет из советского прошлого…

    Пару слов о снятом сцеплении.

    Пробег на данной сцепе 56000 км, у диска выработки почти нет, а вот корзина реально плоха. Несколько лепестков имеют трещины и провисли.

    В КПП было решено поменять масло. Залил уже мною проверенное временем NGN 75W90 GL 4/5, вошло около 2,5 литров. Слитое масло могло бы еще поработать, со слов мастера. Далее, все пошло в обратном порядке. Время, реально оставалось впритык и были опасения, что машина останется ночевать на СТО. Особенно это чувствовалось, когда на правый привод не одевалась ступица, в конце концов, все встало на своё место. В двигатель залили свежее моторное масло NGN 5W30 AGATE, на место старого масляного фильтра встал новый MANN W914/2, а для калибровки АМТ Веста никуда не поехала, мастер калибровочных и прочих дел сам пришел к Весте, как прям Магомет…(если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе). Отрегулировали АМТ, и скорым шагом иду оплачивать работу, я был уже крайним клиентом.

    Стоимость всех работ – 5296,27 из них работы по замене сцепления — 4417,02, плюс калибровка АМТ – 323 рубля. По-моему цена приятная.

    На ходу поведение машины изменились, скрипы втулок пропали. Переключения коробки происходят ровно и четко, намека на дерготню при трогании с места нет. Что ж, поставленная цель достигнута.

    Lada Vesta из парка ЗР: ТО все дороже и дороже

    По условиям гарантийных обязательств все работы в период, когда Лада Веста находится на гарантии, должны выполняться исключительно у официальных дилеров. Все работы при этом отмечаются в соответствующих талонах сервисной книжки. Необходимо учитывать, что основное техническое обслуживание осуществляется через каждые 15 тысяч км. пробега.

    Заправочные объёмы

    Эксплуатационные режимы необходимо учитывать при ознакомлении с рекомендациями от автопроизводителя. В своих таблицах по обслуживанию инженеры указывают регламент регулярности ТО для Лада Веста в средних по интенсивности условиях.

    Поправки в сторону снижения интервалов между обслуживаниями рекомендуется проводить при вождении авто в таких условиях:

    • частые короткие поездки в городском режиме;
    • длительная езда с низкой скоростью;
    • эксплуатация машины в запыленной местности;
    • регулярная транспортировка прицепа или езда на перегруженном авто.

    Для разных систем требуется определённый объём расходных материалов. Например, моторного масла требуется не более 4 л., а антифриза для вазовского движка – 6 л., а для «реношного» – 7 л., для коробки передач необходимо 2,24 и 3,35 л. соответственно. Тормозной жидкости хватит 0,56 л., а в омыватель потребуется залить 4,7 л.


    Замена воздушного фильтра

    Перечень работ при ТО-1 15 000 км. пробега или 1 год

    Когда пробег достиг первой отметки для обслуживания, минуя нулевое, то стоит отправиться на официальную СТО. Разберёмся, что там должны делать, кроме заливки масла (1000-1500 руб.) с заменой фильтра (200 руб.). Проводится диагностика на работоспособность и соответствие стандарту основных систем, включая тормозную. Проверка ведётся в таких направлениях:

    • уровень антифриза;
    • вентиляция картера;
    • целостность трубопроводов и шланг;
    • состояние задней и передней подвески;
    • шарниры угловых скоростей;
    • давление в шинах;
    • крепление шасси к кузову;
    • колодки;
    • люфт руля;
    • развал/схождение;
    • ручник;
    • ремень ГРМ;
    • состояние АКБ;
    • чистка дренажа;
    • контроль фар;
    • замки, петли;
    • тормозная жидкость.


    Диагностика ходовой LADA Vesta

    Отзыв про первое ТО лада Веста св кросс у официального дилера

    Съездил к ОД на нулевое ТО и вот ответы на мои как выяснилось придирки: 1-дёргание хоть и с квадратной рампой ЭТО НОРМ2-скрип втулок ОДЕЛЬНО ВНИЗУ3-гремит подвеска НЕ НАШЛИ ПРОСЕЛОЧНУЮ ДОРОГУ НЕ СМОГ ДОКАЗАТЬ4-неровная работа ДВС на холостых ЭТО НОРМ5-временами сизый дым ПОКАЖИ6-дребезжит как на старой волге где то в районе глушителя, ну когда газуешь на холостых ЭТО ТАКАЯ ГОФРА ЭТО НОРМ7-глухое брынчание в районе двс ПОКАЗАЛИ ИСТОЧНИК ШУМА ЭТО НОРМ ПОЗЖЕ СКИНУ ФОТКУ8-задняя скорость ни с первого раза ( примерно каждый пятый вкл не попадает) ДЕЛАЙ ПО ИНСТРУКЦИИ ЭТО НОРМ9-стук по металлической банке при запуске НОРМ10-выключается с какой-то детонацией ( глушитель трясется как хер знает чё, точнее как хер когда нужно стрясти всё капли) НОРМ11- предательски куда-то укатился один колпачёк с диска колёс (остальные уже на герметике) КУПИЛ АНАЛОГ У НИХ ЖЕ ПО 60 РУБ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ЖЕСТКИЙ ОН ТОЧНО НЕ ВЫЛЕТИТ ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ ВРОДЕ ПРИКОЛЬНО12-про тупость электронной педали и отвратительную динамику и ужасную работу ограничителей дверей и расход масла и невнятную работу майфуна КОНЕЧНО ЖЕ НОРМи так 2 пункт это целая история всё вышеперечисленное мне разъяснял мастер на улице возле машины. В этот момент почему то у машины собралось много людей (кто то приехал на ТО, кто то проходил мимо, а кто то как уже позже выяснилось были потенциальными покупателями)и так мой последний вопрос: вы мне хоть втулки то смазали? КОНЕЧНО НЕТ, ПОТОМУ ЧТО В ДАННЫЙ МОМЕНТ ОНИ У ВАС НЕ СКРИПЯТ. сейчас они не скрипят потому что я вчера проехался по лужам когда ездил по ягоды, а завтра на полицаях снова услышу этот «вжик» и это общеизвестный факт и вы об этом лучше меня знаете. НАМ НУЖНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Люди вокруг нас охренели от этого диалога, и один посетитель пошёл забирать предоплату, а другой всё кому то названивал и убеждал не торопится с выбором.Куда катится мир, точнее Лада, два потерянных покупателя из-за копеечной смазки, эх Лада. ПЕЧАЛЬКА ВООБЩЕМЗавтра позвоню на Горячую линию Лада.Надеюсь хоть с маслом не на…али, просил залить эльф синтетику, приходится верить только бумажке, сам то не видел чё льют.Ps Зато катаюсь я на красивой тачке с чёрными колпачками.

    Перечень работ при ТО-3 45 000 км. пробега или 3 года

    Техническое третье обслуживание у Лада Веста также дублируется перечнем из основного списка работ. Не стоит экономить на маслах, а рекомендуем брать фирменное MOBIL 3000 5W40, которое хотя в полтора раза дороже популярного от Лукойл, но благоприятно сказывается на работе мотора, который сумел пройти 45 000 км. или три года эксплуатации. Фильтр обойдётся в 250 руб.

    На ТО-3 меняют обязательно тормозную жидкость. В процессе работы она успевает потерять свои характеристики.

    Первое ТО.

    Всем привет. 26 февраля прошёл первое ТО. Поменяли моторное масло залили по максимуму, заменили масляный, воздушный, салонный фильтра, подтянули ручник, ещё что-то там проверили, за эти действа заплатил 5990 руб. и мастеру чаевые дал 500 рэ (вроде ответственный парнишка). А вот в ГБО ничего не делали, объяснили это тем, что нет расходников, как привезут, позвонят. Итого первое ТО обошлось в 6490 рубля. Мастерам задал вопрос о большом потреблении бензина на скорости 130 и выше и как ожидал, ответили, что Всё-Нормально-Супер-Гуд! Это такие заводские настройки, для охлаждения форсунок, а так поплавились бы, да и при всём желании нет у них диагностики на метан, короче первое ТО на ГБО не сделали, да и хук с ним.

    Для решения проблемы повышенного расхода на высоких скоростях, некоторые мои читатели советуют заменить шестерную пару в пятой передачи для увеличения скорости при тех же оборотах двигателя. Мастер сказал, что у меня стоит коробка Рено и эту процедуру они смогут выполнить без снятия с гарантии, только шестерни эти я должен купить сам, так как их два, или три вида для разных скоростных режимов. Вот теперь думаю, может кто из читателей что посоветует? Пара шестерёнок будет стоить примерно 6000-7000 рублей и работа 2750 руб., итого под десятку, вообще стоит ли заморачиваться? Хотя ради эксперимента могу и замутить. Пишите пожалуйста ваше видение решения этой проблемы, заранее спасибо.

    Про расход: Снова ездил в Челябу, двигался со скоростью 110 км в час, чтобы очередной раз узнать, расходуется ли бензин и сколько? Проехал 680 км, 80 из которых был город, метана ушло 41.5 куба на 540 руб. и бензина 5.5 литра на 220 руб., итого: 760 руб. В итоге: на километр пути расходуется 1.10 руб., или 2.8 литра бензина, если пересчитать затраты на топливо на цену 95-го по 40 руб. Это замечательно, но двигаться постоянно по трассе с такой скоростью выше моих сил.

    Вот мои замеры расхода топлива зимой:

    -110 км в час 1.10 рубля на один км, или 2.8 литра на сотку с перерасчёта на 95-й. Температура была примерно -10, при -20 в таком же режиме получалось 1.35 рубля, или 3.4 литра.

    -110-120 км в час 1.53 рубля на один км, или 3.8 литра (температура за бортом примерно -20)

    -120-140 км в час 2.49 рубля, или 6.2 литра (средняя температура была также примерно -20)

    -По городу расход пока засечь не получается, но по ощущениям бензина уходит немного, так, что для таксопарка и для тех, кто больше катается по городу, Веста CNG идеальный вариант. Единственное как мне кажется, когда метана в баке остаётся мало, бензин уходит заметнее, хотя может это просто глюк.

    -Крузак 200-й на пропане (брал у друга и тоже лично замерял) при скорости 120-150 км в час 3.80 рубля на один км, или 9.5 литра на сто км с перерасчёта на 95-й, замечу, что при скорости 150 км в час обороты двигателя на этом автомобиле не превышают 3000 оборотов и бензин по трассе не уходит, только пропан, температура -10.

    На этом всё, всем пока.

    P.S. Если бы стоял варик, проблемы с передаточными числами пятой передачи совсем бы не существовал. Да и ещё, хочу всех поздравить с победой в хоккее на Олимпиаде, это был не забываемый матч! Олимпийские чемпионы Сергей Мозякин и Вася Кошечкин кстати играют за Магнитогорский Металлург, а Егор Яковлев воспитанник магнитогорской хоккейной школы, как и трижды обладатель кубка Стенли Евгений Малкин.

    На газпромовской заправке похоже устали выдавать переходник, поэтому на одной из колонок установили евроштуцер, пользоваться которым очень удобно.

    За 11500 км уровень масла по щупу снизился на 5 мм.

    Никогда не покупайте глянцевые радар-детекторы, слепят.

    Зачем-то поставил ветровики.

    и обзорность ещё больше ухудшилась

    Думаю теперь срезать от зеркала и выше см 10-15

    И уголок на переднее стекло, чтобы кран мультимедиа не бликовал

    Вот в этом месте.

    А так если открыть переднюю дверь

    Пока ждал свою машину, садился в новые и понял, что мои ворсовые коврики гораздо приятнее, чем резиновые

    Также по удобству не понравился мне новый подлокотник, мой можно регулировать по высоте, а этот нет, зато он шире и есть небольшой колодец для мелочей.

    И розетка для задних пассажиров.

    А вот крышка бардачка гораздо более функциональна, нежели у меня.

    Также гораздо лучше оригинальная мухобойка, у меня выглядит гораздо хуже, правда у меня стоит 1300, а эта 5000.

    Обороты двигателя на скорости 110 км в час

    и на вариаторном Аутбеке при тех же 110-ти.

    Продолжаю записывать все заправки бензина

    И газа, когда будет ровно год, сообщу

    какой среднегодовой у меня получился.

    Мой любимый город Родной Магнитогорск.

    Замены по сроку эксплуатации

    Ремень генератора меняется достаточно редко. Он обычно нуждается в замене после 180 тыс. км. пробега. Иногда при интенсивной эксплуатации его меняют раньше. В зависимости от типа мотора он обойдётся в 2900-4000 руб.

    Цепь не рассчитана на замену, а используется до 250 тыс. км. При достижении подобных значений её стоит обновить.

    Топливный фильтр также установлен для длительной эксплуатации. Потребность в замене может возникнуть не ранее приближения к 180 тыс.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector