0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена подрамника lada 2107 (ваз 2107)

Ремонт ходовой части ВАЗ
Автосервис VAZ Техцентр Открытие СТО VAZ в ВАО Москвы

Замена деталей ходовой части VAZ и ремонт подвески
Замена подшипников, амортизаторов, сайлентблоков VAZ, постгарантийное обслуживание и ремонт передней / задней подвески ВАЗ в Москве
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1

Специализированный автосервис по ремонту подвески VAZ

Мы предоставляем услуги по комлексному ремонту ходовой части VAZ в Москве.
Цены на ремонт подвески VAZ и замену сайлентблоков ВАЗ в Москве (ВАО Техцентр Открытие)

В перечень услуг по ремонту подвески ВАЗ, производимых в нашем техцентре входят:

Диагностика ходовой части VAZ

Диагностика амортизаторов ВАЗ
Диагностика рулевого управления VAZ
Диагностика подшипников VAZ
Диагностика приводов VAZ
Диагностика рычагов подвески ВАЗ

Диагностика и ремонт рулевого управления VAZ

Проверка углов сход/развала VAZ
Замена рулевой рейки ВАЗ
Замена приводов (ШРУСов) VAZ
Замена тяг стабилизатора VAZ
Замена подшипника ступицы VAZ

Замена деталей и ремонт передней подвески VAZ

Замена переднего подрамника VAZ
Замены опоры амортизаторной стойки VAZ
Замена шаровых опор рычага ВАЗ
Диагностика и ремонт ходовой части ВАЗ
Замена амортизаторов VAZ
Замена рычагов подвески VAZ

Замена и ремонт задней подвески VAZ

Замена заднего моста ВАЗ
Замена задней балки VAZ
Замена сайлентблоков ВАЗ
Замена рессор подвески VAZ
Замена заднего рычага VAZ
Замена пружин подвески VAZ (передних / задних)
Замена стабилизаторов VAZ

Когда надо менять пружины и амортизаторы?

Амортизаторы и пружины обеспечивают сцепление колес с дорогой. Если аммортизаторы имеют течь, то их необходимо отремонтировать (прокачать) или поменять. Также, если резина имеет неравномерный износ, то возможно причина в неисправности амортизаторов или пружин. Раскачайте автомобиль, если машина раскачивается легко, а не стоит жестко, то потребуется ремонт ходовки.

Признаки неисправности рулевого управления

Если вы слышите гул рулевой рейки или свист под капотом в момент поворота руля, или же когда вы стоите на месте руль приходится вращать с большим усилием. Если вы ощущаете вибрации руля при вождении, то это также может быть причиной неисправности рулевого управления. Если вы заметили пятна на асфальте из-под рулевой рейки, в этом случае своевременная замена пыльника возможно решит все проблемы.

Признаки неисправности приводов и сайлентблоков

Неисправность в приводах приводит к хрусту и неприятным звукам в процессе движени, а износ сайлентблоков приводит к стукам и проблемам с управляемостью машины, стук со временем может усиливаться, а главная опасность и последствия износа приводоа в сайлентблоков в том, что может отвалиться колесо во время движения или при наезде на небольшое припятствие.

Проблемы с рулевым управлением или подвеской ВАЗ ?

Получите бесплатную консультацию и расчет цен на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части для Вашего VAZ

Мы можем недорого провести техобслуживание, ремонт и замену амортизаторов ВАЗ в СТО Открытие ВАО.
Pемонт ходовой части VAZ в специализированном автосервисе VAZ в Москве (ВАО).
Ремонт и замена сайлентблоков ВАЗ в Москве (ВАО, СВАО).

Автосервис СТО Открытие специализируется по ремонту подвески VAZ и замене сайлентблоков ВАЗ в ВАО

В автосервисе ВАО Открытие VAZ вы сможете произвести замену сайлентблоков ВАЗ задней балки и передних рычагов VAZ, отремонтировать, прокачать, либо поменять амортизаторы VAZ, рычаги, стабилизаторы и другие крепления подвески ВАЗ , починить рессоры, заменить подшипники, поменять стойки стабилизатора ВАЗ и передние опоры VAZ в Москве (недорого, быстро и качественно).

Профессиональный ремонт и замена подвески ВАЗ в Москве (ВАО)

Когда требуется замена амортизаторов, задних рычагов и передних сайлентблоков на VAZ недорого и качественно обращайтесь в наш Техцентр ВАО Открытие VAZ на Открытом шоссе в ВАО Москвы. У нас можно провести диагностику и починить подвеску ВАЗ : заменить шаровые опоры, произвести ремонт рулевых наконечников, приводов, подшипников, сделать замену пружин VAZ.

Проверка и регулировка развал / схождения ВАЗ в Москве

Шиномонтаж и балансировка колёс легковых авто VAZ в Москве

Замена масла в двигателях VAZ и коробках передач в Москве

Капремонт ДВС VAZ / Капитальный Ремонт двигателя ВАЗ

Ремонт и заправка автокондиционеров VAZ в Москве

Замена и ремонт глушителей VAZ / Сварочные работы

Ремонт ходовой части, диагностика и ремонт подвески
европейских автомобилей

Цены на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части европейских автомобилей

Ремонт ходовой части, диагностика и ремонт подвески
авто из Японии

Цены на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части японских автомобилей

Ремонт ходовой части, диагностика и ремонт подвески
корейских автомобилей

Цены на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части автомобилей и Кореи

Ремонт ходовой части, диагностика и ремонт подвески
китайских автомобилей

Цены на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части автомобилей и Китая

Ремонт ходовой части, диагностика и ремонт подвески
отечественных автомобилей

Цены на замену амортизаторов и других деталей подвески, а также ремонт ходовой части отечественных автомобилей

Ремонт подвески и ходовой других автомобилей марки ВАЗ:

  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 Классика — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2101-2107 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 Классика c 1980 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2101-2107 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114 и 2115 Самара — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2108 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114 и 2115 Самара c 1985 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2108 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2110, 2111 и 2112 Десятка — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2110 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2110, 2111 и 2112 Десятка c 1996 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2110 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2117, 2118 и 2119 Калина — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2117 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2117, 2118 и 2119 Калина c 2005 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2117 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2170 и 2172 Приора — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2170 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ 2170 и 2172 Приора c 2006 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ 2170 в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ Нива — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ Нива в Москве
  • Замена амортизаторов, сайлентблоков ВАЗ Нива c 2002 — Диагностика и ремонт подвески ВАЗ Нива в Москве

КОНТАКТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
Как нас найти?
Москва, Открытое шоссе, 20 стр.1. Складской комплекс. Центральный въезд, на территории налево под шлагбаум, если охрана спросит, сказать в ТЕХЦЕНТР ОТКРЫТИЕ, после шлагбаума ехать по прямой до тупика и справа центральные желтые ворота.
Работаем без выходных: с 10:00 до 21:00

Автосервис СТО Открытие. ИП Паращевин А.С. ИНН: 771576533651, ОГРНИП: 312774631900576

Автосервис СТО Техцентр Открытие ВАО

  • Москва , Открытое шоссе, 20 стр.1
  • Тел.: +7 (926) 900-1010
  • Тел.: +7 (495) 510-8044
  • Тел.: +7 (926) 542-2020 (Магазин запчастей)
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Google Maps
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Яндекс.Картах


Ремонт автоэлектрики
Восстановление двигателя
Ремонт КПП и АКПП
Ремонт глушителей
Подбор автозапчастей
О компании
© СТО Открытие, 2018г

Прайс-лист и цены на ремонт ходовой части ВАЗ

Стоимость ремонта автомобильной подвески ВАЗ Нива c 2002 в Москве

  • Цены на ремонт ходовой части в СТО VAZ
  • Диагностика ходовой части авто — 500 р.
  • Замена заднего амортизатора — от 500 р.
  • Замена переднего амортизатора — от 500 р.
  • Замена пружины передней части подвески — от 500 р.
  • Замена пружины задней части подвески — от 500 р.
  • Замена заднего рычага — от 800 р.
  • Замена переднего рычага подвески — от 800 р.
  • Замена сайлентблоков (1шт.) — от 500 р.
  • Замена втулок стабилизатора (зад/перед 1шт.) — от 300 р.
  • Замены опоры амортизаторной стойки (зад/перед) — от 300 р.
  • Замена опоры шаровой рычага — от 500 р.
  • Замена стабилизатора переднего — от 1600 р.
  • Замена задней или передней ступицы — от 1000 р.
  • Замена подшипника ступицы — от 1000 р.
  • Замена тяги стабилизатора — от 300 р.
  • Замена опорного подшипника — от 1000 р.
  • Замена заднего моста или задней балки — от 3000 р.
  • Замена приводов (ШРУСов) — от 1200 р.
  • Замена переднего подрамника — от 3000 р.
  • Конечная стоимость работ зависит от конструктивных особенностей и сложности автомобиляр.

Передняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и модернизация

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Лада 2107 #оченьжигуль › Бортжурнал › Замена подрамника(поперечины) в гараже без ямы

После установки рычагов надо было обязательно ехать на регулировку сход-развала. На глаз отрегулировать нормально не получилось-машину уводило(как оказалось, на глаз я отрегулировал на 1 градуса разницы схождения между колесами т.е слепой лучше смог бы).
Приехал я на развал с радостью и со словами развальщику что мол у меня супер-пушка гонка рычаги, щас мы тут выставим кастор как на бнв при не сильно отрицательном развале. Отдал машину, пошел оплачивать. Приходит развальщик и зовет к монитору чтобы посмотреть на цифры:

Стало грустно и обидно, вспомнил все свои полеты и въезды в бордюры на повернутых колесах. С обоих сторон напихано максимум шайб под задний болт для кастора, получилось в итоге что-то в районе 1 градуса на левой стороне и 4-х на правом. Въезжал я в бордюр левым колесом так что гнать на рычаги я права не имел. Поэтому пошли от обратного: лонжероны с виду ровные, без сморщиваний итд, значит дело в балке. Смотрим с развальщиком на левое колесо и видим что зазор между остатком подкрылка и колесом нифига не одинаковый относительно правой и левой стороны. Решено, надо менять. +- отрегулировали схождение и уехал домой.

Начал искать балку. В местном филиале ЛадаДеталь назвали 1700 рублей за новую оригинальную балку. На авторынке 1100 рублей за Челнинскую и 1200 за изделие «ДетальПромСервис». Даже с виду у них есть отличия, Челнинская уступает в качестве. Купил «ДетальПромСервис»

Замена балки в сервисе стоила 2500 рублей, в другом мне сказали что «тебе проще самому поменять». Окей, заручаемся поддержкой товарищей и собираемся вечером в гараже. В наличии из инструментов стандартный набор, пара домкратов(можно было обойтись одним) и 4 колеса чтобы подложить под днище. На этом все. Как оказалось, этого достаточно для замены подрамника в этом автомобиле. Ближе к полуночи старая балка уже лежала отдельно от кузова. От нее отлетело пара гаек+оказалось что она кем-то переваривалась. Очень странное решение при стоимости балки в 1200 рублей

А вот с установкой возникли трудности, но в конце концов вчетвером мы смогли поставить на 4 шпильки лонжеронов и прикрутить один поперечный болт слева, а вот с правым болтом возникли трудности.

Было уже совсем поздно, товарищи устали и разъехались(спасибо им огромное что не бросили и помогли). Утром я уже начал думать над решением проблемы и решение было простое-рассверливаем гайку под 12мм болт и надеваем на него сверху гайку. PROFIT

Потребовался удлиненный болт от подвески 2108 и новая гайка.
Собрал я все это дело, протянул динанометрическим ключом на нужное усилие и выехал во двор смотреть.

Помогла ли замена балки? Вроде как да! Я подложил опять много шайб под задний болт и сравнил кастор.

Ситуация явно улучшилась короче говоря+ к этому я поменял подушки под пружины на усиленные чтобы завысить машину.

А вот из приколы в процессе ремонта:

По ценам:
Балка(поперечина) двигателя «ДетальПромСервис»- 1200 рублей
Сверло 12мм- 192 рубля
Гайка с болтом от 2108- 65 рублей
Новые подушки пружин с чашками БРТ усиленные- 389 рублей
Сход-развал- 800 рублей
Вечер в гараже с друзьями-бесценно
Итого- 2646 рублей

Замена подрамника lada 2107 (ваз 2107)

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Тип кузова5-дверный хэтчбек
ОсобенностьЦельнометаллический, несущий, однообъемный
Длина/ширина/высота, мм4006/1650/1402
Колесная база, мм2460
Колея спереди/сзади, мм1400/1370
Дорожный просвет, мм170
Допустимая масса, кг1340
Снаряженная масса, кг915
Масса кузова (полезная масса), кг450
Масса перевозимого груза при трех пассажирах в салоне, кг50
Масса перевозимого груза при одном пассажире, кг275
Максимальная скорость, км/ч148
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром до 100 км/ч, с16
Передняя подвеска«Макферсон», независимая с амортизационными телескопическими стойками с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвескаТорсионно-рычажная, с винтовыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами двустороннего действия

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Усиление и модернизация

Ваз 2109 усиление кузова
Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Тюнинг ваз 2109 кузова

Интересно, что многие владельцы «девятки» устанавливают современные усилительные комплектующие больше ради красоты. Это никак не может говорить в плюс усиления, так как в большинстве своем такие элементы способны дать лишь декоративную пользу.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Убедиться в слабости кузова «девятки» можно на простом примере:

  • Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
  • В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

  • При маневрах и экстремальной езде вносит рассогласованность в работу подвесок металл в зонах крепления рычагов;
  • Из-за периодического скручивания, возникающего при активной езде, кузов «девятки» вскоре стареет или как принято говорить инженерами, «устает». Это неминуемо сказывается на разрушении сварочных швов и появлению интенсивной коррозии.

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

Ваз 2109 тюнинг кузова

Чаще всего в современном кузовном тюнинге применяется распорка на переднюю подвеску. Ставят ее на кузовные «стаканы». Эффект дает о себе знать сразу же, как только автомобиль набирает скорость или водитель маневрирует каким-либо другим способом.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Спортивный тюнинг Ваз 2109

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

  1. Ускоренные реакции рулевого колеса;
  2. Собранность кузова (ощущается водителем при длительной езде – если нет распорки, машина после нескольких сот километров становится «ватная»);
  3. Ездовые характеристики становятся «острее», люфт в руле проявляется отчетливее и движение более похоже на спортивное (руль хоть и быстрее реагирует, но делает это как-то непредсказуемо, с ускоренным поворотом);
  4. Несмотря на вышеприведенное свойство, управлять «девяткой» с установленной распоркой гораздо легче, так как исчезает чувство напряженности, увеличивается показатель максимальной скорости прохождения на переставке.

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Вот и у меня началась пора искать и заваривать дырки в кузове. Почти 30 лет машина отходила без серьёзного кузовного ремонта, мелкие вмятинки и царапки — не в счет. Начал с самого, на мой взгляд, простого — ванночка под запаской. Только сразу скажу, что кузовщины на копейку почти не найти (только под заказ и не факт, что привезут). Взял шестерошную, она “почтитакаяже”, но на подгонку по месту ушло пол дня. Пока сфоткал, как вырезал старую.

вырезал болгаркой (места сварки ещё на кузове)

подчистил точки сварки и нашел отверткой дырку в крыле…

пришлось вырезать такой кусок.

вырезал — сделал по этому куску заплатку и уже вварил.

Продолжаем борьбу с ржой и неровностями.

Подогнал и вварил ванночку от 2106 — она немного другая и не совсем становится, но я её вставил, и загрунтовал заполняющим грунтом.

Затем, занялся передним крылом, на нем вмятина на ребре.

вот вмятина, которая немного замаскирована шпаклей.

и два см шпаклевки на стыке с дверью

Толстый такой слой, когда-то было лень выправлять, поэтому проста замазал. Крыло выстучал изнутри

Как-то так получилось и еще заварил отверстия от ранее стоявших дополнительных поворотников

согнуто ребро, нужно выстукивать.

немного, ржа пошла…

Теперь же всё выстучал и вытянул, всё при помощи только молотка и подручных инструментов.

Ребро, – как новое, ну почти, с учетом возраста в 30 лет и пары ДТП. Потом всё равно поменял на новое, слишком сложно вваривать ремвставки и подгонять кривое железо.

Установка люка с электроприводом ВАЗ 2106

За основу был взят сдвижной Эл. люк в крышу от Renault Safrane Задача: установить электролюк в крышу ВАЗ 2106.

Усилитель рулевого редуктора (колонки) на ВАЗ 2101-2107

Растяжка передних стоек razgon для ВАЗ 2105, 2107

В этой статье напишем об усилении кузова автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, то есть, так называемой, вазовской «классики».

Любой автомобиль при ежедневной эксплуатации испытывает нагрузки во время езды, что со временем не может не сказаться на геометрии кузова. И чем старше машина, тем это заметнее. И некогда бодрый автомобиль, вдруг превращается в «расхлябанное корыто». Такой «уставший» кузов заметно снижает точность управления при повороте, действует на нервы при наезде на ямы, или же прочие неровности дорог. Из-за постоянного давления на кузов, может произойти его быстрое старение, появиться следы коррозии, и даже могут разойтись сварные швы. Итак мы имеем не очень радужную картину. Как же быть? Ответом на наш вопрос как раз-таки и является усиление кузова и ходовой автомобиля.

Возможности по усилению кузова для классических моделей LADA по сравнению с более современными семействами вазовских моеделей, к сожалению, немного ограничены. Это связано как с конструктивными особенностями моделей, так и с ассортиментом производимой предприятиями продукции. Несмотря на это, в интернет-магазине Motorring.ru представлены товары, которые помогут Вам позаботиться об усилении своего автомобиля:

  • реактивные штанги;
  • рычаги передней подвески;
  • рычаги задней подвески;
  • подушка опоры двигателя;
  • опора карданного вала ;
  • конечно же всеми любимая растяжка передних стоек.

Кроме того у усиления кузова есть ряд преимуществ:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа и демонтажа;
  • увеличение ресурса кузова;
  • улучшение управляемости автомобиля.

Если Вы еще думаете нужно ли Вам усиливать кузов, то на наш взгляд выбор очевиден. Конечно же стоит! Тем более, что для многих это нужно сделать обязательно.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Передняя распорка

Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.

Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.

Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.

Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.

Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.

Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.

Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Знания кузовного ремонта дает возможность поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, продлевая срок эксплуатации и сэкономить на услугах станции техобслуживания, которые достаточно дорогие. Кузовной ремонт ВАЗ 2107 состоит из ряда операций, которые позволяют улучшить и модернизировать остов автомобиля. Автолюбитель самостоятельно может исправить геометрию кузова, зная необходимые параметры.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

  • чистый остов – 287 кг;
  • с материалами и оснащением – 1030;
  • полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
    кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

  • острое зубило;
  • приспособление для фиксации деталей перед
    сварочными работами;
  • болгарку;
  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • аппарат для сварки;

  • электродрель;
  • молотки
    для рихтовки;
  • ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

  1. Для отсоединения детали в местах сварки
    пользуемся острым зубилом.
  2. Демонтируем крыло.
  3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с
    кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

  1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим
    специальную шпаклевку для автомобилей.
  2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
  3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
    выкручиваем.
  4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
    при фиксации крыла болтами.
  5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
  6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
    красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

  • Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

  • Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
  • Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
  • Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

  • Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
  • Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
  • Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
  • Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
  • Закрепляем порог с помощью саморезов.
  • Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
  • Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
  • На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

  • На первом этапе с помощью болгарки очищаем
    поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
  • Далее делаем замеры и вырезаем латки из
    приготовленного металлического листа.
  • Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
    привариваем.

  • После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
    покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

  • Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
  • Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

  1. Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
    рихтуем молотками.
  2. Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
    металлического листа.
  3. Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
    подгонять ее по размерам кузова.
  4. Закрепляем новую крышу с помощью контактной
    сварки, делая сварные точки через 5 см.
  5. Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

  • Удаляем с помощью шпателя или металлической
    щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
  • Абразивным средством выполняем мокрое
    шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

  • После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
  • Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
  • На сварные швы и стыки наносим мастику.
  • Элементы кузова, которые не будут краситься,
    закрываем полиэтиленом.

  • Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
  • Когда грунтовка подсохнет, снова производим
    абразивной смесью мокрую шлифовку.
  • После этого кузов моем и сушим.
  • Теперь на подготовленную поверхность наносим
    автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
    добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

  • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
  • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Признаки неисправности

Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

  • такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
  • подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

  • машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
  • во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
  • наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

  • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
  • зубило с молотком;
  • ломик или монтировка;
  • набор накидных ключей;
  • ВД-40;
  • чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

  • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
  • приподнять передок машины домкратом;
  • установить под него более стабильную опору;
  • снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Как заменить верхний сайлентблок

Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

  • отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
  • последний зафиксируйте в тисках;
  • с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.

Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

  • выверните руль;
  • затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

  • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
  • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
  • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
  • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
  • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
  • верните колесо на место;
  • опустите машину на землю;
  • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

Общие рекомендации

Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

Замена подрамника VAZ Lada 2107 в Москве

Замена подрамника VAZ Lada 2107 в автомастерских города Москва

15 компании по ремонту автомобилей

    • Afto-сервисе
    • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
    • +7 (495) 99. показать все

    Новые отзывы об автосервисах (замена подрамника vaz lada 2107) в Москве

    Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

    Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.

    Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

    Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

    Свежие вопросы автомастерским (замена подрамника vaz lada 2107) в Москве

    Хочу написать отзыв об этом сервисе. Ремонтирую там свою зафиру, самое главное там нет никакого обмана, ничего не навязывают, не разводят. Наоборот! Предостерегают от не нужных трат! Про качество могу сказать что то что делали .

    Добрый день! у вас есть вибростенд?

    Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

    Замена подрамника ВАЗ Лада 2107 в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

    Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

    Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

    Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

    Переходим ближе к делу. Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.

    Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2.

    Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.
    Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ).

    Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.
    Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
    1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
    2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.

    3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото 6, 7, 8.

    4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.

    5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).

    6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.

    7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии – 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны.

    8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ) .
    Ну, вроде, ничего не забыл! )))

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
    • Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
    • Замена подушек двигателя Ваз 2104

    Комментарии

    (

    4

    )

    Показано комментариев: 3 .
    Всего: 3 .

    Костик

    По 6. пункту, гайки сорвал, но потом они стали прокручиваться и я не могу с обратной стороны ничем их придержать, теперь ни закрутить ни открутить…

    Стандартный болт балки имеет квадратную головку, которая должна исключить возможность его прокручивания при затяжке или откручивание. Возможно, что болт довольно старый и углы на его головке порядочно зализаны. В этом случае можно использовать два способа решения проблемы. Первый – забить шлицевую отвертку между гранью головки болта и корпусом балки. Такой себе стопор помочь зафиксировать болт. Если первый вариант не принесёт положительный результат, то тогда остаётся второй и последний способ – брать в руки болгарку и резать болты (предварительно, конечно же, купив новые). По замене болтов балки на автомобилях Ваз 2101-2107 несколько слов есть вот в этом материале. Думаю, последний вариант самый правильный, так как с новыми болтами и рычаг надёжно закрепить сможете, и мастер, который будет делать развал-схождения останется доволен.

    Сергей

    Макс 21013

    9 февр. 2012 10:49

    #

    Насколько знаю.Ну и по книжке так.Сайлентблоки нужно затягивать не просто на опущеном автомобиле, а еще и в нагруженом.По простому можно чтобы кто-то присел на крыло с каждой стороны,и потом затягивать.(по книжке нужно чтобы сели два человека по 80 кг на передние сидения )
    А вобще спасибо за статью,очень полезная.И сайт тоже.

    13

    Замена подушек (опор) двигателя ВАЗ 2107

    Замена подушек двигателя автомобиля ВАЗ 2107 должна производится при каждом капитальном ремонте. На всех транспортных средствах серии ВАЗ 2101 … 2107 подушки имеют одинаковую конструкцию и размеры. Поэтому они взаимозаменяемы. Сами же подушки защищают двигатель внутреннего сгорания от вибрации, которые негативно воздействуют на конструкцию мотора.

    1. Когда требуется замена
    2. Как определить, что подушка двигателя порвана
    3. Для замены подушек нам понадобится
    4. Замена подушек двигателя ВАЗ 2107
    5. Цена вопроса
    6. Рекомендации чтобы подушки мотора дольше служили
    7. Заключение

    Когда требуется замена

    Кроме того, блокировать вибрации от машины к двигателю, подушки являются механизмом крепления движка к транспортному средству. Они служат стопором для перемещения движка во время резких торможений автомобиля.

    В модификации автомобиля ВАЗ 2107 используют две боковые подушки и одну заднюю. Последняя является одновременно опорой для коробки передач авто. Они являются разборными устройствами и состоят из:

    • пружины;
    • резинового отбойника.

    Внимание! Опытные механики советуют менять подушки двигателя после пробега автомобиля в 100 000 километров.

    Меняют опоры для движка полным комплектом. Это делается для того, чтобы избежать в последующем постоянного приезда в сервис-центре или, если делаете смену сами, то – от постоянных лазаний под капотом для установки одной, потом второй и третьей с опор.

    Начинающие автолюбители обычно спрашивают: зачем менять подушки. Дело в том, что со временем эти опоры, покрытые резиновым материалом, теряют эластичность. Становясь деревянными они больше не могут аккуратно и нежно предотвращать удары мотора во время резких торможений или скачков по ухабам сельских местностей. В результате двигатель получает серьезные мелкие повреждения, которые выливаются в последствие в капитальный ремонт.

    Подушка быстро приходит в негодность из-за следующих естественных условий:

    • высокие и низкие температуры, особенно летом и зимой. Материал замерзает, трескается, затем становится слишком мягким, если дело происходит в жару;
    • возникновение расслоений;
    • появлений трещин, при попадании различного мусора или камней в на подушки или между двигателем и опорой.

    Несвоевременное устранение старой опоры ведет к следующим последствиям:

    • перекос движка;
    • износ главной оси;
    • выход из строя подшипников.

    Проблемы появляются во время сцепления. Поэтому, чтобы избежать этих неприятных последствий, необходимо ежегодно бывать в сервис-центре на профилактическом обслуживании. Опытные механики найдут и устранят причины, которые при длительной эксплуатации мотора с неисправностями, приведут к капитальному ремонту движка в целом.

    Автовладельцу следует задуматься, если стали ощутимы вибрации руля. Частота вибрации зависит от оборотов силового агрегата. Если вибрация сильная, тогда следует посетить сервис-центр или самому разобраться в проблеме.

    Как определить, что подушка двигателя порвана

    Бывает так, что мелкая неисправность подушки или легкая трещина перерастает в разрыв опоры. Это серьезная проблема для автовладельца.

    Если подушка двигателя ВАЗ 2107 порвана, то при дальнейшей езде на нем, возможны следующие проблемы:

    • перекос силового агрегата;
    • разрыв сцепления с коробкой передач.

    Избежать этих проблем можно только в одном случае: заменить опоры двигателя, чем раньше, тем лучше.

    К тому же порванная подушка может быть виновницей того, что одна из передач в КПП будет выключаться. Корпус будет дрожать так, что пассажиры смогут ощутить эту дрожь даже стоя рядом с машиной.

    Если вас настигла эта неудача, то берем в руки необходимые инструменты и материалы и начинаем менять опоры движка. Если же сами не разбираетесь в конструкции, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре.

    Для замены подушек нам понадобится

    Чтобы поменять самому опору двигателя, не понадобится много инструментов. Из важных инструментов нам нужно будет взять следующие:

    • ключ на 17;
    • ключ на 13;
    • домкрат;
    • доска с размерами 40х20. Обязательно учесть, что она должна быть длиннее, чем смотровая яма или эстакада;
    • доска толщиной в 30 миллиметров и с размерами 20х20.

    Обязательно купите заранее подушки. После того как все материалы и инструменты будут подготовлены, можно переходить к процедуре замены.

    Замена подушек двигателя ВАЗ 2107

    Процедура смены опор движка делается следующим образом:

    1. Заехать на машине на эстакаду.
    2. Подставить под колеса опоры, чтобы она не съехала назад.
    3. Демонтировать грязезащитный щиток. Его снятие откроет доступ к первой подушке двигателя.
    4. Выкрутите гайку передней опоры. Это делается с помощью ключа на 17.
    5. Теперь находите нижнюю гайку подушки двигателя ВАЗ 2107 и откручиваете ее тем же самым ключом.
    6. Берете домкрат и поднимаете двигатель. Это нужно для того, чтобы легко вытащить подушку. Опора находится под весом силового агрегата и без поднятия мотора вам ее просто не вынуть.
    7. Домкрат устанавливается на доску, которую необходимо предварительно расположить на смотровой яме. Опытные механики предупреждают, что доска должна быть прочной и толстой. Края ее должны выходить за смотровую яму на двадцать сантиметров. Таким образом она сможет выдержать вес мотора и не проломится под ним.
    8. На домкрат укладывается еще доска. Это делается для того, чтобы домкрат, когда будет давить на силовой агрегат, не продавил корпус, и не повредил мотор.
    9. Начинается подъем движка.
    10. Силовой агрегат приподнимется на двадцать сантиметров. Этого должно будет хватить для того, чтобы вынуть опору.
    11. Вторая подушка снимается тем же самым образом.

    Другое дело с задней опорой двигателя. Чтобы снять ее, поступают немного по-другому. Сама подушка закреплена под траверсой коробки передач. Чтобы вынуть опору, нужно будет открутить траверсу.

    Как это сделать:

    1. В первую очередь выкручивают гайки, которые держат траверсу. Обычно их две.
    2. После того как они откручены, демонтируют крепления задней опоры движка от КПП.
    3. После убирают траверсу вместе с подушкой.
    4. Берут ключ на тринадцать и им откручивают траверсу от снятой опоры.
    5. Между креплениями опоры двигателя установлена распорная втулка. Про нее нужно не забыть, когда будете устанавливать обратно опору движка.

    Прочитав эту инструкцию, вам покажется, что заменить опоры для двигателя легко. Однако, не забывайте, что опытные механики держат при себе некоторые хитрости, без которых новичку придется попотеть над снятием подушек двигателя.

    Давайте посмотрим на эти хитрости:

    • установка домкрата происходит под колокол сцепления, а не под сам движок;
    • силовой агрегат поднимают только на 20 сантиметров, чтобы вытащить подушку. Если поднять выше, то может подняться и кузов вместе с мотором;
    • чтобы вынуть левую подушку можно использовать простую монтировку;
    • для демонтажа правой нужно будет взять трещотку. С помощью ее и головки на 17 открутить гайку, которая располагается внутри небольшой выемки;
    • место, куда будет устанавливаться опора обязательно очищается от грязи и мусора, который скопился там.

    При установке тоже придется попотеть. Многие отрезают шпильку, которая вставляется в балку. Этого можно не делать, если сначала вставить ее в прорезь на балке, а потом уже надавить на силовой агрегат и завести верхнюю шпильку в кронштейн.

    Внимание! Когда будете прикручивать траверсу к кузову автомобиля, не забудьте приподнять КПП посредством домкрата. Таким образом вы прижмете ее ко дну и успешно закрутите все гайки.

    Цена вопроса

    Подушки мотора стоят по-разному. Есть дешевые, есть и дорогие. Самая распространенная модель для двигателя от компании БРТ. Ее продают за 800 рублей задняя, а боковые по 400 рублей.

    Оригинальные подушки на двигатель изготовлены из резины СКИ 3. Этот тип резины позволяет выдерживать высокие и самые низкие температуры. В результате жизненный ресурс опор увеличивается.

    Оригинальные подушки на двигатель могут работать больше 100 тысяч километров пробега. А дешевые подделки не прослужат и 50 тысяч километров. Они могут потрескаться в первую зиму от холода и тогда вам придется снова менять опоры.

    Рекомендации чтобы подушки мотора дольше служили

    Чтобы подушки дольше оставались живыми и неубиваемыми, опытные механики советуют на опору, находящуюся справа, устанавливать тепловой экран. Таким образом она прослужит одинаково вместе с левой и не потрескается от перегрева во время выхлопов.

    Опытные механики советуют ездить аккуратно, ведь обычный автомобиль это не гоночный. Поэтому лишние нагрузки только убивают силовой агрегат, коробку переключения передач и другие части транспортного средства.

    Избегайте ям, сельских местностей с размытыми колеями. Это поможет опорам движка прослужить дольше. Автовладелец должен заботиться о подушках так же, как он заботится о КПП и движке. С места трогайтесь плавно и постепенно разгоняйтесь. Не дергайте машину.

    Заключение

    Теперь вы знаете, что делать, если салон авто превратился в подобие гулкой бочки. Если вибрация руля не позволяет долго держать его. Если появились шумы, авто трясется на каждой кочке, сбавляйте скорость и поезжайте до ближайшего сервиса или до собственного гаража. Это значит, что вышла из строя опора двигателя транспортного средства ВАЗ 2107. Как заменить ее, вы уже знаете.

    Жигули (ВАЗ-2107). Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения

    Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

    Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

    Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

    Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

    • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
    • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
    • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
    • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
    • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

    Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

    5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

    Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

    Какие неисправности могут быть у подвески?

    • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
    • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

    Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

    Сборка и разборка передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

    Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле ваз 2104, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого: — отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;

    Снятие колпака ступицы колеса съемником 67.7801.9514

    — съемником 67.7801.9514 снимите колпак ступицы переднего колеса ваз 2105;

    Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/9В: 1 — ступица колеса; 2 — съемник

    — отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.4000/1/9В снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском; снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака. Дальнейшую разборку проводят после снятия с автомобиля узла подвески ваз 2107, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

    Узел подвески левого колеса, закрепленный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 — кронштейн крепления суппорта; 3 — защитный кожух тормозного диска

    — отверните все гайки 1, снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака; при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107;

    Отсоединение верхнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — палец шарового шарнира; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт

    — отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

    Отсоединение нижнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — упор; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт; 5 — палец шарового шарнира

    — отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира ваз 2105 и установите между пальцами шарнира и упором 2 съемник 67.7801.9513; завертывая винт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака.

    Сборка узлов передней подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При этом: — подшипники ступиц ваз 2107 передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в разделе «Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес лада классика»; — перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии; — гайки и болты крепления узлов и деталей подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 затягивайте моментами, указанными в приложении 1; — после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует «обмять» элементы подвески, совершив 15–20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

    Что можно определить при осмотре подвески?

    • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
    • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
    • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
    • Определяется зазор в шаровых опорах.

    Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

    Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

    Конструкция ходовой части

    Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

    Частые неисправности

    Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

    Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

    • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
    • шаровые опоры;
    • амортизаторы передние и задние;
    • пружины передние и задние с подушками;
    • втулки стабилизатора переднего;
    • реактивные штанги заднего моста;
    • рулевой маятник;
    • рулевая трапеция.

    Замена шаровых опор

    Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

    Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

    Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

    • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
    • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
    • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
    • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

    Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

    После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

    Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

    На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

    Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

    Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

    Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса. А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор. Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес. Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108. Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

    Замена амортизаторов

    Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

    Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

    • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
    • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
    • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
    • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
    • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

    Амортизаторы

    В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

    Чтобы поменять амортизатор сначала нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать тут.

    Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор вытягивается.

    После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

    Замена поломанной пружины

    Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

    Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

    Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

    После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

    В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

    Конструкция передней подвески

    Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
    Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

    Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

    Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

    На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

    На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

    Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

    Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

    Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

    Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

    Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Датчик холла ваз 2109 карбюратор причины неисправности
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector