0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разбор двигателя ваз 2112 16 клапанов

Разбор двигателя ваз 2112 16 клапанов

Руководство по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки насоса лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

После снятия двигателя его необходимо установить на разборочный стенд. Снимаем, головку блока цилиндров, крышку картера сцепления, маховик, генератор, масляный насос.

Моменты затяжки резьбовых соединений Основные данные для регулировок и контроля Ключом «на тринадцать» откручиваем 2 болта крепления планки генератора и кронштейна правой опоры ваз 2110 силового агрегата. Снимаем установочную планку генератора. Откручиваем 1 болт Снимаем кронштейн правой опоры. Головкой «на пятнадцать» откручиваем 3 болта крепления генератора ваз 2112 снимаем кронштейн. Ключом «на десять» откручиваем 2 болта крепления трубы насоса охлаждающей жидкости двигателя снимаем подводящую трубу и прокладку. Ключом «на десять» откручиваем 6 болтов держателя заднего сальника коленвала ваз 2111. Снимаем держатель и прокладку. Головкой «на четырнадцать» откручиваем гайки крышки шатуна ваз 2110 (шатун при этом должен находиться в НМТ). Снимаем крышку шатуна. Вытаскиваем вкладыш подшипника. Упираемся ручкой молотка в разъем головки шатуна ваз 2112 выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра. Также вытаскиваем поршни с шатунами из остальных цилиндров двигателя ваз 2112. Вытаскиваем вкладыш подшипника из головки шатуна. Зажимаем шатун в тиски (тиски обязательно должны быть с мягкими накладками). Пальцами рук (без усилия) раздвигаем замки колец и аккуратно снимаем с поршня два кольца и одно маслосъемное кольцо. Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Из кольцевой канавки поршня поддев отверткой извлекаем стопорное кольцо Далее вытаскиваем 2-е стопорное кольцо. С помощью специальной оправки выталкиваем палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна. Головкой «на семнадцать» раскручиваем 10 болтов крышек коренных подшипников коленвала. Снимаем крышки коленчатого вала. Вытаскиваем из крышки вкладыш коренного подшипника. Вытаскиваем коленвал. Вытаскиваем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца. Вытаскиваем из блока цилиндров двигателя ваз 2111 вкладыши коренных подшипников. На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока цилиндров коренных подшипников запрессованы форсунки ваз 2111 для охлаждения поршней. Сборку двигателя производим в обратной последовательности. На двигателе ВАЗ-2112 перед монтажом верхних вкладышей коренных подшипников прочищаем форсунки для охлаждения поршней. В крышки коренных подшипников ставим вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В 1-й, 2-й, 4-ой и 5-й постелях блока цилиндров двигателя производим установку вкладышей с проточками, а в 3-ю постель – вкладыш без проточки (как и в крышке). Cмазываем вкладыши маслом и устанавливаем в постели коленвал. Устанавливаем в опоры 3-го коренного подшипника упорные полукольца ваз 2112, смазанные маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием должны быть повернуты к щекам коленвала. При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны. Обозначение меток на крышках коренных подшипников Болты должны быть затянуты предписанным моментом. При сборке ШПГ ваз 2110 проверьте, чтобы палец, смазанный маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Производим установку поршни кольца и располагаем их в следующем порядке: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси пальца замок нижнего компрессионного кольца –под углом 180° к оси замка верхнего кольца. замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. Нижнее компрессионное кольцо устанавливается проточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ»– кольцо должно быть расположено соответственно меткой вверх. Перед установкой маслосъемного кольца стык расширителя должен быть расположен со стороны, противоположной замку кольца. Перед установкой обязательно смазываем цилиндры двигателя ваз 2110, поршни и кольца, вкладыши. Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой кольца. Стрелки на поршнях располагают в сторону привода газораспределительного механизма (ГРМ) Расположение стрелок 2112 Номера на крышках и шатунах должны быть установлены с одной стороны Сборку проводим в обратной последовательности от разборки.
width=блок цилиндров ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

Детали, используемые для замены клапанов

Чтобы провести замену хотя бы одного клапана из 16 на ВАЗ-2112, необходимо под рукой иметь определенные инструменты. В их перечень входит:

  • оригинальный клапан, который относится к системе впуска и впуска газов (отработанных) – по 8 штук каждого;
  • специальные прокладки (выпускного и впускного коллектора, крышки клапана) – комплект;
  • болты, используемые для крепления блока цилиндра к двигателю;
  • гидрокомпенсаторы – один комплект, который содержит 16 штук;
  • натяжной ролик и ремень ГРМ;
  • приводной ремень;
  • моторное масло и фильтр для него;
  • специальная жидкость охлаждения системы.

Замена клапанов на ВАЗ-2112 осуществляется не только с помощью приобретения новых деталей, но и наличием специальных инструментов (в том числе и определенных ключей).

В стандартный набор входят:

  1. Торцевые головки от 8 до 27 мм.
  2. Внутренние шестигранники торцевого образца.
  3. Стандартные накидные ключи на 8-24 мм.
  4. Съемник (механический) для колец клапана.
  5. Специальный гаечный ключ, который туго затянет болты распредвала и ГБЦ.
  6. Паста для шлифовки клапанов.
  7. Перчатки из материи.

Как известно, замена клапанов ВАЗ-2112 на станциях ТО – услуга, требующая определенных денежных средств. Но стоит отметить, что этот процесс отнюдь не сложный, а потому каждый владелец автомобиля может выполнить его самостоятельно. Для этого необходимо приобрести вышеперечисленные инструменты и детали.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2112

Наиболее современным способом доработки мотора является чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2112. При данном способе тюнинга производится перенастройка блока управления мотором – это позволяет изменить стандартные, заводские характеристики мотора, не боясь того, что после изменений придётся заниматься ремонтом силового агрегата.

Обычно владельцы автомобилей заменяют стандартную программу обеспечения на спортивную. Так, неплохо подойдёт ПО, которое было разработано под двигатель ВАЗ 2112 с 16 клапанами. Для начала необходимо при помощи датчиков произвести считывание с блока управления программы-контроллера. Только после этого можно будет изменить программу, учитывая все характеристики и резервы мотора. После перенастройки программы-контроллера, её записывают в блок управления.

Для того чтобы всё это проделать, нужны определённые знания, а также инженерные навыки, поэтому лучше всего обращаться в специализированные компании, обладающие подходящими кадрами и оборудованием.

Данный способ изменения мощности двигателя имеет только один недостаток – он несколько снижает экологичность выхлопов.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Из чего состоит двигатель автомобиля ВАЗ 2112

Двигатель 2112 стоит на четырех опорах. Правая и левая опоры такие же как на ВАЗ 2110 и 2111, а передняя и задняя опоры представлены в виде штанга, с резинометаллическими подушками. Один конец штанги крепятся к кронштейнам на моторе, другой крепится к кронштейнам на кузове автомобиля.

При снятии двигателя открутите болты крепления штанг к кронштейнам кузова. Ремонт двигателя нужно делать отсоединив штанги подвески от кронштейнов на двигателе.

Чтобы снять трос привода акселератора демонтируйте экран ресивера. Затем снимите с силового агрегата жгут проводов системы зажигания, сняв их со всех датчиков на моторе, от модуля зажигания и жгута проводов форсунок и установите экран ресивера обратно.

Ремонт будет связан с заменой гидротолкателей клапанов на 16-ти клапанном моторе ВАЗ-2110-2111-2112

Установка турбонаддува

Наиболее часто владельцы автомобилей прибегают к установке турбонаддува для увеличения мощности мотора. Дело в том, что мощность мотора сильно зависит от количества топлива с воздухом, которые поступают в цилиндры, где и воспламеняются. Если в цилиндры будет поступать большее количество смеси топлива и воздуха, то и мощность двигателя станет больше. И именно для этого нужна установка турбины – благодаря такой доработке в цилиндры начинает поступать больше воздуха, что, в свою очередь, приводит к сжиганию большего количества топлива.

Важно помнить, что при установке турбонаддува обычно требуется дорабатывать и систему охлаждения.

Способов для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2112 существует достаточно много. Самое важное – относиться к этому делу профессионально и максимально внимательно. Так как далеко не все автомобилисты хорошо разбираются в устройстве двигателей, то лучше всего доверить своего «железного коня» профессионалам. Такое решение сэкономить вам и время, и деньги, и нервы.

Разборка двигателя 2112

Разборка двигателя 2112 ВАЗ 2110

1 – передняя защитная крышка зубчатого ремня;
2 – шкив выпускного распределительного вала;
3 – зубчатый ремень;
4 – шкив впускного распределительного вала;

При снятии шатунно-поршневой группы выпрессовывать шатунные болты из шатунов не допускается.

Рекомендация

Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока циллиндров в сборе с впускной трубой и выпускным коллектором.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Снимите кронштейн задней подвески силового агрегата, отвернув болты крепления к блоку цилиндров.

Ослабив хомут крепления, отсоедините датчик массового расхода воздуха от шланга впускной трубы.

Ослабив хомуты крепления, отсоедините верхние шланги системы вентиляции картера от шланга впускной трубы, дроссельного патрубка и крышки головки цилиндров. Снимите шланг впускной трубы, ослабив хомут его крепления к дроссельному патрубку.

Ослабив хомуты, отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка, от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Снимите дроссельный патрубок вместе с прокладкой, отвернув гайки крепления к ресиверу.

Выверните из блока цилиндров датчик детонации и снимите датчик уровня масла, отвернув болт крепления. Отвернув болт крепления, снимите с крышки масляного насоса датчик положения коленчатого вала. Снимите датчик фаз, отвернув болты крепления к головке цилиндров.

Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости для системы впрыска топлива из выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки блока цилиндров.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления топлива и кронштейна на головке блока цилиндров. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков на ресивере и регуляторе давления топлива.

Снимите экран 5 (рис. Снятие ресивера и впускной трубы) ресивера. Отсоедините высоковольтные провода от свечей и модуля зажигания и выньте их из зажимов 6 и 7 на ресивере. Снимите модуль зажигания, отвернув гайки крепления к крышке головки блока. Снимите кронштейн регулирующего наконечника троса привода дроссельной заслонки, отвернув два болта, и зажимы высоковольтных проводов, отвернув гайки крепления. Снимите направляющую трубку с указателем уровня масла, отвернув болт ее крепления к ресиверу.

Снимите ресивер 4, ослабив хомуты муфт 3, соединяющих ресивер с впускной трубой 1, и отвернув гайки крепления ресивера к опорам 8 на крышке головки блока. Снимите муфты с патрубков впускной трубы. Снимите нижний шланг вентиляции картера, ослабив хомуты крепления к патрубку на крышке головки блока и к штуцеру на блоке цилиндров.

Снимите жгут проводов форсунок, отсоединив провода от форсунок и скобы крепления от рампы форсунок. Снимите рампу 9 форсунок с регулятором давления и форсунками, отвернув два болта крепления к головке блока. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу с прокладкой 11. Ключом 67.7812.9553 выверните свечи зажигания из головки блока.

Ослабив натяжение, снимите ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болт крепления шкива (демпфера) привода генератора и снимите шкив. Снимите кронштейн правой опоры подвески двигателя вместе с установочной планкой генератора.

Снимите переднюю защитную крышку 1 (рис. Снятие привода распределительного вала) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления натяжного ролика 9. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик, отверните гайку крепления и снимите опорный ролик 7. Придерживая шкивы 2 и 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и шпонку. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления задней защитной крышки 5 зубчатого ремня и снимите ее. Отверните болты крепления насоса охлаждающей жидкости и выньте его из гнезда в блоке цилиндров вместе с прокладкой.

Снимите выпускной коллектор с экраном и прокладкой, отвернув гайки крепления и отсоединив кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок с прокладкой.

Приспособлением А.60312 снимите масляный фильтр с прокладкой.

Снимите крышку головки блока цилиндров, отвернув болты крепления. Отверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее в сборе с корпусом подшипников и распределительными валами. При необходимости разберите головку блока цилиндров (см. далее подраздел 2.18.4).

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите приемник и масляный насос.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526, отверните болты крепления маховика, снимите шайбу болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Видео про «Разборка двигателя 2112» для ВАЗ 2110

ВАЗ 2112. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. ЧАСТЬ 1. РАЗБОРКА.
Разборка и сборка двигателя. ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Разборка двигателя ВАЗ 2112 (3d разборка)

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

Читать еще:  АвтоВАЗ выпустит 4 новых модели, но откажется от двигателя на 1

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Лада 2112 с частичками приоры 2. › Бортжурнал › Разбираем-собираем двигатель. Часть 1 (Разборка)

Всем привет!
С чего начать-то? Пожалуй, с того, что машина вот уже месяц (почти) стоит на улице без двигателя)). Нет, я не забросил переборку двигателя, просто было несколько причин:
1. (И, пожалуй, самая главная) Отсутствие денег.
2. Сдача ГОСов, защита диплома, в общем окончание учебы-надо было поднапрячься…
3. Куча вопросов…
Пожалуй, продолжу третью тему. Вопросы таковы:
1. Предстоит замена коленвала, в связи с чем вопрос: отличаются ли коленвалы друг от друга (кроме фирмы-производителя). Т.е. могу ли я спокойно прийти в магазин и заявить: «Мне нужен коленвал на ваз 21120 1,5 16 клапанов!»? Или же надо замерять высоту чего-нибудь на старом валу?
2. Как собирать-то это все?:D Разобрать-раз плюнуть (ну почти)… Кто-нибудь может расписать как собрать низ?
2.1 На сайте «Vazclub» сказано: «На двигателе ВАЗ-2112 перед монтажом верхних вкладышей коренных подшипников прочищаем форсунки для охлаждения поршней.» Чем прочищать? WD-40 или каким другим спецсредством?

2.2 Какие болты нужно именно В БЛОКЕ протягивать или можно на глаз? Я помню, когда разбирал, какие-то болты легко откручивались, а какие-то еле-еле… А какие именно-не помню, блин:(

А пока двигатель лежит дома, правда не весь, только все-все навесное… Я бы с радостью выложил фотографии, но телефон говорит, что карта памяти накрылась… Короче одни проблемы…

Да, еще хочу покрасить двигатель. после набросков разных, угаров среди друзей, кучи пролазанных пабликов, выбрал все-таки такую раскраску:

Всем спасибо за внимание, ровных дорог, ждите обновления бж…)))

Лада 2112 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2003

Комментарии 19

Я думал ты это дерьмо на металлолом сдал давно… ну да ладно… 😀
Короче, Артурка. Коленвал как коленвал, мерить ничего не нужно, все аналогичны. Количество клапанов не влияет на вал. Сборка ОБЯЗАТЕЛЬНО с новыми вкладышами, (думаю ты не забыл), какими моментами тянуть я не знаю. Можно и от руки, главное, чтобы он крутился. Сборка низа есть и в интернете (по идее), всё очень просто, не знаю, что ты не понимаешь. (Не забудь вкладыши помазать масличком!). Форсунки охлаждения поршней можно хоть чем промыть, вд-40 подойдёт. Плюс продуть насосом. Самое ВАЖНОЕ это закрутить болты коленвала, гайки шатунов, головку блока. Для головки блока нужно покупать новые болты (т.к. старые вытягиваются). Болты я тянул от руки, как бы ничего страшного, но если есть ключ с динамометром (или возможность его взять), то бери обязательно.
Кольца на поршнях устанавливаются на 120°, т.е. как значок мерседеса.
Протяжка с динамометром желательна только ДЛЯ: креплений коленвала, креплений шатунов, головки блока. Остальное всё на глаз.
По покраске. Покрась только башку и блок, остальное не имеет смысла красить. Алюминий держит краску, но его необходимо обезжирить и загрунтовать.
P.s. пишу немножко пьяный, друга в армию провожал, если что, то потом допишу 😀

алкашня!) фу таким быть:D да я как-то не лазил-не смотрел как собирать, потом залез, удивился и решил написать сюда)
Динамометр я куплю, хочу все четенько собрать)) останется только разобраться как с ним работать))
а я хочу весь покрасить…) не знаю почему, но хочу))
З.ы. когда тебя-то уже в армию заберут?! вместе с машиной! тебя-служить, ее на мишень)

У меня то повод был, а у тебя недавно без повода попойка была устроена 😉
Хоенали там разбираться, крутишь ключ, смотришь значение :DDD
Мотор клоунский получится ещё 😉
Не дождешься :333

Клоунский? Да ты просто ничего не понимаешь!))

3 цвета, не считая чёрного, плюс цвета всей подкапотки
Крась, гречЯ, мне не жалко :з будет даже красивей взрываться в карьере 0:) радужный взрыв такой
Но по мне, так не стоит заморачиваться.
Если не взорвут в карьере, то всё равно на переплавку…

Да-да)) шути-шути) скоро твоя калымага сдохнет, а я буду смеяться и смеяться и смеяться))

твоя раньше :з твоя то старая, капец, почти 90е годы, так что не переживай, развалится :))))

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобили семейства ВАЗ-2112 выпускались с одним из двух 16-клапанных двигателей – 21124 и 21120. Рабочий объём у этих моторов разный, а деталь под названием «ГБЦ» используется одна – её обозначают цифрами 2112-1003011. Ходят слухи, что головка блока цилиндров от мотора 21120 не подходит к 24-му двигателю, а вот обратная замена возможна. Однако в каталоге запчастей есть только один артикул, и он подходит для двух моторов сразу. Дальше рассматривается, какие действия по ремонту ГБЦ ВАЗ-2112 можно выполнить самим. Будем говорить только о 16-клапанниках.

Пример с выполнением демонтажа у нас показан на видео. Смотрим.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

    Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

    Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Проверка геометрии и ремонт ГБЦ

Взяв широкую стальную линейку, выполняют проверку:

    Линейку прижимают к привалочной плоскости ГБЦ (см. фото);

Замеры проводят вдоль каждой из диагоналей. Используйте набор щупов.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

  • Плоской отвёрткой;
  • Шлифовальным войлоком.

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки.
Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Проверка на деформации

Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.

Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа

Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.

Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:

  • Ремонт 1 – 1-2,5 мм;
  • Ремонт 2 – 2,5-5 мм;
  • Ремонт 3 – 5-7,5 мм;
  • Ремонт 4 – 10 мм – максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.

Процесс шлифовки поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.

Аргонная сварка

Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки

Шлифовка

После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Сборка

Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде

Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:

  1. Корпус ГБЦ устанавливается в специальную печь для нагревания.
  2. Тем временем проводятся замеры посадочного места клапана к седлу, разворачиваются направляющие втулки.
  3. Когда ГБЦ нагрелась, ее достают с печи. На горячую, устанавливают седла клапанов.

Установка седел клапанов

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Этапы процесса шорошки седла клапана

Процесс притирки клапанов

Вывод

Таким образом, проводится капитальный ремонт головки блока цилиндров 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112. Этот процесс на автосервисе займет 1-2 дня, а вот у себя в гараже автолюбитель может потратить времени намного больше, поскольку скажется нехватка инструмента. Так, рекомендуется проводить ремонт ГБЦ на автосервисах, где все сделает намного быстрее и качественнее. Конечно, это ударит по карману, поскольку качественный и капитальный ремонт этот детали будет стоить в среднем около 7000-10000 руб. вместе с запасными частями.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 21124, 21126

Снятие и установка двигателя ВАЗ 21124, 21126

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.
Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.
Полезный совет
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
5. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).
6. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
7. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем»).
10. Отсоедините провода от стартера (см. «Снятие и установка стартера») и генератора (см. «Снятие и установка генератора»).

11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач.
12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора»).
13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от термостата все шланги.

21. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу (см. «Снятие и установка коробки передач»).

22. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

23. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя вниз (см. «Замена дополнительного глушителя»).

24. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

25. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя.

26. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом «на 17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля.

27. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.

Примечание
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо.

Предупреждения
Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера»), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать.
Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод.

29. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления. 30. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата.

31. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине. 32. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги левой опоры силового агрегата к кузову.

33. Отверните ключом «на 15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).

34. Отверните ключом «на 17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).
35. Установите под двигатель заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.
Полезный совет
В данном разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата, вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать дополнительный глушитель не требуется.

36. Установите двигатель в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения.
37. Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки») и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).
38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Разбор двигателя ваз 2112 16 клапанов

Разбираем двигатель для капитального ремонта. Обычно капитальный ремонт двигателю требуется при большом моторесурсе, при снижении давления масла и снижении компрессии в цилиндрах двигателя

Снимаем навесные агрегаты двигателя, снятие которых рассмотрим в отдельных статьях.

Снимаем генератор, стартер, головку блока цилиндров, водяной насос, верхнюю крышку картера сцепления.

Ключом или головкой на 10 выворачиваем шестнадцать болтов крепления поддона

Снимаем масляный поддон вместе с прокладкой

Откручиваем два болта крепления маслоприемника к крышке опоры коленчатого вала

Откручиваем болт крепления к масляному насосу

Вынимаем трубку приемника из масляного насоса и снимаем маслоприемник

Если уплотнительное кольцо испортилось, его нужно поменять

Двумя отвертками поддеваем зубчатый шкив

Снимаем зубчатый шкив с носка коленчатого вала

Откручиваем шесть болтов крепления масляного насоса

Снимаем масляный насос

Накидным ключом или головкой на 13 откручиваем два болта крепления планки генератора и кронштейна правой опоры двигателя

Снимаем установочную планку генератора

Отворачиваем нижний болт правой опоры

Головкой на 15 откручиваем три болта крепления кронштейна генератора

Снимаем кронштейн правой опоры

Снимаем кронштейн генератора

Ключом или головкой на 10 откручиваем два болта

крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Снимаем трубу и прокладку

Ключом или головкой на 10 отворачиваем шесть болтов

крепления держателя заднего сальника коленвала

Снимаем держатель и прокладку

Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Вынимаем вкладыш подшипника из крышки

Деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и проталкиваем поршень

С другой стороны вынимаем поршень с кольцами из цилиндра. Таким же образом вынимаем три остальных поршня.

Специальными щипцами разжимаем и снимаем кольца с поршней. Если нет щипцов, то аккуратно разжимаем замки пальцами и поочередно снимаем компрессионные кольца

Также снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель кольца. Если маслосъемное кольцо с дисками, то снимаем диски и расширитель.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня. Также вынимаем второе стопорное кольцо.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с шатуна

Головкой на 17 отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленвала

Вытаскиваем вкладыши из крышек

Детали двигателя укладываем по порядку на стеллажи и маркируем, чтобы при сборке установить все по своим местам.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца

Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников

В постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней

Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке нужно пометить детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места

разборка двигателя ваз 2110 | 2111 | 2112

Print this article Font size 16

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.


Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

  • Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
  • Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
  • Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Вывод

Таким образом, проводится капитальный ремонт головки блока цилиндров 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112. Этот процесс на автосервисе займет 1-2 дня, а вот у себя в гараже автолюбитель может потратить времени намного больше, поскольку скажется нехватка инструмента. Так, рекомендуется проводить ремонт ГБЦ на автосервисах, где все сделает намного быстрее и качественнее. Конечно, это ударит по карману, поскольку качественный и капитальный ремонт этот детали будет стоить в среднем около 7000-10000 руб. вместе с запасными частями.



Поломки и ремонт двигателя авто ВАЗ 2112

Для решения проблемы сохранения клапанов от деформации при обрыве ремня ГРМ можно установить поршни от 124 мотора, но в этом случае теряется несколько лошадиных сил. Поэтому при использовании ременной передачи, как указывает инструкция, нужно периодически прислушиваться к звуку, который издает привод. Итак:

  • Вначале износа начинают на холодную пищать ролики, затем шуршать, потом разрушаться.
  • Начинает течь помпа, что приведет к наличию охлаждающей жидкости на ремне.
  • Пришедшие в негодность сальники, приводят к попаданию на ремень масла.
  • При износе валов начинается сползание ремня в сторону, который затем трется о реборду ролика, что создает на холодную скрежет.
  • Сползать ремень может из-за искривления роликов.
  • Все перечисленные причины могут привести к разрыву ремня и как следствие деформацию клапанов.

Ремонт клапанов на авто ВАЗ 2112

Прежде всего, необходимо разобрать блок клапанов двигателя ВАЗ 2112:

  • Снимаются все детали, которые крепятся к ГБЦ: ГРМ, шкивы, термостат, ролики, впускной коллектор, выхлопная труба, отсоединяются все провода.
  • Отсоединяется клапанная крышка.
  • На дрель одевается щеточка и до блеска протираются цилиндры от нагара, для чего коленвал нужно прокрутить два раза.
  • Специальным приспособлением, зажимающим пружину, рассухариваются клапана и вынимаются пинцетом.
  • На край клапана намазывается алмазная крошка, как показано на фото.

Нанесение алмазной крошки на клапан

  • На конец направляющего клапана надевается резиновый патрубок и двумя руками клапан прокручивается. Притирку нужно производить до образования кольцеобразного равномерного следа на седле и тарелке клапана.

Совет: Для увеличения трения клапан немного нужно тянуть вниз .

  • Тщательно удаляются остатки притирочной пасты с седла и клапана.

Клапан после притирки

  • Устанавливается клапан на место.
  • Если притирка не помогает, зазор не уменьшается, клапан подлежит замене.
  • Сборка выполняется в обратном порядке.

Преимущества ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя

При установке в головке блока цилиндров 16 клапанов достигается рекордная мощность двигателя, будет он турбированным или атмосферным. Итак:

  • К увеличению мощности ведет намного большее наполнение тепловоздушной смесью цилиндров. Так 8 клапанный двигатель ВАЗ 2112 с объемом 1500 куб. сантиметров имеет 77 лошадиных сил, а 16 клапанный двигатель в ВАЗ 2112, имеющий такой же объем, выдает до 90 лошадиных сил.
  • Изменение формы камеры сгорания позволяет повысить детонационную стойкость мотора с 16 клапанами. Этот показатель важен, особенно когда используется топливо низкого качества.
  • В таких устройствах лучше работает система охлаждения двигателей, что увеличивает надежность и долговечность узла.
  • При компоновке тракты впускной и выпускной разнесены в разные стороны от головки на ВАЗ 2112 с 16 клапанным двигателем. Это облегчает монтаж правильных коллекторов – впускных и выпускных.

Тюнинг восьмиклапанного двигателя

Для увеличения мощности 8 –ми клапанного двигателя его можно оснастить 16-ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого разбирается на ВАЗ 2112 двигатель 8 клапанный и выполняется замена деталей:

  • Меняются болты, притягивающие к блоку цилиндров головку, которые отличаются от 16-ти клапанного устройства диаметром и длиной. При установке блока цилиндров и головки от разных двигателей требуются модифицированные болты. В этом случае болты используются диаметром как у 8-ми клапанного, а длиной – 16-ти клапанного двигателей.
  • Для монтажа 16-ти клапанной головки нужно рассверлить отверстия для установки болтов.
  • Дорабатывается и прокладка головки, ее отверстия тоже рассверливаются.
  • Установка модифицированных болтов увеличивает надежность двигателя.
  • Перед монтажом головки блока собирается сам блок цилиндров.
  • Поршни 16-ти и 8-ми клапанов отличаются. Поэтому их нужно заменить.
  • Если на автомобиле установлены старые шатуны, используемые на ВАЗ 2108, то их нужно заменить на другие, от ВАЗ 2110. Связано это с тем, что в старых шатунах запрессовывается поршневой палец, а 16-ти клапанные поршни могут монтироваться только в шатун нового образца.
  • После сборки мотора необходимо выполнить доработку проводки. Связано это со смещением некоторых датчиков, что приводит к удлинению проводов для них.

Совет: Чтобы не было дополнительных трат, связанных с заменой блока управления двигателем, нужно старый модуль зажигания оставить и подключить его, посредством высоковольтных проводов, к свечам зажигания.

  • Последней операцией блок управления двигателем ВАЗ 2112 16 клапанный настраивается с помощью специальной программы.

Совет: Для получения увеличения мощности можно установить тюнинг выпускного коллектора, его цена гораздо меньше, чем у стандартного 16-ти клапанного коллектора с катализатором.

Так получается для ВАЗ 2112 двигатель 16 клапанов. 8 клапанов заменяются на 16, что увеличивает мощность и надежность автомобиля.

Тюнинг 16-ти клапанного двигателя

  • Самым простым и стандартным способом увеличить мощность двигателя ВАЗ 2112 является замена распредвалов на СТИ-1 (стандартного ресивера).
  • Установка легкой ШПГ от 126 двигателя.
  • Замена дроссельной заслонки до диаметра 54 – 56 миллиметров.

После таких изменений на выходе получается мощность 120 л.с. Увеличить мощность до 150 л.с. можно путем:

  • Установки широкофазных распределительных валов.
  • Использованием легких Т-образных клапанов.
  • Выполнением доработки впускного коллектора ГБЦ.

Для получения повышенной мощности можно установить компрессор.

Установка компрессора на ВАЗ 2112



Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:



Стоимость модели 21114 с объемом 1,6 литров

Думаю, что не стоит объяснять и подробно рассказывать о том, что на ВАЗ 2110 устанавливали не только 1,5 литровые моторы, но и 1,6 литров. В связи с увеличением рабочего объема, мощность двигателя также стала немного выше — до 81,6 л.с.

Также, на характеристики двигателя повлияли увеличенный ход поршня в цилиндре до 76,5 мм по сравнению с 71 мм. Хотя, при всех улучшениях — этот мотор имеет некую конструктивную особенность — клокочущий звук при работе, что связано с тем, что поршень имеет не полную совместимость с цилиндром по размеру.

Цена этого агрегата составляет также 49 000 рублей.

Можно ли снять двигатель не снимая коробку ваз 2110

Print this article Font size 16

Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.


Предстоящий фронт работ

Снимать движок приходится по разным причинам:

  • Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
  • Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
  • Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.

Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя

Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:

  1. Расположение двигателя – переднее.
  2. Привод также приходится на передние колеса.
  3. Кузов несущей конструкции – цельнометаллический.
  4. Тип кузова – универсал.
  5. Четырехцилиндровый четырехтактный 8- или 16-клапанный бензиновый двигатель.
  6. Система питания – карбюраторная или с распределенным впрыском топлива.

Стуки в двигателе

Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.

Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.

Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.

Источник стуковЧто нужно знать
Коренные подшипникиЭто опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла
Шатунные подшипникиНе менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания
Поршневые пальцыМенее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью
Изношенные поршни и цилиндрыСтук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает
КлапаныНе опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы
Стуки детонацииПотенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах

Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?

Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.

Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)


Стандартные (типовые) ремонтные работы двигателя любого транспортного средства часто нужны не только, когда автомобиль перестает работать. В зависимости от показаний, они могут включать в себя следующие операции:

  1. Замену комплектующих элементов:
      гидротолкателей клапанов;
  2. маслоотражательных колпачков клапанов;
  3. ремня привода ГРМ;
  4. сальника распределительного вала.
  5. Разборка:
      головки блока цилиндра;
  6. масляного насоса.
  7. Снятие с последующей заменой:
      датчика лампы, контролирующей давление масла;
  8. датчика недостаточного уровня масла;
  9. задней опоры силового агрегата;
  10. коллекторов – впускного и выпускного;
  11. корпуса вспомогательных агрегатов;
  12. маслоприемника;
  13. опор силового агрегата;
  14. поддона картера;
  15. распределительного вала;
  16. ресивера и коллекторов.
  17. Регулировка:
      тепловых зазоров в клапанном механизме.
  18. Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Рассмотри поэтапно данный процесс:

1. Отключаем аккумулятор и убираем его.

2. Производим съем капота.

3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.

4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.

5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.

6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.

7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.

8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.

9. Откручиваем «массу».

10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.

11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.

13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.

14. От рубашки водяного охлаждения


откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.

15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.

16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).

17. Теперь откидываем жгут проводов от генератора (клемма «D»). И откидываем жгут от клеммы «В+» генератора, отодвинув резинку и отвернув гайку.

18. На адсорбере откидываем жгут проводов.

19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.

20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.

21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.

22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.

23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.

24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).

25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от


топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.

26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.

27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.

28. Разъединяем жгут проводов форсунок.

29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).

30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.

31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.

32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.

33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.

34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).

35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.

36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.

37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.

38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.

39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.

40. Теперь снимаем КПП.

41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).

42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.

43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.

44. Заливаем масло и тосол.

45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.

46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.

Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя


Как уже говорилось, под текущими ремонтными работами следует понимать процедуру разборки-сборки двигателя транспортного средства с последующей заменой некоторых деталей. Чаще всего замены и обновления требуют такие комплектующие, как:

  • вкладыши – коренные и шатунные;
  • поршневые кольца;
  • сальники клапанов.

Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.

Замена клапанов на ваз 2112 16 клапанов

Если мотор вашего авто ВАЗ 2112 постоянно глохнет, вы не можете нормально завести машину, часто слышите стук в двигателе, а посреди дороги она вообще останавливается — самое время подумать и осмотреть клапаны вашей машины. Возможно им нужна замена. Заменить клапаны двигателя типа “16 клапанов” — несложно, не потребуется даже поездка в автосервис.

Что такое клапаны и головка блока цилиндров?

Как мы знаем, большинство двигателей в машинах работает по принципу внутреннего сгорания. ГБЦ (она же — головка блока цилиндров) служит своего рода крышкой, которая закрывает сами цилиндры двигателя и образует закрытую камеру внутреннего сгорания. А клапаны — являются элементами ГБЦ. Очень часто в таких машинах, как ВАЗ-2112, клапаны ломаются, и их обязательно нужно заменить. (ниже мы разберем, в чем причина их поломки).

У машины ВАЗ-2112 стоит двигатель типа “16 клапанов”, у него есть очень много преимуществ: 16 клапанов — очень много, поэтому они дают больше мощности двигателю, тем самым делают вашу машину быстрее, также у такого двигателя более хорошая система охлаждения, что очень важно. Помимо этого, особенность такого двигателя также в ремонте. Такой проще и легче чинить.

В чем причины поломки клапанов в двигателе?

Главная причина неисправности клапанов двигателя машины ВАЗ-2112 — большое нагревания двигателя. Именно за счет него и сгорают важные детали в самом двигателе.

Но тогда из-за чего так сильно нагревается двигатель? (Возьми на заметку, чтобы в дальнейшем не повторять таких ошибок):

  1. Заправка машины плохим или не подходящим для нее бензином.
  2. Изначально в данной машине не установлено нужно количество свечей для двигателя типа “16 клапанов”. Вследствии чего двигатель и нагревается.
  3. Неправильное использование самого транспорта, из-за этого все детали машины сильно нагружаются, и не могут работать долго в таком режиме — детали начинают портиться и изнашиваться, а сами клапаны изменяют форму.

Вывод: всегда следите за состоянием своей машины!

Замена клапанов 16 клапаном двигателе

Как было написано выше — замена клапанов дело несложное, никакого специального оборудования не нужно. Но безусловно при замене, необходимо соблюдать все правила, которые будут описаны ниже. Необходимо все делать последовательно, не перескакивая с одного этапа на другой.

Но для начала нужно определить, какие клапаны необходимо поставить в двигатель машины ВАЗ-2112. Существуют множество клапанов для данной машины. Все они отличаются по цене, а также по качеству. Но среди автолюбителей выделился один — Оригинальный номер 2112-1007010. Его стоимость в районе 300 рублей.

Замена клапанов 16 клапаном двигателе

Итак, со всем необходимым мы определились, теперь перейдем непосредственно к самой замене клапанов.(Напомню все делаем строго по пунктам, аккуратно и внимательно):

  1. Для начала — поставьте машину в гараж или любое другое закрытое помещение в котором нет никаких помех, грязи, воды или ветра.
  2. Отключите машину, а также аккумулятор
  3. Далее, нужно слить все жидкости: смазку, а также охлаждение
  4. Нужно убрать все лишние детали, чтобы открыть доступ к самому двигателю и улучшить работу: снимаем все навесные шланги, вакуумную систему, а также систему подачи топлива. Готово! Теперь мы видим все необходимые детали, с которыми будем работать.
  5. Необходимо открыть ГБЦ (ГБЦ — головка блока цилиндров), чтобы его открыть — нужно убрать ГРМ, а также крышку клапанов. Далее убрать все элементы, которые держать сам ГБЦ. Всего их 10 штук. Они легко снимаются отверткой. Но! Некоторые элементы находятся и внутри автомобильной головки — их тоже откручиваем.
  6. Далее уже понадобится инструмент, его называют съемник. Можно конечно без него, но поверьте, с ним будет гораздо легче и удобнее. Если он у вас есть — просто прекрасно. Если нет, лучшим решением будет одолжить его у знакомых. (Но если хотите приобрести свой, то знайте, что он будет стоит в районе 2000-2500 тысяч рублей.). Вам нужно будет снять распределительный вал и толкатели ГБЦ. А далее нужно произвести процесс, который называется “рассухаривание клапанов”, берем наш съемник и по инструкции которая идет к нему, вытаскиваем сухари, а также тарелку с пружинами и сальник.
  7. Вытаскиваем наши поврежденные клапаны. Можете посмотреть на то, как они испортились или деформировались.
  8. Далее нужно заменить все стоящие в машине втулки. После того, как мы их вытащили, берем новые — смазываем их и вставляем на место старых. Это не сложно. но во время данного процесса можно повредить довольно таки много важных деталей, которые будет сложно чинить. Поэтому лучше использовать специальный инструмент. Конечно, он стоит денег. Но его цена будет гораздо ниже, чем вашей возможной поломки других деталей. Вообщем, все на ваш страх и риск. Также, по поводу самого процесса установления новых втулок. Очень часто, многие вставляют втулки не до конца. Из-за этого они просто выпадают. Это конечно же плохо. Поэтому на месте установления втулок, есть специальные кольца. И если вы установите втулку правильно, до конца, не сломав при этом ничего — вы услышите характерный щелчок. После чего можно обрадоваться и успокоиться, так как все самое сложное и основное мы уже сделали. Но это еще не все.
  9. Далее, очищаем места для установки клапанов. После чего — устанавливаем сами клапаны, аккуратно и внимательно.
  10. Иногда бывает так, что клапан встает в свое место не до конца, или встает неправильно. Этого никак не избежать, и вы в этом не виноваты. С помощью специального станка, нужно немного отшлифовать клапан, после чего помыть. Наверняка, такого станка у вас нет, поэтому нужно идти в сервисный центр. Но повторюсь, что это не обязательная операция, и такое случается не у всех. В 95% случаев — все пройдет хорошо!
  11. Далее, после успешной установки и замены клапанов, собираем все детали в обратном порядке. Не забываем о смазке, жидкости для охлаждения, шлангах, вакуумной системе, системе подачи топлива и т.д.
  12. Все готово! Можно завести машину, и проверить все ли работает. Не стучит ли больше двигатель, нет ли проблем с тем, чтобы завести машину. Не нагреваются ли, детали машины.

Если же все-таки у вас что-то не получилось, рекомендую все детально перепроверить и попробовать еще раз. А также подумайте, возможно причина плохой работоспособности вашей машины не в поломке клапанов, а в чем-то другом?Тогда вам нужно поехать в сервисный центр — на диагностику машины. Чтобы наверняка узнать все ее проблемы, и решить их уже с помощью опытных специалистов и механиков. Ну а если у вас все получилось, то я вас поздравляю. Конечно, вы потратили много времени (на всю работу уходит 3-4 часа), но при этом вы получили огромный опыт. И при следующей, возможной поломке, вы уже будете обладать знаниями, которые помогут вам починить машину самостоятельно!

Соглашусь, что на первый взгляд все эти пункты и этапы выглядят сложно, и самому молодому и начинающему автолюбителю придется сложно. Но если делать все внимательно, четко и аккуратно, соблюдая при этом все вышеперечисленные этапы, то у вас обязано все получится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector