0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие пружины можно поставить на оку

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Лифтинг подвески

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#501

Сообщение Александр1971 » 15 ноя 2012, 14:22

Woffko писал(а): я не пробывал ставить пружины от оки (хоть они у меня и есть в гараже), на форумах о дайхатсу все часто пишут о пружинах от оки и ставят их на перед и весьма рады.

14 числа должна приехать оставшаяся правая стойка, левая стойка и 2 пружины от дайхацу уже приехали, на следующих выходных уже смогу рассказать результат.

просвет настолько мал что я сломал правый брызговик (там где-то 5-6см до асфальта.).

Если на дайхатсу ставят пружины от Оки,покой хрен заказывать пружины от дайхатсу. И ставить их на Смайла.

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#502

Сообщение Woffko » 15 ноя 2012, 15:46

это народные кулибины типо нас ставят пружины от оки на дайхацу чтоб было дешевле(оригинал в районе 5 стоит). я бывший владелец оки, у меня есть задние пружины(орловские с желтой отметкой(существуют еще и с зелёной отметкой)) которые стояли на оке. они просели, но по разному, при этом что зад оки весит в разы меньше чем морда смайла, поэтому нафиг эти пружины от оки, если их кто-то хочет купить я могу продать.

у меня нет никакого желания ставить оковьи пружины после этого, если хотите ставьте.

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#503

Сообщение den » 15 ноя 2012, 22:02

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#504

Сообщение Dendy » 15 ноя 2012, 22:30

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#505

Сообщение Александр1971 » 16 ноя 2012, 08:58

Что это,кому то очень нравится ездить на Оковских пружинах

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#506

Сообщение Сергей 70 » 16 ноя 2012, 10:56

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#507

Сообщение specialyst » 16 ноя 2012, 14:44

Re: Лифтинг подвески

  • Цитата

#508

Сообщение Woffko » 16 ноя 2012, 15:01

оригинальные от смайли?

я меняю масляные стойки на газомасляные от дайхацу, так же меняю пружины смайли на пружины от дайхацу. это должно дать весьма хороший результат ЖЫП конешно я не получу но на каждой кочке я не буду бится мордой об асфальт.

оригинальные масляные стойки от смайла стоят 1500 в экзисте, стойки оригинальные у меня умерли за 12тыс пробега, что впринципи нормально для масла. код оригинальных пружин и их стоимость я незнаю.

кстати 2-я стойка приехала, в воскресенье расскажу что у меня вообще вышло.

для тех кто хочет ставить пружины от оки, на зиму точно хватит, кто-то еще ставил фобос красные усиленные результат пока не известен

еще тут ставили красные пружины от девятки -50 не подпиливая, но потом отписывались что очень жоско, еще ставили пружины -70 результат не помню.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Воткнул задние пружины от 2108 Ж-)))))

Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)

Сначала путём примерки и подрезки подогнал пружины так, чтоб они вставали на штатные верхние резиновые опоры, но быстро стало ясно, что опоры слишком тонкие и пружины вылезают витками за них, упираясь в металл кузова, царапая его… Во-вторых пружины выгибаются из-за конструкции балки и нагло трут по лонжерону кузова, продирая в нём плешь до голого металла, что совсем уж не хорошо. В-третьих все эти неприятные вещи, перечисленные выше, сопровождаются кошмарными скрежетами и гулкими щелчками пружин, что ещё и по ушам бьёт… В итоге я поставил сверху толстые резиновые проставки, именуемые «Усиленные 2108» и сразу же решилась проблема с задеванием пружин по кузову и их ненормальному упору. Внизу тоже тяпнул целый виток и всё село на место. Правда нижние опоры пружин всё-равно маловаты для восьмёрочных, из-за чего пружины неприяно скрещещут по металлу чашки на неровностях и щёлкают при проезде глубоких ям и трамвайных путей. Посмотрим, что можно сделать… Есть мысль либо просунуть там резину от камеры колеса, либо обильно намазать густой смазкой места контакта пружин… Либо и то, и другое сразу…

Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.

В итоге пока щас разница в клиренсе следующая: передок от земли до порога — 20см, зад от земли до порога — 22см. Разница в высотах 2см. Расчитываю, что зад за несколько месяцев поусядет за счёт прижимания резиновых проставок да просадки газовых стоек (они не так сильно будут уже выпирать зад машины вверх. Проверено уже). Совсем горизонтально тоже уж нельзя… разница в 1см должна быть полюбому.

Клиренс от земли до самой нижней точки подрамника — 14см. Правда, катализатор, зараза, висит ещё ниже, но я не смог замерить высоту до него, т.к. он глубоко, а под неподдомкраченную машину сложно пролезть… Да ну и в пень его, всё равно скоро избавлюсь…

По поводу жёсткости. Пружины мне подарили б/у от 2115. Они уже просаженные более тяжёлой машины, поэтому мягче, чем нулячие. Говорят, что новые вообще как два лома на оке. Да и просаженные тоже жестковаты. Признаться по правде особо не заметил. Зад стал жёстче, но не знаю точно за счёт чего — пружин или стоек. Выражается в том, что при проезде лежачих полицейских зад не проваливается, как раньше, а «перескакивает» его, как и передок. Спереди у меня газовасло Delphi DeCarbon Comfort с резаными орловскими пружинами с переменным шагом (фактически остались только жёсткие витки). Мотор очень тяжёлый. Оковские пружины уже не работают, как надо, поэтому обдумываю вариант установки задних зубильных пружин и вперёд… Пока не знаю как.

Итак, теперь о реальных результатах
Вытряс я себе все кишки… Зад получился очень жёстким. При этом езда по мелким неровностям, трещинам и выбоинкам не отличается от стока, а вот при проваливании в ямку или плавное углубление в асфальте раньше машина приседала, чем снижала нагрузку на тела пассажиров. Сейчас же задняя подвеска стала очень короткоходной — пружины очень быстро реагируют на сжатие резким повышением сопротивления. В итоге при проезде плавной неровности машина проходит её не отрываясь от асфальта, а вот органы внутри тела как-то все дружно уходят вниз. То же самое касается и кочек — машина не подпрыгивает. Она прокатывается колесом ОТ и ДО, а вот тело, сидящее за рулём, лихо взлетает, хлопается на сидуху, но встречает упругое сопротивление сидения и органы снова складываются в таз…

Особенно забавно ехать по трассе. Несмотря на то, что я ожидал взлёты машины на кочках и прочих микротрамплинах этого не происходит. Ощущение, что колёса то ли на липучках, то ли на присосках — отрыва от земли нет. Но от этого не легче, т.к. любой резкий уход асфальта вниз от плоскости движения сопровождается мгновенной реакцией машины на это обстоятельство (авто как на американских горках резко уходит вниз вместе с асфальтом), а тело при этом пытается двигаться дальше прямо, но его одёргивает ремень и земное притяжение. В общем, ощущения интересные, но ездить так невозможно…

Если установить ещё и спереди такие же жёсткие пружины, то получится чумовая трэковая тачила без крена в поворотах и липнущая к асфальту с очень точной управляемостью, но после езды на такой машине, особенно по трассе, придётся долго и нудно распутывать кишечник с желудком, печенью и пр. внутренностями, которые при езде болтаются внутри тела, как… сложно сказать что… Буду пробовать воткнуть сзади пружины от таврии. Мож они чуть более щадящие будут… Зато при посадке назад пассажиров на 100-120кг зад не проседает Ж-)

Задние пружины ока размеры

Лада 1111 Ока 2004

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) – установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны – передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 – 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Для чего нужны пружины подвески?

Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.

Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

  • Жесткость (указывается кгс/см),
  • Длина в свободном состоянии (мм)
  • Длина в нагруженном состоянии (мм)
  • Диаметр прутка (мм)
Читать еще:  Лада Калина Универсал - МАШИНА › Бортжурнал › Обзор мультимедийной системы(ММС)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

Номер по каталогу

Диаметр прутка, мм

Длина свободная мм

Длина нагруз. Х, мм

Диаметр , мм

Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

Нужна ваше помощь!
Вычитал, что для жесткости меняют задние пружины. Я решил остановиться на передних пружинах от Таврии.

Как выяснилось они один в один по размеру как передние с оки, но по ощущениям чуть тверже.

Снял задние с оки а они мелкие. Засунул Таврические, влезли на примерно на виток выше.

И соответственно стало не хватать амортизаторов. Появился стук. Вот и ВОПРОС. ЧТО ДЕЛАТЬ? Как удлинить или надо другие амортизаторы ставить? И если другие то какие?
P.S./удлинил амотры)

FakeHeader

Comments 26

Я думаю как мне лучше решить с задними амортиками, на старых пиленых 08 пружинах машина поднялась, по асфальту вроде ничего а как по кочкам погнал машина лёгкая боюсь амортики вырвет. Подскажите?

Да, их нужно удленнить. У меня было 2 варианта. Первый купить или изготовить удлиннитель амортизатора (очень редкая штука, продается в тюнинг магазах для джипов) не нашел в продаже. И второй сделать проставку под стоковый. Вот мой вариант: www.drive2.ru/l/4987680/ Только лучше по надежнее сделать проставку))

Я взял на разборе (100р) 08 пружины, срезал 1.5 витка, вошли отлично, сейчас буду удлинять амортики…

Тоже вариант, но пилить не хотел, они от этого теряют эластичность и будут более жесткими чем таврические. Если нравится результат то гут.

Привет, задних пружин не осталось родных от Оки?

Нет, отец себе забрал

Таврические надо резать или ставить аморты от шеви нивы. они чуть длиннее оковских.

Резать не хочу. Как бы узнать на сколько длиннее?

Какими должны быть задние пружины Ока?

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

ДОДЕЛАЛ ПОДВЕСКУ / пружины от Ваз 2108 на Оку

Лада 1111 Ока 2004

  • В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

    Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

    Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) — установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны — передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

    Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

    В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

    1. Передняя подвеска.

    Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

    2. Задняя подвеска.

    Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 — 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

    В целом на этом изменения заканчиваются.

    Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

    Замена пружины задней подвески ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

    Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

    При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

    Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

    1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

    Читать еще:  Устройство печки на ВАЗ 2110

    2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

    3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

    4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

    5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

    Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

    6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

    7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

    8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

    Пружины от оки размеры

    Возникла необходимость подобрать себе пружины назад, поэтому пришлось изучить более доступные отечественные аналоги.

    Возможно данная информация будет полезной.

    ВАЗ 2101:
    высота — 360,00 мм;
    внешний диаметр — 116,26 мм;
    толщина прутка — 13,13 мм;
    нагрузка — 450 кг.

    ВАЗ 2121:
    высота — 278,00 мм;
    внешний диаметр — 120,40 мм;
    толщина прутка — 15,20 мм;
    нагрузка — 640 кг.

    ВАЗ 2108:
    высота — 383,50 мм;
    внешний диаметр — 150,60 мм;
    толщина прутка — 12,90 мм;
    нагрузка — 325 кг.

    ВАЗ 2110:
    высота — 383,50 мм;
    внешний диаметр — 151,20 мм;
    толщина прутка — 13,20 мм;
    нагрузка — 355 кг.

    Москвич 408 / 412, ИЖ 2715:
    высота — 260,00 мм;
    внешний диаметр — 114,90 мм;
    толщина прутка — ? мм;
    нагрузка — 644 кг.

    ИЖ 27175:
    высота — 360,00 мм;
    внешний диаметр — 116,26 мм;
    толщина прутка — ? мм;
    нагрузка — 450 кг.

    ИЖ 2717 / 27171, 2126 «Ода»:
    высота — 422,00 мм;
    внешний диаметр — 172,50 мм;
    толщина прутка — ? мм;
    нагрузка — 330 кг.

    «Волга», ГАЗ 2410 / 3110:
    высота — 350,00 мм;
    внешний диаметр — 119,50 мм;
    толщина прутка — ? мм;
    нагрузка — 605 кг.

    УАЗ Хантер, Патриот:
    высота — 335,00 мм;
    внешний диаметр — 132,00 мм;
    толщина прутка — 15,00 мм;
    нагрузка — 400 кг.

    ВАЗ 2101:
    высота — 434,00 мм;
    внешний диаметр — 127,50 мм;
    толщина прутка — 12,40 мм;
    нагрузка — 305 кг.

    ВАЗ 2104:
    высота — 455,00 мм;
    внешний диаметр — 127,50 мм;
    толщина прутка — 12,40 мм;
    нагрузка — 335 кг.

    ВАЗ 2121:
    высота — 434,00 мм;
    внешний диаметр — 128,70 мм;
    толщина прутка — 12,70 мм;
    нагрузка — 350 кг.

    ВАЗ 2108:
    высота — 418,00 мм;
    внешний диаметр — 107,15 мм;
    толщина прутка — 11,15 мм;
    нагрузка — 295 кг.

    ВАЗ 2110:
    высота — 403,00 мм;
    внешний диаметр — 108,05 мм;
    толщина прутка — 11,60 мм;
    нагрузка — 325 кг.

    Москвич / 2901 / 2142 / 2141 / 2142:
    высота — 340,00 мм;
    внешний диаметр — 121,20 мм;
    толщина прутка — ? мм;
    нагрузка — 310 кг.

    Плюс к этим данным стоит добавить, что на рынке существуют варианты почти на все эти пружины с занижением от — 25 мм до — 120 мм. Так что есть из чего выбрать, обойдя пиление витков пружин!

    И так ! Когда собирал Оку, на зад планировал поставить пружины от восьмерки, заниженные на 50 мм. Но после пробных испытаний решил отказаться от идеи . Т.к. пружины ужасно скрипели. Как оказалось зря!
    Поставив родные пружины и проехав на них 1000 км получил просадку порядка 7 см с двумя человеками в салоне и сильную раскачку на неровностях земли руской, а так же сильные крены попы в поворотах. Естественно меня это не устроило и вот что я нарыл:
    Размеры родных пружин
    диаметр 99,7 мм
    длина 347мм (приблизительно)

    задние 2108
    107мм
    395мм (приблизительно)

    ауди 80 задние (артикул 544718)
    97,5-100мм
    394мм
    В идеале надо ставить от ауди, немного пильнуть (пару витков) и усе будет ок ! Но цена 1500р за пару и ждать.
    Поставил пока стандартные задние от 2108 спиленые на 2 витка. Чтоб не скрипели развальцевал чашку на балке, скрип немного остался но только на больших неровностях. Зад приподнялся и практически не проседаетпри посадке в салон меня. Из минусов появилась прыгучесть на маленьких кочках ( аморты видимо подыхают)

    Для чего нужны пружины подвески?

    Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.

    Какую функцию выполняет пружина?

    Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

    • Жесткость (указывается кгс/см),
    • Длина в свободном состоянии (мм)
    • Длина в нагруженном состоянии (мм)
    • Диаметр прутка (мм)

    иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

    Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

    Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

    Номер по каталогу

    Диаметр прутка, мм

    Длина свободная мм

    Длина нагруз. Х, мм

    Диаметр , мм

    Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

    Ока в Новосибирске

    Текущее время: 19 май 2021, 05:54

    Часовой пояс: UTC + 7 часов

    Про прогрессивные пружины

    IMHO от усиления стабилизатора будет больше толку в плане устойчивости.

    А какие именно Monroe? Просто всякие хитрые Monroe — типа Sensatrack и Reflex они расчитаны на штатную подвеску и если на других пружинах подвеска повысится или понизится то они будут нештатным образом работать. Всмысле что они несиметричны по ходу — в середине хода работают подругому чем с краёв.

    Собственно это основная причина почему я себе не ставлю Monroe несмотря на дешивизну и доступность при адекватном качестве.

    Могу поспорить аргументированно.
    Да, они с газовой подпоркой.. Но за 15 тык правый аморт уже кончился при умеренно-агрессивной езде (пробеги по межгороду, из коротых Екат-Н-сиб и обратно (4000), Е-кат-Тюмень (1100), Е-кат-Североуральск (1000) и другие).
    Причем он кончился только на отбой, т.е. выпуклы кочки держит приемлемо, а на отбой колесо стреляет в ямку. Пришлось поднять давление в колесах чтобы не порвало резину на выбоине.

    Могу поспорить аргументированно.
    Да, они с газовой подпоркой.. Но за 15 тык правый аморт уже кончился при умеренно-агрессивной езде

    Причем он кончился только на отбой, т.е. выпуклы кочки держит приемлемо, а на отбой колесо стреляет в ямку. Пришлось поднять давление в колесах чтобы не порвало резину на выбоине.

    Поправочка по поводу аммо, точнее, уточнение:
    пробег уже больше 30 тык, аммо держится молодцом. Оба. Это преамбула. А фабула такова, что.
    тысяч 5 назад был словлен огроменный каменюка на ночной дороге правым передним колесом. Пробил аммо окончательно — хлопал в обе стороны. Надо менять (ибо так ездить — сплошное мучение).
    Взял в магазине Дельфи масло, приехал в гараж, раскидал стойку. В общем, аммо в полном (. ) порядке — даже газ из него не вышел — т.е. стойка рабочая, претензий к ней к разобранной нету никаких. Покумекал, да и собрал все обратно (не стал менять на дельфю). Проехался — работает стойка идеально (как левая).
    Странно подумал я и пришел к выводу, что когда словилил каменюку — то клапана аммо завис, и перестал держать. Пока его откручивали — провернули шток аммо, и клапан встал на свое место. Т.е. то, что стойка не работала на отбой — тоже в прошлом. Все работает как сновья. Монрошками все более и более доволен.

    Про Монро замечание — я их ставил на 27-30 (где-то) тыках — работают на отлично. Пробег сейчас больше 100000 (с нулями не ошибся). Т.е. 70 тык на Монро — всё идеально! А вот пружины пришлось поменять — лопнули. Менял на Фобосы прогрессивные — в принципе доволен. 20 тык уже — еще не лопнули и даже не собираются. Не просели.

    А я тебе прям сейчас могу насчитать. Всё не так печально если делать самому.
    Рулевая рейка — ремкомплектить если люфтит. Примерно 300-700 рублей на запчасти — это если она нового образца. Если в хорошем состоянии — то только подтянуть упорную гайку. Профилактически бы поменять пластиковую втулку — мне встречались отдельно — 27 рублей денег.

    Стойки — если разборные — то вообще ноль проблем — вкладыши (Я за Монро или Дельфи). Если неразборные — то отвезти в сервис где занимаются «прокачкой» вазовских — там тебе просто срежут неразборную и нарежут резьбу под гайку — станут разборными).
    Стойки стабилизатора — менять (стоят недорого, подходят от 08-10). Шаровые — менять если хоть чуть люфтят, однако у меня люфтила только правая — левая идеальная была. Рулевые наконечники — если люфтят менять — у меня больше 80000 тык пробега — идеальны!
    Я так же поменял сайлент-блоки рычагов — в принципе в домашних условиях перепрессовал без всяких прессов — были бы тисы.
    А больше у нас в подвеске ничего такого нету.
    Сход-развал — это опционально, но если стойку скидывать в сборе — то и его трогать не надо.
    Итого: денег около 5-5.5 рублей — но это с новыми вкладышами и пружинами. Пружины так же рекомендую сменить. Но тут работа своя.
    В сервисе за такой объем работ отдашь 12-15.
    зы: работы на пару дней.

    Замена пружин lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

    Пружины ВАЗ 1111

    Пружины ВАЗ 1111 Замена пружиныЦенаЗамена пружины Классика (ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105 unsubscribe from скорость — это нас !? самые интересные факты не пожалеете что. Ока 1111) передняя 1111, 11113 орел. Моя родная задняя одна стоит 1800р подробная информация о товаре/услуге поставщике., а 4(!) от ВАЗ-2108 передние стоят 1500р мм витков жескость маркировки ваз-1111: 10 94 / 0,7 317,7 9,5 амортизатора, спортивные (2шт) со стандартным шагом. (есть и за 700р марки → все модели группы запчастей ока.) левая: задние ока, производство: орел, каталожный номер: 1111-2912712, (комплект), цена. ВАЗ-1111-ОКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА Передняя подвеска-независимая, с телескопическими маркировка пружин подвесок модель цвет.

    ВАЗ 2102 в укр Высота пружины, мм: Кол-во витков: Цвет пружины: Жесткость: маркировки: Передняя: 1111: 10 1111-2902712, (комплект. Задняя подвеска, руководство по ремонту обслуживанию ВАЗ 1111 ока ваз — объявление продаже в тюмени. Ход пружины цена: 15 000 руб.

    На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт 1111 (Ока) : Передняя , дата размещения: 18. Ассортимент цены на различного назначения для автомобилей Параметры выбираются исходя из нагрузок ось 08. задняя 2017. Москвич пружины, попадающие допуск, выбраковываются, остальные зависимости от.

    • Условия доставки Вариант 1: Доставка курьером ТОЛЬКО Челябинску бесплатно при покупке 1111/11113 лада.
    • Черный при необходимости замены распустите ее, сняв стяжки.
    • Я свой автомобиль ваз-2131 установил ваз-2120 (Надежда) 15.

    Пружина подвески передней ВАЗ-1111, 1113 ОКА Орел (к-т 2шт) ваз. Чашка ВАЗ-1111 передней 2131), модели подвеска продажа низким ценам весь ассортимент товаров. Общие элементы интернет-магазин доставит екатеринбургу краснодару запчасти ваз, газ. Пружины 5 установлены под полом кузова объявление ока, 2002 челябинской области avito применяется: комплектация: 2 шт производитель: г. Нижней частью они орел Unsubscribe from Скорость — это нас !? Самые интересные факты не пожалеете что

    Читать еще:  Надежное полусинтетическое моторное масло Лукойл Супер 5w40

    Амортизаторы и пружины задние

    • Форумы
    • Автомобили Сузуки
    • Wagon, Wagon R+

    Edw_WaR
    Профи

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    MatveyKa
    Наш человек

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Ладно, не мягче, а какой эффект будет от описанных мной манипуляций?

    Edw_WaR
    Профи

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Если пружины мягче — подвеска станет мягче и без установки проставки начнет пробивать. Если пружины мягче и длиннее — станет мягче и пробивать, скорее всего, не будет. Если пружины жестче — станет. жестче Интересно знать жесткость родных пружин.

    Ока передние:
    диаметр прутка до навивки=10,1±0,05
    внутренний диаметр пружины=74±0,8
    полное число витков=9,33±0,05
    число рабочих витков=8
    высота пружины в свободном состоянии=317,7
    контрольная нагрузка (кгс)=230±9
    высота пружины под контр нагрузкой=210
    Жесткость = 2.05 — 2,2 кгс/мм.

    Ока задние:
    диаметр прутка до навивки=9,7±0,45
    внутренний диаметр пружины=80,3±0,7
    полное число витков=9,5±0,05
    число рабочих витков=8
    высота пружины в свободном состоянии=353
    контрольная нагрузка (кгс)=210±10
    высота пружины под контр нагрузкой=205
    Жесткость 1.35-1,48 кг/мм.

    MatveyKa
    Наш человек

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Если пружины мягче — подвеска станет мягче и без установки проставки начнет пробивать. Если пружины мягче и длиннее — станет мягче и пробивать, скорее всего, не будет. Если пружины жестче — станет. жестче Интересно знать жесткость родных пружин.

    Ока передние:
    диаметр прутка до навивки=10,1±0,05
    внутренний диаметр пружины=74±0,8
    полное число витков=9,33±0,05
    число рабочих витков=8
    высота пружины в свободном состоянии=317,7
    контрольная нагрузка (кгс)=230±9
    высота пружины под контр нагрузкой=210
    Жесткость = 2.05 — 2,2 кгс/мм.

    Ока задние:
    диаметр прутка до навивки=9,7±0,45
    внутренний диаметр пружины=80,3±0,7
    полное число витков=9,5±0,05
    число рабочих витков=8
    высота пружины в свободном состоянии=353
    контрольная нагрузка (кгс)=210±10
    высота пружины под контр нагрузкой=205
    Жесткость 1.35-1,48 кг/мм.

    MatveyKa
    Наш человек

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Никто так и не узнал жесткость (и остальные параметры) родных пружин?

    Edw_WaR
    Профи

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    kolser
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    А кто-нибудь пробовал ставить вместе пружины от «Оки» + газ. аммортизаторы от классики ВАЗ. Просто я в прошлом году хотел менять аммо задние, посмотрел, что подойдут по крепежу, купил плазовские газонаполненные. Когда снял старые аммортизаторы, то выяснилось, что ВАЗовские длиннее на 45 мм. Попробовал поставить их — встали как родные, но при езде на каждой кочке они стучали, т.е. сжимались до упора. В итоге купил аналог TOKIKO.

    А теперь вот хочу попробовать вариант пружины от «Оки» + газ. аммортизаторы от классики ВАЗ. Хватит ли того подъема, что дадут пружины? Может ещё проставки резиновые от Оки придется поставить (они еще 2-3 см дадут) ? НЕ будет ли слишком высоко задран зад?

    Может у кого есть такой опыт? Откликнитесь.

    Наш человек

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Насчет оковских пружин. Они разные бывают.Есть стандартные, очень жесткие, есть с переменным шагом. Я взял себе пружины фирмы Фобос. Встали нормально. Кстати у Фобоса на оку несколько видов пружин:стандартные, комфорт, тюнинг.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    А как зад посадить, а то сильно задран? Может кто заморачивался этим — типа для улуччения устойчивости в поворотах ,но чтобы не пробивало.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Решена промблема с задними аммортизаторами каяба, которые умерли из-за нестандартной длинной пружины.
    Были куплены передние стойки от Нивы (650руб за 2шт) — который являются гидравлическими фирмы СААЗ, отпилены сальники от каябы, и приварены (300 руб) к Нивовским.
    Эффект на лицо — машина сильно не просаживается, не пробивает, в салоне немного слышно как работают аммортизаторы «пшык-пшык» (это приятно).
    Затем обратно снял пружины от таврии, тк зад получился СЛИШКОМ жесткий, и поставлены пружины, который стояли раньше — они помягче.
    Мда, и еще — резинки, (для шаровой от классики) которые были надеты на пружины для уменьшения просадки сняты, тк давления в аммортизаторах достаточно.

    итого 950 руб вместо 3000 за амморты от каябы

    сильно зад посадить не удалось, но хоть чуть — есть, и для посадки попы, как мне кажется, надо ставить колеса R14, в поворотах крены уменьшились очень сильно — просто вгрызается в асфальт
    Фото кому надо могу прислать на мыло.

    Ерохин Славян
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    gothiс.. и чего народу голову морочить.. называй вещи СВОИМИ именами
    у нивы нет стоек -есть амортизаторы..
    резинка на шаровую-это проставка на пружину..
    сальники-резиновые и естественно их приварить нельзя-это наверное уши амортизаторов..
    давления в масляных амортизаторах НЕТ!!

    ШРАЙБИКУС
    Эксперт

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    gothiс.. и чего народу голову морочить.. называй вещи СВОИМИ именами

    сальники-резиновые и естественно их приварить нельзя-

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    резинка на шаровую — это проставка на пружину? — ну да, типа самопальная такая проставка, но выглядит она как бобышка!

    ну да, ну да — все так и есть, просто я особо в названиях не секу

    Ерохин Славян
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    резинка на шаровую — это проставка на пружину? — ну да, типа самопальная такая проставка, но выглядит она как бобышка!

    .
    надевается-ставится на крайний пруток пружины?

    Edw_WaR
    Профи

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    резинка на шаровую — это проставка на пружину? — ну да, типа самопальная такая проставка, но выглядит она как бобышка!

    .
    надевается-ставится на крайний пруток пружины?

    Сказано же: как бобышка:thumbsup: Знать бы, как бобышка выглядит.

    Знать бы ещё, как 2106 и его шаровая выглядят.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    terenteff
    Осваивающийся

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Всем привет! Имеются в наличии пара задних стоек KYB 342027 новые, брал себе на солио, не подошли. Готов с ними расстатся ,цена 2200 за пару!

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Бобышка, бобышка. фотки в студию!

    Edw_WaR
    Профи

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Morris_max
    Местный

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    резинки эти, чтобы когда машина сильно загружина, чтобы пружины сильно не просели.

    Хана этим аммортизаторам. — вот оно российское качетсво (фирма СААЗ)- на той неделе зад сильно начало колбасить — трясти, залезаю вчера под машину — потекли оба аммортизатора, причем конкретно, как телка

    сегодня купил резинок и втулок под 12-й болт для передних аммортизаторов от классики — сделали тоже самое — сайлентблок отрезали, и приварили к штоку амморта, а в родное кольцо амморта запрессовали эти резинки и втулку, и поставил — теперь вроде нормально — пробоев нет — покатаюсь посмотрю — потекут или нет.
    Благо, хоть эти амморты мне нахаляву достались — б/у шные, но вполне ходовые.Жалко 650 руб выкинутых за нивовские передние амморты :thumbsdown:

    Наблюдения продолжаются — посмотрю как себя эти амморты поведут. Кому нужны подробности по переделке — спрашивайте-отвечу.

    ШРАЙБИКУС
    Эксперт

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    arpie
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    На европейский дорестайлинговый вагон (японский вайд) с попой никаких проблем нет и так.

    На экзисте задние амортизаторы Tokico 1182 по 25$ за штуку (поставил себе полгода как — говно, сразу подтекли, но работают сносно) и оптималы A-68620G по 31$ — судя по подшипникам этой марки тоже будет говно, но вполне рабочее.

    Задние пружины есть Kayaba RH 6087 — 37$ за штуку.

    Нормальные ведь цены, зачем что-то мутить и хитрить если можно поставить детали именно для этой машинки занедорого.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Мрак!
    на следующий день потек правый амморт, левый живой и нормально работает.

    хорошо достались нахаляву.
    странно — на сжатие и на растяжение рассчитали длину правильно.

    вобщем достал у деда амморт на классику СААЗ разборный (туда масло можно заливать) пр-ва USSR — (раритет емое). Приварили сайлентблок, и поставили — работает четко, завтра еще покатаюсь груженый — посмотрю.
    наблюдения продолжаются.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    arpie
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    Не понимаю что тут дорогого?

    Даже на вшивый матиз новая задняя пружина стоит 40$ , на большинство же машин они значительно дороже — полазайте по экзисту сами.
    Что касается всяких околожигулёвских запчастей, то они стОят как отходы производства ибо ими по сути и являются.

    Champ
    Ветеран

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    В общем практически решен вопрос с задними аммортами и пружинами.
    Вчера, изрядно поматавшись по магазинам города я не нашел ничего путнего, (Оковкие передние кругом были только жеские), я поехл на разборку где много всякой всячины от ВАЗа и тп. приобрел там за 400 рэ 2 пружины то ли от классики, толи фиг знат от чего — точно не скажу. Кажется от классики с пометкой желтой краски.
    Померив их, они оказались длинные, (по диаметру прута, и внутренниму и внутреннему диаметру совпадают) — отрезал балгарином 2,5 витка и поставил — встали, как родные. Зад поднялся на 25-30 мм, и стал мягче. Кочки поччти не ощущаю, проежжая по плохому асфальтному покрытию на 60-70кмч. Аммортизаторы пшыкают — работают.
    Аммортизаторы решено оставить теже — переделанные из передних классиковых с привариванием сайлентблока.
    Сегодня, параллельно занимаясь задними колодками и барабанами (не держет ручник), почищщу пружины железной щеткой и покрашу из балончика — а то они немного в ржавчине, и кое-где краска с них слезает.

    Вот фотки посадки машины со старыми пружинами

    Ерохин Славян
    Бывает здесь

    Ответ: Амортизаторы и пружины задние

    пока ты не разберешся с пружинами, точнее с их пробоем, то никакие амо тебе не помогут:-(
    я год катаюсь на задних от класики и полет нормальный!!

    Замена пружины задней подвески

    Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

    При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

    Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

    1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

    2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

    3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

    4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

    5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

    Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

    6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

    7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

    8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector