0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гранта дергается при разгоне причины и устранение

Лада Гранта Рыжая лиса › Бортжурнал › Победа! причина найдена. Устраняю внезапные провалы при разгоне №2

Первая часть, про устранения неисправности тут—
Сегодня погода хорошая было решено снова заглянуть «под капот» и продолжить изыскания на предмет описанной выше неисправности.
Так как в голове был «список» агрегатов, которые требовали проверки (спасибо всем, кто писал в прошлом посту возможные варианты) среди них был и лямбда-зонд катализатора, и датчик (концевик) педали тормоза.
Но надо было сначала «закончить» с узлами в подкапотном пространстве, и переходить «далее по списку»

Было решено отвернуть электродроссель и исключить его влияние на проблему

Ослабил хомут воздушного патрубка присоединенного к впуску дросселя, отсоединил его и загнул резиновый патрубок «рукав» в сторону.

Отверткой с битой шестигранником «на 5», отвернул 4 болта. Два из них находятся в достаточно неудобном месте -будьте осторожны при вытаскивании, не уроните болты

Снял эдектродроссель и отсоединил клемму разъема, а так-же удерживающую клипсу.
Осмотр горловины дросселя показал, что ему необходима промывка и чистка
Подготовив стеклянную емкость, я взял «мягкий» растворитель 646 (60р.), и не ворсистые ХБ тряпки.

Надавив на «крыло» дроссельной заслонки- я открыл её, и увидев «скоксованый» масляный рубец, опоясывающий место «прихлопа» заслонки.
— В интернете можно часто слышать, что заслонку ни в коем случае нельзя двигать руками чтоб «не сбить настройки редуктора». В свое время я разбирал узел дросселя от ВАЗ 2108 (механическая ее часть по своим принципам не сильно отличается от механической части электродросселя) и могу сказать, что ось заслонки — подпружинена и поворот «крыла» заслонки пальцами, для промывки- ни в коем случае НЕ навредит узлу.

Обильно намочив тряпку растворителем я стал очищать «колодец» («скоксованый рубец» кстати, удалялся очень трудно в отличии от очистки зеркала «колодца»)

Было очищено горло резинового «рукава», подводящего воздух, а так-же впускная горловина ресивера.
Очистка проводилась тряпками, но уже без растворителя, а используя чистящее средство «Очиститель карбюратора и дросселя» купленного в запчастях за 160 р.
Уплотнительное резиновое кольцо на впуске ресивера сохраняло свою эластичность и уплотняющие свойства, его было решено не менять.

После тщательной сушки агрегатов проверил клеммы разъема, на предмет окисления, присоединил разъем.
Вставил самый дальний и «неудобный» болт (с вставленной в него отверткой -шестигранником) в проушину эдектродросселя, и установив агрегат на свое место -«наживил» болт.

Привернув остальные болты, надел рукав резинового патрубка вместе с хомутом, и затянул его.

Закрыв капот, я решил прокатиться и был готов к тому, что это лишь «очередной этап» по отметанию причин неисправности.
Каково же было мое удивление: в Рыжую как будто вдохнули новую жизнь и добавили под капот «пяток резвых кобыл»
Проблема исчезла полностью от слова совсем! движок стал отзывчивым на тапку, появилась уверенная прыть (ну насколько это можно назвать прытью у Гранты))
Результатом проведенной работы очень доволен.

P.S. что же являлось причиной симптомов описанных в первой части решения проблемы.
Образовавшийся скоксованый рубец (можно назвать его бортиком) в определенном положении дроссельной заслонки — перекрывал воздушный поток.

Нормальное положение заслонки: НЕ полное прилегание к поверхности колодца -имеется зазор.
ЭБУ — открывает зазор, или закрывает полностью, исходя из просчетов своих алгоритмов.
Видимо перекрытый доступ воздуха при определенных условиях и «душил» движок, и устраивал проверку моим нервам.
Попадание грязи, на зеркало колодца дросселя — связываю с недавним обнаружением растрескавшегося патрубка вентиляции картерных газов — который я заменил (читать тут)

Гранта дергается при разгоне причины и устранение

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

Всем привет!
Сто раз говорилось,писалось и прочее,но как проблема началась,то нет точного понятия почему это происходит.

На холодную особенно (40-70 гр.) при разгоне(нажатии газа) провалы и машина дёргается,то газует,то на долю секунды провал и рывок при следующем схватывании. Да и на горячую тоже бывает,а бывает,что едет нормально!
Если можно список возможных причин по степени вероятности,который я сам буду пробивать по одному пункту.
Заранее благодарен

1.бензонасосом наливали 5 литров бутылку(при замене клапанов) лил хорошо и без рывков До замены клапанов это тоже было!
2. Стоит бк,но никаких ошибок не выдаёт
3.Дроссель мыл,РХХ и его разъём чистил
4.Форсы чистил в прошлом году (г#$@ом не заправляюсь) Только Луком
5.сетку беззонасоса менял

1.бензонасосом наливали 5 литров бутылку(при замене клапанов) лил хорошо и без рывков

фильтор топливный как вариант)

Ок лежит новый под замену,но старый и 10000 не прошёл..
И ещё:
свечи белые белые.т.е. бедная смесь,но ДМРВ рабочий и по диагностике,на которой я был недавно и по БК,который кажет 9.9 кг на холостых.

Ребят у меня также появились провалы. на холодной вроде нормально , как нагреется — начинается.
и еще при холостых оборотах при нажатии педали газа в пол до упора обороты поднимаютя только до 5000 и потом постепенно падают до 2000-3000. может кто подскажет на какой датчик обратить внимание в первую очередь. Unknown
Заранее благодарен.

нашел вот эту тему может подскажете с чего начать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4593796#4593796

Ребят у меня также появились провалы. на холодной вроде нормально , как нагреется — начинается.
и еще при холостых оборотах при нажатии педали газа в пол до упора обороты поднимаютя только до 5000 и потом постепенно падают до 2000-3000. может кто подскажет на какой датчик обратить внимание в первую очередь. Unknown
Заранее благодарен.

нашел вот эту тему может подскажете с чего начать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4593796#4593796

Так же может быть не исправен ДПДЗ

а когда ОЖ в моторе нагревается более чем на 90 градусов, то начинает дергаться

Диагностироваться надо. А так можно только гадать

Вот, в моем случае машинка дергается на горячую. Сегодня утром специально поездил и выловил.
На холодную на старых ВВ проводах и на новых едет нормально, а когда ОЖ в моторе нагревается более чем на 90 градусов, то начинает дергаться

была такая же проблема.

только что с сервиса.
Сказали что я четвертый с такой проблемой — из-за высокой температуры вышел из строя модуль зажигания. Тока замена.
Начал задумываться , а не установить ли на него тепловые трубки и вынести их подальше от двигателя

Проблему решил заменой ВВ проводов. Позже искра пропала вообще,даже не схватывало.
Перед этим купил МЗ,который сдал обратно,сказав,что не ставил,хотя ставил ,а как иначе — 1500 не айс (купил кастрол на сэкономленное )
ДПДЗ и РХХ(будут про запас )
Машинка поехала без рывков,тяга в норме.

И после того,что пережил мой МЗ в процессе поиска неисправности (раз 20 проверял свечи на контакт об массу) и прошёл он около 100000,советую МЗ с ромбиком!!

Вот и у меня тоже появилась эта проблема.

Порвался ремень ГРМ. На холостом ходу. Пока догадался заглянуть под крышку и посмотреть на ремень успел проверить искру на свечах. Потом поменял ремень. Все поставил по меткам правильно. Перепроверял метки много раз. Завёлся — проехался, всё нормально. Потом сел аккум. Сдох совсем и пришлось несколько раз прирукивать и заводится с чужим и на заведённой машине перекидывать свой. Поставил новый. И через несколько дней появились провалы. Нажимаешь газ, а машина как-будто тормозит и после 2500 оборотов просыпается. Читал о таких проблемах и у всех свои варианты решения.
Что делал и проверял:
1. Менял свечи. 2 комплекта.
2. Перепроверил метки ГРМ. Всё правильно. Не перескочил ремень.
3. Ставил заведомо исправный ДМРВ и заодно датчик детонации (для очистки совести).
4. Чистил форсунки.
5. Менял сеточку на бензонасосе.
6. Воздушный фильтр.
7. Давление в топливной рампе 2,5. При нажатии на педаль газа падало до 2. Поменял топливный фильтр. (Мастер, который менял фильтр сказал, что старый был развёрнут не в ту сторону). Мистика. Но ладно. Давление повысилось до 3 — 3,5. Регулятор давления также исправен.
8. Померили компрессию. Разброс большой, но клапана я давно не регулировал. Компрессия была 13 10 12 11. Отрегулировали клапана.
9. Диагностика инжектора. У меня стоит БК, который показывает, что ошибок нет. Сделал компьютерную диагностику. Ошибок действительно нет. Подключили стробоскоп. И о ужас! Показывают, что не правильное зажигание. Получается, что не правильно выставлены метки. И надо перекинуть на зуб!
Снимаю крышку, перепроверяю метки. Всё правильно. Перекидываю на зуб ремень. Завожу. Как обычно в последнее время на горячую с 10 раза (на холодную с первого). Еду. Не верю сам. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ! Как такое может быть? Перекинуть на зуб ремень и динамика осталась прежней! Так не бывает. Но после перегазовок вроде бы улучшилась ситуация. Я радостный проехался по трассе. Отвык очень от динамики разгона и показалось, что всё стало на свои места. Но не тут-то было. Со временем провалы начали проявляться снова не такие как раньше, но всё равно провалы. А машина стала греться! Сильно. Решил перекинуть ремень обратно по правильным меткам и заодно поменял высоковольтные провода. Посадил друга за руль, чтобы независимый «эксперт» проверил, а то может быть я много от машины хочу… )) Всё осталось по старому. Когда завожусь на горячую слышны хлопки в коллекторе. Значит зажигание… Модуль зажигания осталось проверить. Думаю поставить заведомо исправный если получится.
И это ещё не всё. На днях наскочил на камень и он ударил мне по бензобаку как раз в район топливного насоса. Течи нет, но получается, что стакан теперь выше за счёт вмятины и насос как-то стало слышно во время езды. Достал насос. Повреждений не обнаружил. Работает, только гудит немного сильней обычного…

Рывки и провалы ещё могут быть из-за:
1. ДПДЗ
2.Умирания ДПКВ
3.Проводов — поставь заведомо рабочие и посмотри
4. МЗ
Пониженная компрессия говорит о пробое прокладки ГБЦ или начале прогара клапана (другое точно не знаю) У меня сначала компрессия была 8 в 3 ем цилиндре,а потом ноль стала

Итог: замена клапанов(один прогорел,потрескался и пооткалывался) Поменял масло,провода,датчики (хотя датчики купил при поиске проблемы) Щас тянет будь здоров,не нарадуюсь,прёт на любой передаче без рывков и подёргиваний,рывок с места появился. пробег 90000.

18-20 литров, то практически не дергалась, а когда стало меньше литров 5-7, то опять начинает дергаться.

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Читать еще:  Если в салоне вашего автомобиля течь - не стоит покидать судно

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 движется рывками — рывок (провал) в момент начала движения, рывки (провалы) при разгоне, рывки (провалы) при установившемся движении

Рывок (провал) в момент начала автомобиля движения Лада Гранта ВАЗ 2190
В начала момент движения чаще имеет место случай предельный рывка — провал. Самые неприятные связаны ощущения именно с запаздыванием ответной реакции нажатие на двигателя педали газа. Иногда двигатель этом при даже глохнет.
Рывок (провал) момент в возникает начала открытия дроссельной заслонки, сигналу по когда ДПДЗ (датчика положения дроссельной ЭБУ) заслонки (электронный блок управления) двигателем момент определяет перехода из режима холостого хода на режим нагрузочный и должен увеличить количество подаваемого форсунки через топлива. При недостаточном давлении топливной в топлива рампе, даже при увеличении впрыска длительности, топлива для плавного трогания Лада автомобиля Гранта с места не хватает. Методика давления проверки топлива описана в подразделе «Проверка топлива давления в системе питания двигателя».
Помимо рывок этого (провал) может возникнуть и вследствие ДПДЗ неисправности (датчика положения дроссельной заслонки), а результате в также загрязнения дроссельной заслонки отложениями из газов картерных.

Рывки (провалы) при разгоне Лада автомобиля Гранта ВАЗ 2190
Причиной провалов (рывков) при разгоне автомобиля Лада ВАЗ Гранта 2190 может быть, как и в случае предыдущем, недостаточное давление топлива в топливной ЭБУ. рампе (электронный блок управления) двигателем, ДПДЗ от получив (датчика положения дроссельной заслонки) интенсивном об сигнал открытии дроссельной заслонки на большой стремится, угол максимально увеличить подачу топлива, но из-за давления пониженного топлива не в состоянии этого сделать. такого Причины явления и способ проверки описаны см. Рывок «выше (провал) в момент начала движения».

провалы (Рывки) при установившемся движении автомобиля Гранта Лада ВАЗ 2190
Такие рывки (чаще) провалы всего бывают вызваны неисправностью зажигания системы. В этом случае необходимы диагностика и разд (см. ремонт. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать самостоятельно выполнить следующее: — внимательно осмотрите подкапотное Выключите. пространство на автомобиле Лада Гранта ВАЗ зажигание 2190 и проверьте надежность крепления и посадки проводов всех и разъемов у катушек зажигания. Заведите на Лада автомобиле Гранта ВАЗ 2190 двигатель и его к прислушайтесь работе: треск при пробое высокого тока напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В темноте полной хорошо видно искру при замените;

— пробое свечи зажигания независимо от их состояния и Обратите. пробега внимание на состояние свечей зажигания: оно если не соответствует норме, возможно, придется двигатель ремонтировать или его системы.


Специфической рывков причиной (провалов) при установившемся движении Лада автомобиля Гранта с инжекторным двигателем может выход быть из строя ДПДЗ (датчика положения заслонки дроссельной). Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность являются, ДПДЗ:
— неравномерная работа двигателя на холостом снижение;
— ходу максимальной мощности двигателя.
ДПДЗ (положения датчик дроссельной заслонки) неразборный, входит в дроссельного состав узла и поэтому в гаражных условиях Если. неремонтопригодный выявлена неисправность датчика ДПДЗ (см. «датчиков Замена системы управления двигателем»), обратитесь к для специалистам его ремонта или замены замените или дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и дроссельного установка узла»).

Почему появляются рывки машины при разгоне?

Рывки при разгоне – вещь неприятная и небезопасная: на обгоне такое может закончиться не лучшим образом. Так что, обнаружив подобные симптомы, не стоит затягивать с поиском причины неисправности, тем более что базовая диагностика здесь не так трудна.

Сами по себе рывки (если источник проблем кроется в двигателе, а не в автоматической коробке передач) указывают на потерю мощности или массовые пропуски воспламенения при быстром увеличении нагрузки. Более-менее разбираясь в принципах работы ДВС, список возможных направлений поиска можно составить даже эмпирически.

Причины по которым автомобиль дергается при разгоне

Неисправности системы зажигания

Итак, машина дергается при разгоне. Что происходит в момент, когда водитель нажимает педаль газа? Обороты двигателя сравнительно невелики, и сопротивление впуска влияет на наполнение цилиндров. При резком открытии дросселя коэффициент наполнения (отношение реально поступившего в цилиндр объема воздуха к его геометрическому объему) приближается к 100%, и давление в конце такта сжатия доходит до максимума.

В этот момент условия для возникновения искры в свечах ухудшаются: чем выше давление, тем труднее пробить искровой промежуток. При этом наружу выходят проблемы с системой зажигания: искра начинает «убегать» по нагару на электродах, по пробитым наконечникам, и так далее. Пробои в катушках зажигания, незаметные по равномерности холостого хода, тут же выдают себя. Поэтому начать диагностику стоит с системы зажигания.

Осматриваем свечи и их изоляторы. Нагар должен быть:

  1. На инжекторных моторах: белым, либо белым с красно-коричневой примесью – следствие работы на «экологичных» смесях.
  2. На карбюраторных моторах: в диапазоне красно-коричневых оттенков.

Сами электроды не должны иметь следов эрозии или оплавления, недопустимы сколы и трещины на изоляторах.

В противном случае для начала испытайте новый комплект. Если машина дергается при нажатии на педаль газа по-прежнему, продолжаем проверку, иначе ищем причину отказа свечей (например, обильный сухой нагар черного цвета – явные проблемы с переобогащением смеси).

На карбюраторных моторах и инжекторных двигателях без фазированного зажигания далее проверяем высоковольтные провода (в гаражных условиях проще использовать новый комплект), трамблер (если есть), катушку зажигания. У моторов с фазированным впрыском и индивидуальными катушками зажигания в ИКЗ часто скрываются проблемы – трещины корпусов, попадание влаги в свечные колодцы из-за рассохшихся уплотнений.

Есть моторы-исключения, где наличие индивидуальных катушек зажигания не означает фазированную работу системы. Таковы 16-клапанные моторы Renault без датчиков фазы: у них первичные обмотки катушек 1-4 и 2-3 цилиндров соединены последовательно, за один раз срабатывают две катушки, и неисправность одной скажется на работе второй.

Для облегчения поиска источника проблем используйте самодельный разрядник, взяв недорогую свечу зажигания и увеличив зазор между электродами в несколько раз либо удалив боковой электрод. К юбке свечи крепим кусок провода с «крокодилом» на конце, чтобы обеспечить надежный контакт с массой.

Такой самодельный разрядник создает высокую нагрузку на систему зажигания, сопоставимую с условиями реальной работы, и может точно показывать проблемы с высоковольтной цепью системы зажигания.

Проблемы с карбюратором

У карбюраторных двигателей нормальное смесеобразование в момент увеличения оборотов нарушается из-за резкого падения разрежения в диффузоре. Поэтому для поддержания работоспособности приходится использовать отдельную систему, обеспечивающую обогащение смеси при перегазове – ускорительный насос. Если машина едет рывками при разгоне, то работоспособность ускорительного насоса нарушена.

Рассмотрим его работу на примере карбюратора «Солекс» от переднеприводных ВАЗов.

С осью дросселя первой камеры жестко связан кулачок-эксцентрик, нажимающий на рычаг ускорительного насоса. Тот давит на шток подпружиненной диафрагмы. Как только водитель резко нажимает на газ, нажатие на шток диафрагмы создает под ней давление. При этом шариковый клапан в канале, соединяющем полость ускорительного насоса с поплавковой камерой, закрывается, и давление топлива открывает второй клапан в канале, идущем к распылителям. Под давлением топливо разбрызгивается в диффузоры, обогащая смесь.

Стоит отпустить газ, как пружина, выталкивая диафрагму, создает в полости разрежение. Клапан в канале распылителя закрывается, не давая подсосать воздух через распылители. Разрежение открывает нижний клапан, позволяя ускорительному насосу снова наполниться бензином.

Следовательно, если нормального разгона нет, нужно проверить части ускорительного насоса – целостность диафрагмы, работу клапанов, продуть распылитель. Проверка работоспособности насоса проста – сняв воздушный фильтр, резко проворачиваем сектор троса газа на карбюраторе. При исправном ускорительном насосе из обоих распылителей должны ударить ровные струйки бензина.

Проблемы инжекторных двигателей

Режим разгона с точки зрения «железа» системы впрыска ничем не отличается от другого, в отличие от карбюраторов. Тогда почему машина дергается на ходу? Налицо недостаточная топливоподача, которую ЭСУД не может скомпенсировать увеличением времени открытия форсунок.

В режиме ускорения моментный расход топлива подскакивает до максимума, так что вскрываются вещи, при равномерном движении незаметные. Первым делом нужно обязательно заменить топливный фильтр тонкой очистки, если он уже прошел несколько тысяч километров, и измерить давление топлива, не газуя на месте, а под нагрузкой. Оно не должно падать ниже номинального для конкретного автомобиля больше чем на 0,1-0,2 бара.

Манометр давления топлива удобен при работе с автомобилями, оснащенными сливной рампой: у них регулятор давления топлива установлен на рампе и управляется разрежением в коллекторе. Давление топлива в рампе равно паспортному давлению тарировки регулятора плюс давление в коллекторе ( если регулятор тарирован на 3 бара, а давление в коллекторе – минус 0,5 бара, то манометр покажет 2,5 бара). При нажатии на газ давление топлива подскакивает с пониженного до паспортной нормы. Давление поднимается слабо или не поднимается вовсе? Попробуйте пережать обратку: если насос исправен, а регулятор давления стравливает, то давление поднимается. В противном случае регулятор давления потребует замены.

Читать еще:  Как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2110

Ещё кое-что полезное для Вас:

На моторах с бессливной рампой для доступа к регулятору придется снять модуль бензонасоса. Заодно при этом сразу проверяется степень загрязнения сеточки на входе: при пиковом расходе топлива грязь уже может давать заметное падение давления. Это не будет лишним и на двигателях со сливной рампой.

«Недолив» может стать и следствием засорения форсунок. При желании проверьте их реальную производительность даже в гараже, принудительно включив бензонасос и подав на разъем форсунки 12 вольт. Объем топлива, слитый в мерную посуду за минуту, и даст нам искомую цифру. Заодно проверяем и форму факела распыла – по ней загрязнение форсунок хорошо заметно. Но проще обратиться на стенд.

Стоит проверить работу датчика положения дроссельной заслонки: по изменению сигнала с него ЭБУ впрыска рассчитывает динамику изменения положения дросселя и сообразно ней корректирует топливоподачу по отдельным топливным картам. Для этого используют вольтметр (желательно стрелочный, у него гораздо меньшее время реакции) либо дешевый диагностический адаптер типа ELM327. Включив зажигание, плавно нажимаем на газ: сигнал ДПКВ в виде напряжения на вольтметре или процентов открытия дросселя в диагностической программе должен расти так же плавно, без провалов и падений, сигнализирующих о неисправности датчика.

С осциллографом проще и нагляднее. Вот, например, неисправный ДПДЗ:

Вместо ровного увеличения сигнала мы видим резкие скачки напряжения в разные стороны. Корректно рассчитать обогащение смеси для ускорения ЭБУ впрыска с таким датчиком не сможет. Отсюда и рывки. Причем, если машина дергается на горячую при разгоне, то подозрения на ДПДЗ даже увеличиваются: на холодную смесь несколько обогащается, и это нивелирует провалы.

Неисправности автоматических коробок передач

Рывки и дерганье машины при разгоне, если она оборудована «автоматом», дают еще один объект для исследования. Однако самостоятельно проверить работу гидроблока или фрикционов – это уже не совсем уровень гаражной диагностики.

Что остается для самостоятельной проверки в АКПП? В первую очередь – уровень масла, гидромеханика к нему чувствительна. При этом стоит учесть, что уровень в большинстве коробок измеряется при конкретной температуре и работающем моторе: уточните процедуру в сервисной документации по своей машине.

Кроме уровня масла, обратите внимание и на его состояние. Почернение, металлические проблески, явный запах гари указывают на проблемы с коробкой, которые в дальнейшем только усугубятся. Стоит сразу обратиться к специалистам, чтобы по возможности успеть отделаться «малой кровью».

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • катушки зажигания
  • распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

  • Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания
  • Киа Спортаж дёргался и троил из-за неисправной катушки зажигания
  • Хонда Аккорд троила и дёргалась, проблемы с системой зажигания
  • Тойота камри дёргается из-за неисправной катушки зажигания.
  • Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием
  • Пробой изоляторов свечей зажигания часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Гранта дергается при разгоне причины и устранение

Lada Granta (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Читать еще:  Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

Лада гранта дергается при разгоне

Всем привет. Сегодня появилась проблема. Небольшое подтраивание на хх. Обороты холостых 830-860. Плюс к этому появились дерганья при разгоне на каждой передаче ( в диапозоне 1500-2200). Ошибок нету. Мотор 126. Может у кого было что-то похожее? Куда копать? Дроссель почистил. Фильтра (воздух, топливо и Свечи менял 20к назад. Общий пробег авто 58к.

Всем спасибо. Нашел глючную катушку. Оказалась фирмы steelox. Прошла отсилы 7000 км((

Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

Причины неисправности

Общий вид двигателя

Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

  • Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
  • Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
  • Еще одной причиной может стать коробка передач.

Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

Топливная система

Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

Топливная рампа и форсунки топливной системы

Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

  1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки . Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
  2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

Зажигание

Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

Коробка передач

Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

Коробка передач в разобранном виде

Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

Вывод

Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

#1 Odissey

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21102
    • Откуда: 29 RUS

    #2 AnDmitrAl

  • Moderators
  • 7 463 сообщений
    • Марка авто: HYUNDAI CRETA + LADA 21102
    • Откуда: г. Орск Оренбургской обл

    Просмотр Гаража

    Всем привет! Сталкивался ли кто с проблемой рывков при движении авто?
    Автомобиль: ВАЗ 21102.
    Проблема такова: машина хорошо прогрета при движении (4ая передача, скорость от 60 до 90 к/ч) начинает идти рывками (непостоянно, несколько рывков и идет нормально и так перидически), при этом БК показывает мгновенный расход на 0.
    ВВ провода заменены, свечи поменяны, сетка на бензонасосе поменяна.
    В чем еще может быть дело?

    педаль газа в этот момент отпущена?
    если нет то смотреть еще нужно по БК процент открытия дроссельной заслонки. если педаль нажата а он показывает 0 что характерно для расхода 0 при торможении двигателем то ДПЗД под замену. или смотреть пропадание контакта в разьеме ДПЗД

    давление в топливной рампе мерить нужно. и убедиться в испраности РДТ

    Сообщение отредактировал AnDmitrAl: 29 Октябрь 2010 — 06:01

    5 причин, почему при разгоне машина начинает дергаться

    Самая распространенная причина дерготни и пинков при движении — неисправность «автомата» или «робота». Но подобная реакция машины может говорить и о других проблемах, которые доставят не меньше хлопот.

    Некачественное топливо

    Начнем с простых вещей. Пинки могут появиться после заправки «паленым» бензином на тех АЗС, где халатно относятся к состоянию фильтров, через которые проходит топливо при сливе из бензовоза в топливохранилище. После заправки таким горючим, взвесь в топливе постепенно забивает сетку топливоприемника автомобиля, вот дергатня и появляется. Ну а если грязи слишком много, машина просто встанет. Придется менять бензонасос и чистить бак.

    Опоры силового агрегата

    При сильном износе опор силового агрегата он не только начинает ощутимо вибрировать во время движения, но и наклоняется сильнее, чем обычно при включении, скажем, «драйва» или заднего хода. Это и вызывает сильный толчок.

    Датчики двигателя

    Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.

    Масляное голодание

    Падение уровня рабочей жидкости в «автомате» так же может служить причиной неприятных ударов в движении. Современные автоматические коробки передач очень чувствительны к чистоте масла и к его уровню. Так что если последний упал всего на пол-литра ниже минимально допустимого, водитель сразу почувствует сильные рывки.

    К счастью, такой агрегат еще можно спасти. Достаточно заменить масло, фильтры, определить причину утечки и проблема исчезнет. Скажем, у «автомата» Chevrolet Cobalt частенько вылетала резиновая заглушка технологического отверстия, которое располагалось на корпусе трансмиссии. Из-за этого «коробка» теряла масло и появлялись рывки.

    Перегрев

    Если радиатор коробки передач долго не чистить и не менять рабочую жидкость, то после долгого толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии. От этого тоже появляются рывки при движении.

    При разгоне дергается

    Здравствуйте. При разгоне дергается, пробег 30 тысяч как думаете бензонасос пора менять? Заправляю 92 бензин.

    Похожие статьи

    • 20191021_
    • Четвертое замена масло на 20052 км LADA GRANTA FL
    • VID_20191020_
    • Решил себе калину кросс 106л
    • После прогазовки загорелась лампочка эур
    • Какие +какие — и стоит ли её брать
    • Поделитесь пожалуйста
    • Они же комплектом продаются
    • На штатное литье гранты люкс установлена резина 185
    • Завтра буду ставить пружины технорессор минус 50 на родные стоики
    • Найдем для каждого хорошую обувку для вашего Авто
    • Может кто сталкивался с этой проблемой
    • Последствия 1 литра дешового антифриза забитый радиатор
    • Подскажите может ли оторваться зеркала в салоне если на него повесить
    • У меня сигналка старлайн а93

    9 comments on “ При разгоне дергается ”

    Такая же херня.. На второй скорости, на 32000 началось

    качественная диагностика экономит много денег и времени !

    У меня такое было когда на 10 ке, засрало всю топливную систему из темно оранжевого бензина, всего лишь один раз на плохой АЗС заправилась(((((
    А ещё похожее было , когда катушка зажигания «кончилась».
    Так что сначала на диагностику, причин уйма.

    Заменить свечи фильтра сеточку на насосе и перейти на 95

    свечакатушкапровода как правило сначала херовничают на холостых и малых оборотах, а если в частности забит фильтр в баке, то на больших оборотах машина тупо не ускоряется и даже глохнет. Это из собственного опыта. Но насос менять точно не стоит.

    Рамис, так же при разгоне тупила и дергалась… замена топливного и воздушного фильтра очень заметно помогла

    Спасибо. По книжке после 30 тыс. написано менять свечи и топливный фильтр. Конечно не хотел тратиться ну ладно. Просто езжу также на шевроле круз 85 тыс проехал кроме масла ничего не менял. Все норм

    Рамис, раз на раз не приходится. На моей гранте 90 т с лишним, пока всё путем, но к примеру топливный фильтр пока ни разу не менян. Купила, лежит, тоже стоит поменят.
    Автопром это как кота в мешке покупать, у кого то на первых 10-30 т начинаются проблемы, а у кого то после сотни. Факторов много.

    Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

    Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

    Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

    • Свечи зажигания;
    • Высоковольтные провода;
    • Катушки зажигания (модуль зажигания).

    Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

    Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

    Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

    Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

    А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

    1. На соединениях всей газовой разводки;
    2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
    3. В месте установки «хлопка»;
    4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

    Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

    К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

    Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector