0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены

kefirrrrr › Блог › Ремонт шлейфа подушки безопасности водителя (подрулевого шлейфа)

Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.

С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)

Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.

Перед снятием руля поставьте колеса прямо.

После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.

Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.

вытаскиваем это крепление

и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.

Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.

Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой

вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой

после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.

вид с обратной стороны

Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота «руля» вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.

Как заменить подрулевой переключатель?

В нашем автомобиле много небольших, но немаловажных деталей и выход из строя любой из них может оказаться серьезной проблемой. Одной из таких деталей можно назвать подрулевой переключатель, часто используемый водителем при движении транспортного средства. Что ж такое этот подрулевой переключатель? На самом деле, ничего сложного в данном элементе нет. Это такой себе рычажок, расположенный на рулевой колонке, сразу после рулевого колеса. Как правило, на стандартных иномарках европейских производителей, переключателей всего два: с левой стороны размещен тот, который отвечает за управление поворотниками, а с правой, тот который обеспечивает переключение дворников. На транспортных средствах с правосторонним расположением рулевого колеса, функции переключателей поменяны местами: с правой стороны – поворотники, а с левой – дворники.

Некоторые отечественные автомобили (в основном представители старой ВАЗовской группы) могут иметь три подрулевых переключателя: один – для управления ближним и дальним светом фар, второй – для переключения поворотов и третий рычаг, отвечает за работу стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла. Какая бы конструкция не была установлена на Вашей машине, рано или поздно описанные детали могут сломаться. В таких случаях, у владельца, как всегда, есть два варианта для устранения неисправности: доверить дело специалистам СТО, или же самостоятельно устранить проблему. Если последний вариант Вам нравиться больше, то данная статья именно для Вас, ведь сейчас мы расскажем, как можно снять и заменить подрулевой переключатель, не обращаясь за помощью к профессионалам.

Частые неисправности подрулевого переключателя

Когда автомобиль «болеет», заботливый владелец всегда это заметит. В случае с подрулевыми переключателями, наиболее частыми симптомами неисправностей есть сбои в работе указателей поворота, омывателя или очистителя лобового стекла (не работает ни один из режимов дворников или они никак не реагируют на включение омывателя стекол), а также неполадки в переключении света фар (не включается дальний/ближний свет).

Причинами появления указанных проблем могут быть:

— нарушение фиксации рычага из-за разрушения соответствующего фиксатора (обламываются так называемые «усики», удерживающие рычаг переключения в нужном положении);

— поломка крепления переключателя; залипание контактов на электросхеме (следствие попадания избыточного количества влаги внутрь корпуса переключателя);

— износ отдельных деталей механизма, плохой их контакт, оплавление и т.д.

В любом случае, для более детальной диагностики и последующей замене, подрулевой переключатель, придется демонтировать.

Как снять подрулевой переключатель?

Первое, что нужно сделать перед началом выполнения задачи – это подготовить все необходимые инструменты. В принципе, тут даже говорить особо не о чем, ведь все что может понадобиться представлено в виде крестовой отвертки, гаечного ключа и маркера, а в некоторых случаях, достаточно будет одной отвертки. И так, как мы уже говорили, большинство автомобилей оборудованы двумя подрулевыми переключателями: один отвечает за переключение света фонарей, а второй активизирует работу стеклоочистителей. Как только в функционировании любого из них появляются неисправности, приходится выполнять снятие деталей и, чаще всего, последующую их замену. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий.

В первую очередь, не забудьте отключить от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Это требование связано с вероятностью попадания под напряжение электросети автомобиля.Далее, определитесь со способом снятия рулевого колеса. В большинстве случаев, выполнение указанной задачи предусматривает снятие декоративной накладки и пластины, отвечающей за подачу звукового сигнала, после чего, с помощью гаечного ключа, откручивают гайку крепления рулевого колеса.

Затем, нужно отключить от сигнала электрический разъем и сделать пометки на валу руля и на самом колесе. При последующей установке, они помогут сделать все правильно и точно. Для нанесения меток можно использовать либо маркер, либо любой острый предмет.После этого, открутите нижние винты крепления кожуха переключателя.

Винт, удерживающий подрулевой переключатель на валу, также следует ослабить. Только следите за тем, что бы он окончательно не выпал, иначе придется потратить приличное количество времени на его обратную установку. Теперь можно снять рулевое колесо и отсоединить верхний кожух.

Следующим шагом будет отключение электрических разъемов, которые идут к переключателю и отсоединение последнего от кожуха. В случае необходимости, производят разборку снятого устройства: заклепки, соединяющие части корпуса, высверливают и снимают его верхнюю крышку. Выполняя данные действия нужно быть очень аккуратными, так как мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны, а собрать их будет достаточно проблематично. Лучше всего, поместить переключатель в пакет, а потом уже снимать крышку.После снятия и разборки устройства, все его контакты подлежат очистке, а некоторые детали приходится менять. Движущиеся части, следует смазать любым специальным средством, к примеру, техническим вазелином.

Кроме описанного способа снятия подрулевого переключателя, существуют и некоторые другие варианты выполнения данной процедуры. Так, например, некоторые автовладельцы утверждают, что можно обойтись без снятия клеммы с аккумулятора и сразу переходить к откручиванию крепежных саморезов на нижнем кожухе рулевой колонки. Кроме того, сразу вынимается винт соединителя переключателей и шуруп, который скрепляет нижний и верхний кожух колонки. Затем, сняв руль, все перечисленные детали нужно вытянуть. И так как нижний и верхний кожух уже свободны, можно их демонтировать.

Выполнив описанные действия, необходимо сжать фиксаторы переключателей и вытащить элемент их соединителя. Заметьте, в этом деле, не стоит сильно усердствовать, так как можно навредить деталям. Также, не стоит сильно дергать, иначе есть серьезный риск порвать провода. Лучше всего, отсоединить их уже после снятия переключателя с его штатного места. На данном этапе, все что требуется, так это вытянуть колодку с проводами и переключатель уже в руках.

Используя чистую тряпку, очистите все внутреннее элементы устройства и постарайтесь определить место поломки. Возможно, что-то где-то прогорело или какая-то мелкая деталь отслужила свое.Таким же путем демонтируется и второй подрулевой переключатель, при чем, следует снять его провода с колодки панельной доски.

Замена подрулевого переключателя

После того, как Вы достали подрулевой переключатель и убедились в его неисправности, на место сломанной детали, нужно установить новый, рабочий элемент. Вся процедура замены делится на две части: демонтаж старого переключателя и установку нового. С вариантами снятия устройства мы уже ознакомились, осталось только обсудить установку сменной детали и последующую обратную сборку, которая предусматривает выполнение уже описанных действий, только в обратном порядке.

И так, на место сломанного переключателя, в соответствующий разъем помещается новое устройство, после чего к нему подключается колодка жгута проводов. Далее возвращаем на место руль и закрепляем на прежнем месте верхний и нижний кожух рулевой колонки. Вот собственно и все. Конечно на разных автомобилях, описанный процесс может иметь свои нюансы, но в целом процедура замены не сложная и не займет много времени.

Выполнив обратную установку, не забудьте отрегулировать положение переключателя на валу. Также, прежде, чем закрутить «последний винтик», стоит обязательно проверить работоспособность установленного оборудования.Проверку подрулевых переключателей определяют исходя из правильности замыкания контактов при различных положениях рычагов. Для выполнения диагностики используется специальный тестер, отображающий электрическое сопротивление.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Узел подрулевых переключателей состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей с рычагами. Левый переключатель включает указатели поворота и переключает свет фар, правый — управляет омывателем и очистителем ветрового стекла, а также маршрутным компьютером в комбинации приборов.

Переключатели закреплены в соединителе защелками.

Положения рычагов переключателей показаны на рис. 10.8, замыкаемые при этом контакты приведены в табл. 10.7.

Таблица 10.7 Контакты, замыкаемые при различных положениях подрулевых переключателей

* Нефиксированные положения рычагов.

Номера контактов переключателя указателей поворота и света фар

Номера контактов переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя

Вам потребуется тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка облицовочных кожухов рулевой колонки»).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).

10. Для проверки переключателей подсоедините контрольную лампу 12 В к соответствующим контактам, указанным в табл. 10.7 (здесь показана проверка включения левого указателя поворота). Переведите рычаг переключателя в положение, соответствующее проверяемым контактам — лампа должна загореться. В противном случае переключатель неисправен.

11. Установите подрулевые переключатели в порядке, обратном снятию.

Признаки неисправности подрулевого переключателя

Основной признак неисправности подрулевого переключателя – это отсутствие отклика на нажатие. Но как правило, сам переключатель ломается редко, поэтому ниже я приведу ссылки на статьи, когда следует смотреть не только на подрулевой переключатель.

Неисправности правого подрулевого переключателя:

  • Не работает ни один режим дворников, не слышно работы мотор-редуктора.
  • Не работает прерывистый режим дворников.
  • Дворники не срабатывают во время включения омывателя.
  • Не работает задний дворник.
  • Не работает задний омыватель.

Неисправности левого подрулевого переключателя:

  • Не включается, не выключаются поворотники.
  • Не включается дальний свет.
  • Не моргает дальний свет.

Замыкание контактов при переключении подрулевых переключателей (табл)

Номера замкнутых контактов отображаются на корпусе самого переключателя.

Ремонтируем подрулевой шлейф Меган 2

Подрулевой шлейф Рено Меган 2 поколения непосредственно влияет на безопасность водителя, так как он связан с подушкой безопасности.

В случае его повреждения рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему.

Рассмотрим, чем характеризуется неисправность подрулевого ленточного кабеля Renault Megane II, а также порядок устранения своими руками.

  1. Симптомы неисправности
  2. Снятие/замена
  3. Ремонт подрулевого шлейфа Меган 2
  4. Пайка
  5. Установка пластикового кольца
  6. Артикулы

Симптомы неисправности

Ремонт подрулевого шлейфа Рено Меган 2 поколения требуется при проявлении следующих признаков:

  1. В момент поворота руля раздается треск со стороны переключателей на рулевом колесе Megane 2.
  2. На приборной панели загорается индикатор в виде человечка с шаром в области ног – Check Air Bag (подушки безопасности). Как правило, после формирования очередного характерного треска при оперировании рулевым колесом Меган 2.
  3. Вместо потрескивания возникает шуршание в руле Renault Megane 2 при его повороте. При этом индикатор Check Air Bag сигнализирует постоянно.

Снятие/замена

Для демонтажа и замены подрулевого шлейфа Renault Megane 2 выполняются следующие операции:

  • Руль выставляется в нулевое положение – колесо расположены параллельно кузову Megane 2.
  • Обесточивается бортовая сеть Рено Меган 2 посредством отсоединения минусового контакта от аккумуляторной батареи. Это необходимо для исключения случайного срабатывания подушки безопасности. При наличии мобильного приложения Renault CAN Clip, указанная операция не производится. Блокирование системы SRS выполняется через программу.
  • Демонтируется декоративный кожух рулевой рейки Renault Megane 2. Для этого понадобится выкрутить три крепежных болта на нижней части кожуха.

  • Извлекается подушка безопасности Меган 2. Для снятия предусмотрено специальное отверстие. Подушка висит на проводах, поэтому не стоит прикладывать больших усилий.
  • Для правильной установки рулевого колеса Renault Megane 2 в момент сборки, следует нанести метку на крепежный болт. Затем он выкручивается. Можно воспользоваться и заводской насечкой, но лучше подстраховаться.
  • Отсоединяется проводник массы и клаксона Меган 2.
  • Ослабляется затяжка стяжного болта фиксатора переключателей на руле Рено Меган второго поколения. Затем планки фиксатора кольцевого типа разводятся в стороны, чтобы вывести из зацепления пластиковые защёлки. Подрулевой выключатель вытягивается из посадочного места.
Читать еще:  Какое масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 21214 НИВУ

  • Отсоединяются разъемы питания, и начинается разборка демонтированного механизма.
  • Выкручиваются четыре крепежных винта, выводятся из зацепления шесть пластиковых фиксаторов, и снимается верхняя крышка переключателей.

  • Вытаскивается для дальнейшего ремонта разъем с подрулевым шлейфом Рено Меган 2 поколения.

Ремонт подрулевого шлейфа Меган 2

Можно купить в сборе подрулевой переключатель Megane 2 (артикулы в пункте ниже), но цены на них не гуманны. Можно купить и шлейф с крышкой отдельно. Но расскажем о самом доступном варианте – ремонте.

Пайка

Ремонт подрулевого шлейфа Рено Меган 2 пайкой возможен при его длине не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае потребуется искать замену. Также замена рекомендуется при наличии вмятин или скручиваний.

Альтернативный вариант – это использование шлейфа из сканера или принтера. Он обладает достаточной длинной и, как правило, с большим числом жил. Лишние жилы без проблем обрезаются, также как и укорачивается длина.

Основной причиной разрыва шлейфа Renault Megane 2 является износ пластиковых элементов выключателя на колонке рулевого колеса.

В процессе пайки учитываются следующие нюансы:

  • Для снятия верхнего полимерного слоя лучше использовать разогретый резак.
  • При проблемах с лужением канифолью, следует выполнить прогрев на таблетке аспирина.
  • Обязательное соблюдение правильного расположения ленточного кабеля.

  • Установка пластикового кольца

Обрыв подрулевого шлейфа Рено Меган 2 происходит из-за перескакивания изношенных шестерен планетарного механизма. Этой же проблемой обусловлено обламывание язычка с дальнейшим попаданием под шлейф.

Поэтому при укладке отремонтированного или замененного подрулевого шлейфа Renault Megane 2 рекомендуется:

  • Обязательно выбирать в механизме зазор посредством установки пластикового кольца толщиной три миллиметра.
  • Не использовать прокладки между рулем и переключателем Меган 2.
  • В случае поломки язычка не нужно пытаться его склеить – это бессмысленно. Также имеется возможность обойтись без него. Способ будет представлен ниже.

Фиксировать ленточный кабель к разъему питания необходимо напрямую посредством пайки. Не допускается использовать перемычки в виде скрепок и так далее. Для извлечения перемычки из разъема достаточно поддеть ее ножом. Затем вытягиваются остатки старого кабеля Меган 2, и заводится новый, который после пайки прижимается металлической пластинкой. Она расположена в пластике.

Установка пластикового кольца

Рассмотрим порядок самостоятельной установки пластикового кольца:

  • Для уменьшения зазора между подвижными и неподвижными элементами корпуса подрулевого переключателя Renault Megane 2 подготавливается пластиковое кольцо. Подходит ободок от пластиковой пятилитровой бутылки.
  • Отрезаются ручки с ободка, и выполняется подгонка под требуемый размер с помощью наждака.

Подгонка на наждаке

  • После укладки кольца, его смазывают литолом, а затем силиконовым смазывающим материалом. Это позволит минимизировать размер зазора.

Уложенное кольцо

  • Защелкивается крышка из пластика.

кольцо внутри корпуса

  • В случае поломки язычка, следует гравером пропилить два отверстия для шлейфа Меган 2.

Пропил гравером

  • Обрабатывается силиконом планетарный механизм и шестерня.
  • Выполняется укладка шлейфа Megane 2.

начало укладки

укладка уложенный шлейф

  • Проверяется число оборотов вращения шлейфа Меган 2 в левую и правую сторону до стопора, до момента установки механизма на рулевое колесо. Нормальным является 2,5 оборота;

Установленный шлейф на подрулевой переключатель

  • Выполняется сборка, соблюдая обратную последовательность.

Артикулы

Для замены подрулевого шлейфа Рено Меган 2 поколения в сборе с переключателями на оригинал используется артикул 8200216462 (фирма Renault). На порядок дешевле аналоговый вариант производства Valeo с каталожным номером 251640.

Комбинированный переключатель Рено Меган 2 8200216462 (Ссылка на источник фото)

Переключатель производства Valeo 251640 (Ссылка на источник фото)

Подрулевой шлейф Camry 40

Отказ подрулевого шлейфа подключения органов управления и подушек безопасности является типовой неисправностью автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет. Есть такая проблема и в автомобилях Тойота Камри 40.

Основные причины и признаки неисправности подрулевого шлейфа

Типовые причины неисправности подрулевого шлейфа:

  • естественный износ гибкого шлейфа;
  • облом дорожек шлейфа при экстремально низких температурах;
  • коррозия контактной зоны шлейфа;
  • повреждение шлейфа при дорожно-транспортных происшествиях, сопровождающихся повреждением кузова;
  • нарушения технологии монтажно-демонтажных работ в рулевой колонке;
  • срабатывание подушки безопасности водителя, превышение тока;
  • нарушение эксплуатационных параметров рулевого управления.

Признаками неисправности подрулевого шлейфа являются:

  • сообщение индикаторной лампочки системы подушек безопасности;
  • отказ работоспособности всех кнопок управления на руле, либо не работают отдельные кнопки управления климат-контроля;
  • не работает звуковой сигнал;
  • нехарактерные звуки при повороте рулевого колеса.

При появлении перечисленных признаков неисправности подрулевой шлейф необходимо демонтировать, в случае необходимости произвести ремонт или замену.

Демонтаж подрулевого шлейфа

Как поменять подрулевой шлейф. Последовательность демонтажа шлейфа:

  • Снять заглушки рулевой стойки. Для демонтажа можно использовать обычную кредитную карточку. Это предотвратит повреждение защелок.

  • Открутить гайку рулевого колеса. Гайку следует откручивать первоначально не полностью. Во время демонтажа руля он обычно закреплен на стойке с натягом. При этом возможно, что в момент его отделения его от рулевой оси, движения будут неконтролируемые. Можно получить травму или порвать соединения. После того, как руль будет отделен от оси, следует открутить гайку полностью, демонтировать руль.
  • Снять фишку, соединяющую проводку подрулевого шлейфа. Для этого следует переместить защелку на указано на картинке ниже.

  • При демонтаже датчика положения руля следует свести к минимуму приложение физических усилий, иначе возможно повреждение хрупких защелок.
  • Демонтировать старый подрулевой шлейф.
  • Оценить внешне техническое состояние устройства.
  • Последующая установка шлейфа производится в обратной последовательности.

Выбор варианта восстановления работоспособности подрулевого шлейфа

Стоимость оригинальной модели подрулевого шлейфа составляет от 7.000 рублей. Артикул оригинала 84306-48030. Сколько стоит аналог. В сети можно найти множество альтернативных вариантов на российских сайтах. Можно купить аналог в китайских интернет-магазинах. На алиэкспресс следует искать деталь по запросам типа «Spiral Cable 84306-48030 8430648030 for Toyota Camry». Можно только ввести номер узла. Один из вариантов стоит 482 рубля. Можно найти модели в пределах от 300 до 800 рублей. Похоже, что большинство из них будут от одного производителя. По посадочным и электрическим параметрам полностью подходят взамен оригинальной модели. Они будут исполнены в черном пластике.

Замена подрулевого шлейфа является самым простым вариантом ремонта, тем более, что цена аналога не так высока.

В некоторых ситуациях возможен ремонт подрулевого шлейфа:

  • когда требуется экстренное восстановление работоспособности шлейфа;
  • имеется достаточный опыт пайки электронных схем;
  • ремонт должен быть сверхбюджетным.

Последовательность восстановления работоспособности шлейфа

В первую очередь, следует разобрать пластмассовую конструкцию, в которой размещен щлейф. Далее необходимо размотать шлейф на всю длину. Если он имеет облом, либо другой характер повреждения токоведущих дорожек, можно с помощью последовательной прозвонки дорожек определить конкретную дорожку, которая имеет обрыв. Прозвонку можно произвести обычным мультиметром.

Самым трудным этапом является обнаружение конкретного места нарушения проводки (дорожки). Для этого следует применить увеличительное стекло (лупу) и мощный источник света. Есть специальные электронные средства для обнаружения места обрыва электрической цепи, но они дорогостоящие. Обычно в месте обрыва есть слабо видимые повреждения изоляции, либо само место можно увидеть на просвет.

Следующим этапом является зачистка места обрыва от изоляции. Это можно сделать при помощи локального нагрева паяльником или с помощью скальпеля. Желательно при этом не задеть соседних токоведущих дорожек, иначе придется восстанавливать и их работоспособность.

Далее место обрыва залуживают с помощью низкотемпературного припоя, например ПОС-60. Для этого можно использовать активный флюс. Восстановление места обрыва производят при помощи пайки с использованием многожильного медного проводника малого сечения.

Замена подрулевого шлейфа на Рено Меган 2

В современных автомобилях рулевое колесо, помимо управлением транспортным средством несет в себе множество других функций. Это технологическое устройство, которое позволяет управлять светом, мультимедийным комплексом, в некоторых случаях системой круиз-контроля. Чтобы выполнять все эти функции и при этом сохранять возможность вращения рулевого колеса – было придумано специальное устройство – подрулевой шлейф. Это специальный компонент в электронной системе автомобиля, основная задача которого – передача управления рулевого колеса.

Помимо этого, в рулевом колесе присутствует подушка безопасности. Она тоже требует постоянного подключения к бортовой сети, чтобы случае необходимости вовремя получить сигнал на

Причины неисправности

В зависимости от марки автомобиля, конструкция подрулевого шлейфа может сильно отличаться. Особенно это зависит от того, какая функциональность заложена в рулевое колесо. В зависимости от этого может различаться длина и количество токопроводящих линий. Кроме этого, они могут различаться по составу используемых сплавов.

При этом существует несколько основных причин, по которым подрулевой шлейф Рено Меган 2 может выйти из строя. Во-первых — это старение. В результате токопроводящие слои стираются, или переламываются. Так же, повреждения могут наступить в результате резкого поворота руля в крайнее положение.

Ремонт шлейфа.

Ремонт или замена подрулевого шлейфа на Рено Меган 2 является довольно дорогой процедурой. Обычно владельцы авто не сталкиваются с такой ситуацией, поскольку срок службы данного компонента довольно большой, при должном обращении. Но при возникновении проблем можно либо обратиться на СТО, или попробовать провести замену самостоятельно.

Первыми признаками неисправности будут появление треска в области рулевой колонки. После этого могут появиться сообщения об неисправностях подушки безопасности на панели приборов. Значек Check AirBag может загораться каждый раз при повороте руля.

Чтобы поменять подрулевой шлейф Рено Меган 2 самостоятельно, необходимо прежде всего получить доступ к нему. Для начала необходимо выставить колеса ровно. После этого нужно заблокировать подушки безопасности. Делать это нужно строго при отключенном аккумуляторе.

Затем нужно разобрать кожух

Болт крепления руля лучше промаркировать. Это лучше сделать для того, чтобы при обратной сборке знать насколько необходимо затянуть руль. После этого отключаем контакты клаксона, снимаем джойстик управления медиасистемой. Чтобы отключить подрулевое, нужно отжать винт, который удерживает стяжку.

После этого необходимо выкрутить 4 винта, которые держат крышку переключателей.

После этого снимается верхняя крышка

Необходимо осмотреть шлейф. Если длина целого участка не менее 50 сантиметров, то можно использовать его. Но в случае, если он имеет многочисленные повреждения и заломы, то следует устанавливать новый. В качестве аналога можно использовать подрулевой шлейф Рено Меган 2 артикул которого имеет разное значение в зависимости от комплектации.

Затем необходимо подготовить деталь к пайке. Для этого нужно при помощи разогретого резака очистить его от защитного полимера. Во время работы следует внимательно следить за расположением контактов.

Замена шлейфа в рулевой колонке

Когда нужна замена шлейфа?

Подрулевой шлейф является неотъемлемой частью системы SRS (SRS system, Airbag или подушки безопасности) — сложный электронный узел автомобиля, который обеспечивает безопасность водителя и пассажира в момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Он же является слабым звеном в системе SRS Airbag. На автомобилях старше 5-7 лет или с пробегом больше 100 000 км шлейф в рулевой колонке приходит в негодность и необходима замена шлейфа. Официальные дилеры различных марок автомобилей указывают именно 80 000 — 100 000 километров пробега, как срок эксплуатации шлейфа в руле системы Airbag. Шлейф довольно хрупкий и часто бывают случаи, например, при замене рулевого колеса (руля), при неосторожном обращении шлейф обрывался.

Симптомы неисправности шлейфа руля:

  • загорелась лампочка неисправности системы SRS Airbag;
  • не работает звуковой сигнал (клаксон);
  • не работают кнопку управления аудио-магнитолой (кнопки звука, переключения трека, кнопка выбора режима на автомобилях оснащенных мульти-рулем);
  • не работают кнопки круиз-контроля (если автомобиль имеет систему круиз-контроля и кнопки на руле);
  • не работают кнопки беспроводной системы HandFree на руле.

При возникновении одной из указанных неисправностей, необходимо сделать компьютерную диагностику, чтобы точно узнать причину неисправности. Если в результате компьютерной диагностики выяснилось, что причина в подрулевом шлейфе, то необходима замена шлейфа.

Есть несколько способов решить проблему неисправности подрулевого шлейфа:

  • Самый надежный способ — замена шлейфа на новый оригинальный шлейф. Он же самый дорогой, потому что новый оригинальный шлейф на автомобиль будет стоить дороже, чем указанные другие способы ниже.
  • Менее надежный способ — замена шлейфа на новый китайский аналог. Довольно часто используемый способ решения проблемы, потому что он дешевле чем первый способ (замена на новый оригинальный шлейф), но вполне возможный. Китайские аналоги могут прослужить не меньше чем новый оригинальный шлейф, однако определенный риск купить бракованный (менее надежный) все же есть.
  • Менее надежный способ — замена шлейфа на б/у (подержанный с разбора) шлейф. Риски такие же, как при покупке китайского аналога, с той лишь разницей, что шлейф может быть оригинальным, но уже бывшим в употреблении. Гарантию на его стабильную и долгую работу ни кто не может дать.
  • Очень не надежный способ — ремонт шлейфа путем пайки проводов. Способ дешевле чем предыдущие, но и качество ремонта зависит непосредственно от специалиста проводящего ремонт шлейфа. Так же специалист с трудом сможет дать Вам гарантию на срок эксплуатации ремонтированного шлейфа таким способом. Но поскольку данный способ один из самых дешевых, он тоже имеет право на существование, как самый бюджетный.

Быстро и доступно по стоимости проведу для Вас компьютерную диагностику и замену подрулевого шлейфа, в результате система SRS и остальные взаимосвязанные системы обретут полную работоспособность. После замены шлейфа в рулевой колонке лампочка на панели приборов погаснет и больше не будет напоминать Вам о неисправной системе SRS и не исправном шлейфе в рулевой колонке, а главное система будет снова готова к защите пассажиров и водителя!

Замена подрулевого шлейфа доступна по адресу:

г. Астана ул. 187 д. 3 — ЖК «Алтын Босага»

Сарыаркинский район, напротив школы №60

Шлейф в рулевой колонке

Пред история, или зачем я вообще туда полез.
Примерно около года назад во время движения из под рулевой колонки пошел дым. С испуга была разобрана почти вся рулевая колонка, и в т.ч. распакован шлейф. Собран он был с подсчетом количества оборотов, но, не смотря на это, за год перетерся. В итоге езда без сигнала, круиз контроля и с не работающей подушкой безопасности водителя.

Итак, поехали, процесс замены занял около часа.
1. Снимаем клеммы с акб.
2. Отворачиваем болты «А», которые крепят обшивку рулевой колонки. Обшивка состоит из двух частей, верхняя снимется легко.

3. Снимаем декоративную накладку замка зажигания, опускаем ручку регулировки положения руля вниз, и тогда снимаем нижнюю обшивку.

В задней части руля есть 2 больших утопленных болта, откручивать их не надо ! Ничего страшного не будет, просто посыпятся детальки крепления подушки, и потом их придется нудно ставить обратно.

Читать еще:  Дефлекторы окон (ветровики) для Лада Niva Travel

4. В задней части руля по углам есть 4 отверстия, взяв у жены/мамы/подруги небольшое зеркальце можно разглядеть в них усы крепления подушки. Наша задача засунуть туда плоскую отвертку (она должна быть короткой, т.к. длинная упирается в стекло панели приборов) и отодвинуть в сторону ус из проволоки, который держит подушку безопасности на руле. Одной рукой орудуем отверткой в отверстии, второй берем подушку за тот край возле которого отвертка и тянем слегка на себя. Когда ус отодвинется, подушка слегка подается на нас. И так все 4 крепления.

5. Отключаем клеммы «В» и откладываем подушку в сторону.

6. Разъединяем синюю фишку, отворачиваем гайку руля и снимаем руль. Два желтых и черный провода проходят через отверстие в основании руля. Поэтому, когда мы тянем руль на себя, что бы снять, он резко соскакивает с вала и эти провода в опасности сильно и резко натянутся. Посему, если стоит задача сохранить все в целости — осторожно.

Ключ вставлен в замок и повернут, что бы руль не блокировался

7. Коробочка шлейфа крепиться четырьмя защелками. Провода «С» от шлейфа не отсоединятся, посему придется лезть глубже.

8. Снимаем панели (думаю на фото все понятно)

Синяя и желтая фишки крепятся к железяке металлическими скобами. Их снимаем, тогда провода будут свободно болтаться, позволяя нам удобно все поменять.

Итак, новый шлейф на вал одели, закрепили, разъемы собрали.

Теперь АХТУНГ, самое ВАЖНОЕ !
Верхняя часть шлейфа (из которой выходят провода к подушке) вращается вместе с рулем вокруг рулевого вала. Нижняя часть закреплена. Между собой они соединены гибким шлейфом (находиться внутри). Устроено все по принципу измерительной рулетки или часовой пружины. Т.е. шлейф свернут спиралью. При повороте руля он либо разворачивается, либо сворачивается. Соответственно при установке он должен находиться в среднем положении.
Руль у меня поворачивается почти на 2 оборота в каждую сторону, а у шлейфа 2,5 оборота (запас есть).
Когда коробочку шлейфа защелкнули к рулевой колонке, проверните верхнюю часть влево и вправо. Посчитав кол-во оборотов, поставьте в среднее положение.

Сборка вся в обратном порядке.
Всем удачи и поменьше поломок =)

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

  • звуковой сигнал;
  • органы управления автомагнитолы;
  • круиз-контроль;
  • подушки безопасности;
  • другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

Проверить исправность шлейфа необходимо в случаях:

  • отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
  • пропадания звукового сигнала;
  • характерного хруста в области рулевой колонки;
  • индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.

Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.

Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:

Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему — нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!

Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:

А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):

Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.

Готовим под пайку:

Масочку и под лампу:

Ну а дальше наматываем улитку. Лично я её промазываю силиконом, чтоб ходила. Сматываем в максимум, чуть сдаём назад до центровки. отматываем на 2 оборота. Руль крутиться от нуля право/лево на 1.75 оборота. Проверяем что на 2 оборота вправо/лево ходит без проблем. Собираю, ставлю в авто, тру ошибки, прописываю своим ланчем датчик угла поворота руля в нулевое положение ( он на этой же улитке, его крутили, он сбился).

Вуаля! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам было интересно.

Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены

Это будет полезно тем, у кого проблемы с ошибками по подушке рулевого колеса, работы круиз-контроля и датчика положения рулевого колеса, и у кого то может не работать подогрев руля. Всё это скорее всего последствия обрыва в шлейфе под рулевым колесом. Если руки есть и немного свободного времени, то прежде чем покупать новый шлейф попробуйте устранить причину своими руками – это совсем не сложно и супер инструмента совершенно не нужно.
Итак начнём. Первым делом выставляем передние колёса в прямое положение, руль соответственно тоже должен быть в положении движения прямо. Если у вас не совпадение, то проблема чисто в схождении колёс – на наших машинах само рулевое колесо встаёт на рулевой вал только в одном положении (там имеется увеличенный шлиц на валу), и так же окончание рулевого вала крепится к рулевой рейке только в одном положении. И если у вас на данный момент несовпадение положения рулевого колеса и положения самих колёс, то надо выставить именно рулевое колесо правильно (потом вам дорога на стенд развал-схождения).
Потом снимаем минусовую клемму с аккумулятора, мы ведь не хотим возможного сюрприза в виде сработавшей подушки на рулевом колесе. Да и к тому же не будет лишних ошибок (при их отсутствии) при разборке.
Далее снимаем элемент торпеды под рулевым колесом – там внизу два винтика и с небольшим усилием тянем на себя. Снимаем облицовку в районе под рулевых переключателей. Смотрим снизу — там три винтика под шестигранник (фото 1).

Два по бокам из них достаточно глубоко и простой набор из шестигранников не подойдёт. Я подобрал тонкую отвертку и ей очень даже хорошо получилось (фото 2).

Пора приступать к снятию центральной части руля на которую мы нажимаем когда необходимо посигналить, там же и находится подушка рулевого колеса. Тут нужно делать всё «на ощупь» — внутри есть три точки крепления этого элемента в виде крючков на корпусе рулевого колеса и металлических петель на корпусе клаксона. Надо нажать на клаксон, нащупать металлическую петлю, поддеть, например плоской отвёрткой, и с усилием эту петлю тянуть от центра баранки – эта петля сходит с крючка корпуса баранки и можно приступать к следующим двум крепежам. Для понимания о чём говорю смотрим фото 3, 4 и 5.

Сняв этот элемент необходимо отключить два штекера от этого элемента и один штекер находящийся на корпусе рулевого колеса (фото 6)

Далее берём ключ с головкой на 13 и откручиваем центральный винт крепления рулевого колеса к рулевому валу. Он как правило откручивается очень легко (ни как раньше у советского автопрома с помощью лома). Снимаем рулевое колесо с рулевого вала, надо немного с усилием тянуть на себя покачивая в разные стороны. У меня получилось сразу (без участия молотка), в крайнем случае можно воспользоваться съёмником.
Убираем баранку и видим корпус в котором и находится тот пресловутый шлейф. На нём видим два треугольничка (фото 7) – это как раз точное прямое положение рулевого колеса и именно по их совмещению и надо настраивать положение датчика рулевого колеса. И при обратной сборке тоже не забудьте выставить эти треугольнички.

Отключаем все штекеры по кругу от этого корпуса шлейфа, откручиваем два винтика сверху и снизу (фото 8 и 9) и снимаем это всё с рулевого вала.

Вот собственно весь инструмент необходимый для снятия (фото 10).

Дальше начинается более тонкая работа – вскрываем корпус шлейфа (фото 11).

Сначала тонкой отвёрточкой отжимаем в местах выштамповок (синие стрелочки) по всему корпусу. Когда часть корпуса приподнимется немного, надо той же отвёрточкой отжать элементы отмеченные красными стрелками – элемент из белой пластмассы должен остаться на месте, это есть шестерня рулевого вала которая крутит датчик положения рулевого колеса (к нему вернёмся чуть позже). Круглый элемент, с торчащим от него жгутом провода с двумя штекерами и отмеченный желтым кружком, лучше бы в этот момент у вас не отлетел (но это не страшно если и произойдёт). Когда всё что отмечено стрелочками разъединили, вскрываем и видим сам шлейф (фото 12).

Если в процессе разборки сам шлейф развернулся, то не пугайтесь раньше времени — просто необходимо его расправить на столе (или на чем вы это всё делаете, и успокоиться самому). Видим две ответные части куда вставляются штекера – в жёлтом проходят контакты подушки рулевого колеса и управление круиз-контролем, в красном контакты датчика положения рулевого колеса. Я отметил лишь основные, не вычислял где контакты клаксона и подогрева рулевого колеса. Выщелкнуть эти ответные части легко – тоненькой отверточкой легонько оттягиваем (отмечено стрелками) ответную часть сначала красного корпуса штекера и выщелкиваем из посадочного места, потом при необходимости желтого. У меня был разрыв именно в желтом, поэтому пришлось снимать обе ответных части штекеров. Отсоединив эти части расправте все шлейфы, не удивляйтесь что они разной длинны, и найдите где именно у вас обрыв. Сам шлейф как правило целый – ищите обрыв в месте захода шлейфа в эти два корпуса ответных частей штекеров, в каждый заходят по два шлейфа. Сам разрыв я не с фотографировал, выкладываю фото уже припаянного шлейфа к контактам (фото 13).

Читать еще:  Долго крутит стартер при заводке приора

Паял обычным паяльником какой был под рукой, лишь заточил жало паяльника и сделал немного потоньше его кончик. Использовал обычное олово и обычную канифоль. После пайки поверх пайки положил кусочек слюды для того чтобы не очень аккуратная пайка не протирала верхний шлейф (это так, для само успокоения). Заправил верхний шлейф на место и начинаем обратную сборку – начинаем от центра укладывать сначала шлейф с желтым штекером (он как бы наружний), ведём его по кругу до момента установки штекера в его посадочное место. Длинна двух шнурочков шлейфа разные по длине, надо довести его до момента установки штекера в посадочное место и защелкнув этот штекер в посадочное место идём обратно от него и ведём эти два шнурочка шлейфа к центру. Дойдя до центра длинный шнурок пойдёт дальше по кругу и сделает петлю, ломать и делать складку нет необходимости пока. Закончив с эти шлейфом, всё тоже самое делаем со вторым – его надо будет протискивать между первым шлейфом. И так же довести от центра до посадки штекера в посадочное место и потом обратно к центру. Намотав все шлейфы получаем некую картину с кривой намоткой (фото 14).

Начинаем крутить круглый элемент отмеченный желтым кружочком на фото 11 и от которого начинают идти шлейфы сначала на пару оборотов в одну сторону, потом в другую. При этом шлейф начинает расправляться и вы сами находите то самое правильное центральное положение — от этого положения как в одну так и в другую сторону без каких либо натяжек шлейфов должно быть два полных оборота (два влево и два вправо), это гарантирует что шлейф будет в правильном положении без каких либо паразитных натяжек и дальнейших обрывов. Вот как выглядит «спокойный» шлейф в исходном положении (фото 15).

Собираем корпус в обратной последовательности строго в ровном положении и не забываем совместить два треугольничка (фото 16). Если у вас была причина обрыва, то можно ставить на место.

Если есть проблема по неправильному показанию датчика положения рулевого колеса, то тут необходимо раскрыть момент сопряжения шестерён рулевого вала и самого датчика. Датчик находится здесь (фото 17) и снимается откручиванием двух винтиков.

Полностью снимать его не нужно – винтики лишь при откручиваем и этот корпус датчика немного приподнимаем и в месте указанном стрелкой вы увидите место соприкосновения шестерёнок (фото 18).

Но сложность в том, что нам нужно всё кроме руля поставить на места (не крепить винтами), подключить все штекера, накинуть минусовую клемму и подключить сканер который будет видеть датчик (положение в градусах) положения рулевого колеса. Смотрим на сканер и крутим шестерёночку датчика в ту или иную сторону до нулевого положения (ноль градусов). Выставив это положение, ставим датчик на место и закручиваем винтики. Нужно скинуть минус с аккумулятора и собрать всё на место. После полной сборки проверяем показания датчика и обязательно сканером скидываем (обнуляем) старые показания системы ESP – она как раз правильно работает отталкиваясь от показаний данного датчика.
Вот собственно и весь процесс. Ничего сложного. Всем удачи!
Тема автора на форуме – здесь.

Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Отчет: Ремонт подрулевого шлейфа

    Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
    Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.

    В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.

    Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

    Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

    1. Паяльник
    2. Маленькая плоская отвертка
    3. Канцелярский нож (лезвие)
    4. Желательно тестер для финального прозвона.

    Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

    По периметру обманчиво блестят защелки — отщелкни и раскроется. но не тут то было.
    Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
    Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
    Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
    А сам «подшипник» можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

    А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

    Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
    Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

    Теперь переходим к месту обрыва.
    У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

    Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
    Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
    Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
    Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

    Освободили и выбросили огрызок.
    Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

    Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

    Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
    Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
    По «правилам» нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб «торцом» лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

    Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Чт, 02 авг 2012 16:44

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Serёga(177) » Чт, 02 авг 2012 17:11

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vnizam » Чт, 02 авг 2012 19:32

    Что самое главное в Mitsubishi.
    Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vnizam » Чт, 16 авг 2012 20:30

    Что самое главное в Mitsubishi.
    Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vaf3 » Пт, 17 авг 2012 12:33

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Сб, 06 окт 2012 18:13

    В общем лампа всё горит. Отключение аккума не помогло. Обратился к спецам, не помогли. Не смогли подключиться к блоку SRS и считать ошибки.
    Незнаю че ещё смотреть. Все на месте вроде.
    Погуглил, нашел фото моего блока. Никто не знает что за разъем с восклицательным знаком?

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vaf3 » Сб, 06 окт 2012 18:19

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Вс, 07 окт 2012 7:48

    Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
    Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.
    Насчет сканера то у них не MUT III конечно а вроде был Launch X-431
    Подключили сразу 2 разъёма. OBD и как её. K-line чтоли. Я в этом не разбираюсь.
    Подушки на месте, все подключено, разъёмы везде передернуты как и написано в мануале для восстановления контакта, но нифига!

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vaf3 » Вс, 07 окт 2012 8:23

    Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
    Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Вс, 07 окт 2012 14:01

    Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
    Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.

    Ну а сейчас чего он горит? Шлейф новый оригинал.
    Мигал ритмично 2 раза в сек примерно. Аккум отключал на пару дней и нифига. Ждать зимы и минус 40 чтоб недельку без аккума постояла авто?

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vaf3 » Вс, 07 окт 2012 15:43

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Вс, 07 окт 2012 16:36

    моргала при вращении руля? машина не битая, ремни подушки не стреляли? в системе SRS чего еще делал? на еврапейцах точно знаю, отключение АКБ не помогает, только сканер.[/quote]

    Ниче не делал больше. Авто не битая. Бывших владельцев, кои владели ею с самого начала в России, хватило только чтобы вынуть лампочку SRS, поцарапав панель, и всё такое. Они бы не стали заморачиваться и ставить на место новые подушки. Японка правый руль. Подушки на месте. Ремни, что там с ними, фиг знает. Моргала не при вращении руля, а моргала сама по себе, после разрядки аккума зимой и его демонтажа на пару дней. Скажем так, работала в импульсном режиме. 2 вспышки в сек. 2 недели или даж больше так работала а потом стала гореть непрерывно. Еслиб стреляный блок SRS был то оно же бы вряд ли бы мигало?

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vnizam » Вс, 07 окт 2012 16:54

    Что самое главное в Mitsubishi.
    Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    Michael555 » Вс, 07 окт 2012 18:42

    Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!

    vaf3 » Вс, 07 окт 2012 19:54

    Что такое подрулевой шлейф?

    Подрулевой шлейф — это специальный элемент электронной системы автомобиля, который служит для передачи сигналов управления с рулевого колеса автомобиля.

    Рулевое колесо (руль, баранка) современного автомобиля — это не только средство для поворота колёс автомобиля, но и многофункциональное технологическое устройство для управления различными вспомогательными системами. С помощью кнопок на рулевом колесе автомобиля можно управлять аудиосистемой, системой круиз-контроля, бортовым компьютером автомобиля и т.д.

    Кроме того, в рулевом колесе находится такой важный элемент как подушка безопасности. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование всей этой электроники и сохранить подвижность руля как раз и необходим подрулевой шлейф.

    Почему подрулевой шлейф выходит из строя?

    Несмотря на выполнение одной и той же функции, конструкции подрулевых шлейфов на автомобилях разных марок могут очень сильно отличаться. Особенности внутреннего устройства этих элементов отражают направление мыслей и потребности конкретных автопроизводителей. Одни модели шлейфов имеют очень простую конструкцию, малое количество сигнальных линий и способы передачи управляющих сигналов. Другие модели отличаются высокой технологичностью, применением порошкообразных проводящих составов и сложной системой взаимодействия с управляющими модулями.

    Причины выхода подрулевых шлейфов из строя несколько. Во-первых, это старение, в результате которого происходит истирание проводящих слоёв. В результате кнопки на руле перестают работать (либо все сразу, либо постепенно). В некоторых моделях автомобилей загорается контрольный индикатор на панели приборов! Во-вторых, может произойти повреждение подрулевого шлейфа в результате неосторожного поворота руля в крайнее положение или при неаккуратном проведении ремонта рулевой колонки автомобиля.

    Можно ли починить подрулевой шлейф?

    Подрулевой шлейф — это достаточно дорогостоящий элемент. Срок его службы достаточно большой при бережном обращении и спокойной манере вождения. После выхода шлейфа из строя многие автолюбители пытаются провести восстановительные работы. Хуже всего если они пытаются делать это самостоятельно. Можно обратиться в хороший автосервис, но не каждая сервисная мастерская возьмётся за такую работу. Это связано с особенностями конструкции шлейфа и сложностью применяемых технологий. Если устройство шлейфа позволяет провести работы по восстановлению, то такой элемент может ещё прослужить вам пару лет.

    В случае если сломанный шлейф ремонту не поддаётся есть только один выход — приобрести новый. Необходимо внимательно подходить к процессу подбора и пользоваться VIN-кодом автомобиля. Это гарантирует применимость найденной детали. Для подбора вы можете воспользоваться нашими оригинальными каталогами.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector