0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Камаз 4310 2дв. шасси, 210 л.с, 5МКПП, — течет тосол

Камаз 4310 2дв. шасси, 210 л.с, 5МКПП, — неисправности системы охлаждения двигателя

Различают следующие неисправности системы охлаждения:

-неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);
-неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);
-неисправности термостата;
-неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода — ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);
-трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров;
-прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, -механические повреждения, засорение);
-неисправность датчика температуры;
-неисправность указателя температуры;
-низкий уровень охлаждающей жидкости

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:

-нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);
-применение некачественных комплектующих;
-предельный срок службы элементов системы;
-неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы.

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения

-перегрев двигателя;
-переохлаждения двигателя;
-наружная утечка охлаждающей жидкости;
-внутренняя утечка охлаждающей жидкости.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения

  • низкий уровень охлаждающей жидкости;
  • ослабление привода водяного насоса;
  • нарушение герметичности водяного насоса;
  • неисправности привода вентилятора;
  • неисправности термостата;
  • засорение сердцевины радиатора;
  • загрязнение наружной поверхности радиатора;
  • засорение патрубков
  • неисправность термостата;
  • неисправность привода вентилятора;
  • неисправность указателя температуры;
  • неисправность датчика температуры
  • нарушение герметичности крепления патрубков;
  • повреждение патрубков;
  • нарушение герметичности центробежного насоса;
  • нарушение герметичности радиатора;
  • трещины в рубашке охлаждения;
  • прогорание прокладки головки блока цилиндров
  • трещины в рубашке охлаждения;
  • прогорание прокладки головки блока цилиндров

Для того, чтобы не пропустить зарождающуюся неисправность водитель должен систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым — нормальное явление.

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.

Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

КамАЗ-4310 Акбузат › Бортжурнал › Переборка среднего моста (и начало оживления подкачки шин)

Всем привет!
На каникулах решил поменять среднее левое колесо на менее лысое. Но при замене колеса не думал, что всё так усложнится))

Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.

Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.

Дальше фотографий, увы, не будет, «на кынакамэра иликтричества кончился» (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.

Затем долго возимся с демонтажем тормозного щита (суппорта) — откручиваем ключом на 24 шланги от энергача (левый на стояночную тормозную систему, правый на рабочую от педали тормоза, их помечаем изолентой чтоб не перепутать), откручиваем по кругу где-то 14 болтов и гаек под ключ на 19, достаем болты из суппорта, плюс есть 2 зажимных хомута, которые на болтах сидят и поддерживают крепеж энергача к суппорту, их тоже снимаем. У нас они были вусмерть прикипевшие, мы их давили сначала легковым бутылочным домкратом (якобы 3т усилие), затем тракторным советским (фактически 10т усилие), одновременно вращая болт за шляпку. И то, 4 болта сломали) для выдавливания болтов домкратом, само собой, скидываем энергоаккумулятор (отцепляем трещетку от вилки энергача, и 2 гайки на 24 откручиваем; после сборки заново подводим трещетки энергача). Если болты пошли легко, то энергач скидывать не надо.
Снимаем суппорт 🙂 Осталось 2 болта, держащих цапфу, сначала откручиваем трубку подачи воздуха на подкачку, затем откручиваем болты. В цапфе, как и в полуоси, тоже 2 демонтажных отверстия М12*1,25, их зачищаем прогоняем метчиком, и болтами снимаем цапфу, ура!
Несем цапфу в тиски, изнутри есть крышка с 4 болтами М8 (ключ на 13), их откручиваем — видим головку подвода воздуха. Чтоб ее снять, надо открутить длинный штуцер из цапфы (80-100мм где-то) (к которому была прикручена трубка подкачки), для этого резьбу (где штуцер закручен в головку подвода воздуха) чистим от бяки и обильно поливаем вэдэшкой, также поливаем вэдэшкой место вставки штуцера в цапфу, чтоб она открутилась. Аккуратно, покачивая и постукивая, откручиваем штуцер. Если сломался — берем ножовочное полотно, и полчаса-час пилим штуцер в районе закрутки в шайбу с сальниками подкачки, там место позволяет (на втором колесе мучился и пилил, но сделал). Затем относим токарю обломки на выточку, он за пару часов выточит новый; такие детали в магазинах не продают, только в интернете.
Upd: таки на пробу мелочевку (шланги, щитки и штуцера на подкачку, сальники на полуоси и ступицы, метизы) выписал из интернета, сайт «Альянс-4310» kam4310.ru — запчасти именно на Камазы-вездеходы (и мелочевка, и крупняк есть), запчасти хорошие, точно лучше магазинных)

Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!

Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником

Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.

Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.

Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)

Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!

Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.

Выкинули 37к (тах + приезд установщика), +7к на две карты водителя, которые с*ка еще не пришли! Емое, выкинули дохрена денег, а отбить не получается! Ладно, прорвемся.

Тосол в поддоне причины камаз

Тема в разделе «Двигатель», создана пользователем Viktor86, 3 июн 2012 .

Поделиться этой страницей

ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА «dalnoboyshiki.eu» (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.

Предотвратит капитальный ремонт двигателя КАМАЗ, длительный простой, внушительные затраты «Грузовой сервис 24 Вольта». Это профессиональная помощь, которую нужно вызывать, если обнаружено масло в антифризе КАМАЗа. Устраняем разгерметизацию систем на месте с ликвидацией последствий смешивания технологических жидкостей.

Причины попадания масла в антифриз КАМАЗа

Неисправность обусловлена разрушением металла коррозией, перепадами температур. Последний фактор приводит к появлению трещин в структуре запчастей, способствует износу прокладки ГБЦ и радиатора. Масло в расширительном бачке КАМАЗ появляется и по следующим причинам:

  • повреждение гильз в блоке цилиндров;
  • износ помпы;
  • трещины в голове блока цилиндров.

Последнее приводит к необходимости замены конструктивного элемента. Наши мастера выполнят работы любой сложности на месте, без буксировки автомобиля.

Признаки разгерметизации систем

В 70% случаев о данной проблеме водитель грузовика узнает, когда появляются явные признаки того, что масло попадает в систему охлаждения КАМАЗ. Это следы смазки на щупе, желтоватая эмульсия на крышке расширительного бачка, темный цвет охладителя. Явный признак разгерметизации систем – густые выхлопные газы белого цвета.

Нельзя игнорировать увеличившийся расход масла, что свидетельствует о наличии проблем с двигателем, разгерметизации системы смазки.

Выявить неисправность на ранних стадиях сложно. Для этого необходимо проводить профессиональную диагностику. Самостоятельно водитель может определить, что масло в системе охлаждения двигателя КАМАЗ по плотным, липким шарикам темного цвета, которые скапливаются на фильтре.

Чем опасно смешение масла с охладителем

По статистике, 50% ремонтов двигателей – результат разгерметизации систем смазки и охлаждения. При смешении технических жидкостей меняется их вязкость, химические характеристики, что нарушает технологические процессы, происходящие в моторе.

Из-за этого изнашиваются подвижные элементы. Наиболее распространенные последствия попадания масла в охлаждающую жидкость КАМАЗ:

  • износ коренных, шатунных вкладышей;
  • задиры на цилиндрах;
  • заклинивание двигателя.

Последнее требует капитального ремонта. Чтобы не доводить до критического износа силовой агрегат грузовика, необходимо периодически проверять уровень масла, охладителя, состояние фильтров, обращать внимание даже на незначительные сбои в работе мотора.

Устранение последствий смешения масла с антифризом

Если гонит масло в антифриз КАМАЗ, квалифицированные мастера нашего сервиса оперативно найдут причину разгерметизации, произведут замену поврежденного элемента. При этом выполняется комплекс работ по устранению последствий неполадки:

  • сольют смесь масла и антифриза (снимаем поддон двигателя, так как там скапливается до 15% смазочного материала);
  • промоют системы специальными составами. Это гарантия эффективного устранения отложений на внутренних поверхностях;
  • заливка масла, тосола.

На завершающем этапе проводятся ходовые испытания, водителю предоставляется исправный грузовой автомобиль.

Для предупреждения попадания масла в расширительный бачок КАМАЗ, необходимо периодически выполнять промывку радиатора, систем. Важно использовать сертифицированные технические жидкости.

Почему важна своевременная техническая помощь

«Гонит масло в антифриз КАМАЗ», – сообщил, позвонивший в сервис водитель. Мастера поехали устранять проблему. Диагностика показала, что смазочный материал действительно в небольшом количестве присутствует в расширительном бачке. При этом в поддоне двигателя смазка оказалась чистой.

Опыт подсказал, что такие признаки дает пробитая на рубашку охлаждения прокладка. Вскоре предположение подтвердилось, неисправность оперативно устранили (съездили за прокладкой маслом, тосолом, фильтрами). Тщательно промыли системы, все досконально проверили.

Так, водитель своевременно обнаружил проблему, сэкономил на ремонте и фактически прошел внеплановое техническое обслуживание. Звоните, вызывайте наш сервис, решим технические проблемы различного уровня сложности по низкой цене.

Проблема Камаза евро-2 Пишите в коментах .У кого были такие проблемы:))

Камаз 43118 в поддон пошол тосол Интересная причина

Тосол в масле и заклинившие плунжера

Камаз с ЯМЗ. Тосол «пошёл» в поддон (в масло). Ремонт ЯМЗ 238м2.

Антифриз в поддоне. Последний рейс и на ремонт Камаз 45143.

Ремонт ДВС – Тосол погнало в масло. Какая причина? 1 серия – [Life Situations]

Причина попадания масла в антифриз — трещина на гильзе цилиндров

Эмульсия в двигателе Камаз, вот одна из причин!

Как тосол жрёт двигателя

Ремонт камаза (потёк тосол)

Камаз 4310 2дв. шасси, 210 л.с, 5МКПП, — течет тосол

Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

2.Повреждение расширительного бачка

Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Читать еще:  Обзор радиостанции MegaJet MJ-500 видео

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

4.Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.

Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.

Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины

Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.

Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.

Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Технические характеристики Камаз 4310 в кузове 2 дв. шасси с двигателем 210 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Камаз выкидывает тосол через расширительный бачок

Моторные масла для двигателей Камаз

При проведении технического обслуживания двигателей КАМАЗ рекомендуется использовать высококачественные моторные масла «КАМАZ ОПТИМУМ S AE 5 W-40, 10W-40, 15W-40» СТО 00148636-006-2007 с изм. 2 или аналогичное им из перечня моторных масел, приведенного на официальном сайте www.kamaz.ru. В зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется применение моторных масел следующих классов вязкости по SAE:

  • SAE 5W-30, 5W-40 (всесезонная эксплуатация в районах с холодным климатом);
  • SAE 15W-40, 10W-40 (всесезонная эксплуатация в умеренной климатической зоне);
  • SAE 20W-50 (всесезонная эксплуатация в районах с тропическим климатом).

КамАЗ-4310: габариты и грузоподъемность, трансмиссия, электрооборудование и другие характеристики

Сразу же после начала производства автомобилей на Камском заводе, особую заинтересованность в его продукции стали проявлять в министерстве обороны. К армейским грузовикам выдвигалось несколько требований: простота в обслуживании и эксплуатации, высокая надежность и проходимость. КамАЗ-4310 изначально разрабатывался под эти требования, первая партия грузовых вездеходов сошла с конвейера завода в 1981 году, серийный выпуск базовой модели продолжался до 1992 года, некоторые модификации вездехода выпускались вплоть до 2010 года.

В базовой комплектации грузовик оснащался кузовом с откидными бортами, жестким каркасом, тентом и предназначался для перевозки личного состава, дополнительно такие кузова оснащались деревянным настилом. Впрочем, вскоре грузовик стали использовать в роли сортиментовоза, самосвала на его базе устанавливаются жилые модули, монтируются различные манипуляторы.

Следует отметить, что КамАЗ-4310 некоторое время использовался в качестве седельного тягача – именно на таких машинах устанавливался спальник. Нельзя не упомянуть о спортивной версии КамАЗ-С4310, которая создавалась специально для раллийных гонок, несколько раз автомобиль участвовал в ралли Париж-Дакар. Некоторое время мелкосерийными партиями производилась модификация, получившая название «Тайфун».

Автомобиль отличается наличием бронированного модуля и предназначается для транспортировки сотрудников спецподразделений.

Конструктивно КамАЗ-4310 представляет собой рамный грузовик с передним расположением бескапотной цельнометаллической кабины и колесной формулой 6*6. На большинстве военных автомобилей устанавливалась механическая лебедка барабанного типа, усилие на которую передается с коробки отбора мощности.

Кабина КамАЗ-4310 выглядит стандартно для грузовиков Камского завода 80-90 годов выпуска. В салоне устанавливается три кресла на пневмоподвеске (водительское сидение имеет регулировку по наклону спины, массе и расстоянию до рулевой колонки), спальное место доступно только как опция.

Приборная панель выполнена из металла, она отличается лаконичным стилем и небогатым функционалом. Салон имеет неплохую шумо и термоизоляцию, он оборудован автономным отопителем. Также следует отметить, что конструкторы предусмотрели наличие гидравлического усилителя руля (ГУР), который значительно облегчает труд водителя.

Некоторое время завод производил вездеходы КамАЗ-4310 в тропической комплектации, эксплуатируемые в южных широтах.

Последний КамАЗ-4310 давно сошел с конвейера, поэтому покупка нового автомобиля недоступна. Впрочем, для желающих приобрести этот грузовик, хорошим решением будет купить автомобиль с армейской комплектации. Стоимость такого автомобиля стартует с 1,4 миллиона рублей. Модель, выпуска 1992-1995 года в базовой комплектации, можно купить за 450 – 550 тысяч рублей.

Габариты и грузоподъемность

  • Высота автомобиля – 3 590 миллиметров;
  • Ширина без учета зеркал– 2500 мм;
  • Длина — 7 650;
  • Клиренс (дорожный просвет): 365 мм;
  • Наружный габаритный радиус поворота: 11,2 метра;
  • Вес снаряженного автомобиля: 8 410 килограмм;
  • Грузоподъемность: 6000 кг;
  • Погрузочная высота: 1 530 миллиметров;
  • Максимальная глубина преодолеваемого брода: 1 500 мм;
  • Максимальный угол преодолеваемого подъема: 310;
  • Максимальная скорость: 85 км/час.

Двигатель и расход топлива КамАЗ-4310

В первые годы производства вездеход комплектовался отечественным четырехтактным силовым агрегатом КамАЗ-740.10. Это классическая V-образная восьмерка с рабочим объемом 10,85 литра и номинальной мощностью в 210 лошадиных сил, при частоте вращения в 2 600 оборотов.

В дальнейшем на грузовик стали устанавливать дизельный мотор КамАЗ-740.10-20. По своим основным характеристикам он во многом схож со своим предшественником, но отличается большей мощностью – 220 л.с. Мотор прославился своей надежностью и простотой в обслуживании, вследствие чего получил неофициальное название «Рекс». Оба двигателя не отличаются высокой экологичностью по своим параметрам они едва отвечают стандартам Евро 1.

Трансмиссионные масла

Перечень трансмиссионных масел, допущенных для эксплуатации агрегатов трансмиссии КАМАЗ, приведен в таблице В.3. В зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется применение трансмиссионных масел следующих классов вязкости по SAE:

  • SAE 75W-90 (всесезонная эксплуатация в районах с холодным климатом);
  • SAE 85W-90, SAE 80W-90 (всесезонная эксплуатация в умеренной климатической зоне);
  • SAE 85W-140 (всесезонная эксплуатация в районах с тропическим климатом).

Масла для коробок передач ZF

Внимание! Эксплуатацию коробок передач ZF производить строго на маслах, допущенных фирмой ZF. Полную информацию по маслам (перечень, условия применения и сроки смены) можно найти в любом сервисном центре ZF или на сайте www.zf.com. Информация на данном сайте обновляется через три месяца. Каждое последующее издание отменяет все предыдущие версии. В таблице В.6 приведен неполный список масел наиболее известных фирм-производителей для эксплуатации механических коробок передач ZF (перечень смазочных материалов TE-ML 02, версия 01.01.2016 г.). Для КП ZF 9S1310 рекомендуются масла класса: 02B, 02Е, 02L. Периодичность смены масел в КП ZF и температурный диапазон их применения приведен в таблицах В.4, В.5.

Внимание! Допускается смешивать различные марки масел только в пределах одного класса перечня смазочных материалов TE-ML 02.

РУЛЕВОЕ МАСЛО

Для эксплуатации рулевого управления, оснащенного или насосом и (или) рулевым механизмом ZF необходимо применять жидкости для автоматических трансмиссий (ATF). Рекомендации по применению и разрешенные сорта жидкостей приведены в перечне смазочных материалов TE-ML 09 на сайтеwww.zf-lenksysteme.com/schmierstoffe bzw. www.zflenksysteme.com/lubricants. Фирма ZF рекомендует применять жидкости ATF на минеральной основе без указания конкретных марок, соответствующие требованиям Dextron II D, III F, III G, III H спецификации General Motors (вязкость около 26 mm2/c при 50 °С, температура застывания не выше минус 40 °С). Особое одобрение фирмы ZF имеют жидкости ATF класса 09Х (на синтетической основе, с улучшенными низкотемпературными свойствами). Жидкости класса 09Х приведены в таблице В.7.

Внимание! Смешивать различные марки масел запрещается.

Разница между тосолом и антифризом

В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

  1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
  2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

  • Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
  • Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
  • А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

  • Температуре кипения;
  • Температуре замерзания;
  • Антикоррозийным свойствам;
  • Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Охлаждающая жидкость – это сбалансированная смесь антифриза с водой. Наличие антифриза позволяет расширить диапазон рабочих температур, понижая температуру замерзания и повышая температуру кипения охлаждающей жидкости. Присадки, входящие в состав антифриза обеспечивают защиту системы охлаждения двигателя от кавитационной коррозии. Для эксплуатации двигателей КАМАЗ допущены охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Перечень охлаждающих жидкостей, допущенных для эксплуатации в системе охлаждения двигателей КАМАЗ, приведен в таблицах В.8, В.9. Применение охлаждающих жидкостей обязательно во всех климатических зонах. В умеренной климатической зоне рекомендуется применение охлаждающих жидкостей с концентрацией антифриза – 40 % (ОЖ-40 «Лена», «Тосол-А40М», «Cool Streаm Standard 40» и т.д.). В холодной климатической зоне рекомендуется применение охлаждающих жидкостей с концентрацией антифриза – 65 % (ОЖ-65 «Лена», «Тосол-А65М» и т.д.). В ходе эксплуатации необходимо следить за плотностью охлаждающей жидкости. Так, плотность охлаждающей жидкости при температуре 20 °С должна быть:

  • ОЖ-40 «Лена» — (1,075 — 1,085) г/см3;
  • «Cool Streаm Standard 40» — (1,068 — 1,070) г/см3;
  • «Тосол-А40М» — (1,078 — 1,085) г/см3;
  • ОЖ-65 «Лена» и «Тосол -А65М» — (1,085-1,1) г/см3;
  • «Тосол (-45) FELIX®» — (1,065-1,085) г/см3;
  • Антифриз «Х-Freese Carbox» G12 — (1,065-1,085) г/см3;
  • ОЖ -40 «ТОРСА-ТОСОЛ-103» — (1,075-1,085) г/см3;
  • SINTEC Антифриз-40 — (1,065-1,085) г/см3;
  • «КАМАЗ-СТАНДАРТ 40» — (1,068 — 1,072) г/см3;
  • «КАМАЗ-СТАНДАРТ 65» — (1,083 — 1,085) г/см3.

При плотности охлаждающей жидкости ниже минимального допустимого значения необходимо заменить жидкость. При плотности охлаждающей жидкости выше максимально допустимого значения следует произвести корректировку плотности ОЖ, доливая деминерализованную воду. Для заправки системы охлаждения двигателей «Cummins» рекомендованы охлаждающие жидкости ES Compleat , Old World Fleet Charge Coolant . Готовые продукты Old World Fleet Charge выпускают с различным содержанием антифриза. Охлаждающая жидкость Old World Fleet Charge Coolant 50/50 (содержание антифриза – 50 %) работоспособна до минус 37 оС; Old World Fleet Charge Coolant 60/40 (содержание антифриза – 60 %) работоспособна до минус 52 °С. Готовые продукты ES Compleat выпускают с различным содержанием антифриза. Охлаждающая жидкость ES CompleatTM EG Premix 50/50 (содержание антифриза – 50 %) работоспособна до минус 36 °С; ES CompleatTM EG Premix 60/40 (содержание антифриза – 60 %) работоспособна до минус 54 °С.

В зависимости от условий эксплуатации необходимо применять тот или иной продукт. Полная информация по охлаждающим жидкостям, рекомендуемым фирмой, представлена в «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию» двигателей Cummins.

Почему это происходит

Признаки бывают разные: повреждение масляного радиатора или неполадка головки блока цилиндров. Соприкосновение систем охлаждения и масляной происходит только в данных точках. У некоторых авто есть необходимость в поддержании конкретной температуры масла

от семидесяти пяти до восьмидесяти пяти градусов. Такие транспортные средства оснащены масляным радиатором, который взаимодействует с системой охлаждения, и теплоносителем является антифриз.


Масло в тосоле говорит о том, что нужно будет перебрать маслоохладитель и устранить проблему или придется поменять все полностью. Теряются смазочные свойства, идет большая нагрузка на двигатель, который в итоге выходит из строя. Состав тосола содержит гликоль с токсичными показаниями, поэтому при попадании в смазку двигателя происходит разрушение потенциала. Это приводит к блокировке молекул масла и смазочных свойств.

Причины и способы устранения проблемы:

  • пробита прокладка головки блока – снять головку и заменить прокладку;
  • деформация плоскости головки – шлифовка (фрезерная работа);
  • плохое затягивание болтов – затянуть с помощью динамометрического ключа;
  • микротрещина блока цилиндров – заделать эпоксидной пастой, зачистить поверхность, приварить, наплавить сталь.

Причина попадания масла в тосол – прогорела прокладка или неисправна сама головка блока. Такая проблема всплывает, когда водители начинают проверять уровень жидкости. Меняется окрас и густота ОЖ, у хладагента появляется резкий запах

Камаз 5320 2дв. тягач, 210 л.с, 5МКПП, 1976 – 2002 г.в. — неисправности аккумуляторной батареи

Контур I

Это контур передней оси состоит из ресивера вместимостью 20 л с датчиком падения давления и краником, тройного защитного клапана, двухстрелочного манометра, клапана ограничения давления, клапана контрольного вывода, нижней секции тормозного крана, двух камер и прочих механизмов, шлангов и трубопроводов. Кроме того, в первый контур входит трубопровод от клапана тормозной системы прицепа до нижней секции крана.

Ниже на схеме ниже показано устройство тормозных систем автомобиля КамАЗ-4310. Для КамАЗ-5320 картинка немного ниже:


Схема пневмопривода тормозных систем автомобиля КамАЗ-4310

Контур II

Это контур тормозов задней тележки.

Устройство тормозов тележки автомобилей Камаз 5320 (4310) состоит из верхней секции тормозного крана, части тройного защитного клапана, ресиверов с общей вместимостью 40 л с датчиком давления и кранами слива конденсата, клапана контрольного вывода автоматического регулятора, двухстрелочного манометра, четырёх тормозных камер, тормозных механизмов промежуточного и заднего мостов тележки, шланга и трубопроводов.

В контур входит трубопровод от клапана управления тормозными механизмами до верхней секции тормозного крана.

Как снять и разобрать

Чтобы отремонтировать неисправный аккумулятор его необходимо демонтировать со штатного места. Для этого нужно снять воздушные шланги и открутить 2 гайки крепления устройства к основанию. Демонтаж проводят с использованием «баллонного» ключа. Для того чтобы разобрать узел крепления штока тормозной камеры и привода колодок, необходимо расшплинтовать и выбить конусный клин с посадочного места.

Перед ремонтом устройства необходимо демонтировать перепускной трубопровод между цилиндром и тормозной камерой. Разборку начинают со снятия нижней части камеры. Крепится она к верхнему корпусу хомутом. Для безопасного проведения работ энергоаккумулятор устанавливают цилиндром вниз и закрепляют в слесарных тисках. После демонтажа хомута постукиванием по корпусу камеры высвобождают его с посадочного места.

При выполнении этих работ необходимо соблюдать осторожность, т.к. под действием возвратной пружины крышка может «выстрелить».

Слабым местом тормозной камеры является мембрана. Дефектный элемент подлежит замене.

В связи с низкой коррозионной стойкостью материала корпуса цилиндра на внутренней поверхности образуются каверны и язвы. Этому способствует попадающая в стакан верхней части энергоаккумулятора влага и грязь. Все это приводит к нарушению герметичности полостей и как следствие — к выходу из строя всего устройства. Для устранения дефекта необходимо заменить стакан цилиндра либо попытаться отшлифовать внутреннюю поверхность. А это приводит к полной разборке цилиндра.

Чтобы отсоединить верхнюю часть аккумулятора от крышки камеры, необходимо вывернуть болты М8, расположенные по периметру корпуса. Оставшиеся 2 болта будут удерживать крышку от «выстреливания» пружины. Чтобы сжать пружину и выкрутить оставшийся крепеж, используют струбцину или пресс. Мастера, занимающиеся таким ремонтом профессионально, предпочитают токарный станок.

Цилиндр зажимают в патрон, а пружину сдавливают при помощи бабки. Открутив оставшиеся болты при полностью нажатом штоке, начинают медленно отводить последнюю. Все уплотнительные элементы заменяют на новые из ремкомплекта. Сборку цилиндра проводят в обратном порядке. Отремонтированное устройство проверяют на стенде путем подачи сжатого воздуха. Установка энергоаккумулятора на штатное место проводится после получения положительных результатов испытаний.

Контур III

Это контур стояночной, запасной тормозных систем и комбинированного привода тормозных механизмов полуприцепа (прицепа). Он состоит из:

  • двойного защитного клапана,
  • двух ресиверов общей вместимостью 40 л, датчиком давления и краном слива конденсата,
  • двух клапанов контрольного вывода ручного тормозного крана,
  • ускорительного клапана,
  • четырёх пружинных энергоаккумуляторов тормозных камер с датчиком давления,
  • части двухмагистрального перепускного клапана,
  • клапана управления с двухпроводным приводом тормозной системы прицепа,
  • одинарного защитного клапана,
  • клапана управления тормозами прицепа с однопроводным приводом,
  • головки типа «А» однопроводного привода и двух головок «Палм» двухпроводного привода тормозов прицепа,
  • трёх разобщительных кранов трёх соединительных головок,
  • пневмоэлектрического датчика «стоп-сигнала»,
  • двухпроводного привода тормозов прицепа,
  • шлангов и трубопроводов.

Конструкция пружинного энергоаккумулятора ЗИЛ-5301

В приводе стояночной тормозной системы применен пружинный энергоаккумулятор (рис.1) предназначенный для приведения в действие тормозных механизмов задних колес при включении стояночной тормозной системы.

В цилиндре сжата сильная пружина, поэтому при неправильной и неосторожной разборке пружинного энергоаккумулятора можно получить травму.

Для разборки пружинного энергоаккумулятора его надо демонтировать с кронштейна, отсоединив трубку подвода воздуха.

1.Установить и закрепить энергоаккумулятор в тисках с мягкими губками за фланец 1 толкателем 18 вверх и снять резиновый чехол 19.

2. Нагреть толкатель 18 до температуры 200 °С и вывернуть его специальным торцовым ключом.

3. Подать в энергоаккумулятор воздух под давлением не менее 0,5 МПа.

4. Вставить специальную разрезную оправку модели И 804.00.008 в трубу 3 и, осадив ею подшипник 12 вниз, снять упорное кольцо 13.

5. Снять энергоаккумулятор из тисков и, повернув крышкой фланцем вниз, вынуть упорное кольцо 13 подшипника, подшипник 12 и кольцо 10.

Для дальнейшей разборки энергоаккумулятора его надо установить в специальное приспособление модели И 804.33.000 (рис.2) и винтом 1 сжать силовую пружину 7 (см. рис. 2). Затем отвернуть накидным ключом болты 14, придерживая другим ключом гайки 15.

После этого, соблюдая осторожность, отвернуть винт приспособления и снять цилиндр 4, пружину 7, поршень 9 и, при необходимости, вывернуть винт 8.

Категорически запрещается отворачивать болты 14 крепления цилиндра энергоаккумулятора вне приспособления.

После разборки детали тормозного пружинного энергоаккумулятора промыть чистым бензином или ацетоном, просушить и тщательно осмотреть.

Читать еще:  Генератор Лада Калина

На поверхности корпусных деталей не допускается наличие трещин, волосовин и других заметных глазом дефектов. Детали надо очистить от ржавчины и пригара. Все резиновые детали необходимо заменить.

Для сборки пружинного энергоаккумулятора надо установить фланец 1 на специальное приспособление и вставить в него поршень 9 трубкой 3 вниз.

далее установить силовую пружину 7 сужающейся петлей к поршню, сцентрировав пружину по тарелке пружины 20 таким образом, чтобы шлифованная часть пружины находилась в секторе тарелки, имеющем внутреннюю и наружную отбортовки, и накрыть ее цилиндром 4 так, чтобы патрубок дренажной трубки находился посередине между бобышками фланца 1.

Сжать пружину 7 винтом приспособления и закрепить цилиндр 4 к фланцу болтами 14 и гайками 15. Отвернуть винт приспособления, вынуть из него энергоаккумулятор и закрепить его в тисках за фланец 1.

Перевернуть энергоаккумулятор в тисках на 180° и подать в него воздух под давлением не менее 0,5 МПа.

Установить в трубку 3 кольцо 11, осадив его оправкой И804.00.008, игольчатый подшипник 12, упорное кольцо 13, ориентировав его фаской вверх, и упорное кольцо 11.

Выпустить воздух из энергоаккумулятора и трижды вывернуть и ввернуть винт 8 растормаживания, наблюдая при этом, подается ли трубка 3, то есть правильность установки упорного кольца 13. После того как обеспечено нормальное растормаживание, нужно вновь завернуть винт 8 и затянуть его моментом 40…50 Нм;

Вновь подать воздух под давлением не менее 0,5 МПа в энергоаккумулятор, визуально проверить правильность установки упорного кольца 13, надеть резиновое уплотнительное кольцо 17 на толкатель 18, нанести на его резьбу каплю анаэробного герметика и завернуть толкатель 18 моментом 40…50 Нм в трубку 8. Избыток герметика убрать салфеткой.

Надеть защитный чехол 19 на фланец 1 и толкатель 18.

Для проверки пружинного энергоаккумулятора после сборки установить его на стенд и подключить по схеме, показанной на рис.3. При этом винт растормаживания 8 (см. рис.↑ 1) должен быть ввинчен до упора.

Три раза подать и выпустить воздух под давлением 0,75 МПа в вывод 1. Проверить ход толкателя.

Для проверки давления отключения пружинного энергоаккумулятора надо понизить давление в выводе 1 до 0,48.0,54 МПа, При этом толкатель может переместиться не более чем на 5мм

герметичность пружинного энергоаккумулятора проверяется омыливанием мест стыков и по отсутствию подтекания воздуха из дренажного патрубка в статическом положении толкателя (рукоятка крана стояночного тормоза находится в положении «движение»).

Контур IV

Этот контур вспомогательной тормозной системы своего ресивера не имеет. Он состоит из пневматического крана, части двойного защитного клапана, двух цилиндров привода заслонок, пневмоэлектрического датчика, цилиндра привода рычага останова двигателя, трубопроводов и шлангов.


Схема пневмопривода тормозных систем автомобиля КамАЗ-5320

Контур V

Этот контур аварийного растормаживания не имеет исполнительных органов и своего ресивера.

Он состоит из части двухмагистрального перепускного клапана, пневматического крана, части тройного защитного клапана, соединяющих аппараты шлангов и трубопроводов.

Пневматические тормозные приводы автомобиля Камаз и прицепа соединяются тремя магистралями: магистралью двухпроводного привода, питающей магистралью и магистралью однопроводного привода. В питающей части тормозного привода моделей 53212 и 53213, для улучшения влагоотделения на участке «регулятор давления — компрессор», предусмотрен влагоотделитель, устанавливаемый в зоне интенсивного обдува на первой поперечине автомобиля. На всех моделях КамАЗ с такой же целью на участке «защитные клапаны – предохранитель» от замерзания защищает конденсационный ресивер ёмкостью 20 литров.

Возможные поломки

Если в системе появились определенные повреждения, она может медленно или даже быстро сбрасывать воздух. Это приводит к тому, что тормоза начинают пропадать. Если установить проблемный автомобиль на стояночный тормоз, он будет растормаживаться, что грозит серьезными неприятностями.

Если не работает ручник на КамАЗе, причины могут быть разными:

  • износ уплотнителей – например, уплотнительных колец и манжет. В таком случае система травит воздух медленно, что иногда может сопровождаться незначительным свистом;
  • повреждение контуров магистрали – очень серьезная проблема, которая может закончиться быстрым сбросом воздуха из системы и автоматическим торможением автомобиля даже во время движения;
  • замерзание – в холодную пору года ручник имеет свойство замерзать. Если КамАЗ не снимается с ручника, причина может крыться как раз в том, что температура внутри магистрали упала ниже нуля. Суть проблемы в том, что в системе образуется влага, которой там быть не должно.

Вероятных поломок может быть значительно больше – например, не держит ручник на КамАЗе, что говорит об износе механических деталей системы. Но здесь рассматриваются только те неисправности, которые встречаются чаще всего. Так же можете прочитать про Как выбить шкворень на Камазе.

КамАЗ-4310

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МодельКамАЗ-43101КамАЗ-43105
КамАЗ-43106
Грузоподъемность, кг60007000
Снаряженная масса, кг87458230
В том числе:
— на переднюю ось43154280
— на тележку44303950
Полная масса с учетом дополнительного снаряжения, кг1520515635
В том числе:
— на переднюю ось50205235
— на тележку1018510400
Допустимая масса прицепа, кг
— по дорогам с твердым покрытием1000011500
— по видам дорог70007000
Максимальная скорость автомобиля, км/ч8585
— То же, автопоезда8080
Время разгона автомобиля до 60 км/ч, с3535
Макс, угол преодолеваемого автомобилем подъема, град3131
— То же, автопоездом2020
Выбег автомобиля с 50 км/ч, м600600
Тормозной путь автомобиля с 40 км/ч, м17,217,2
— То же, автопоезда18,418,4
Контрольный расход топлива автомобиля при 60 км/ч, л/100 км30,031,0
— То же, автопоезда37,040,0
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном при номинальном давлении в шинах, м:
— без подготовки0,80,8
— с предварительной подготовкой продолжительностью не более 15 мин1,50,81
Радиус поворота, м:
— по внешнему колесу10,510,5
— габаритный11,311,3

Модификация КамАЗ-740.10 — на КамАЗ-43105 и модификация КамАЗ-740.10-20 — на КамАЗ-43101 и КамАЗ-43106. Модификация КамАЗ-740.10: мощность 151 кВт (210 л.с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 637 Н·м (65 кгс·м) при 1600-1800 об/мин, Модификация КамАЗ-740.10-20: мощность 164 кВт (220 л.с.) при 2600 об/мин, крутящий момент 667 Н·м (68 кгс·м) при 1600-1800 об/мин.

Трансмиссия

Коробка передач — 5-ступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, передаточные числа: I-7,82; II-4,03; III-2,50; IV-1,53; V-1,0; ЗХ-7,38. Раздаточная коробка — с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа, распределяющим крутящий момент между постоянно включенным передним мостом и мостами задней тележки в отношении 1:2. Передаточные числа: I-1,692; II-0,917. Управление раздаточной коробкой — дистанционное, с электропневматическим приводом переключения передач. Привод механизма блокировки дифференциала — пневматический, с дистанционным управлением. Отбор мощности от раздаточной коробки — до 44,12 кВт (60 л.с.). Карданная передача — четыре карданных вала. Главная передача ведущих мостов — двойная: пара конических шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических косозубых шестерен; передаточное число 7,22. Передний мост — с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа (Тракта). Средний мост — проходной.

Колеса и шины

Колеса — дисковые, обод 310-533. Шины 1220×400-533 модификации ИП-184 (широкопрофильные), на автомобиле КамАЗ-43101 — с регулируемым давлением воздуха в пределах 0,8-3,2 кгс/см в зависимости от дорожных условий. На автомобилях КамАЗ-43105 и КамАЗ-43106 давление воздуха в шинах передних и задних колес 3,5 кгс/см. Число колес 6+1.

Подвеска

Передняя — на полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, с задними скользящими концами рессор. Задняя — балансирная, на полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор — скользящие.

Тормоза

Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами (диаметр 400 мм, ширина накладок 140 мм, разжим — кулачковый), двухконтурным пневматическим приводом (тормозные камеры: передние типа 24, тележки — 24/24 с пружинными энергоаккумуляторами). Стояночный тормоз — на тормоза тележки от пружинных энергоаккумуляторов, привод — пневматический. Запасной тормоз — совмещен со стояночным. Вспомогательный тормоз — моторный замедлитель с пневматическим приводом. Привод тормозов прицепа — комбинированный (двух- и однопроводный). Пневматический привод тормозов оборудован термодинамической осушкой сжатого воздуха.

Рулевое управление

Рулевой механизм — винт с шариковой гайкой и поршень-рейка, зацепляющая с зубчатым сектором вала сошки. Гидроусилитель — встроенный передаточное число рулевого механизма — 20.

Электрооборудование

Напряжение 24 В, ак. батареи 6СТ-190ТР или 190TM (2 шт.), генератор Г288-Е (КамАЗ-43101 ) с регулятором напряжения 111.3702; генератор Г273-В (КамАЗ-43105 и КамАЗ-43106) с регулятором напряжения Я 120-М; стартер СТ142-Б1.

Лебедка

Барабанного типа, с червячным редуктором и ленточным тормозом, привод — от коробки отбора мощности через карданную передачу. Трос выдается вперед и назад (с применением блока). Максимальное тяговое усилие: полиспастом при выдаче троса вперед — 10800 кгс, назад — 15400 кгс; без полиспаста вперед — 5400 кгс, назад — 7700 кгс. Рабочая длина троса при выдаче вперед 74,5-76,5 и при выдаче назад 81,5-83,5 м.

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы Топливные баки:
КамАЗ-43101 — 2×125 л,
КамАЗ-43105 и -43106 — 250 л, диз. топливо;
система охлаждения — 36,6 л (с подогревателем) тосол А-40;
система смазки двигателя — 33 л, летом М-10Г2К,зимой М-8Г2К, заменитель (всесезонно) ДВ-АСЗп-10В;
гидроусилитель рулевого управления — 4,2 л, масло марки Р;
коробка передач — 8,5, ТСп-15К;
раздаточная коробка — 5,4 л (с коробкой отбора мощности), ТСп-15К;
картер переднего ведущего моста — 5,3 л, ТСп-15К;
картеры заднего и среднего ведущих мостов — 2×7 л, ТСп-15К;
редуктор лебедки — 3,9л, ТСп-15К;
гидропривод выключения сцепления — 0,28 л, тормозная жидкость ГТЖ-2 2М или «Нева».

Масса агрегатов (в кг):
Двигатель — 720;
сцепление — 50;
коробка передач — 250;
раздаточная коробка с коробкой отбора мощности — 210;
карданные валы:
переднего моста — 23,
промежуточного моста — 38,
заднего моста — 19,
основного — 23;
передний мост — 640;
задний мост — 543;
средний мост — 552;
рама — 594,
кабина в сборе — 533,
платформа — 925,
лебедка — 365.

Таблица смазки КамАЗ-43105

4.8.9. Таблица смазки

ис. 174. Схема смазки автомобиля

24,5 л1

Летом: масло М-10Г2к ГОСТ 8581—78.
Зимой: масло М-8Г2к ГОСТ 8581—78. Заменитель (всесезонно): ДВ-АСЗп-10В
ТУ 38.101155—76

Муфта опережения впрыска топли­ва

Картер коробки передач

8,5 л1Трансмиссионное масло ТСП-15К ГОСТ 23652—79 (при температуре не ниже минус 30°С; ТМ5-12РК ТУ 38.101844—80 (при температуре не ниже минус 50°С)+

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Смените масло (один раз в год)

Картер раздаточной коробки

5,4 л1Масло, применяемое для коробки передач+

Проверьте уровень масла, при необходимости долейте

Смените масло (один раз в год)

Редуктор лебедки (только на КамАЗ-4310)

Бачок насоса гидроусилителя руле­вого управления

4,2 л1Масло для гидросистемы автомобиля марки «Р» (всесезонно)
ТУ 38-101 179—71.
Заменитель: масло АУ ГОСТ 1642—75 или ТУ 38.101586—75 АУп ТУ 38.101719—78 (всесезонно)+

Проверьте уровень масла в бачке, при необходимости долейте

Смените масло (один раз в год)

Втулки вала вилки выключения сцепления
Подшипник муфты выключения сцепления

0,015 кг
0,03 кг2
1Смазка Литол-24 ГОСТ 21150—75.
Заменитель: смазка 158 ТУ 38.101320—77

Регулировочные рычаги тормозных механизмов

Опоры тяг дистанционного привода управления коробкой передач

Шарниры карданного вала заднего моста

Подшипники ступиц колес

Стебель крюка тягово-сцепного уст­ройства

0,05 кг2

Смазка Литол-24. Заменитель: солидол Ж ГОСТ 1033—79,
пресс-солидол С
ГОСТ 4366—76

Шарниры реактивных штанг задней подвески

Шарниры рулевых тяг

Выводы аккумуляторных батарей

Система охлаждения двигателя

Гидропривод выключения сцепления

0,28 л1Гидротормозная жидкость ГТЖ-22м
ТУ 6.01787—75 или «Нева» ТУ 6.01 1163—78 Смешивание жидкости «Нева» с гидротормозными жидкостями других марок не допускается+

Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте

Смените жидкость (один раз в год)

Гидроподъемник кабины и запасного колеса

для предохранителя 100-3536010

Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!

Камаз 43118 2дв. бортовой, 260 л.с, 10МКПП, — двигатель дымит

Топливный насос высокого давления

Возникнуть синий дым из выхлопной трубы дизельного двигателя способен по причине запоздалого впрыска солярки, который произошел от неисправного ТНВД. За отведенное время на такт поздно поступившая смесь не успевает воспламениться и прогореть.

Важно учитывать, что конструкция насоса довольно сложная, и разобраться в ее работе сможет далеко не каждый водитель самостоятельно. В функционировании задействованы специальные узлы, помогающие интенсивно подавать порции топлива. В схеме присутствует много взаимодействующих между собой элементов с трущимися поверхностями.

Инженеры предусмотрели в ТНВД использование топлива в качестве смазочной жидкости, минимизирующей силу трения, так как в составе имеются жирные углеводороды. Такое решение актуально из-за жидкой консистенции дизтоплива.

Однако, в зимний период водителям рекомендуют заливать «зимние» сорта дизтоплива, наделенные меньшей вязкостью. Разжиженный состав получается при извлечении из топлива жировых фракций, помогающих в смазке. Таким образом происходит более интенсивный износ трущихся поверхностей, включая волновую шайбу, что приводит к запаздыванию впрыска.

Неуспевающее прогреваться топливо поздно поступает в цилиндр. Топливная система работает прерывисто. В результате в выхлоп идет частично сгоревшее дизтопливо с образованием синего дыма.

В прогретом моторе спустя несколько километров пути шлейф синего оттенка теряется, переходит в прозрачный. Хотя работоспособность насоса не восстанавливается. В нагретом двигателе просто даже несвоевременно полученное топливо перегорает максимально, чему способствует высокотемпературное окружение.

Причины появления черного дыма

Наличие черного дыма при работе двигателя ЯМЗ свидетельствует о переизбытке топлива, которое попадает в цилиндры или недостатке кислорода при впрыскивании в систему. Можно выделить несколько главных причин:

  • низкокачественное топливо;
  • загрязнение воздушного фильтра;
  • повышенная нагрузка в процессе эксплуатации;
  • ошибки в настройке системы питания и подачи топлива.

Изменение цвета отработанных газов происходит в результате изношенности цилиндро-поршневой группы. При повышенной нагрузке быстро изнашиваются механизмы распределения газа. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр или к специалистам, которые проведут комплексную диагностику, смогут правильно определить неисправность.

Когда двигатель находится в хорошем исправном состоянии, он не дает дымный выхлоп. Отработанные газы не должны иметь цвета. Если изменяется оттенок, дымит ЯМЗ, то это первый признак неисправности и поломки.

Белый дым

Причиной белого дыма может быть сырое несгоревшее топливо, попавшее в выхлопную систему или попадание воды в камеру сгорания. В обоих случаях причинами могут быть:

  • Износ прокладки на головке блока цилиндров.
  • Дефектные топливные инжекторы.
  • Низкая компрессия.
  • Утечки через клапаны.

Частой причиной попадания воды является износ прокладки головки блока или трещины.

Если двигатель дымит белым дымом при холодном старте, а затем дым исчезает по мере прогрева двигателя, то вероятнее всего причиной является загрязнение и отложения вокруг поршневых колец и/или цилиндра.

Каким цветом дымит двигатель ЯМЗ?

Чтобы определить неисправность, необходимо обратить внимание на цвет отработанных газов. Дымный выхлоп может иметь следующие оттенки:

  1. Сизо-синий. В выхлопных газах может присутствовать масло, которое сгорает в процессе работы двигателя. Поломка связана с минимальной эффективностью распыления топлива, а также его воспламенения.
  2. Черный или серый. Дизельное топливо сгорает не полностью, поэтому выхлопные газы приобретают такой неестественный оттенок.
  3. Густое белое облако. Оно появляется из трубы, когда внутрь камеры попадает охлаждающая жидкость.

Это главные факторы, которые свидетельствуют о наличии неисправностей и поломок.

На что влияет охлаждающая жидкость, попадающая в камеры сгорания дизеля

Когда в камеру сгорания прогретого дизеля проникает жидкость из системы охлаждения, то из трубы появляется выхлоп, насыщенный густым белым дымом. Оттенок дыма может изменяться от белого до сизого по мере сжигания антифриза. Компоненты, составляющие охлаждающую жидкость, влияют на окраску выходящих газов. Плотность дыма зависит от температуры окружающей среды, в морозы выхлоп имеет более густую консистенцию.

Вода, находящаяся в тосоле, активно испаряется, попадая нараскаленные узлы, и выходит из трубы в виде обильного тумана.

Дизельный мотор особенно страдает от данной неисправности:солярка становится более насыщена серой, что приводит к образованию бесцветного газа с удушливым запахом — оксида серы. При работе в таких условиях резко уменьшается срок эксплуатации дизельного двигателя из-за быстрого выхода из строя его элементов.

Чем опасно неполное сгорание дизельного топлива

Частичное сжигание солярки ведет к возникновению дымабелого цвета. Несвоевременнаявспышка топливовоздушных смесей в цилиндрах приводит к выходу беловато-серого газа, не успевшего полноценно оказать толчок на поршень и попавшего в выхлопную трубу.

В исправных дизелях такое случается при запуске мотора в зимнее время. Значение температуры в цилиндрах не является достаточным для самовоспламенения, соляркаиспаряется, и смесь не полностью сгорает. Это не является дефектом, т. к. дымность полностью исчезает по мере нагрева двигателя.

Серьезное отклонение от нормы характеризуется появлением выхлопа бело-серого цвета при прогретом движке. Здесь наблюдается самовоспламенение с задержкой из-за несвоевременной подачи солярки форсунками, но температура мотора при этом имеет достаточную рабочую величину.

Если форсунки подают и распыляют топливо без задержек, но бело-серый дым все равно выделяется, топливовоздушная смесь сгорает не до конца из-за снижения температуры в цилиндрах вследствие низкого качества свечей накаливания, уменьшения уровня давления, дефектов деталей топливного насоса.

Данные неисправности приводят к следующим проблемам:

  • трудности, возникающие при запуске силового агрегатакак холодного, так и прогретого;
  • появление эффекта троения дизельного мотора;
  • нестабильность работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой;
  • падение мощности силового агрегата;
  • ухудшение разгонной динамики;
  • увеличение потребления горючего;
  • снижение реакции двигателя на педаль газа.

Причины синего дыма из выхлопной трубы дизеля

Важен не только цвет и запах выхлопных газов, но и обстоятельства, в которых происходит чрезмерный выхлоп дыма. Тем не менее, дым синего (сизого) цвета в дизеле, обычно свидетельствует к абсолютно другим проблемам, нежели черный, а именно:

  • Неэффективное распределение топлива в камере сгорания;
  • В камеру сгорания попадает моторное масло;

В первом случае синий дым имеет характерный резкий запах. Причиной является то, что в камере сгорания дизельное топливо сгорает не полностью, одна часть несгоревшей солярки просто вылетает из выхлопной трубы в виде пара. Другая часть сгорает в цилиндре, однако уже на самом поршне, что ведет к сильному перегреву головки поршня. В конечном итоге поршень может полностью прогореть или расплавиться.

Причиной неисправности обычно является топливная система дизеля. Чаще всего это топливный насос или форсунки. Если сизый дым появляется в момент прогрева двигателя, то причиной могут быть свечи накала или пониженная компрессия в цилиндрах двигателя.

Во втором случае дым может приобретать цвет от серо-голубого до темно-синего, так как цвет дыма сильно зависит от количества попавшего в цилиндры масла, режима работы двигателя и его температуры. При этом запах масляного дыма – горелый.

Частыми причинами этой неисправности служат: негерметичные поршневые кольца, изношенные сальники клапанов, неисправности турбины или (в худшем случае) вообще общая эксплуатация двигателя.

Каким цветом дымит двигатель ЯМЗ?

Чтобы определить неисправность, необходимо обратить внимание на цвет отработанных газов. Дымный выхлоп может иметь следующие оттенки:

  1. Сизо-синий. В выхлопных газах может присутствовать масло, которое сгорает в процессе работы двигателя. Поломка связана с минимальной эффективностью распыления топлива, а также его воспламенения.
  2. Черный или серый. Дизельное топливо сгорает не полностью, поэтому выхлопные газы приобретают такой неестественный оттенок.
  3. Густое белое облако. Оно появляется из трубы, когда внутрь камеры попадает охлаждающая жидкость.

Это главные факторы, которые свидетельствуют о наличии неисправностей и поломок.

Камаз 5320 2дв. тягач, 210 л.с, 5МКПП, 1976 – 2002 г.в. — признаки прогара клапанов двигателя

Неисправности двигателя КамАЗ

Возможные неисправности двигателя КамАЗ

Причина неисправностиМетод устранения
Двигатель КамАЗ не пускается
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленноСм. раздел «Возможные неисправности стартера и способы их устранения»
Пустой топливный бакЗаполните топливный бак, прокачайте систему питания
Воздух в топливной системеУстраните негерметичность, прокачайте систему питания
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топливаОтрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Неисправно электрофакельное устройство (ЭФУ) облегчения пуска (в холодное время года)См. раздел «Возможные неисправности ЭФУ и способы их устранения»
Замерзла вода, попавшая с топливом в топливопроводы или на сетку заборника топливного бакаОсторожно прогрейте топливные фильтры, трубки, бак ветошью, смоченной горячей водой, или паром; не пользуйтесь открытым пламенем для подогрева
Двигатель КаМАЗ не развивает необходимой мощности, работает неустойчиво, дымит
Засорился воздухоочиститель или колпак воздухозаборникаПроведите обслуживание воздухоочистителя или очистите сетку колпака
Недостаточная подача топливаЗамените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, подтяните соединения в топливопроводах
Нарушилась регулировка угла опережения впрыскивания топливаОтрегулируйте угол oneрежения впрыскивания топлива
Засорилась форсунка (закоксовка отверстий распылителя, зависание иглы) или нарушилась ее регулировкаПромойте форсунку, проверьте и при необходимости отрегулируйте
Рычаг управления регулятором не доходит до болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого валаПроверьте и отрегулируйте привод регулятора частоты вращения
Сломалась пружина толкателя топливного насоса высокого давленияЗамените пружину и отрегулируйте насос на стенде
Попала грязь между седлом и клапаном топливоподкачивающего насоса или сломалась пружинаПромойте клапан или замените пружину; проверьте работу насоса на стенде
Нарушилась герметичность нагнетательных клапанов топливного насоса высокого давления или сломалась пружинаУстраните негерметичность клапанов в мастерской или замените пружину
Заклинило плунжер секции топливного насоса высокого давленияЗамените плунжерную пару и отрегулируйте насос
Нарушилась регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределенияОтрегулируйте зазоры
Плохая компрессия из-за неисправностей поршневой группы или неплотного прилегания клапанов газораспределения к седламПроверьте состояние поршней и поршневых колец; притрите клапаны
Ослабло крепление или лопнула трубка высокого давленияПодтяните гайку крепления или замените трубку
Загустело топливо (в холодное время года)Замените фильтрующие элементы тонкой очистки топлива, промойте фильтр грубой очистки, замените топливо на соответствующее сезону; прокачайте систему питания
Двигатель КамАЗ стучит
Раннее впрыскивание топлива в цилиндрыОтрегулируйте угол опережения впрыскивания топлива
Повышенные тепловые зазоры в механизме газораспределенияОтрегулируйте зазоры
Клапаны газораспределения заедают во втулках (поршень касается клапана)Разберите и промойте клапанный механизм. При необходимости замените клапан
Повышенная цикловая подача топлива (вышел из зацепления фиксатор рейки)Замените рейку топливного насоса высокого давления
Стук коленчатого вала Стук глухого тона. Частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор его вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками при плавном ускорении и замедлении
Масло не соответствует указанному в настоящем руководствеЗамените масло
Недостаточны давление и подача масла. Недопустимо увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипниковПроверьте работу масляного насоса. Прошлифуйте шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыш
Недопустимо увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валомЗамените упорные полукольца новыми с увеличенной толщиной
Ослабла затяжка болтов крепления маховика к коленчатому валуУстановите причину и затяните болты
Стук шатунных подшипников Более резкий, чем стук коренных подшипников. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и нейтральном положении рычага переключения передач, усиливается с увеличением частоты вращения коленчатого вала.
Масло не соответствует указанному в настоящем руководствеЗамените масло
Недостаточно давление маслаПроверьте работу системы смазывания
Недопустимо увеличенный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышамиПрошлифуйте шатунные шейки на величину ремонтного размера и замените вкладыши
Стук поршней Приглушенный, вызывается биением поршней о цилиндры. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Недопустимо увеличенный зазор между поршнями и цилиндрамиЗамените поршни и, если необходимо, гильзы цилиндров
Сильно износились торцы поршневых колец и соответствующих канавок на поршнеЗамените поршневые кольца, при необходимости поршни
Стук поршневых пальцев Двойной металлический резкий, вызывается большим зазором. Лучше слышен на холостом ходу двигателя.
Недопустимо увеличенный зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатунаЗамените палец и при необходимости шатун
Пониженное давление в системе смазывания *
Высокая температура маслаОткройте кран включения масляного радиатора; устраните неисправность системы охлаждения масла
Загрязнились фильтрующие элементы фильтра очистки маслаЗамените фильтрующие элементы
Засорился заборник масляного насосаПромойте заборник
Неплотности и утечки в системе смазыванияПроверьте крепление маслонасоса, заборника и маслопроводов, масляных фильтров, масляный радиатор на отсутствие течи; устраните неисправность
Засорились или неисправны клапаны масляного насосаПромойте клапаны, замените сломанные пружины
Недопустимо увеличенный зазор в подшипниках коленчатого валаЗамените вкладыши подшипников коленчатого вала
Повышенное давление в системе смазывания *
Высокая вязкость маслаЗамените масло на соответствующее сезону
Заедает клапан системы смазыванияПроверьте клапан и устраните заедание, при необходимости замените неисправные детали
Повышенная температура жидкости в системе охлаждения *
Включатель гидромуфты установлен в положение «О»Переведите рычаг включателя в положение «А»
Неисправен включатель гидромуфтыВременно переведите рычаг включателя в положение II; при первой возможности отрегулируйте включатель
Слабо натянуты или оборвались ремни привода водяного насосаНатяните или замените ремни
Неисправны термостатыЗамените термостаты
Загрязнилась внешняя поверхность сердцевины радиатораОчистите от грязи сердцевину радиатора
Повышенный расход охлаждающей жидкости
Поврежден радиаторУстраните неисправности или замените радиатор
Утечка жидкости через соединения в системе охлажденияПодтяните соединения; при необходимости замените прокладки и уплотнительные кольца
Течь жидкости через торцевое уплотнение водяного насосаЗамените торцовое уплотнение
Охлаждающая жидкость попадает в систему смазывания по резиновым уплотнительным кольцам гильз цилиндров или через резиновую прокладку головки цилиндраЗамените уплотнительные кольца гильз цилиндров или резиновую прокладку головки цилиндра
Двигатель КамАЗ не развивает необходимой мощности, дымит
Низкое давление нагнетаемого воздуха:
— утечка воздуха через соединения впускного коллектора с головками цилиндров, патрубками, турбокомпрессорами и компрессором пневмотормозов;Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки и соединительные шланги
— прорыв газов в соединениях выпускного коллектора и корпуса турбины;Подтяните соединения, при необходимости замените прокладки
— заедание ротора турбокомпрессораПри тугом вращении ротора и задевании его о корпусные детали замените турбокомпрессор
— загрязненность проточных частей компрессора или турбиныСнимите турбокомпрессор и удалите отложения с проточных частей
Посторонний шум в турбокомпрессоре
Задевание ротора о корпусные деталиПодтяните болт крепления корпусов турбины и компрессора. Проверьте отсутствие задеваний ротора при его крайних осевых положениях; при задеваний ротора замените турбокомпрессор
Повышенный расход масла
Длительная работа двигателя на оборотах холостого ходаБез необходимости не работайте на оборотах холостого хода двигателя
Утечка масла через соединения в системе смазывания турбокомпрессораПодтяните соединения, при необходимости замените прокладки и уплотнительные резиновые кольца
Засорился воздушный фильтр или колпак воздухозаборникаПроведите обслуживание воздушного фильтра или очистите сетку колпака
Читать еще:  Можно ли ездить без датчика ДМРВ, какие проблемы возникнут

* Прежде чем искать причину неисправности в системе смазывания и охлаждения, убедитесь в исправности контрольных приборов.

Принцип работы

Сжатый воздух из воздушных баллонов подается к вводу 1. Ввод 2 соединен с тормозным краном стояночной тормозной системы, а вывод 3 с пружинными энергоаккумуляторами.

Если нет давления в выводе 2, поршень 9 находится в крайнем верхнем положении. Впускной клапан 11 закрыт под действием пружины, а выпускной клапан 7 открыт. Через открытый выпускной клапан цилиндры пружинных энергоаккумуляторов сообщаются с атмосферным выводом 4.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

При подаче сжатого воздуха от тормозного крана к выводу 2 воздух поступает в полость а. Поршень 9 под действием с жатого воздуха движется вниз, закрывает выпускной клапан 7 и открывает впускной клапан 11 от седла 10. Заполнение цилиндров пружинных аккумуляторов сжатым воздухом происходит от воздушных баллонов через вывод 1 и открытый впускной клапан 11. Давление в выводе 2 устанавливается в соответствии с положением рукоятки тормозного крана.

Необходимую пропорциональность управляющего и входного давлений обеспечивает ступенчатый поршень 9. При достижении в выводе 3 давление, пропорционально давлению в выводе 2, поршень 9 перемещается вверх до момента закрытия впускного клапана 11, движущегося под действием пружины. При снижении давления в управляющей магистрали, т.е. в выводе 2, поршень 9 под действием более высокого давления в выводе 3 перемещается вверх и открывается от выпускного клапана 7. Сжатый воздух из пружинных аккумуляторов выходит в атмосферу через открытый выпускной клапан 7 и атмосферный вывод 4, отжимая клапан 1.


ремкомплект крана

Разборка сборка

Установить клапан в тиски атмосферным выводом вверх и зажать корпус. Снять круглогубцами стопорное кольцо 10 и вынуть из корпуса 2 направляющий колпачок 3, пружину 11 и корпус 4 с клапанами 5 и 8.

Отвернуть болты 12 и снять корпус 2. Для демонтажа поршня 7 необходимо в выводе 2 подать воздух под давлением 0,05 МПа, прикрыв рукой сверху поршень 7.

После разборки детали ускорительного клапана надо промыть, просушить и осмотреть. На поверхности корпусных деталей не допускается наличие трещин, сколов и других заметных дефектов. Детали надо очистить от ржавчины и грязи. Все резиновые детали необходимо заменить новыми.

Перед сборкой клапана детали надо смазать смазкой циатим -221. Сборку клапанов, резиновых колец нужно аккуратно устанавливать без повреждения. Сборка клапана проводится в обратном порядке разборки.

Сборку клапанов, резиновых уплотнительных колец и других резиновых деталей надо производить осторожно, не допуская их повреждения. Наличие на поверхности этих деталей рисок, порезов и других дефектов не допускается.


ускорительный клапан

Оптимальные показатели давление масла на холостых оборотах на горячую сколько должно быть

  1. Для двигателя ВАЗ-2106 оптимальное давление масла на холостых оборотах должно быть минимум 0,2 бара. Если увеличить обороты прогретого двигателя до 4,5 тыс. в минуту оно должно увеличиться до отметки 4,5 бар. Таким образом, существует прямая зависимость уровня давления от числа оборотов двигателя.
  2. На дизельных двигателях этот принцип действует немного по-другому. Рассмотрим детально работу дизельного агрегата автомобиля «Мерседес Вито» объемом 2,2 литра. На холостом ходу должно находиться на уровне 0,3 бара. В диапазоне зеленой шкалы этот показатель возрастает до 3-3,4 бар.
  3. На силовых агрегатах ЗМЗ ситуация с давлением достаточно похожая. Так двигатель 405 на холостых оборотах должен держать давление масла 0,4 бара, а на прогретом двигателе – 2 и более бар.
  4. Автомобиль Шевроле Лачетти с объемом двигателя 1,4 литра имеет на холостом ходу – 0,6 бар, а при увеличении оборотов прогретого двигателя до 3-3,4 тыс. оборотов давление должно возрасти до 3 бар.
  5. Автомобили Приора и ВАЗ-2109 с 16-и клапанным мотором имеют такие показатели: холостой ход – 1 бар., прогретый двигатель на 5 тыс. оборотов – 6-6,4 бар.
  6. Рено Логан 8-и клапанный выходит с конвейера с такими показателями: холостой ход – 0,3 бар., прогретый двигатель при 5 тыс. оборотов – 4-4,6 бар.

Камаз 4310 2дв. шасси, 210 л.с, 5МКПП, — течет тосол

Трансмиссия.
Коробка передач — 5 -ступенчатая, с синхронизатора ми на II, III. IV и V передачах, передат. числа: I-7,82; II-4,03; III-2,50; IV- 1,53; V-1,0; ЗХ-7,38. Раздаточная коробка — с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа, распределяющим крутящий момент между постоянно включенным передним мостом и мостами задней тележки в отношении 1:2. Передат. числа: I-1,692; II-0,917. Управление раздаточной коробкой — дистанционное, с электропневматическим приводом переключения передач. Привод механизма блокировки дифференциала — пневматический, с дистанционным управлением. Отбор мощности от раздаточной коробки — до 44,12 кВт (60 л.с.). Карданная передача — четыре карданных вала. Главная передача ведущих мостов — двойная: пара конических шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических косозубых шестерен; передат. число 7,22. Передний мост — с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа (Тракта). Средний мост — проходной.

Колеса и шины.
Колеса — дисковые, обод 310-533. Шины 1220×400-533 мод. ИП-184 (широкопрофильные), на автомобиле КамАЗ-43101 — с регулируемым давлением воздуха в пределах 0.8-3,2 кгс/см в зависимости от дорожных условий. На автомобилях КамАЗ-43105 и КамАЗ-43106 давление воздуха в шинах передних и задних колес 3,5 кгс/см . Число колес 6+1.

Подвеска.
Передняя — на полуэллиитических рессорах, с амортизаторами, с задними скользящими концами рессор. Задняя — балансирная, на полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор — скользящие.

Тормоза.
Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами (диаметр 400 мм, ширина накладок 140 мм, разжим — кулачковый), двухконтурцым пневматическим приводом (тормозные камеры: передние типа 24, тележки — 24/24 с пружинными энергоаккумуляторами). Стояночный тормоз — на тормоза тележки от пружинных энергоаккумуляторов, привод — пневматический. Запасной тормоз — совмещен со стояночным. Вспомогательный тормоз — моторный замедлитель с пневматическим приводом. Привод тормозов прицепа — комбинированный (двух- и однопроводный). Пневматический привод тормозов оборудован термодинамической осушкой сжатого воздуха.

Рулевое управление.
Рулевой механизм — винт с шариковой гайкой и поршень-рейка, зацепляющая с зубчатым сектором вала сошки. Гидроусилитель — встроенный передат. число рулевого механизма 20.

Электрооборудование.
Напряжение 24 В, ак. батареи 6СТ-190ТР или 190TM (2 шт.), генератор Г288-Е (КамАЗ- 43101 ) с регулятором напряжения 111.3702; генератор Г273-В (КамАЗ-43105 и -43106) с регулятором напряжения Я 120-М; стартер СТ142-Б1.

Лебедка.
Барабанного типа, с червячным редуктором и ленточным тормозом, привод — от коробки отбора мощности через кардатгую передачу. Трос выдается вперед и назад (с применением блока). Макс.тяговое усилие: палиспастом при выдаче троса вперед — 10800 кгс, назад — 15400 кгс; без палиспаста вперед — 5400 кгс, назад — 7700 кгс. Рабочая длина троса при выдаче вперед 74,5-76,5 и при выдаче назад 81,5-83,5 м.

Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливные баки:
КамАЗ-43101 — 2×125 л,
КамАЗ-43105 и -43106 — 250 л, диз. топливо;
система охлаждения — 36,6 л (с подогревателем) тосол А-40;
система смазки двигателя — 33 л, летом М-10Г2К,зимой М-8Г2К, заменитель (всесезонно) ДВ-АСЗп-10В;
гидроусилитель рулевого управления — 4,2 л, масло марки Р;
коробка передач — 8,5, ТСп-15К;
раздаточная коробка — 5,4 л (с коробкой отбора мощности), ТСп-15К;
картер переднего ведущего моста — 5,3 л, ТСп-15К;
картеры заднего и среднего ведущих мостов — 2×7 л, ТСп-15К;
редуктор лебедки — 3,9л, ТСп-15К;
гидропривод выключения сцепления — 0,28 л, тормозная жидкость ГТЖ-2 2М или «Нева».

Масса агрегатов (в кг):
Двигатель — 720;
сцепление — 50;
коробка передач — 250;
раздаточная коробка с коробкой отбора мощности — 210;
карданные валы:
переднего моста — 23,
промежуточного моста — 38,
заднего моста — 19,
основного — 23;
передний мост — 640;
задний мост — 543;
средний мост — 552;
рама — 594,
кабина в сборе — 533,
платформа — 925,
лебедка — 365.

Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10МКПП, — выбрасывает тосол

Причины выбивания тосола из расширительного бачка

Причины, естественно, могут быть самые разные, но самой распространенной является изнашивание деталей охлаждающей системы автомобиля. Высокие температуры постоянно воздействуют на элементы системы – баки, патрубки, шланги, датчики и так далее – что, естественно, приводит к исчерпанию рабочего ресурса. Одна из деталей перестает выполнять свою функцию и вся система начинает работать со сбоями либо совсем перестает функционировать.

В первую очередь следует обратить внимание работает ли термостат. Если он находится в закрытом состоянии, то тосол не попадает в радиатор и не может охлаждаться. Естественно тосол закипает и его начинает выбивать из расширительного бачка. Диагностировать эту неисправность легко — потрогать радиатор. Если температура двигателя более ста градусов и видно как начинает бурлить тосол в расширительном бачке, а радиатор холодный — неисправен термостат. Если радиатор горячий, то скорее всего вышел из строя датчик температуры или сам вентилятор охлаждения.


Если выбивает тосол из расширительного бачка Лада ПРИОРА — проверь термостат

Но бывают и обратные ситуации, когда автомобиль новый, но тосол все-таки выбивает из расширительного бака. Такое возможно, скорее всего, по причине некачественной сборки или брака в деталях. Так как в большинстве современных автомобилей система охлаждения герметична, достаточно заусенцы или задира на отверстии расширительного бачка, что бы прилегание крышки было не достаточно плотным и сильным. Герметичность нарушена, отсюда и выброс антифриза из охлаждающей системы.

Нередки случаи образования пробоин в самом расширительном баке. Если пластиковый материал бака сделан некачественно, то высокую температуру он может и не выдержать. Кипение тосола также может быть причиной выброса. Сам же процесс кипения тосола вызывается, как правило, перегревом двигателя. Перегрев же двигателя может произойти в связи с поломкой термостата или наличием неисправностей в охлаждающей системе. Причиной может быть и поломка водяного насоса.

Камаз 55102 2дв. самосвал, 240 л.с, 10МКПП, — выбрасывает тосол

содержание .. 976 977 978 ..

Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Технические характеристики Камаз 55102 в кузове 2 дв. самосвал с двигателем 240 л.с, 10МКПП выпускающихся c г.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector