1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поднять перед на ваз 2110

Как поднять перёд на ваз 2110

Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

  • Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
  • От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
  • При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
  • Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.

Они бывают трех видов:

  1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
  2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
  3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110. Как увеличить клиренс на ваз 2110

В общем-то одиннадцатой дорожного просвета хватает и у меня не было мечты сделать из нее джип. Причинное было другое. Во-первых, на задних стойках проставки высотой 40мм уже стояли. Убирать их – не вариант, потому, что в стандартном варианте 2111 начинает цеплятся брызговиками за дорогу даже при средней загрузке. Во-вторых, установка задних проставок уменьшает угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер), что негативно сказывается на управляемости. Лучше всего это заметно на трассе – даже на скорости машина кажется вертлявой. Мои предыдущие японки на трассе шли как крейсера – устойчиво и надежно и разница с 2111 была заметна. Ну и в-третьих, в наших палестинах дорожный просвет лишним не бывает.

В качестве материала для проставок выбрал стеклотекстолит – материал легкий, прочный, хорошо обрабатывается и не ржавеет. По снятой опоре сделал картонный шаблон и перенес на лист текстолита толщиной 15 мм. На мой взгляд большая величина может негативно повлиять на угол наклона ШРУСов. На одну проставку ушло примерно 1,5-2 часа. Поскольку длины штатных болтов на опорах не хватало, заменил их на другие. Здесь ничего придумывать не пришлось. Похожие болты только длинее на 20 мм и с маркировкой 2108- и еще куча циферок нашлись в том же магазине, что и опоры. Штатные болты выбиваются ударом молотка, вторым ударом на место ставятся новые. Стык двух половинок опоры промазал герметиком, чтобы пыль в подшипник не попадала.

После того, как собрал правую сторону, заметил, что шехол ШРУСА трется о нижний рычаг подвески. Поразмышлял – конечно, касание происходит только на полностью вывешенной подвеске и при нормальной эксплуатации вероятность того, что чехол протрется крайне низка. Но, тем не менее, технически это неправильно. Чтобы исключить касание решил уменьшить высоту проставки до 10 мм. Во время обработки весь гараж покрылся толстым слоем коричневой пыли. Благо, что в гараже есть респиратор и защитные очки. Поставил уменьшенную проставку и опять собрал подвеску. Теперь между чехлом и рычагом было примерно 1,5 мм – нормально. Для второй стороны сразу сделал проставку высотой 10 мм.

При регулировке развала-схождения попросил мастеров сделать кастер максимально возможным в пределах допуска. До регулировки кастер был 0 градусов. Получается, что без проставок он был отрицательным – о какой курсовой устойчивости можно говорить. При регулировке мастерам пришлось срубить все регулировочные шайбы и кастер достиг 1 градуса 30 минут. Покатавшись пару дней, я остался доволен модернизацией – на дороге машина стояла заметно лучше. Даже если отпустить руль неровности не могли сбить машину с курса.

Из дополнительных затрат в процессе ремонта подвески можно упомянуть:

Шрус АТ – 700 рублей

Верхние опоры передних стоек «Балаково» 2 шт. по 500 рублей

Чехол ШРУСа «Балаково»с двумя хомутами – 95 рублей

Съемник ШРУСов – 190 рублей

Гайки нижних креплений стоек 4 шт. по 10 рублей.

Болты крепления опор 6 шт. по 8 рублей

Смазка для ШРУСов Мобил 1 – оставалось полтубы от прошлого автомобиля.

Развал-схождение – 550 рублей.

— Проставка, промытый левый ШРУС и новый чехол

Поднятие передка

#1 Ромариус

  • Users
  • 4 сообщений
  • Марка авто: Ваз 2110
  • Откуда: С города

#2 MaDoX

Как поднять перед на Ваз 2110

#3 Ромариус

#4 mini_puh

Чтобы машина сидела выше, чтоб ездить по кочкам, объясните как можно поднять перед на ваз 2110

#5 Bach

Как поднять перед на Ваз 2110

#6 VалИноГ

тОт иЗчО крЕндИль =)

  • VIP Member
  • 4 406 сообщений
    • Марка авто: 4АтырнадЦтаЯ
    • Откуда: moscow кунцево

    Просмотр Гаража
    ищи в мгазах. проставки под опорные подшипники. ставятся между стаканом стойки и опорным подщипником. просвет увеличивают см на 2-3, управляемость снижают на 20-30%.

    зы: где ты в городе такие кочки найдешь?

    #7 Bach

    ищи в мгазах. проставки под опорные подшипники. ставятся между стаканом стойки и опорным подщипником. просвет увеличивают см на 2-3, управляемость снижают на 20-30%.

    зы: где ты в городе такие кочки найдешь?

    #8 alibaba

    #9 Andrey_K

    Я себе поднял , стаканы под вкладыши 08 соответственно вкладыши 08(себе ставил каяб) и СС-20 мастер.Подняло существенно мне нравится.Теперь я свободно заезжаю на бровку практически любую в пределах разумного.

    #10 Vitalij

    Не нах поднятый перед — нос носить начнет.

    В том году сначала газ билштайн на перед поставил, старт с пробуксовкой и заносом на сухом асфальте, в поворотах нос несло, чуть не въепывался. Пришлось сразу зад ставить на газ — авто стало заепись

    #11 Andrey_K

    Не нах поднятый перед — нос носить начнет.

    В том году сначала газ билштайн на перед поставил, старт с пробуксовкой и заносом на сухом асфальте, в поворотах нос несло, чуть не въепывался. Пришлось сразу зад ставить на газ — авто стало заепись

    #12 alibaba

    Ну а теперь жди когда у тебя ходовая сыпаться начнет. И еще вопрос — а как на трассе авто ведет себя?

    #13 Rinat07

    Как поднять клиренс на 2111

    #1 Arxangell

    • Users
    • 45 сообщений
    • Марка авто: ваз-2111 продал, теперь крокодил 2131
    • Откуда: Питер

    Поменял стойки на задке, новые пружины поставил. А сидит низко. Проставки под стойки стоят, вторые не поставить:( На перед видел проставки под чашки. А как зад поднять, а то видел 2110 на трассе, прошла вперёд и посадка, как у нивы почти. А ту даже в лес не заехать блин.

    Увеличение дорожного просвета ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

    В Российской Федерации 2 беды — дураки и пути! Классик устроил наверное высказывание наиболее века обратно, однако с тех времен состояние никак не очень поменялось. В крайнее время выявилась новенькая желание — занижать авто, то имеется убавлять их путевой просвет. Мода пришла с Запада, а так как мы этак желаем существовать схожими на их, но при данном запамятываем — пути у их куда лучше, нежели у нас. В данной заметке мы станем никак не убавлять, а усиливать путевой просвет на Ваз 2112, наверное разрешено изготовить различными методами. 1-ый вариант — аппарат специфичной прокладки. В предназначенных торговых центрах разрешено отыскать опоры, которые обустроены, этак именуемыми проставками, их ставят меж опорой стойки и кузовом. Составляющие исполнены из полиуретана, алюминия и пластмассы. Полиуретановые проставки на неровностях сжимаются, дюралевые вызывают коррозионные процессы.

    Будто дотрагивается пластмассовых проставок, то тут практически никаких минусов покуда будто никак не найдено. Клиренс клиренсом, однако резина в всяком случае обязана существовать неплохой, тем наиболее зимой.

    Этак будто никак не скупимся и закажем вправду высококачественные зимние покрышки. Конкретное воздействие на рессоры оказывают пружины. Ежели машинка нередко возит груз с великий массой, то мы устанавливаем пружины класса ‘А’. Но тут принципиально никак не перестараться, так как ежели пружины станут очень твёрдыми, то рессоры никак не сумеют полноценно работать, а означает о удобства езды нужно запамятовать. Есть межвитковые проставки, при поддержки каких также разрешено прирастить клиренс, наверное станет проистекать спасибо убавлению сжатия пружины. В итоге ваш кар закончит не мычит и не телится и ‘клевать’ передней долею. Однако тут мы опять смотрим убавление хода амортизатора, а наверное, как мы не забываем, приводит к убавлению удобства. Последующий метод роста просвета – наверное, аппарат особых ‘домиков’, которые ставятся меж нижним концом амортизатора задней подвески и проушинами ее балки. В ‘домиках’ есть отверстия, при поддержке каких разрешено выверять высотку клиренса.

    Желая спецы никак не имеют все шансы прийти к однозначному воззрению сообразно предлогу ее установки. Некие убеждены, будто наверное безупречный метод приподнять заднюю дробь машинки в том случае, как скоро пружины просели, остальные ведь никак не наблюдают в аппарате ‘домиков’ ничто неплохого. Имейте в виду, будто ежели прирастить путевой просвет наиболее, нежели на 5 см, машинка растеряет живучесть на дороге, начнется завышенный износ частей подвески.

    Как оказалось, при росте центра тяжести, при перемещении возрастает наклон кузова, его затевает раскачивать. В не очень благоприятных обстановках имеет возможность случится переворот. Чтобы никак не предположить такового грустного конца, постараемся верно, упорядочить подвеску. Лучше прирастить эластичность подвески, изменить обыденную резину на низкопрофильную. Кроме того, еще никак не помешает инсталлировать дополнительные стабилизаторы. Вышина клиренса на Ваз 2112 — 160-165 мм (в зависимости от комплектации). Ежели на вашем каре данный признак ниже, то означает наступило время сменить рессоры и опорные подшипники. Разрешено в том числе и поднять машинку более штатных величин, истина наверное соединено с неблагоприятными результатами, о каких было упомянуто больше.

    Поднимаем фары на ВАЗ-2110 своими руками

    Основная часть аварий на дорогах происходит в то время, когда солнце уже село и темно. Некоторые при этом не включают габаритные огни, а некоторые просто не могут нормально пользоваться фарами, так как они неправильно отрегулированы.

    Чтобы не создавать проблем другим участникам движения и обезопасить себя на дороге в темное время суток, рекомендуется провести регулировку фар. Также это стоит сделать при замене фары на новую или при длительной эксплуатации транспорта на плохих дорогах, так как нарушается при тряске настройка.

    Особенности отечественного транспорта

    Регулировка фар на ВАЗ-2110 выполняется двумя винтами: 1 — по горизонтали, 2 — по вертикали.

    Владельцев машин иностранного производства можно считать счастливыми людьми, так как их транспортные средства напичканы электроникой и автоматикой, что упрощает использование авто. Почти все настройки там проводятся в автоматическом порядке при помощи бортового компьютера.

    Это относится и к фарам. Их угол регулируется в зависимости от загруженности авто, давления в колесах или качества дорожного покрытия. Потому такие авто редко могут заслепить встречный транспорт, и водитель может разглядеть все препятствия на дороге в темное время суток.

    На ВАЗ-2110 таких регулировок нет , а потому корректировать угол наклона фар надо в ручном режиме. Специалисты советуют такие настройки проводить на специальных стендах, которые есть на СТО. Но когда такой возможности нет, то можно провести коррекцию и самому. Для этого потребуется позвать на помощь друга.

    Подготовка к регулировке фар на ВАЗ-2110

    Перед регулировкой нужно убедится, что в самих фарах отсутствуют какие-либо неисправности.

    Изначально стоит посмотреть видео, как проводить регулировку фар. Уроки помогут более детально разобраться в нюансах проведения операции.

    Также потребуется перед регулировкой провести такие действия:

    • Очистить фары от грязи.
    • Если потребуется, отполировать оптику.
    • Если на отражателе есть дефекты, которые влияют на качество потока света, то лучше его заменить.
    • Поменять лампы на новые, более современные.
    • Наполнить бак авто, накачать колеса до требуемых параметров и выполнить другие нормативные процедуры, которые указаны в Руководстве пользователя.

    Ну и фару надо бы протереть!

    После выполнения данных процедур можно приступать непосредственно к самой корректировке.

    Регулировка фар своими силами

    Схема регулировки фар.

    Важные моменты процедуры:

    1. Поставить автомобиль на ровную площадку перед стеной без дефектов. Если поверхности будут неровными, то коррекцию правильно провести не удастся.
    2. На пути светового потока от фар не должно быть никаких посторонних предметов.
    3. Расстояние от стены до авто должно быть 5 метров.
    4. За руль авто посадить друга.
    5. На стене провести линию, которая буде на высоте 600 миллиметров от пола.
    6. Другая линия должна быть на 75 миллиметров ниже первой.
    7. Потоки света должны попадать на эти линии при дальнем и ближнем свете.
    8. Корректировать отдельно надо каждую фару.

    Ручная подстройка фары производится вращением регулировочного винта.

    Как видно, процедура не сложная и ее можно легко выполнить самостоятельно. Тут потребуется только правильно провести замеры и сделать отметки на стене.

    Самое сложное в работе – поиск ровного основания и стены, которые должны соединяться между собой строго под углом в 90 градусов. Но такие есть не в каждом гараже.

    Можно сделать импровизированный стенд для регулировки фар.

    Заключение

    Несмотря на всю простоту работы, ее рекомендуется проводить на специализированных СТО. Там есть необходимое оборудование и мастера, которые знакомы с такой работой.

    ВАЗ-2110 замена передних стоек своими руками

    Как устроены амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 + схема

    1. Передняя подвеска. Представляет собой классику для переднеприводных авто — стойки Макферсона.

    Стойки типа Макферсон

    Конструкция имеет как достоинства, так и недостатки. Основное преимущество — достаточно высокие показатели комфорта и управляемости при низкой стоимости производства. К тому же у Макферсон — компактная схема, что позволяет уменьшить размеры передней части легковых автомобилей. Главная особенность — отсутствие верхнего рычага подвески. Упругий элемент (пружина) и амортизатор объединены на одной оси, которая является поворотной. Верхняя часть стойки опирается на усиленную чашу в брызговике крыла с помощью опорно-поворотного подшипника.

    Задняя подвеска выполнена по «Н» образной схеме и является полузависимой. Амортизаторы для компактности объединены с пружинами на одной оси. Хорошая ремонтопригодность обеспечена простотой конструкции и возможностью менять пружину и амортизатор отдельно.

    Схематическое изображение полузависисомй стойки и её составляющих

    Конструкция не обеспечивает идеальную управляемость спортивного авто, но невысокая стоимость перевешивает все возможные недостатки.

    Инструмент для замены передней стойки

    Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

    • Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
    • Вороток.
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Смазка WD-40.

    Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

    • Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
    • Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
    • Срываем все болты крепления передних колёс.

    Сорванные гайки потом проще открутить.

    Пошаговый процесс замены передних стоек

    Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

      Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

    При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

    Подобный ключ легко найти в магазинах.

    Болты отмечены стрелками.

    Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

    Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

    Болты отмечены стрелками.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

    Порядок работ в иллюстрации.

    На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

    Порядок работ по сборке

    1. Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.

    Монтаж производим в обратном порядке снятию.

    Шумоизоляторы готовы к установке

    Примеряемся, любуемся и устанавливаем

    Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.

    Обслуживание и замена стоек

    Периодичность осмотра и замены амортизаторов определена инструкцией по техническому обслуживанию. Однако состояние отечественных дорог и пренебрежение нормами загрузки автомобиля приводит к ускоренному износу этих элементов.

    Почему стучит подвеска и авто плохо управляем: признаки износа

    • Автомобиль подпрыгивает на неровностях, колебания кузова не гасятся.
    • Сильная вибрация на дороге типа «стиральная доска».
    • На неровностях движение подвески отдаётся в рулевое колесо.
    • Увеличен тормозной путь при исправной тормозной системе.
    • При вхождении в поворот на безопасной скорости наблюдается снос или занос автомобиля (в зависимости от того, передние или задние стойки вышли из строя).
    • Характерные стуки в подвеске при исправных стойках стабилизатора. Также деталь может греметь.
    • Нестабильное поведение автомобиля на прямой дороге.

    Кроме того, состояние амортизаторов можно проверить визуально.

    • Неисправные стойки имеют масляные подтёки.
    • При нажатии весом тела на крыло автомобиля и последующем отпускании подвеска должна совершить 1–2 колебания. Если больше — амортизатор неисправен.

    При нажатии кузов не должен раскачиваться. Неисправными могут быть как обе стойки, так и одна из них

    Причины замены на ВАЗ 2110

    Как и любая другая деталь подвески, амортизационные стойки имеют ограниченный срок службы. Узнать его можно в руководстве по эксплуатации автомобиля. В частности, срок службы стоек ВАЗ 2110 может варьироваться от 30 000 до 40 000 км. По истечении его у автовладельца начинаются проблемы, перечисленные ниже:

    • Возникает сильное биение рулевого колеса.
    • При движении по неровной дороге автомобиль сильно вибрирует, причём вибрация чувствуется сильнее со стороны вышедшей из строя стойки.
    • В районе одной из стоек появляется характерный стук (который говорит о том, что клапаны амортизатора работают неправильно).
    • Тормозной путь автомобиля становится длиннее (и это чрезвычайно опасно, так как может привести к ДТП).
    • В момент резкого поворота траектория заноса становится неровной.
    • При выезде со стоянки на асфальте видны пятна вытекшего масла.

    Замена задних стоек


    Меняем задние стойки

    1. Транспортное средство нужно надежно зафиксировать на ровной поверхности при помощи перехода на первую передачу и установки противооткатных упоров для передних колес. После этого заднюю часть кузова нужно приподнять с помощью домкрата.
    2. Крепежный болт необходимо выкрутить, демонтировать предохранительный колпачок, который находится в районе фиксации задней стойки, и открутить крепежную гайку в районе верхнего крепления.
    3. Основную шайбу, находящуюся на верхней подушке, нужно выкрутить и демонтировать заднее колесо.
    4. Следующий шаг заключается в том, что задний амортизатор аккуратно опускается вниз, после чего опорная шайба вместе с нижней подушечкой демонтируются.
    5. После этого можно приступить к снятию задней пружины и предохранительного чехла, буфера сжатия и крышки.
    6. На заключительном этапе из ниши, в которую устанавливается колесо, следует вытащить амортизатор.
    7. Все разобранные детали надо внимательно осмотреть на наличие дефектов, и в случае необходимости поменять на новые.
    8. Сборка автомобиля осуществляется строго в обратной последовательности.

    Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

    Снятие и замена передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Различные проблемы с подвеской — наиболее частая причина обращения в сервис за диагностикой и ремонтом. Увы, российские дороги в некоторых местах нашей Родины больше похожи на танковый полигон, или нечто, что осталось от дороги в привычном понимании этого слова. Ездить приходится в любом случае по любым дорогам, отсюда вытекают ряд проблем подвески с которыми сталкивается любой владелец автомобиля.

    В статье подробно разберем снятие и замену передней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Инструкция включает в себя пошаговый гайд по ремонту этого узла подвески.

    Обычно стойки меняют при пробеге 50-60 тыс. км., но по опыту можем сказать, что эти цифры могут не соответствовать реалиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Одно дело, если владелец ездит постоянно по качественному асфальту на работу, с работы. И совсем другое дело, когда автомобиль используется по разным дорогам, большинство которых дорогами назвать не получится. В последнем случае элементы подвески и в том числе передняя амортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112 приходят в негодность при 30 тыс. км пробега и раньше. Поэтому все индивидуально. Делайте диагностику периодически при обнаружении ухудшения в управляемости и в целом работы подвески.

    Замена, доливка масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 с щупом и без

    Кроме того нужно определиться с типом амортизаторов:

    • Газовые — дорогой вариант. Машина становится очень жесткой и как следствие маневренной, с острым рулевым управлением. Обычно они используются на спортивных, тюнингованных машинах.
    • Маслянные — также не из дешевых. Противоположность предыдущим. Мягкие, машина по ощущениям становится даже слишком валкой. Почти полностью скрадываются неровности российской дороги.
    • Обыкновенные амортизаторы. Об этой неприхотливой и самой доступной разновидности амортизационной стойки мы поговорим в статье.

    Вам понадобятся: ключи на 13″, 19″, ключ для удержания штока.

    Итак, инструкция по замене передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112.

    Вариант №1


    Использование ключа для удержания штока


    Ослабляем с помощью ключей гайку.


    Скручиваем данные 3 гайки

    Далее снимаем ступицу, рулевую тягу с наконечниками, и наконец амортизационную стойку.

    Вариант №2


    Пометьте положение регулировочного болта


    Далее выкручиваем верхнюю и нижнюю гайку.


    Вынимаем болты


    Освобождаем амортизационную стойку, отведя в сторону кулак.

    Откручиваем оставшиеся верхние болты и снимаем стойку полностью

    Начинаем собирать стяжки на пружины


    Разобранная самортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112. Меняем нужные комплектующие. Собираем.

    Ваз 2110 как поднять передок

    Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески.

    Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.

    При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

    Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля.

    У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

    угол продольного наклона оси поворота

    Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии

    (без водителя, пассажиров и груза)

    угол продольного наклона оси поворота

    Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.

    1. Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности

    2. …и вынимаем болт.

    Аналогично отсоединяем нижнее крепление второго амортизатора.

    3. С одной стороны проставки расстояние, показанное на фото, больше, чем с другой. Этой стороной ориентируем проставку к продольной оси автомобиля.

    Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить как на правую, так и на левую сторону автомобиля.

    4. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.

    Поэтому при монтаже выбранной проставки на правой стороне автомобиля для крепления амортизатора можно использовать только одно отверстие.

    5. Если этот вариант не устраивает, располагаем данную проставку на левой стороне.

    В этом случае можно будет использовать одно из двух других отверстий для крепления амортизатора.

    Устанавливаем проставку на проушины балки.

    6. Размещаем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

    Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Нм (7,0 -8,5 кгс∙м).

    В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину.

    Мы выбрали нижнее отверстие

    7. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

    Наживляем на болт гайку.

    Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.

    Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Нм.

    Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 400–500 Н.

    8. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора

    9. …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

    Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.

    После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

    При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

    Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

    Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

    Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

    Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

    Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.

    Поставлены проставки перед/зад увеличивающие клиренс авто. Сзади на средних регулировках высоты, на максимальных — сильно задирается зад, а так более менее равномерно. На скорости машина стала более валкой (ощущается на 130-140 км./час и при боковом/встречном ветре). Но клиренс увеличился и это большой плюс, уже не раз помогало (въезды на бардюры, парковка в городе, движение по колее, езда по не очищенным после снегопада дорогам…). Поставки ставились при учете угла наклона гранаты и при консультации людей, которые уже так ездят давно. Было желание увеличить клиренс еще больше, но болтов к опорникам, длиннее тех, что шли в комплекте к проставкам (перед) — не нашел, а они на две проставки сразу — коротки.

    Цена вопроса — около 1500 руб. (задние проставки-1 пара, передние проставки — 2 пары + работа).

    Русские дороги заставляют нас задумываться о том, какувеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных Ниве Шевроле, что и говорить об автомобилях десятого семейства. Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов.

    Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогахне бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которогозаниженная подвеска не редкость. Чаще всего решаются увеличить клиренс Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля. В некоторых случаях решаются приподнятьподвеску задка и передка одновременно.

    Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий. Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов: установить проставки междукузовом и опорой стойки.

    Установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы. Если установить проставки «домики» под стойки, то получится приподнятьзад автомобиля. Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше — множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля? Проставки, как средство увеличения дорожного просвета В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые «проставки» (на 12мм). Ониустанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые.

    Положительный эффект думаю ясен — более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные: В первом случаена неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля. Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью. В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

    Амортизаторы и дорожный просвет, где правда? Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут — ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и «клют». Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они «поймают» машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета. Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески.

    Эти тонкости обсуждаем в теме » «. Кузов автомобиля весит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожного просвет. На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».

    Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т. К. Они держат чуть большую нагрузку. Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные.

    Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с на форуме или в теме » «. Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

    Межвитковые проставки в пружины, для чего? Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить дорожный просвет. Происходить это за счет уменьшения сжатия пружины. После установки таких проставокне будет былой раскачки автомобиля и машина перестанет клевать передком. Кроме этогомежвитковые проставки способны защитить подвеску от пробивки, но они приводят куменьшению рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.

    Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т. К. В такой пружине уменьшено межвитковое расстояние.

    Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков. Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно. Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова.

    В этом случае проставка не навредит автомобилю. Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были. На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины? В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса.

    Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/14R13 на 185/14R13). Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля ( ). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

    Подошли к вопросу установки проставок (домиков)между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110. Удобство этого метода поднятия автомобиля еще в том, что домики за счет специальных отверстий позволяют выбрать высоту увеличения клиренса. Споров по поводу целесообразности установки «домиков» большое множество, одни утверждают, что это хороший способ поднять задок, если пружины просели, другие приводят ряд негативных высказываний. Ясно лишь одно, что если Вы решилиустановить проставки амортизаторов, то не забывайте, что вместе с этимизменятся три важных параметра: угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор). Эти параметры напрямую связаны с безопасностью автомобиля на дороге, поэтому важно не забыть их отрегулировать.

    Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьтеменьшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески.

    Что это значит? При подъме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может бытьвысокийМерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте». Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Вс закончилось увеличением упругости подвески и заменой колс на низкопрофильные.

    Бороться с креном автомобиля можно путем. Дорожный просвет ВАЗ 2110-12 в зависимости от комплектации варьируетсяв диапазоне160-165мм. Если Ваш клиренс ниже этого значения, тогда для поднятия автомобиля будет достаточно установить и. Приподнятьперед или зад автомобиля больше штатных значений тоже можно, но как правило это уже влечет за собой негативные последствия. Спорить о преимуществах того или иного метода поднятия подвески автомобиля можно долго, но ясно одно, что не стоит делать из ВАЗ 2110 внедорожник, правильнее будет купить, илиНиву. Хотя еще можно вспомнить про, но это уже совсем другая история! Источник фото: с сайтаauto.

    УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

    Лада 2111 2001

  • Параллельно с заменой шрусов на передние стойки были установлены проставки.

    В общем-то одиннадцатой дорожного просвета хватает и у меня не было мечты сделать из нее джип. Причинное было другое. Во-первых, на задних стойках проставки высотой 40мм уже стояли. Убирать их – не вариант, потому, что в стандартном варианте 2111 начинает цеплятся брызговиками за дорогу даже при средней загрузке. Во-вторых, установка задних проставок уменьшает угол продольного наклона оси поворота колеса (кастер), что негативно сказывается на управляемости. Лучше всего это заметно на трассе – даже на скорости машина кажется вертлявой. Мои предыдущие японки на трассе шли как крейсера – устойчиво и надежно и разница с 2111 была заметна. Ну и в-третьих, в наших палестинах дорожный просвет лишним не бывает.

    В качестве материала для проставок выбрал стеклотекстолит – материал легкий, прочный, хорошо обрабатывается и не ржавеет. По снятой опоре сделал картонный шаблон и перенес на лист текстолита толщиной 15 мм. На мой взгляд большая величина может негативно повлиять на угол наклона ШРУСов. На одну проставку ушло примерно 1,5-2 часа. Поскольку длины штатных болтов на опорах не хватало, заменил их на другие. Здесь ничего придумывать не пришлось. Похожие болты только длинее на 20 мм и с маркировкой 2108- и еще куча циферок нашлись в том же магазине, что и опоры. Штатные болты выбиваются ударом молотка, вторым ударом на место ставятся новые. Стык двух половинок опоры промазал герметиком, чтобы пыль в подшипник не попадала.

    После того, как собрал правую сторону, заметил, что шехол ШРУСА трется о нижний рычаг подвески. Поразмышлял – конечно, касание происходит только на полностью вывешенной подвеске и при нормальной эксплуатации вероятность того, что чехол протрется крайне низка. Но, тем не менее, технически это неправильно. Чтобы исключить касание решил уменьшить высоту проставки до 10 мм. Во время обработки весь гараж покрылся толстым слоем коричневой пыли. Благо, что в гараже есть респиратор и защитные очки. Поставил уменьшенную проставку и опять собрал подвеску. Теперь между чехлом и рычагом было примерно 1,5 мм – нормально. Для второй стороны сразу сделал проставку высотой 10 мм.

    При регулировке развала-схождения попросил мастеров сделать кастер максимально возможным в пределах допуска. До регулировки кастер был 0 градусов. Получается, что без проставок он был отрицательным – о какой курсовой устойчивости можно говорить. При регулировке мастерам пришлось срубить все регулировочные шайбы и кастер достиг 1 градуса 30 минут. Покатавшись пару дней, я остался доволен модернизацией – на дороге машина стояла заметно лучше. Даже если отпустить руль неровности не могли сбить машину с курса.

    Из дополнительных затрат в процессе ремонта подвески можно упомянуть:

    Шрус АТ – 700 рублей

    Верхние опоры передних стоек «Балаково» 2 шт. по 500 рублей

    Чехол ШРУСа «Балаково»с двумя хомутами – 95 рублей

    Съемник ШРУСов – 190 рублей

    Гайки нижних креплений стоек 4 шт. по 10 рублей.

    Болты крепления опор 6 шт. по 8 рублей

    Смазка для ШРУСов Мобил 1 – оставалось полтубы от прошлого автомобиля.

    Развал-схождение – 550 рублей.

    — Проставка, промытый левый ШРУС и новый чехол

    Как увеличить клиренс ваз 2110

    Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

    Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

    1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
    2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

    В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

    Истории наших читателей

    «Гребаный таз. «

    Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

    Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
    1. Зарегистрируйтесь на сайте
    2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
    3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
    Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

    Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

    1. винтовая подвеска.
    2. установить проставки между кузовом и опорой стойки.
    3. установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
    4. установить межвитковые проставки в пружины
    5. установить более высокие резинки под пружины
    6. заменить резину и диски

    Если установить проставки «домики» под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.

    Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше – множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

    Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

    Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

    Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и «клюёт». Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они «поймают» машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.

    Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме «какие амортизаторы лучше выбрать».

    Замена пружин для увеличения клиренса

    Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.

    На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».

    Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.

    Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».

    Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

    Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

    Проставки под пружины

    Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.

    Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.

    Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

    Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

    На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

    В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).

    Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

    Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

    Негативные последствие при увеличении клиренса

    Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?

    При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте». Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

    Поставлены проставки перед/зад увеличивающие клиренс авто. Сзади на средних регулировках высоты, на максимальных — сильно задирается зад, а так более менее равномерно. На скорости машина стала более валкой (ощущается на 130-140 км./час и при боковом/встречном ветре). Но клиренс увеличился и это большой плюс, уже не раз помогало (въезды на бардюры, парковка в городе, движение по колее, езда по не очищенным после снегопада дорогам…). Поставки ставились при учете угла наклона гранаты и при консультации людей, которые уже так ездят давно. Было желание увеличить клиренс еще больше, но болтов к опорникам, длиннее тех, что шли в комплекте к проставкам (перед) — не нашел, а они на две проставки сразу — коротки.

    Цена вопроса — около 1500 руб. (задние проставки-1 пара, передние проставки — 2 пары + работа).

    Дорожный просвет ВАЗ 2110 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2110 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

    Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2110 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2110 составляет 160 мм в загруженной машине. В пустом автомобиле можно легко намерить 180 мм просвета.

    Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. “Автоваз” в этом плане честен. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2110. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

    Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2110, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова.

    Сзади на “десятке” традиционно для увеличения дорожного просвета используют так называемые “домики”. Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada. Для примера предлагаем посмотреть видео.

    Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada 2110. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

    Обновленная реальность: самостоятельный тюнинг ВАЗ 2110, 2112

    Летом 1995 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые серийные экземпляры автомобиля ВАЗ 2110, известного в народе как «десятка». На основе этой модели позднее были разработаны еще две машины: универсал ВАЗ 2111 и хэтчбек ВАЗ 2112. Тюнингуя ВАЗ 2110 и его модификации надо знать особенности модернизации данного автомобиля своими руками.

    Внешний вид

    Большинство модернизаций, связанных с тюнингом «десятки», отразились на ее внешнем виде. Основными объектами для тюнинга являются следующие части автомобиля:

    • двери, багажник и другие части кузова;
    • колеса;
    • оптика машины.

    Тюнинг ВАЗ 2112 можно произвести своими руками. То же самое можно сказать о модифицировании «десятки» и универсала на ее основе.

    Колеса

    Наиболее часто выбираемые в качестве объектов модернизации являются колеса машины. Водители заменяют заводские стальные диски, изготовленные методом штамповки, на литые или кованые. Комбинация таких аксессуаров с низкопрофильной резиной придает ВАЗу спортивный вид.

    Некоторые автолюбители ставят на ВАЗ 2110 16- и 17-дюймовые диски, диаметр которых существенно больше заводских. Однако большинство водителей предпочитают колесные диски диаметром в 13 или 14 дюймов, равные диаметру родных дисков.

    Любители езды по бездорожью могут увеличить колею машины путем установки колес с уменьшенным вылетом. Такие колеса с шинами с глубоко расчлененным протектором улучшают устойчивость автомобиля и уменьшают риск его опрокидывания.

    Перед установкой колес на автомобиль необходимо удостовериться, что они подходят для установки на «десятку» и родственные ей модели. Перечень колес, разрешенных к установке на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112, можно найти в руководстве по эксплуатации данных машин.

    Накладки

    При производстве тюнинга на ВАЗ 2110 часто используются накладки. Установка такого аксессуара является стильным и недорогим вариантом модернизации «десятки» своими руками. Изделия ставятся на следующие части кузова автомобиля:

    • капот;
    • стекла;
    • обтекатели;
    • бамперы;
    • передние и задние фары, на которые устанавливаются накладки-реснички;
    • воздухозаборник.

    Хромированные накладки в виде сетки хорошо смотрятся на радиаторной решетке автомашины.

    Стоимость одной декоративной накладки от 300 до 1000 рублей. Они крепятся с помощью саморезов или болтов. Иногда для монтажа накладок используется двухсторонний скотч.

    Оптика

    Зачастую владельцы «десяток» предпочитают покупке передней оптики от стороннего производителя модернизацию родных фар. Причины таких действий — цена и малое количество готовых передних осветительных приборов на рынке.

    Для модернизации передних фар необходимо демонтировать их и разобрать. Наиболее часто используемые модификации передней оптики «десятки» после разборки:

    1. Внутренняя часть прибора окрашивается в черный цвет для получения характерного эффекта затемнения. Это наиболее простая и самая распространенная самодельная модификация передних фар ВАЗа.
    2. В фару устанавливается блок ксенона. Стоимость одного такого блока 3000 — 4000 рублей.
    3. В фару монтируются более мощные галогенные лампы.
    4. Производится установка улучшенных линз.
    5. Устанавливаются светодиоды для получения эффекта «ангельских глазок».

    Самая экстравагантная модификация передних фонарей «десятки» – создание аналога адаптивного освещения путем установки в передний бампер дополнительной пары противотуманных фар.

    Наиболее распространенными модификациями задних фар являются доработки, связанные с их относительно тусклым светом:

    1. Установка более мощных лампочек.
    2. Установка новых линз.
    3. Улучшение светоотдачи фонаря посредством нанесения на него хромированной краски.

    Кузов

    Для улучшения внешнего вида «десятки» покупают комплекты обвесов. Как правило, такие наборы включают в себя новые бамперы, накладки на двери, пороги, багажник, капот, а также на стандартные заводские бамперы. Подобные обвесы изготавливаются из пластика. Минимальная цена наборов для тюнинга кузова ВАЗ 2110 – 7000 рублей, однако, встречаются комплекты ценой в 20000 рублей.

    Покупка отдельных элементов тюнинга обойдется дороже, чем покупка комплектов. Однако такой подход к тюнингу упрощает внесение точечных изменений во внешний вид машины.

    Спойлер

    Желающие придать своей машине спортивный вид часто монтируют на ее багажник спойлеры. Стоимость подобного аксессуара начинается с отметки в 1500 рублей. Цена алюминиевых спойлеров составляет 6000 рублей, а спойлер AVR на крышку багажника обойдется любителю тюнинга в 1500 рублей.

    Для установки подобного элемента тюнинга на ВАЗ 2110 необходимо закрепить его на багажнике с помощью саморезов или болтов.

    Двигатель

    Существует много модификаций двигателя ВАЗ 2110 с целью улучшения его характеристик. Перечень изменений мотора, которые любители тюнинга могут сделать своими руками:

    1. В двигатель ставится фильтр нулевого сопротивления.
    2. Вносятся изменения в систему подачи горючего в двигатель. Например, устанавливаются жиклеры – дозаторы, контролирующие количество поступающего топлива.
    3. Во впускную систему устанавливается дроссельная заслонка большего диаметра для увеличения объема подаваемого воздуха.
    4. Модифицируется ресивер.
    5. Монтируется прямоточный выхлоп. Эта процедура считается одной из самых распространенных модификаций, производимых любителями автотюнинга.
    6. Производятся различные манипуляции с блоком цилиндров. Например, устанавливаются новые распределительные валы.
    7. Тюнингуется система охлаждения мотора для получения эффекта холодного впуска.

    Часть из этих доработок трудно сделать своими руками. При отсутствии необходимых опыта и квалификации для любых изменений в силовом агрегате автомобиля желательно обращаться в автосервис.

    Подвеска

    Часто объектом тюнинга на ВАЗ 2110 и родственных ему авто становится подвеска. С данным элементом конструкции ВАЗа делают следующие манипуляции:

    1. Занижение автомобиля. Несмотря на возможность покупки новых заниженных пружин, многие владельцы «десяток» предпочитают ограничиться укорачиванием заводских агрегатов, отпиливая от них несколько витков.
    2. Установка винтовой подвески и регулируемых амортизаторов – койловеров. У такой подвески высокая цена, однако, изготовление койловеров своими руками затруднительно при отсутствии опыта.
    3. Для повышения жесткости пружин и увеличения клиренса авто устанавливаются межвитковые проставки – баферы.
    4. Для придания «десятке» экстравагантного вида производится установка колес с отрицательным углом развала.
    5. Изготовление независимой задней или передней подвески.

    Несмотря на запрет большинства таких модификаций, любители тюнинга вносят в тормозную систему авто следующие изменения:

    • монтаж дисковых задних тормозов;
    • установка разноцветных накладок на суппорт;
    • монтаж тормозных колодок с измененным внешним видом.

    Салон

    Помимо модификаций дизайна кузова водители часто вносят изменения внутри своих машин. Распространенные виды тюнинга салона «десятки»:

    1. Покупка новой аудиосистемы и установка сабвуферов в багажник авто.
    2. Улучшение шумоизоляции авто.
    3. Замена заводской приборной панели на новую. В обновленном аксессуаре нередко есть дополнительные опции, например, датчик температуры.
    4. Покупка новых сидений с подогревом и регулировкой.
    5. Замена родного рулевого колеса. Новый руль часто имеет возможность регулировки.

    Благодаря выгодному соотношению «цена-качество» ВАЗ 2110 и его варианты стали популярными среди российских автолюбителей. Низкая цена и простота конструкции позволяют проводить тюнинг и вносить в «десятку» изменения, улучшающие ее внешний вид и технические характеристики.

    Фотогалерея



    Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru

    У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

    Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

    Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

    Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

    В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

    Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

    Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.

    Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

    Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .

    Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.

    Как поднять перед на ваз 2110

    Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки

    Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески.

    Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.

    При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

    Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке.

    Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля.

    У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

    угол развала 0°±30′

    схождение 0°00′±10′ (0±1 мм)

    угол продольного наклона оси поворота 1°30′±30′

    Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза)

    угол развала 0°30′±30′

    схождение 0°15′±10′ (1,5±1 мм)

    угол продольного наклона оси поворота 0°20′±30′

    Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.

    Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности и вынимаем болт.

    Аналогично отсоединяем нижнее крепление второго амортизатора.

    С одной стороны проставки расстояние, показанное на фото, больше, чем с другой. Этой стороной ориентируем проставку к продольной оси автомобиля.

    Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить как на правую, так и на левую сторону автомобиля.

    Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.

    Поэтому при монтаже выбранной проставки на правой стороне автомобиля для крепления амортизатора можно использовать только одно отверстие.

    Если этот вариант не устраивает, располагаем данную проставку на левой стороне.

    В этом случае можно будет использовать одно из двух других отверстий для крепления амортизатора.

    Устанавливаем проставку на проушины балки.

    Размещаем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

    Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Нм (7,0 -8,5 кгс∙м).

    В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину.

    Мы выбрали нижнее отверстие

    Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

    Наживляем на болт гайку.

    Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.

    Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Нм.

    Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 400–500 Н.

    Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

    Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.

    После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

    При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

    Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

    Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

    Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

    Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

    Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Из-за чего при переключении передач машина дергается
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector