1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокладка между глушителем и резонатором

Hyundai Accent КаНТ › Бортжурнал › Замена резонатора и глушителя

В процессе замены приемной трубы я обратил внимание, что резонатор в месте соединением с приемной трубой проржавел и прогорел насквозь. В этом месте выхлоп очень сильно секло и машина ревела, по другому не назвать. По зиме с закрытыми окнами с этим еще можно было мериться, хотя уже было не комфортно, но стоило открыть окно и весь этот рев было слышно даже с музыкой. Наконец решил заменить резонатор, купил 2 прокладки, герметик и собственно сам резонатор, производства ATIHO.

Но каково же было мое разочарование и негодование, когда я залез под машину и увидел, что резонатор намертво приварен к задней части глушителя, а всё это дело перетянуто хомутом. Ох как я негодовал, ругая этого горе мастера.

Такой колхоз не дело, решил я и дополнительно заказал заднюю часть глушителя Parts Mall, все подушки (6 шт.) и оригинальные гайки (4 шт.). К тому же выхлопная система в целом выглядела очень печально и замена была кстати.

Далее всё прошло без заминок, для работы потребовалась головка на 17, болгарка, дабы отпилить резонатор от задней банки, нож чтобы срезать старые подушки и собственно детали.

Собирать выхлоп заранее, для установки целиком не имеет смысла, т.к. рычаг со стабилизатором помешают установить всю конструкцию целиком, все части нужно соединять при непосредственной установке. Сначала соединили резонатор с приемной трубой, промазав прокладку герметиком, потом, повесив банку на подушки, соединили её с резонатором, с прокладкой поступили аналогично.
Результат превзошел все ожидания, наконец в машине стало тихо, нет больше этого рева при наборе оборотов. Все детали сели на свои места как и должны, ничего не пришлось гнуть и подгонять.

Что устанавливалось:
11401AL — Резонатор ATIHO — 1280р.
2875225000 — прокладка — (2шт.) — 74р.
2876822000 — подушка глужителя (6шт). — 162р.
2876736000 — гайка (4шт.) — 48р.
PYA099 — задняя часть глушителя PARTS MALL — 1 823р.
Герметик — 60р.

Как позже подсказали, герметик нужно использовать специальный для выхлопных систем, но было уже поздно, надеюсь и этот справится.
Судить о качестве установленных частей можно будет только спустя время, на данный момент мне очень нравится как система работает.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Соединение резонатора и глушителя

Привет друзья! Хочу поделится маленьким но полезным советом для тех кого достал звук бубнения и сама мысль что сечёт на соединении, резонатора и глушителя образования кондицата а также кому не помогли: новое кольцо, хомут, герметик, а оно как сифонило так и сифонит можно конечно использовать цемент для глушителя но как по мне не внушает доверия.И так нам потребуется всеволиш асбестовый шнур который можно приобрести почти в любом строительном магазине за копейки. Длина зависит от толщины шнура так как мне попался тонкий у меня ушло 3 м.Намотку делаем плотно виток к витку, и ставим наше кольцо на место.Надеюсь что мой совет будет кому нибудь полезен всем удачи.

Comments 35

Просверлил у себя в хомутах дырки с м8 на м10 гайка под ключ на 17 затягивается все на ура без малейших намеков на пропуски и забыл эту проблему.

Дельный совет! При плотной намотке смоченным шнуром будет долго служить. Кстати, проблема изначально кроется в том, что новые кольца меньше шириной и просто болтаются в трубах. Я использую заводские, меняя только сам хомут на новый.

Заедь к ближайшему сварщику и замени это заводское убожество на нормальный треугольный хомут с прокладкой!

я использовал температурный герметик, держало здорово

На квадриках делают это кольцо из бронзы.

я два кольца из паронита вырезал и подкладывал с двух сторон…пока тихо.))

применяю обычный Казанский герметик серого цвета. Держит отлично по несколько лет. Видел, как мне мазали при замене первой выхлопной, проездил 4 года и полес менять глушитель, оторвал от герметика и не увидел следов прогара. Держал герметично

Перед установкой не мешало бы смочить данный шнур — так он лучше уплотняется.

Это просто ещё один вариант по устранению! А каждый сам решает каким воспользоваться, ведь вариантов много.

Если сифонит по соединению с глушителем то высокотемпературный силикон справится на ура. А на штаны лучше цемент.

Пользовался Абро цемент для выхлопных, нормально помогает в соединениях секущих.

Мне помог новый глушитель, а со стороны резонатора новый фланец приварил.

Меня достало.Приварил фланцы и прокладка паронит.

*конденсат — от слова «конденсация»
Остальные ошибки комментировать не буду)

Нравится исправлять ошибки правописания?Тогда ищи себе подходящие сообщество!А здесь люди обсуждают совсем другое!

эти все соединения со скобой, всякие вещи что вы предлагаете это всё такая херня, которая будет сопровождать вас из года в год. Проще срезать болгаркой эти фланцы и поставить ваговский хомут выхлопа, подходящего диаметра и забыть как минимум лет на 7, пока не сгниёт

Мне нравится!А на сколько хватит время покажет! Человек который мне посоветовал говорит что 4 года ездит и всё норм

Шнура надолго не хватит, пмсм . Да и сечение трубы он здорово уменьшил .

с чего такие выводы что на долго не хватит?

Шнура надолго не хватит, пмсм . Да и сечение трубы он здорово уменьшил .

а можно ли поинтересоваться, почему его надолго не хватит? откуда такая уверенность ?

Он обгорает и выдувается. Мы глушителя прямоточные из чего только не собирали — асбестовый шнур хрупкий.

а Вы в курсе, что асбест используется в печах, где производят термообработку металла. И он не обгорает, просто он боится влаги и становиться как г*вно, простите за выражение.А так я по молодости и сам его использовал в «Москвиче».

Там маты более плотные, а шнур в трубе это баловство. Чем этим ядом дышать было — фланцы приварить на триболта и прокладки приоровские.

GooDWINRush

а Вы в курсе, что асбест используется в печах, где производят термообработку металла. И он не обгорает, просто он боится влаги и становиться как г*вно, простите за выражение.А так я по молодости и сам его использовал в «Москвиче».

Вы правы, но не совсем. Асбест используют в тех местах, где на них нет частой нагрузки. Они уложены один раз и работают без движения. Асбестовый шнур это расходник, он выходит из строя не за один месяц, но и вечность не служит. Достаточно вспомнить тот факт, что двери топок на котлах уплотняют именно асбестовым шнуром, который положено менять. В сервисной книге об этом факте. наверняка указано. Мастера по котлам могут более подробно сказать. Асбестовые листы так же должны меняться в случае источения или разрыва.
Так что да, асбест все таки обгорает и выдувается, в выхлопной системе это займёт в разы меньше времени, но если соединительный хомут зажат хорошо, а выхлоп не трясется, как эпилептик, то работать будет годами,

Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Экспресс-ремонт в пути

Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см 2 .

Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

Устранение трещин в коллекторе

Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

Как выбрать глушитель на Ланос?

Выхлопная система «Лады-Калины»

Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

  • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
  • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

  1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
  2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
  3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
  4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

  • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
  • неполадки катализатора;
  • повреждения механического характера;
  • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

  • смазка типа WD-40;
  • ключи на 13 (накидной, торцевой);
  • молоток или плоская отвёртка;
  • новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Способы ремонта глушителей

В зависимости от сложности проблемы выбирается и один из способов ремонта глушителя. Лучше всего для осмотра воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Оптимальным способом ремонта любого элемента будет замена его новой деталью.

Ремонт глушителя своими руками возможен при наличии набора качественных гаечных ключей, а иногда потребуется и помощь сварочного аппарата.

Замена уплотнительных прокладок глушителя

В разных моделях авто количество уплотнительных элементов в местах соединения отличается. Но чтобы заменить прокладку в глушителе, требуется демонтаж всей выхлопной системы или её небольшого участка.

Несмотря на небольшое число крепежных деталей, снятие глушителя может затянуться на часы. Лучше всего перед началом работ обработать крепежные элементы специальной жидкостью типа WD-40.

Сама процедура замены прокладок не составит большого труда. Удаляется старый уплотнительный материал, а места стыка зачищаются. Очень важно, чтобы прилегающие плоскости двух частей глушителя плотно соприкасались друг с другом. При наличии небольших раковин на металлических фланцах можно воспользоваться термостойким герметиком.

Читать еще:  Лада гранта ошибка р0830

Ремонт труб глушителя

В системе выпуска автомобиля отработанных газов имеется много труб. Они делаются как в прямом виде, так и в изогнутом. Обычно прогорания случаются в местах изгиба. Это происходит по двум причинам:

  • при изгибе стенка трубы утончается,
  • выхлопные газы оказывают сильное воздействие на изогнутую часть.

Чтобы ликвидировать трещину или большое отверстие, необходимо воспользоваться сварочным аппаратом. Если к месту сварки можно подобраться снизу автомобиля, то в некоторых случаях удается избежать снятия глушителя. На проблемный участок наносится сварочный шов или приваривается стальная заплатка.

Часто разгерметизация системы происходит в точке соединения трубы с резонатором или бачком. В этом случае придется снять поврежденный участок глушителя с машины и попытаться его восстановить. Для такого ремонта понадобятся:

  • сварочный полуавтомат,
  • отрезок проволоки или металлический стержень,
  • куски листового металла.

В первую очередь нужно удалить рыхлую ржавчину и поврежденные коррозией участки с деталей. Затем труба прихватывается сваркой на прежнее место. После этого щели и отверстия заполняются отрезками проволоки или устанавливается заплатка из листового металла.

Ремонт корпусных деталей

Выхлопная система имеет несколько корпусных элементов:

При нарушении герметичности гофры и катализатора требуется замена этих элементов. Часто удается при наличии помощника произвести замену, не снимая глушитель с автомобиля. Для этого “болгаркой” аккуратно производится вырезание гофры или катализатора. Затем прикладывается новая деталь к трубе и производится сварка. Важно точно подобрать меняющийся элемент и не ошибиться при работе со шлифмашинкой.

Когда прогорает внешняя стенка резонатора или бачка глушителя, элемент можно восстановить на некоторое время. Прежде всего, вырезается ржавый и тонкий металл в проблемной зоне. Желательно вырез делать простой прямоугольной формы, тогда будет проще подготовить заплатку из листового железа таких же размеров с небольшим нахлестом (около 10-15 мм). Теперь остается приложить заплатку к резонатору или глушителю и обварить по периметру.

Есть и способы ремонта глушителя своими руками без применения сварки (подробности смотрите на видео в конце этой статьи).

Временный ремонт глушителя

Если временный ремонт глушителя требуется сделать на месяц, то неисправные корпусные детали можно “вылечить” термостойким бинтом, стеклотканью и эпоксидным клеем (холодной сваркой для металла). Перед приклеиванием необходимо тщательно очистить поверхность детали от грязи и ржавчины, а затем произвести обезжиривание бензином или растворителем.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

  1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
  2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
  3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
  4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
  5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

  • Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
  • Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

    Замена гофры проводится в такой последовательности:

    Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

    Герметик для глушителя

      286 14 328k
      22 0 26k

    Герметик для глушителя позволяет без демонтажа выполнить ремонт элементов выхлопной системы в случае их повреждения. Эти средства представляют собой жаростойкие керамические или эластичные герметики, обеспечивающие герметичность системы. При выборе того или иного герметика для ремонта глушителя необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики — предельная рабочая температура, агрегатное состояние, удобство использования, долговечность, гарантийный срок использования и прочее.

    Отечественные и зарубежные автолюбители пользуются рядом популярных герметиков для выхлопной системы автомобиля. В данном материале представлен краткий обзор самых популярных и эффективных герметиков с описанием их работы, а также указанием объема упаковки и актуальной ценой.

    Название наиболее популярного герметика из линейкиКраткое описание и особенностиОбъем реализуемой упаковки, мл/мгЦена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года, российских рублей
    Liqui Moly Auspuff-Reparatur-PasteРемонтная паста-герметик выхлопной системы. Максимальная температура — +700°С, не имеет запаха. Отлично показывает себя на практике.200420
    Керамический герметик Done DealОтлично подходит как для ремонтных, так и для монтажных работ. Увеличивает срок эксплуатации выхлопной системы на 1,5. 2 года. Очень плотный и густой. Из недостатков можно отметить лишь быструю полимеризацию, что не всегда удобно в работе.170230
    CRC Exhaust Repair GumКлей-смазка для ремонта выхлопных систем. Используется для устранения трещин и отверстий в выхлопной системе. Максимальная температура — +1000°С. При включенном двигателе застывает за 10 минут.200420
    Permatex Muffler Tailpipe SealerГерметик для глушителя и выхлопной системы. Не дает усадку после монтажа. С помощью средства можно ремонтировать глушители, резонаторы, расширительные баки, катализаторы. Максимальная температура — +1093°С. Обеспечивает высокую герметичность.87200
    ABRO ES-332Ремонтный цемент глушителя, резонатора, выхлопных труб и прочих подобных элементов. Максимально допустимая температура — +1100°С. При включенном двигателе застывает за 20 минут.170270
    BosalГерметик цемент для систем выпуска. Может использоваться как ремонтное и монтажное средство. Очень быстро застывает, что не всегда удобно.190360
    Holts Gun Gum PasteПаста герметик для ремонта глушителей и выхлопных труб. Может использоваться на разной технике.200170

    Зачем нужны герметики глушителя

    Элементы выхлопной системы автомобиля работают в весьма жестких условиях — постоянные перепады температур, попадание влаги и грязи, воздействие вредных веществ, находящихся непосредственно в выхлопных газах. Внутри глушителя постепенно скапливается конденсат, из-за чего происходит его ржавление. Это естественный процесс, приводящий к разрушению выхлопной трубы или резонатора. Однако существует и ряд аварийных причин, по которым происходит аналогичное действие.

    Причины ремонта системы выхлопа

    На повреждение элементов выхлопной системы влияют такие процессы:

    • прогары труб, резонатора, глушителя или других частей;
    • химическая коррозия металла из-за воздействия паров некачественного топлива, химических элементов, которыми обрабатывают дорогу, дорожного битума и прочих вредных элементов;
    • некачественный металл, из которого изготовлен глушитель или другие упомянутые части системы;
    • частые перепады температур, при которых эксплуатируется машина и система выхлопа в частности (особенно актуально для частых, но непродолжительных поездок в холодное время года);
    • механическое повреждение глушителя или других частей системы (например, из-за езды по неровным дорогам);
    • неправильная и/или некачественная сборка система выхлопа машины, из-за которой она работает с повышенной интенсивностью.

    Перечисленные выше факторы способствуют тому, что со временем система выхлопа автомобиля разгерметизируется, и из нее наружу выходят выхлопные газы, а внутрь попадает влага и грязь. Как результат имеем не только дальнейшее разрушение всей системы выхлопа, но и снижение мощности авто. Поскольку кроме того, что элементы глушать звуковые волны, они отводят отработанные газы с двигателя.

    Ремонт выхлопной системы можно проводить двумя путями — с использованием сварочных работ, а также ремонт глушителя без сварки. Именно для выполнения ремонта без демонтажа и предназначен упомянутый герметик.

    Где и как используется герметик для глушителя

    В большинстве случаев с помощью этого средства обрабатывают следующие детали:

    • Элементы новой выхлопной системы. В частности, места соединений внутренних кольцевых поверхностей деталей, труб, фланцев. При этом толщина слоя герметика может быть разной, вплоть до 5 мм.
    • Уплотнение элементов существующей выхлопной системы. Аналогично — места соединений, куда просачиваются выхлопные газы, фланцевые соединений и прочее.
    • При ремонте глушителя. Тут его используют в трех целях. Первая — при появлении на корпусе глушителя трещины/трещин. Вторая — если для ремонта глушителя применяется металлическая заплатка, то ее нужно кроме крепежных элементов также монтировать при помощи герметика. Третья — в аналогичной ситуации герметиком нужно обрабатывать саморезы (или другие крепежные элементы, например, заклепки), которые используются для монтажа заплатки на корпус глушителя.

    Советы по использованию жаростойкого клея для ремонта глушителя:

    • Перед нанесением герметика на обрабатываемую поверхность ее нужно тщательно очистить от мусора, ржавчины, влаги. В идеале нужно также обезжирить (этот нюанс лучше уточнить в инструкции, поскольку не все герметики устойчивы к маслу).
    • Герметик нужно наносить ровным слоем, однако без излишеств. Выдавленную из-под слагаемых поверхностей пасту для выхлопной системы нужно аккуратно удалить (или размазать по боковым поверхностям для обеспечения большей герметичности).
    • Герметик для глушителя обычно застывает минимум от одного до трех часов при нормальной температуре. Точная информация написана в инструкции.
    • Герметик можно использовать лишь как временную меру или для ремонта небольших повреждений элементов выхлопной системы. При значительных повреждениях (большие прогнившие дыры) нужно менять элемент.

    По каким критериям выбирать герметик для глушителя

    Несмотря на все разнообразие представленных в магазинах герметиков для глушителей автомобиля не стоит покупать первый попавшийся на глаза! Сначала нужно внимательно ознакомиться с его описанием, и лишь потом принимать решение о покупке. Так, при выборе того или герметика необходимо обращать внимание на следующие факторы.

    Температурный рабочий диапазон

    Это один из важнейших показателей. Теоретически, чем выше максимально допустимая рабочая температура — тем лучше. Это означает, что герметик даже при длительной работе и высоких температурах не потеряет своих свойств длительное время. Однако на самом деле это не совсем так. Многие производители сознательно вводят потребителей в заблуждение, указывая максимально допустимую температуру, с которой герметик может справиться лишь малое время. Естественно, что такое значение будет выше. Поэтому нужно смотреть не только на максимально допустимое значение температуры, но и на время, которое рассчитан герметик при этой температуре.

    Агрегатное состояние

    В частности, жаростойкие герметики глушителя и выхлопной трубы делятся на силиконовые и керамические.

    Силиконовый герметик после застывания остается немного подвижным, и при вибрации или мелких сдвигах обработанных деталей не теряет своих свойств. Такие используют на прокладках при соединении элементов выхлопной системы.

    Керамические герметики (их еще называют пастами или цементами) после застывания становятся полностью неподвижными (каменными). Из-за чего применяется для замазывания трещин или проржавевших дыр. Соответственно, при возникновении вибраций они могут дать трещину.

    Между элементами системы выхлопа автомобиля всегда есть небольшие сдвиги и вибрации. Тем более что и в движении машина постоянно вибрирует сама по себе. Соответственно, желательно применять пасту герметик для глушителя на основе силикона. Цемент для глушителя подойдет разве что непосредственно для обработки корпуса самого глушителя.

    Тип герметика

    Герметизирующие материалы, используемые для ремонта элементов системы выхлопа, делятся на несколько типов, отличающихся своими эксплуатационными характеристиками.

    • Клей для ремонта выхлопной системы. Подобные составы предназначены для заделки небольших отверстий и/или трещин в выхлопной трубе и прочих частей. Как правило, создается на основе стекловолокна и дополнительных присадок. Отличается тем, что быстро застывает (примерно за 10 минут). Устойчив к термическим нагрузкам, однако при сильных механических нагрузках может также дать трещину.
    • Монтажная паста. Обычно используется для обработки фланцевых и рукавных соединений. Как правило, используется при монтаже новых деталей или при ремонте и установке отремонтированных. Под воздействием высоких температур быстро застывает и долго держит свои свойства.
    • Герметик для глушителя. Это один из наиболее распространенных вариантов. Выполняется на базе силикона с термическими присадками. Может использоваться как в качестве профилактического, так и ремонтного средства. Силиконовый герметик можно использовать непосредственно в глушителе, трубах, резонаторе, выпускном коллекторе. Застывает не сразу.
    • Цемент для глушителя. Эти составы обладают очень большой твердостью и выдерживают наибольшую температуру. Однако их можно использовать для ремонта лишь неподвижных частей — корпусов глушителя, резонатора, а также для обработки стыков. Цемент очень быстро высыхает под воздействием высокой температуры.

    Рейтинг лучших герметиков для глушителя

    Несмотря на все разнообразие представленных в продаже образцов, все же существует семь наилучших и популярных герметиков, которые используют не только отечественные, но и зарубежные автолюбители. Ниже представлена подробная информация о них. Если вы пользовались каким-либо другим — напишите об этом в комментариях ниже.

    Liqui Moly

    Герметик выхлопной системы Liqui Moly Auspuff-Reparatur-Paste. Позиционируется как паста для герметизации повреждений. В ее составе нет асбеста и растворителей, она устойчива к высоким температурам и механическим воздействиям. С помощью пасты ликви моли можно легко загерметизировать мелкие отверстия и трещины в элементах выхлопной системы. Термостойкость — +700°С, значение рН — 10, не имеет запаха, цвет — темно серый. Liqui Moly Auspuff-Reparatur-Paste продается в тюбиках объемом 200 мл. Цена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года составляет порядка 420 российских рублей.

    Перед использованием пасты для ремонта глушителя поверхность, на которую планируется нанести средство, нужно тщательно очистить от мусора и ржавчины. Наносить средство нужно на теплую поверхность

    Монтажная паста Liqui Moly Auspuff-Montage-Paste. Предназначенная для монтажа выхлопных труб. Смонтированные ею детали не прикипают и при необходимости их можно легко демонтировать. Термостойкость составляет +700°С. Как правило, пасту применяют для обработки фланцевых соединений, хомутов и подобных элементов.

    Реализуется во флаконе объемом 150 мл. Цена упаковки на указанный выше период составляет около 500 рублей.

    Комплект для ремонта глушителей LIQUI MOLY Auspuff-bandage gebreuchfertig. Этот набор средств предназначен для ликвидации больших трещин и повреждений в выхлопной системе автомобиля. Обеспечивает герметичность.

    В комплект входит один метр армирующей ленты из стекловолокна, а также индивидуальные перчатки для работы. Бандажную ленту накладывают на место повреждения алюминиевой стороной наружу. Внутренний слой пропитан герметиком, который при нагреве затвердевает, обеспечивая герметичность системы.

    Паста для сборки глушителя LIQUI MOLY KERAMIK-PASTE. Применяется для смазывания высоконагруженных поверхностей скольжения, в том числе работающих при высоких температурах. Пастой обрабатывают крепежные элементы элементов глушителя болты, шлифы, штифты, шпиндели. Может использоваться для обработки элементов тормозной системы автомобиля. Температурный рабочий диапазон — от –30°С до +1400°С.

    Done Deal

    Под торговой маркой DoneDeal также производится несколько герметизирующих составов, которые можно использовать для ремонта элемента выхлопной системы.

    Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем ДонДил. Является высокотемпературным, выдерживает максимальное значение температуры до +1400°С. Время схватывания — 5…10 минут, время затвердевания — 1…3 часа, время полной полимеризации — 24 часа. С помощью герметика можно обрабатывать трещины и повреждения на глушителях, трубах, коллекторах, катализаторах и других элементах. Выдерживает механические нагрузки и вибрации. Может использоваться как со стальными, так и с чугунными деталями.

    Отзывы говорят о том, что работать с герметиком легко, он хорошо намазывается и размазывается. Поверхность на которую он будет наносится должна быть заранее подготовлена — зачищена и обезжирена.

    Из недостатков отмечается то, что термостойкий керамический герметик DoneDeal очень быстро засыхает, поэтому работать с ним нужно быстро. Кроме этого, он достаточно вредный, так что работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, а на руки одевать перчатки.

    Реализуется герметик в баночке объемом 170 граммов. Упаковка имеет артикул DD6785. Ее цена составляет порядка 230 рублей.

    Сверхпрочный ремонтный герметик термосталь DoneDeal под артикулом DD6799 так само является термостойким, выдерживает температуру до +1400°С, его можно применять для устранения дыр стальных и чугунных деталей, в том числе, работающих под значительной механической нагрузкой и в условиях вибраций и напряжений.

    С помощью герметика можно ремонтировать: выхлопные коллекторы, чугунные головки блока двигателя, глушители, каталитические дожигатели, причем не только в автомобильной технике, но и в быту.

    Наносить герметик нужно на подготовленную (очищенную) поверхность, после нанесения нужно дать герметику около 3…4 часов чтобы он засох. После этого начинать прогревать деталь для обеспечения просушки и нормализации его характеристик.

    Реализуется в упаковке объемом 85 грамм, цена которой составляет 250 рублей.

    Керамическая лента Done Deal для ремонта глушителя. Имеет артикул DD6789. Лента-бандаж изготовлена из стекловолокна, которое пропитано раствором жидкого силиката натрия и комплекса присадок. Температурная граница — +650°С, давление — до 20 атмосфер. Размер ленты 101 × 5 см.

    Наносить ленту нужно на зачищенную поверхность. При обеспечении температуры +25°С лента уже через 30…40 минут затвердевает. Такую ленту можно дополнительно обрабатывать — зашкуривать и наносить термостойкие краски. Цена упаковки — 560 рублей.

    Самостоятельный ремонт системы выхлопа «Лада-Калина»

    «Лада-Калина» — доступный и практичный автомобиль, который может эксплуатироваться как для работы, так и для семьи. Однако некоторые узлы транспортного средства далеки от совершенства, что в процессе эксплуатации доставляет немало неприятностей владельцу. Одной из проблемных конструкций является глушитель. Но его устройство выполнено таким образом, что диагностику и ремонт сможет провести даже начинающий автомобилист.

    Выхлопная система «Лады-Калины»

    Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

    Читать еще:  Мотор печки ваз 2106 – Ремонт и замена вентилятора (моторчика) печки ВАЗ-2106

    Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

    • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
    • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

    Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

    Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

    Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

    Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

    Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

    1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
    2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
    3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
    4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

    Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

    С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

    • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
    • неполадки катализатора;
    • повреждения механического характера;
    • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

    Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

    Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

    Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

    Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

    Инструменты и материалы

    Для проведения ремонта потребуется:

    • смазка типа WD-40;
    • ключи на 13 (накидной, торцевой);
    • молоток или плоская отвёртка;
    • новый глушитель.

    Выбор глушителя и его стоимость

    Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

    Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

    Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

    Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

    Как снять резонатор и глушитель

    Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

    Снимаем составные части в такой последовательности:

      Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

    Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

    Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

    После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

    После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

    Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

    Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

    Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

    Видео: как снять резонатор на «Ладе-Калине» своими руками

    Описанная последовательность действий аналогична для всех модификаций «Лады-Калина», независимо от типа кузова и несколько отличающейся выхлопной системы. Если крепёжные элементы удалось открутить без особого труда, то демонтаж займёт не более 30 минут.

    Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

    На гофре стоит остановиться подробнее. На заводе устанавливается деталь размером 100*45 мм. Некоторые «калиноводы» жалуются на неприятную вибрацию в начале движения, что обусловлено недостаточной компенсацией рабочего хода гофры. Проблема решается путём установки детали несколько большей размерности (230*45 мм). Чтобы гофра прослужила как можно дольше, лучше устанавливать её из нержавеющей стали, с металлорукавом.

    Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

      Рекомендуется снять резонатор с автомобиля. Хотя некоторые мастера производят замену непосредственно на машине.

    Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

    Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

    Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

    После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

    Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

    Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

    При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

    Как установить глушитель и резонатор «Лады-Калины»

    Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

      Глушитель устанавливается на место и крепится на резиновые подвесы.

    Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

    Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

    Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

    У автомобилей «Лада-Калина» выхлопная система является довольно капризным узлом. Однако при выборе глушителя хорошего качества и проведении работ своими руками, срок службы значительно увеличивается. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации глушителя.

    Прокладка глушителя: как и на что заменить

    Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

    Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

    Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

    Как избавиться от проблемы

    Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

    1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
    2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
    3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
    4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
    5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

    Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

    Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

    Какие прокладки лучше использовать

    Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

    Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

    • Листовую медь;
    • Асбест;
    • 2-й слой меди.

    Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

    Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

    1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
    2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
    3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
    4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

    Есть и более простой способ:

    1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
    2. Производится наложение материала прокладки.
    3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
    4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

    В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

    Как убрать гул выхлопа?

    Приветствуем друзья!

    Гул выхлопа на определенных оборотах, он же резонанс, он же «exhaust drone» в англоязычных источниках — наиболее частая проблема при доработке выхлопа. Никто не хочет вникать в суть проблемы и тем более разбираться с формулами и расчетами. Поэтому вот Вам простая инструкция от MFSTORE как этот гул убрать или максимально уменьшить.

    Кто виноват?

    Виноваты законы физики. И здесь будет немного теории. Если совсем не интересно, то листайте ниже, к пункту «что делать?»

    В любой колебательной системе при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой, характерной для данной системы, происходит резкое увеличение частоты колебаний. Это явление называется резонансом и преследует нас повсюду. В выхлопной системе источником колебаний выступает мотор, а частота этих колебаний пропорциональна оборотам и кол-ву цилиндров. Для каждого выхлопа при этом есть некая характерная только для него собственная частота, зависящая сразу от всего — диаметра трубы, конфигурации, глушителей, длины, веса, материала и тд. Это и будет частота резонанса!

    По мере того, как двигатель набирает обороты, частота звуковых волн в трубе возрастает и как только она достигнет частоты резонанса — амплитуда волн резко возрастет, что для наших ушей будет означать резкое увеличение громкости. Этот звук «давит на уши», вызывает жуткий дискомфорт, вибрацию элементов салона и кузовных панелей. Во всем остальном диапазоне звук Вам может нравиться и не доставлять проблем.

    Проблема в том, что эту частоту Вы никогда не узнаете при попытке самостоятельно доработать выхлоп. И если резонанс присутствует, то установка дополнительных или других глушителей в систему не решает проблему — гул становиться тише или смещается по оборотам, но не исчезает, т.к. дополнительный резонатор не может кардинально изменить собственную частоту, характерную для данной системы. Вероятность «угадать» очень низкая и это тянет за собой постоянные переделки и траты.

    Почему резонанса нет на штатном выхлопе? Потому что он многократно протестирован и создавался с единственной целью — обеспечить максимальный уровень акустического комфорта. Либо система построена так, что частота резонанса лежит за пределами частот, которые может создавать двигатель в выхлопной системе, либо в системе есть четко просчитанные элементы, которые подавляют звуковые волны нужной частоты.

    Принцип подавления звуковых волн основан на том, что при сложении двух волн в противофазе они гасят друг друга. На графике сверху волны х1 и х2 совпадают друг с другом, в итоге амплитуда удваивается. На графике снизу волны в противофазе и взаимно гасят друг друга.

    Что делать?

    Нам нужно устройство, которое будет подавлять звуковые волны той самой «проблемной» частоты. Умные физики придумали решение еще в 19 веке, ничего о тюнинге не зная. В данном случае я имею ввиду Гельмгольца и придуманный им резонатор. Можно почитать wiki, но про выхлоп там ничего нет. Применительно к выхлопу резонатор Гельмгольца имеет вид некоторого объема, через узкое горло (трубку) соединенного с выхлопной системой. От объема, длины и диаметра горла зависит частота, которую данный резонатор будет подавлять.

    Вот так это обычно выглядит в тюнинг исполнении и подобный резонатор мы Вам всячески рекомендуем, но у него есть существенный недостаток — частота его настройки определяется тремя параметрами (объем, длина и диаметр горла). Форма камеры при этом может быть любой. Вам нужно будет найти для нее место, изготовить, точно определить объем, подогнать под стандартный диаметр трубы для горла, уместить горло нужной длины и тд. Комбинаций размеров миллион. Вероятность ошибиться довольно высокая, переделка и подстройка частоты проблематичны, особенно если он не круглый. Резонаторы Гельмгольца мы рекомендуем делать тем, кто хорошо разбирается в вопросе или жаждет экспериментов и рукоделия.

    Именно резонаторы Гельмгольца можно увидеть внутри штатных глушителей многих автомобилей. Тупиковая камера и трубка — это ничто иное как резонатор Гельмгольца.

    Гораздо проще в расчетах и исполнении другой вариант резонатора — четвертьволновой. Он так же настроен на подавление волн определенной частоты и суть его работы в том, что к системе добавляется тупиковый отросток, длина которого равна четверти длины волны на частоте резонанса. В итоге при движении волн в трубе часть из них уходит в отросток, отражается от тупика и возвращается в трубу, проделав при этом путь, равный половине длины волны. Из за этого волны в трубе сходятся в противофазе и взаимно гасят друг друга, происходит волшебство и в салоне становиться тихо. У данного резонатора всего один важный параметр — длина. Диаметр, объем и расположение имеют второстепенное значение и ими можно пренебречь, используя базовые принципы.

    Переходим к практике.

    Итак, простой и понятный рецепт борьбы с гулом от MFSTORE.

    Данный метод гарантированно работает и часто может быть единственным решением проблемы. Наиболее дешевый и простой в исполнении. Расчеты мы все сделали за Вас.

    1. Четко определяем обороты, на которых Вас беспокоит гул в салоне. Наверняка вы уже можете точно попасть тахометром в это место.
    2. По таблице выше определяем частоту резонанса и длину четвертьволнового резонатора для вашего мотора. Мы постарались сделать ее максимально расширенной.
    3. Примеряетесь рулеткой под днищем автомобиля где будет удобно разместить трубу нужной длины. Форма трубы может быть любой. Диаметр — чуть меньше диаметра выхлопа.
    4. Расположение резонатора допускается после катализаторов и вплоть до насадок. Чаще всего — перед задним глушителем (если он есть).
    5. Для V-образных моторов с двутрубным выхлопом нужно два резонатора длиной как в таблице.
    6. Резонатор рекомендуется сделать регулируемый, т.к. точность ваших измерений длины и оборотов невысокая. Это усложняет конструкцию, но облегчает подстройку. Решать Вам.
    7. Отвод резонатора приваривается под углом 90 градусов к основной трубе.
    8. Выезжаем на тесты и наслаждаемся тишиной, если все сделали верно. Если гул остался — нужно откорректировать длину резонатора.

    прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

    Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!

    азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный

    Всё правильно сделали? Обратите внимание на просадку пружин.

    пружины выкинул болты под замену

    По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.

    Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

    Читать еще:  Сколько и какого масла в двигателе Лада Икс Рей

    Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

    Последний раз редактировалось lecsa; 31.01.2012 в 16:31 .

    да ладно. есть спец герметики для выхлопной системы, много разных.

    вадим1969 пружины понятно проседают, а болтам та чего доспеется?

    хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?

    У меня больше нет никаких, кроме тех,что я описал! При замене старое кольцо просто высыпалось.

    резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

    Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.

    Если пофиг, то ладно 🙂 Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.

    Это просто вы сканер неподключали, да и привыкли к поведению авто.

    Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.

    Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

    Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

    Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал — полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )

    Сканер не подключал! Неисправность определил с помощью ушей и глаз! Ну, а какие ещё там можно увидеть симптомы?(без сканера).

    С помощью самодиагностики (скрепки)

    Мож я чего с устатку не так понял, но если у ТСа на поджим стоят пружины, то там по логике не кольцо должно быть, вернее не металлоасбестовое кольцо.

    ну не знаю как бы не догадывался что лямбде придет п. а из за селекона но если обратить внимание то как бы труба в трубу заходит аж на 1 сантиметр вплоть до крепежных ушей и если здуру намазать целый тюбик то мож и вылезет во все стороны

    Резонатор выхлопа: конструкция и неисправности

    Резонатор выхлопа: конструкция и неисправности

    В начале века, когда автомобили только учились ездить, систему выхлопа разработали только для того, чтобы заглушать шум двигателя. И частично отводить ядовитые газы подальше от водителя и пассажиров. Глобально выхлопная система не менялась лет 60, до тех пор, пока в нее не врезали катализатор. Но резонатор входил в обязательный комплект полноценной выхлопной системы.

    Для чего нам резонатор

    Основная его задача состоит в понижении уровня шума и частично вибраций. Все происходит следующим образом. При сжигании топлива в камере сгорания раскаленные отработанные газы на огромной скорости вырываются в выпускной коллектор. Он практически не отводит тепло и не снижает скорости газов, а также не влияет на звуковые волны, образованные взрывными процессами в цилиндре. Не меняется также и сечение трубы, по которой проходят газы.

    В системах с катализатором именно он первым попадает под тепловой удар выхлопа. Если же катализатора в системе нет или он заменен на пламегаситель, первым встречает газы резонатор. Согласно законам физики, чтобы снизить скорость газов, необходимо изменить сечение трубы и направление движения, а также объем, в котором газы находятся. Поэтому резонатор больше по диаметру приемной трубы.

    Чтобы заставить газы изменить направление движения, внутри корпуса резонатора установлены перфорированные перемычки и направляющие трубы с перфорацией. Перемычки образуют резонаторные камеры, а перфорация на направляющих трубах способствуют гашению скорости газов и, соответственно, изменению длины волновых колебаний. Из-за этого после резонатора в выхлопной системе существенно снижается уровень шума.

    Как резонатор влияет на мощность

    Каждая резонаторная камера содержит различный объем по сравнению с соседними, что также способствует выравниванию и изменению длины звуковых волн. Безусловно, это сказывается на производительности двигателя, поскольку для прохождения газов сквозь этот лабиринт необходимо дополнительное усилие. Его оценивают по-разному в зависимости от модели двигателя и типа выхлопной системы, но в общих чертах резонатор отбирает около 8-10% мощности двигателя.

    Эту проблему пытались решить в 20-30-х годах прошлого века очень простым способом. На входе в систему выхлопа устанавливали элементарную заслонку и разветвитель. При открытой заслонке газы беспрепятственно вырывались наружу, издавая немалый шум, все это сопровождалось дымовой завесой, зато мощность двигателя резко вырастала на тех же 10-15%. Открывать глушитель разрешалось только за городом, поэтому въезжая, заслонку закрывали и шум стихал, насколько это позволяли глушители того времени.

    Неисправности и решение проблем

    Главный враг любого резонатора — это ржавчина. Бороться с ней традиционными методами бесполезно. Любое полимерное или органическое антикоррозионное покрытие, краска, грунт моментально выгорают при запуске двигателя. Поэтому инженеры еще в середине прошлого века начали применять несколько видов стали для изготовления систем выхлопа:

    ● нержавеющая сталь, дорого, но очень эффективно, нержавеющие резонаторы тоже прогорают, но их ресурс в десятки раз выше обычных стальных систем;

    ● алюминированная сталь, это конструкционная сталь стандартной толщины, но покрытая тонким слоем алюминия, служит в пределах пяти лет и это самый распространенный материал для бюджетных автомобилей;

    ● обычная сталь, выкрашенная термостойкой краской-грунтом, выдерживает порядка года на наших дорогах.

    Отсюда и первая неисправность резонатора — разгерметизация из-за прогара корпуса. В большинстве случаев проржавевший резонатор просто заменяют, но в редких случаях, когда состояние металла позволяет, можно установить заплатку и протянуть еще пару месяцев.

    Признаки прогара вполне понятны. Это прорыв газов наружу и высокий уровень шума в центральной части системы выхлопа. Чтобы убедиться в том, что корпус резонатора прогорел, необязательно его снимать. Опытный мастер и на подъемнике определит состояние системы и поставит ей диагноз. Однако в большинстве случаев ремонт резонаторной банки, поврежденной коррозией, не обоснован с точки зрения логики и траты денег. Лучше купить новый.

    Вторая проблема, с которой может столкнуться водитель, закоксовка камер резонатора. Выяснить причину появления сажи в системе можно только с помощью полной диагностики двигателя, но скорее всего, нужно будет обратить внимание на систему зажигания, фазы газораспределения и состав топливо-воздушной смеси.

    Что касается чистки резонаторных камер, то это имеет смысл в тех случаях, когда внешнее состояние корпуса удовлетворительное. Для очистки камер необходимо вскрывать корпус, удалять нагар и сажу, а после этого собирать резонатор с помощью сварки. Работы много, вскрывать и собирать банку долго, поэтому если сам резонатор не слишком дорогой и не из нержавеющей стали, а пробег системы выхлопа больше 80-90 тысяч км, рациональнее будет выглядеть его замена.

    Стоит ли ставить прямоточный резонатор

    Конструкция прямоточного резонатора отличается от обычного тем, что газы на пути к свободе не проходят через лабиринт камер и перфорированных труб, перегородок. Как правило, прямоток, или как его называют, стронгер, представляет собой тот же корпус резонатора, но внутри вместо камер, мембран и перегородок установлена сплошная перфорированная труба такого же диаметра, как и вся выхлопная система.

    В случае установки стронгера звук, безусловно, изменится. Насколько прямоточный резонатор повлияет на мощность, может сказать только специалист, знакомый с конкретным, отдельно взятым двигателем и отдельно взятой выхлопной системой. Поэтому тешить себя мыслью, что после установки прямоточного резонатора мощность поднимется ощутимо, все же не стоит.

    В любом случае, выхлопная система — это точно просчитанная цепь, в которой каждое звено имеет значение, а любое бездумное изменение ее характеристик прогнозировать очень сложно.

    Неисправности глушителей на ВАЗ 2110-2112 и их замена

    Глушитель — это элемент выхлопной системы автомобиля, который призван сокращать уровень шума выходящих от мотора газов. В процессе эксплуатации любой механизм теряет свои рабочие свойства (начинает греметь или перегорает). Важно уметь правильно выбрать новое изделие и грамотно его установить на свою машину. Ведь, как показывает практика, зачастую от неправильного монтажа глушители приходят в негодность.

    Глушители для автомобилей десятого семейства ВАЗ: оригинал или кооператив

    Оригинальные глушители для автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 производятся на заводе «АвтоВазАгрегат». Они славятся максимальным сроком службы, так как производитель не скупится утолщать стенки и использовать только качественные сорта металлов. Помимо этого, в оригинальных механизмах используется специальный звукопоглощающий материал — вата. То есть «АвтоВазАгрегат» предоставляет владельцам отечественных машин вполне надёжные и долговечные глушители. Единственный недостаток — это их стоимость. Новая деталь на «десятку» обойдётся в 2500 рублей.

    В свою очередь, подделки продаются за 1 тыс. рублей и даже дешевле. Однако они изготавливаются кустарным способом в гаражных условиях и имеют срок службы в 3–5 раз меньше, чем оригинальные изделия. Помимо этого, производители кооперативных «глушаков» не используют звукопоглощающую вату и не утолщают стенки резонаторов. А это говорит о том, что такой элемент не будет поглощать все шумы выхлопов.

    Корпус из нержавеющей стали и уплотнение стенок делают такой глушитель практически вечным

    Перед приобретением нового изделия необходимо убедиться, чтобы крепления были на том же уровне, что и на старом. Собственно говоря, разница между моделями для модификаций ВАЗ 2110, 2111 и 2112 в том и заключается, что крепёжные скобы могут быть распределены по-разному. Отличий для 8 и 16-клапанных моторов не будет.

    В некоторых случаях автолюбители покупают первый попавшийся глушитель для ВАЗа десятого семейства и потом с помощью молотка приспосабливают крепёж на нужное место. К слову, процедура не занимает и пяти минут.

    Также можно установить на машину и устройство польского производства Universal. Однако рекомендуется сразу же купить и резонатор, так как входная трубка у Universal на 2 сантиметра короче, чем у «АвтоВазАгрегат», и не сможет быть корректно вмонтирована в систему.

    Изредка для оснащения ВАЗ десятого семейства применяется и механизм от «Лада Приора». Единственный недостаток такого изделия в том, что труба на конце изогнута книзу, поэтому придётся отрезать конец и приварить ровный выпускной отсек.

    Как можно увеличить срок службы глушителя

    Автолюбители на практике испытали простой и эффективный способ увеличения ресурса глушителей. При этом методика подходит как для механизмов заводского производства, так и для самодельных изделий. Нужно взять дрель и в самой нижней точке трубы просверлить тонкое отверстие. Из него будет вытекать конденсат, что позволит избежать образования ржавчины и коррозии.

    Недостатком такого способа может считаться ухудшение шумопоглощения.

    Устройство элемента

    Выхлопная система на ВАЗ десятых моделей практически ничем не отличается от систем предыдущих моделей — ВАЗ 2108, ВАЗ 2109. То естьмеханизм представляет собой трубу, которая делится на два элемента: непосредственно сам глушитель и утолщённую ёмкость резонатора.

    1 — кронштейн, 2 — термопрокладка, 3 — фиксаторы кронштейна, 4 — резонатор, 5 — подвесочные резинки, 6 — основной глушитель, 7 — крепления

    Как определить неисправность глушителя

    Все оригинальные механизмы на ВАЗ 2110–2112 настраиваются на заводе так, чтобы обеспечивать минимальный уровень шума во время движения. При этом инженеры учитывают не только конструкцию самого двигателя, но и кузов автомобиля. Поэтому после тюнинга машины резко увеличивается шумность работы глушителей.

    Основные неисправности глушителя — это те факторы, которые мешают его корректной работе:

    образование дыр в корпусе;

    Использование такого элемента небезопасно для водителя

    Самой же распространённой проблемой с «глушаками» на ВАЗ 2110–2112 можно считать возникновение стуков во время движения. Даже новые и оригинальные изделия могут цепляться за днище автомобиля и издавать громкие звуки:

    не давно получил права и стал счастливым обладателем ВАЗ 2112, машину устраивает во всех отношениях. Появилась странная проблема, глушитель стал стучать по бамперу или по днищу машины, точно сказать затрудняюсь. Ездил в сервис посмотрели и правда сказали глушитель немного кривоват, в результате стали его гнуть ? погнули отъездил км 20-ть и стук опять появился, интересно то, что стучит не постоянно а в некоторые моменты, может при движении или на стоя на светофоре.

    Kkiss

    http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142153

    Определить неполадки в работе устройства на ВАЗ 2110–2112 можно визуально. Для этого рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или же поднять заднюю часть кузова на домкрат:

    Осмотрите всю трубу выхлопной системы. Наличие дыр можно заметить сразу. К тому же пятна ржавчины будут указывать на то, что внутри корпуса глушителя явно есть повреждения.

    Покачайте механизм рукой — если он сильно раскачивается, то пора менять резинки фиксации и армированную прокладку между частями глушителя.

    После съезда со смотровой ямы заведите мотор и несколько раз резко нажмите на педаль газа — чёрный выхлопной дым свидетельствует о сильном прогаре изделия.

    Для чего нужна прокладка

    Прокладка — это обязательный элемент между основным глушителем и резонатором. Так как все части выхлопной системы очень сильно нагреваются, то прокладка изготавливается из термостойких материалов.

    Если при замене резонатора или глушителя не вставить между ними прокладку, то места стыка не будет максимально герметичным. К тому же при движении по неровным дорогам два элемента будут тереться друг об друга и быстро выйдут из строя.

    Относительно процедуры замены прокладки не нужно волноваться: она имеет удобную форму и насаживается на трубу элемента одним движением руки:

    1. Приложить прокладку к фланцу резонатора.
    2. Наживать 4 болта.
    3. Убедиться, что вставка держится в ровном положении.
    4. Закрутить болты до упора, не пережимая их.

    Изделие предотвращает нагревание частей глушителя

    Замена резинок

    Глушитель ВАЗ 2110–2112 крепится к днищу автомобиля специальными подвесками из резины. Резинки обладают минимальной эластичностью, поэтому могут обеспечить надёжность фиксации механизма. Обычно используется две резинки — одна размещается у выхлопного отверстия, другая — у отсека с резонатором.

    Чтобы поменять подвесочные резинки, нужно подложить под устройство какую-либо опору (доски или кирпичи), чтобы зафиксировать его положение на максимальной высоте. После этого снимаются старые резинки. Если есть необходимость, то крюки на днище, на которые надеваются новые резинки, можно прочистить от грязи и нагара. После чего глушитель легко надевается крючками на новые резиновые подвески. Подвески снимаются поочерёдно от передней части авто к задней.

    Специальный состав резины позволяет удерживать глушитель в нужном положении на протяжении многих лет

    Что делать, если глушитель стучит

    Стук — это одна из самых частых проблем с «глушаками» на ВАЗ десятого семейства. Глушители могут стучать только в двух случаях: когда во время езды они задевают за корпус бензобака или раскачиваются так, что задевают за кузов.

    Стук можно убрать простой заменой резиновых подвесок: в процессе эксплуатации они могут растягиваться, поэтому глушитель уже не имеет надёжной фиксации к днищу. К тому же часто «глушак» может стучать и потому, что был неправильно установлен во время монтажа: например, не до конца закручен фланец или болты не соответствуют длине кронштейна. Поэтому процедура замены должна проходить с учётом всех нюансов правильной установки элементов выхлопной системы.

    Как произвести замену основного глушителя на ВАЗ 2110–2112 своими руками

    Перед началом работ необходимо убедиться, что под рукой есть все необходимые инструменты и вспомогательные материалы:

    набор гаечных ключей;

    отвёртка с плоским и тонким лезвием;

    Порядок проведения демонтажных работ

    Чтобы снять глушитель, опять-таки придётся загонять машину на смотровую яму. При постановке авто нужно убедиться в надёжности фиксации колёс (лучше включить первую передачу и поднять ручник).

    Снятие производить по следующей схеме:

    Передняя часть механизма крепится болтами. Если не получается их сразу открутить, то нужно побрызгать на крепления WD-40 и подождать 10 минут, пока смазка не впитается. В том случае, если болты настолько сильно приржавели, что не могут быть откручены, придётся подключить к работе болгарку и срезать крепления.

    После этого снимается графитовое уплотнительное кольцо.

    Далее можно снять заднюю часть глушителя с подвесных резинок.

    Устройство выносится из-под машины.

    При сложном откручивании рекомендуется спиливать болты

    Порядок установки нового глушителя

    После чего рекомендуется очистить на днище кузова места крепления глушителя. На старых автомобилях они настолько сильно покрываются грязью или ржавчиной, что хорошо закрепить новый «глушак» без предварительной очистки не получается.

    После этого можно приступать к установке:

    Сначала подвесить на крючки новые резинки и закрепить на них заднюю часть устройства.

    Подвесить новый элемент и на стыке двух патрубков закрепить новую графитовую прокладку.

    После чего переднюю часть глушителя подвесить на кронштейн и зафиксировать новыми болтами.

    Проверить надёжность всех креплений, разболтав механизм руками. Если изделие только чуть-чуть поддаётся вибрации, то можно говорить о том, что монтаж выполнен качественно.

    Глушитель легко фиксируется резинками

    В целом замена основного «глушака» на ВАЗ 2110–2112 не представляет особых сложностей. Много времени может занять откручивание или отпиливание старых болтовых соединений, если механизм долго не менялся. Остальные же этапы работ доступны даже новичку.

    Видео: как заменить «глушак» самостоятельно

    Как поменять дополнительный глушитель

    Дополнительный глушитель на ВАЗ десятого семейства не прикрепляется к днищу машины. Он соединяется с входной трубой при помощи стяжек (хомутов). Соответственно, чтобы заменить дополнительный глушитель, нужно снять эти хомуты:

    Сначала производится демонтаж основного механизма.

    После чего опускается гайка стяжного хомута.

    Отвёрткой разводится хомут и перемещается вниз по трубке.

    Дополнительный глушитель раскачивается и снимается с трубы.

    Видео: порядок замены дополнительного глушителя

    Соответственно, установка нового элемента должна производиться в обратном порядке.

    Глушители автомобилей ВАЗ десятого семейства отличаются простотой конструкции и сравнительно высоким сроком службы. Снять устройство с машины и установить новое — это те процедуры, которые выполняются автолюбителями несколько раз на протяжении всего периода эксплуатации ВАЗа. При этом на демонтаж и монтаж требуется всего 15–20 минут личного времени.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector