0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор работает только на больших оборотах

Генератор работает только на больших оборотах

У меня гена 65 ампер стандартный.

65 ампер стандартный для чего. Это я к тому, что появлением своим этот генератор был в свое время обязан Волге ГАЗ-3102. На ней была ощутимо увеличена мощность штатных потребителей ( галогенные лампы в головных и ПТФ, обогрев заднего стекла, омыватели фар высокого давления, транзисторное зажигание итп) и для исправления баланса мощности потребовался более мощный источник питания. Этот гена потом переполз в штатную комплектацию 402го мотора. Он тоже комплектовался двухручьевым шкивом как на 24ке. Меньшего в диаметре чем этот я не видал. А на УАЗ такой генератор вполне мог попасть с увеличенным шкивом, как это было в моем варианте. Из каких побуждений это делалось сказать трудно. Но несмотря на свои 65А макс отдачи, с увеличенным шкивом этот генератор на ХХ тоже может достаточной зарядки не давать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки) (С)

Вот тоже заморочился этим вопросом. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фарами напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает греться, не смотря на новую помпу и новый трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на долго, т. к. даже с новым ремнём она использована уже на 2/3. Вот я и подумал, что самым оптимальным будет увеличить диаметр шкива коленвала, убив при этом сразу трёх зайцев. Так как УАЗовод я ещё не опытный, есть вопрос к знатокам. Существуют ли в природе подходящие по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим диаметром, или надо его колхозить самостоятельно. Если колхозить, то как лучше и надёжней это сделать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки) (С)

Вот тоже заморочился этим вопросом. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фарами напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает греться, не смотря на новую помпу и новый трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на долго, т. к. даже с новым ремнём она использована уже на 2/3. Вот я и подумал, что самым оптимальным будет увеличить диаметр шкива коленвала, убив при этом сразу трёх зайцев. Так как УАЗовод я ещё не опытный, есть вопрос к знатокам. Существуют ли в природе подходящие по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим диаметром, или надо его колхозить самостоятельно. Если колхозить, то как лучше и надёжней это сделать.
А я не че переделывать не стал. Взял японский тахометр, подключил, выставил обороты примерно 650-700 и счас на ХХ работает нормально. Конечно если все по включать то чуть отходит от 0 к минусу, но я ДОВОЛЕН.

Лада 2110 Граф металлик › Бортжурнал › не «возбуждался» гена! генератор срабатывал только если дашь 2тыс оборотов

купил авто и заметил что генератор начинал работать только после 2тыс оборотов, допустим -1) включил зажигание(акумулятор горит на панели индикатора. 2)завел, а он продолжает гореть на панели индикатора.
3) дал газку до 2тыс оборотов и лампочка на панели индикатора потухла! думал глюк проверил чуть не заглох а это значит пока лампа на индикаторе светится то еду я на акуме. Узновал спрашивал все говорят по разному от замены щеток, до самого генератора ТОЛЬКО 115А от приорв тоесть мощнее!))) про генератор сказал человек который их ремонтирует и обматывает, но я ездил так и вот сегодня взорвал интернет и нашел похожую причину НО И ТАМ УМЕЛЬЦЕВ БЫЛО МНОГО! цитирую несколько штук кто знает может у Вам поможет
1. У меня проблема решилась заменой клеммы на проводе подходящему к D+(обмотке возбуждения)генератора;клемма тупо окислилась.
2. оказалось все банально — сдохла лампочка аккума в приборке(заменил и пошел заряд). мелоч а мозг выносила (( —это близка к моей разгадке=))
3. дело в диоде в панели в место лампы. у меня такое было поменял в щитке все лампы на диоды и такая же песня началась, газнешь есть зарядка, убрал диод и все в норме —ЭТО МОЯ ПРОБЛЕМА! убрал диод на лампе подсветки акумулятора, ТОЛЬКО НУЖНА ЛАМПА 12вольт и самое главное 3-5Ватт, сначала вставил лампу 1,2вата проблема осталась, вытащил с поворотника потому что ламп 3-5ватт я не нашел в магазине!хз почему
4. я теперь разобрался. всё дело в большом резисторе на приборке. он у меня сгорел. ты как раз его обводил на картинке. подкинул приборку с другой машины, зарядка сразу появляется. хотя может и не в нём, но это единственное что я там нашёл сгоревшего. остаётся теперь найти такой резистор =((

Вот такие были найдены проблемы и решения связаны с аналогичной проблемой
Долго не писал БЖ так как были на то причины как все закончится напишу всю суть проблемы((

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Генератор работает только на больших оборотах

Некоторые автомобилисты уверены, что генератор начинает отдавать для АКБ достаточный заряд уже на холостых оборотах. Другая часть автовладельцев с таким утверждением не соглашается. Разберёмся далее, заряжается ли аккумулятор на холостом ходу и благодаря каким факторам удастся повысить эффективность процесса.

Принцип работы генератора автомобиля

Утверждение, касающееся того, что заряд автомобильной батареи происходит исключительно во время движения транспортного средства, является ложным. Поступление электропитания не зависит от вращения колёс машины. Фактически тогда получается, что во время длительного стояния в пробках с включенным мотором АКБ вовсе не получает на клеммы входящий ток, но это не соответствует действительности.

Процедура генерирования энергии в ДВС имеет свои особенности. Для запуска двигателя внутреннего сгорания включается от аккумулятора электромотор (стартер). Он обеспечивает первоначальное вращение коленвала, который крутящий момент передаёт через несколько посредников на колёса. Во многих моделях автомобилей на свободную хвостовую часть коленчатого вала вешают различные ременные передачи. Таким образом небольшая часть крутящего момента задействуется для вращения вала автомобильного генератора тока.

Коленвал двигателя и ротор генератора вращаются синхронно.

В генераторе имеется ротор с обмоткой (вращающаяся часть) и статор (неподвижная часть) с обмоткой. При вращении механическая энергия преобразуется в электрическую в магнитном поле. Получаемый ток передается на АКБ для заряда батареи. Из подобной схемы очевидно, идёт ли зарядка аккумулятора на холостом ходу. Для процесса не обязательно вращение колёс машины или её движение по дороге, достаточно получить вращение коленчатого вала.

Разновидности СВ

СВ принято делить на 2 группы. Они классифицируются в зависимости от способа возбуждения. Различают СВ независимого типа (СВНТ) и зависимого (СВЗТ).

К СВНТ относят все возбудители, которые сопряжены с генераторным валом. По сути, они способны вырабатывать напряжение в независимом режиме.

За группу СВЗТ принимают возбудители, схватывающие вольтаж прямиком с концов основного генератора. Ток поступает через трансформаторы особого типа.


Тиристорная система возбуждения

Более выгодно смотрятся СВНТ, так как в них выработка тока не зависит от электроцепи.

Интересный момент. На генах со слабой мощностью в качестве возбудителя применяются отдельные, независимые генераторы, способные вырабатывать ток. Они соединяется с валом основного гена (синхронного).

Другие преимущества СВНТ:

  • Высокий процент быстродействия;
  • Высокая скорость нарастания тока;
  • Возможность замены тиристоров, вышедших из строя, без остановки генератора.

Однако СВНТ имеют и недостатки, связанные с самим устройством возбудителя. К примеру, если быстрота повышения возбуждения не слишком высока.

  • Слабыми в СВНТ выглядят контакты скользящего типа, так как напряжение к ним подводится через щетки.

Сегодня наиболее востребованы СВ с полупроводниковыми диодными мостами. Они построены по 3-фазной схеме, в них задействуется минимальное количество выстроенных по порядку тиристоров.

Что касается схем диодного моста, то они бывают 1-групповыми и 2-групповыми. Один выпрямитель внедрен в первом случае, два – во втором.

Токоподавателем в СВНТ является синхронный ген, нашедший место между индуктором и верхним кронштейном основного генератора.


Устройство синхронного генератора

СВЗТ менее надежна, чем первая система, так как работа возбудителя здесь полностью зависимая. Другими словами, возбудитель в этом случае будет работать только в том случае, если получит ток от сети. А в сети, как правило, часто возникают замыкания, нарушающие стабильное функционирование СВ. Получается лишняя нагрузка на СВЗТ, которая должна обеспечивать форсировку напряжения в обмотке.

Но СВЗТ в некоторых случаях имеют плюсы перед самостийными системами. Они выражаются простотой схемы. Недостатком же выступает, как и говорилось, непостоянство работы, что более всего заметно в высокомощных машинах.

По мнению экспертов, если подразумевается длительность ремонта, то лучше зарекомендуют себя СВЗТ.

Всегда ли хватает вырабатываемой генератором энергии

По маркировке на корпусе токогенерирующего оборудования легко узнать производительность аппаратуры. Новые агрегаты будут производить столько энергии, на сколько рассчитана система, включая заряд батареи и расход основных потребителей.

Водитель всегда проинформирован о состоянии и степени заряда батареи. Для этого на приборную панель выведен световой индикатор в виде красной стилизованной прямоугольной иконки с «+» и «-». Во время старта мотора она загорается и светится непродолжительное время (несколько секунд после старта или все время до старта ДВС). Если индикатор горит длительное время, то это свидетельство отсутствия восполнения энергии основного бортового электроприбора. Необходимо провести тщательную диагностику для восстановления работоспособности электрической системы.

Особенности зарядки от холостого хода для АКБ зимой

Для автомобилей «холостыми» принято называть обороты, во время которых на ДВС не оказывается нагрузка (автомобиль стоит). В это время происходят такие процессы:

  • поддержка мотора в рабочем состоянии;
  • разогреваются основные жидкости до рабочих температур;
  • все системы приходят к работоспособному состоянию.

Производители устанавливают для различных марок машин свои значения «холостого хода». Если какие-то показатели в реальности оказываются ниже, тогда это признак разбалансировки систем и процессов.

Стоит учитывать, что процесс передачи заряда на АКБ не зависит от времен года. Этот принцип соблюдается при различных температурных показателях. Особенностью процесса в холодное время года является то, что во время холодов батарея начинает хуже брать заряд. Процесс заметно стабилизируется, как только мотор под капотом хорошо прогреет окружающий объём.

Основной причиной плохого старта АКБ в зимний период являются частые короткие поездки. За такие отрезки пути не происходит получения тока в достаточном количестве, что постепенно приводит к полной разрядке.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Читать еще:  Причины отказа задней передачи на Ладе Калине и способы устранения проблемы

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Значения потребления энергии разным оборудованием

Когда зарядка вашего аккумулятора на так называемом «холостом ходу» не даёт должного результата, то виновниками могут оказаться некоторые потребители, включенные в бортовую сеть. Такие электроприборы, в зависимости от марки машины или модели электрооборудования, способны оттягивать на себя до четверти киловатта. Рассмотрим таблицу популярных «пожирателей» энергии в машине.

Внутренняя подсветка салона и габариты40-45 Вт
Ближний/дальний плюс противотуманки200-250 Вт
Вентилятор обогревателя max200-220 Вт
Заднее стекло (обогрев)100-150 Вт
Топливный насос75-80 Вт
Аудиосистема>100 Вт

Суммарная потребляемая мощность оказывается достаточно весомой, чтобы выдержать одному генератору без помощи АКБ. При наступлении определённых значений связанная проводкой система обязательно для снижения перегруза будет переключаться на частичный отъём энергии от батареи.

О мощности генераторов в разных машинах

Рассчитать предельное значение мощности сможет каждый школьник, учивший по физике раздел электричества. Достаточно работу перемножить со временем, в течение которого она проводилась. Сама работа рассчитывается, исходя из текущих значений напряжения и силы тока. В большинстве легковушек бортовая система рассчитывается на то, что потребители будут отбирать в среднем порядка 1000 Вт.

В том случае, когда у вас в авто увеличивается количество электрических потребителей, то следует подумать не только о поднятии емкости аккумулятора, но и о замене генератора на более мощный. Это позволит заряжаться АКБ даже на холостых оборотах двигателя.

Принцип работы регулятора

По принципу работы регулятор, входящий в конструкцию бензогенератора, во многом схож с аналогичным прибором в составе обыкновенных ДВС. Его вал приводится в движение благодаря аналогичной детали самого двигателя. Если нагрузка уменьшается, то число оборотов возрастает на обоих валах. Когда центробежная сила превышает сопротивление пружины, которая прижимает плечо рычага к скользящей муфте, последняя приходит в движение и перекрывает дроссельную заслонку.

С увеличением нагрузки обороты понижаются, а центробежная сила грузов уменьшается. В такой ситуации пружина перемещает все компоненты в обратном направлении, а дроссельная заслонка закрывается. Начало действия регулятора определяется степенью упругости пружины.

Если требуется выполнить регулировку оборотов, то суть этой процедуры заключается в увеличении или уменьшении натяжения.

Подзарядится ли аккумулятор на холостом ходу

Когда работает мотор, то основным источником питания электрооборудования становится генератор. Вопрос о том, заряжается ли ваш аккумулятор на минимальных или холостых оборотах, зависит от разных факторов. Например, если в машине не включены основные электроприборы, такие как внешнее освещение, подсветка салона, аудио, кондиционер или печка, обогрев стекла или подогрев кресел, то избыток вырабатываемой энергии поступает на АКБ.

С подзарядкой возникнут сложности, если большинство потребителей станет оттягивать энергию на себя. Также будут трудности зимой, ведь батарея принимает ток в холод хуже.

Сколько должен выдавать генератор для нормальной зарядки аккумулятора

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

  • световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
  • нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
  • различная интенсивность света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

    В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах — 12,2 В, на 2000 об — 13,5 В.
    Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел — напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
    Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
    Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.

    P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых — 14,5В, а вот потом уже 12,2.

    Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла — так я кнопкой двери открыл — машина заглохла. Отсюда и вывод.

    Но разряжаться то аккум не должен по любому!

    У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой — взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было — доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.

    На холостых оборотах — 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
    Требуется ревизия контактов генератора.

    Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

    На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет — диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
    ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

    Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал — очень дорого, а если неоригинал — то лучше уж контракт.

    Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM — никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.

    Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

    Кстати, вот интересный метод диагностики работы генератора http://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием основных элементов, их назначением, принципом работы и возможные причины неисправностей.

    Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина — старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

    У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

    Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!

    Ребята, дурью не майтесь.
    Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж — 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 — это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно — вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже — гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум — дабы избежать закипания.
    Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее — он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.

    Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Dimjan

    • Наверх

    #2 ZergSP

    • Наверх

    #3 aleksei163

    • Наверх

    #4 Овен

    • Наверх

    #5 Dimjan

    Неисправность появилась или всегда была ?

    • Наверх

    #6 Овен

    раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

    • Наверх

    #7 Dimjan

    То есть, «каждый раз после простоя» ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
    Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

    • Наверх

    #8 Овен

    т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

    • Наверх

    #9 MaestroSan

    • Наверх

    #10 Вехомечтатель

    Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

    • Наверх

    #11 mpaxmopucm

    • Наверх

    #12 romman

    Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

    З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

    Читать еще:  Система охлаждения двигателя Лада Гранта
    • Наверх

    #13 Glider

    во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

    • Наверх

    #14 Kaf

    • Наверх

    #15 Dimjan

    Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
    заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть — на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

    • Наверх

    #16 Dimjan

    • Наверх

    #17 MaestroSan

    Теперь стало ещё инереснее ))) Лапочка генератора перестала гореть вообще! НО она рабочая, но на неё не приходит сигнал, а смптоматика таже, пака не подкинешь оборотов гена не возбуждается. Чистка контактов пустое дело, щётки гены в норме, буду лазить глубже . только после праздников ))))))))))

    • Наверх

    #18 Сэн Сэй

    • Наверх

    #19 samalk

    было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть — горит лампочка. газанешь сильнее — пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на «таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

    гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

    и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

    Генератор работает только на больших оборотах

    — завел машину и поехал с васильевского острова в пушкин

    — началось с того, что поворотники стали работать только когда даешь на газ и не менее чем на 3 скорости

    — потом такая тема — выключалась музыка когда включал поворотники

    — потом заметил что начала гаснуть приборная панель при уменьшении оборотов

    и далее — на холостых приборная панель гаснет и фары тоже, на оборотах и при движении — нормально

    доехал до дома, заглушил, попытался завести — аккумулятор сел (очень вовремя!)
    с аккумулятором точно все нормально

    то есть че то с генератором
    сегодня смотрел — у ремней натяжение вроде нормальное
    с щетками тоже вроде все нормально

    Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

    Конструкция автомобильного генератора

    Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


    Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

    Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

    Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

    Возможные причины неисправностей

    Износ щеток

    Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

    По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

    Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

    Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
    На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

    Обрыв

    В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

    Статор и диодный мост

    Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

    Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

    Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
    Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

    При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

    Проблема с реле-регулятором

    Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

    Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

    Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

    В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

    Тема в разделе «Электрика», создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .

    Поделиться этой страницей

    ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА «dalnoboyshiki.eu» (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

    Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 — День рожденье форума.

    20 вопросов и ответов про бензиновые генераторы

    В интернете на разных сайтах встречаются статьи про бензиновые генераторы, которые я написал за последние 3-4 года. «10 ошибок при покупке бензогенератора», «Фэйкометы», «Дегенераторы» и прочие. Текста много, но общий смысл не систематизирован, поэтому читателю приходится ради ответа на конкретный вопрос продираться через массив текста, который написан так, чтобы и домохозяйке понятно было.

    Здесь я собрал 20 наиболее актуальных вопросов, которые задают мне почти каждый день клиенты моих интернет-магазинов. Формулировки мои, сокращенные. Ответы будем считать аксиомой (то есть истиной не требующей доказательств). Для тех, кто хочет поспорить — в мессенджер или в комментарии. Наиболее интересные вопросы разберу отдельно.

    Дизельгенератор или бензогенератор? Бензогенератор, если мощность меньше 10 квт или для резерва. Дизель сложнее в эксплуатации. Китайские дизельгенераторы — зло (всё что дешевле Yanmar).

    Сколько потребляет бензиновый генератор в час? Обычно поллитра на 1 киловатт час номинала. Например, генератор на 5 кВт номинала потребляет 2.5 литра в час. Генератор на 3 кВт номинала — 1.5 литра в час. Это при нагрузке. При работе на минимальной нагрузке расход падает в два раза.

    Есть ли смысл покупать генераторы на газе? Генераторы бывают только на газе, а бывают мультитопливные. То есть бензин, пропан (нефтяной газ), метан (природный, магистральный газ). Генераторы на газе известных западных брендов Generac, Briggs and Stratton покупать есть смысл при наличии лишних денег, мультитопливные — нет. Обычный мультитопливный генератор — «китаец» с мультитопливным карбюратором. Такой карбюратор можно поставить на любой генератор без исключений. Цена вопроса 1500-2500 рублей. Экономия по баллоному газу (пропан) примерно 1 к 1.5, то есть там где вы на бензин потратите 150 рублей, на газ — 100.

    Как подобрать мощность генератора? В идеале — измерить ток специальным прибором, который есть у всех электриков — токовыми клещами. Если прибора нет, посмотреть на вводной автомат в своем доме. Если у вас вход 220-230 вольт, то максимальная мощность вашего потребления — номинал автомата умноженный на напряжение сети. Вводной автомат 32 ампера? Значсит максимальное потребление 32*230=7360 ватт или 7.3 квт. На практике генератор нужен еще меньше. Если всё ваше потребление обслуживается автоматом на 10 ампер, покупать генератор выше 10 ампер (т. е. 2.5 квт) нет смысла. Самое простое — разделить всю свою нагрузку на два типа потребеителей — те, что имеют нагреватели и те, что не имеют. В доме холодильник, котел, скважинный насос, лампочки, телевизор, компьютер — генератора на 3 квт хватит. Если есть хоть один нагревательный прибор (например электрочайник), то генератор нужен на 5-8 квт. На мощность 3-8 квт приходится порядка 90% всех бензиновых генераторов.

    Мощность генератора указана в кВа, а мощность приборов в кВт. Надо умножать на 0.8? Мощность генератора всегда указывается в кВа (киловольтамперы). Это полная мощность, которая включает в себя активную мощность и реактивную. Реактивная не используется в работе, но её надо учитывать. Если по простому, то нагревательные приборы, к ним относятся лампы накаливания, чайники, обогреватели, утюги, не имеют реактивной мощности и если вы подключаете на генератор 3 кВа обогреватель в 3 кВт, то мощности хватит. В этом случае 1 кВт=1кВа. А, допустим, сварочный инверторный аппарат, использует только 60% от потребляемой мощности. Когда говорят «умножайте кВа на 0.8 и получите кВт», подразумевают то, что в среднем нагрузка имеет 80 % активной мощности и 20% реактивной. Для простоты можно считать и так.

    Для чистой синусоиды нужен инверторный генератор? «Чистая синусоида» — такое же абстрактное понятие, как и «чистая вода». Если всю жизнь пить только идеально чистую воду вместо любых других напитков, проживешь дольше. Но это не точно. Так же и с электроприборами. «Чистую синусоиду» любят продавать консультанты из магазинов, в которых продаются инверторные бензиновые генераторы. Если услышите что-нибудь про «чистую синусоиду», попросите консультанта магазина объяснить что такое «синусоида» и почему она должна быть «чистая». Почти 100 процентов консультантов не смогут ответить на этот вопрос.

    Есть ли преимущества у инверторных бензогенераторов перед обычными? Да. Расход топлива на маленькой нагрузке и вес. В любом случае КПД (коэфф. полезного действия) у любого инвертора всегда ниже чем у неинвертора, а следовательно и расход топлива у инвертора на номинальной нагрузке будет выше.

    А у обычных генераторов перед инверторными? Надежность, цена и расход топлива на номинальной нагрузке.

    В каких случаях надо покупать инвертор, а в каких классический бензогенератор? Там где нужна мобильность (рыбалка, охота, выезд на природу) удобнее инвертор, там где нужна надежность и низкая цена — обычный классический генератор. В некоторых случаях у инверторов ниже шум, так как большинство инверторов имеют пластмассовый кожух и могут работать на низких оборотах на маленькой нагрузке. Пластмассовый кожух в свою очередь является главной причиной перегрева и выхода из строя инверторного блока.

    Какой генератор покупать — синхронный или асинхронный? Асинхронные дороже, надежнее, но не очень хорошо подходят для бытовой нагрузки, где важно стабильное напряжение. Напряжение в асинхронных генераторах формируется оборотами (больше оборотов — больше напряжение). То же касается и синхронных бесщеточных генераторов. Такие генераторы хороши там, где большие пусковые токи (инструмент, стройка) или «прыгающая» нагрузка (сварочный аппарат). В остальных случаях лучше брать синхронные генераторы с AVR (automatic voltage regulator), или по простому с «автоматическим регулятором напряжения». Напряжение таких генераторов не зависит от оборотов двигателя.

    В дом заходит 380 вольт, вся нагрузка распределена по фазам. Генератор нужен трехфазный? Это распространенное заблуждение. Генератор нужен однофазный, если нет в нагрузке трехфазных двигателей. Даже если у вас трехфазный электрокотел.

    Можно ли подключать генератор к дому через провод с двумя вилками на концах, одна вставляется в розетку генератора — вторая в розетку дома? Можно. Работать будет. Только надо понимать, что это игра с огнем. В буквальном смысле. Не забудьте повесить рядом с генератором огнетушитель — рано или поздно он пригодится.

    Тогда как правильно подключить генератор к дому? Генератор имеет розетку, как правило не одну. До 3 квт — розетку на 16 ампер (обычная «евророзетка»), до 8 квт — обычную и «силовую» (большую розетку с тремя штырями). 8 квт и выше имеют так называемые «терминалы» — винтовые контакты на передней панели, к которым подключается кабель с медным наконечником на конце. Другая сторона кабеля подключается между автоматом ввода (после счетчика) и автоматами нагрузки (обычно DIN- рейка с автоматами на 10-25 ампер). Самый дешевый правильный вариант — подключение через отдельный автомат на общую DIN -рейку. При отключении электричества выключается вводной автомат, включается автомат генератора на общей рейке. Вариант лучше — установка реверсивного рубильника, обычно используют ABB. Он так же как и автоматы ставится на общую DIN- рейку. Самым лучшим способом я считаю полуавтоматический (модуль Automatic Transfer Switch) или полный автомат.

    Я все подключил правильно, но газовый котел не работает. Надо было брать инверторный генератор? Газовый котел не работает по двум причинам. Слишком высокая частота тока (очень редко) и отсутствие «нуля» на генераторе. Нужно сделать «зануление», то есть прямое соединение одной из фаз генератора с потенциалом земли. Для этого подойдет нулевая планка дома, планка заземления или просто металлический штырь, вкопанный в землю. Да! Это безопасно!

    Есть ли смысл тратить деньги на автоматический бензогенератор? Разница в цене обычного и автоматического бензогенератора составляет у некоторых производителей только цену самого блока — порядка 10 тысяч рублей. Производители генераторов ставят систему только на генераторы мощностью от 5 кВт и выше, хотя технически такую систему можно установить на любой генератор с электростартером. В этом случае «автомат» стоит +15000 к цене генератора с электростартером. С точки зрения срока использования системы (более 20 лет), смысл есть. Но в целом автоматическая система усложняет эксплуатацию генератора и не рекомендуется далеким от техники людям, если нет возможности обслуживать и настраивать систему чужими руками.

    Можно ли ставить генератор на улице, для эксплуатации зимой? Можно, это самый дешевый вариант. Разумеется установка в теплом помещении или в специальном шумо- и теплозащитном кожухе повышают надежность запуска, ресурс и удобство эксплуатации, но требуют дополнительных расходов. Например кожух «Манрой» в зимнем варианте стоит порядка 75 тысяч рублей. Установка в теплом доме потребует систему вывода отработанных газов. Для дизельного генератора тепло обязательно. Для бензинового нет. Бензиновый и в минус 30 заведется. Некоторые сложности бывают с генераторами, оснащенными системой автоматики. Производители пишут в инструкциях «эксплуатация плюс 5- плюс 40». Но это не так. Генератор установленный на улице требует дополнительной подготовки, какой именно — это тема отдельной статьи.

    Читать еще:  Люстра на Ниву и Ниву Шевроле; избегаем ошибок

    Какое масло заливается в генератор? В генераторе система смазки не такая как в автомобилях, поэтому лить в генератор то же самое, что в автомобиль нельзя. Хорошая новость в том, что масло рекомендуемое всеми производителями 10 w-30 легко заменить на масло 10 w-40 ( почти то же самое). Такое масло продается везде (в гипермаркетах, на рынках, на заправках) и стоит порядка 250 рублей за литр. На генератор 2-3 ква нужно поллитра масла, на генератор 5-7 ква — литр. На генератор с двигателем 460 кубов (7.5-8.5 ква) — чуть больше литра. Менять через 50 часов (первый раз через 10). Или через 100 (если денег на масло жалко, а ресурс не жалко). Марка масла любая. Самое распространенное — Лукойл. Впрочем, если у вас генератор Honda, можно и брендовое. У Мобил 1 тоже есть 10w-30.

    Нужен ли стабилизатор напряжения после генератора для защиты техники от скачков? Нет. В большинстве случаев стабилизатор напряжения и в доме не нужен. Если у вас проваливается напряжение в доме и техника перестает нормально работать (лампы светят тускло, холодильник не запускается, микроволновка греет очень долго, а чайник никак не может всикпятить воду), то стабилизатор вам нужен. Если вы купили стабилизатор от «скачков», поздравляю, вас «развели». От скачков существует простой и очень дешевый прибор на DIN- рейку, который назывется «реле напряжения», стоит в известном китайском интеренет-магазине 350 рублей за 40 ампер (8 квт). При скачках напряжения реле отключает ток на полторы минуты. Такая штука действительно полезна в любом доме, вне зависимости от наличия генератора. Может ли генератор сам сжечь приборы, если нет не стабилизатора ни реле защиты? Может. В случае выхода из строя встроенного регулятора (AVR), напряжение на выходе генератора может стать любым — от 70 до 300 вольт по моему личному опыту. Дорогие AVR (например марки LIHUA) редко выходят из строя, дешевые часто. Но сломаться могут все, поэтому лучше иметь защиту по перенапряжению в виде защитного реле.Один раз лично ремонтировал клиенту сгоревшую плату от газового котла BAXI (генератор из нашего интернет-магазина её сжёг). Кстати, продавцы газовых котлов часто именно на этой опасности «разводят» клиентов на продажу дополнительно к котлу стабилизатора напряжения. Если столкнетесь лично с этой проблемой — не покупайте новую плату. Старая отлично и дешево ремонтируется. Там на входе стоит варистор (сопротивление, которое действует как защита от скачков.).

    Есть ли смысл покупать бензогенератор на Авито и вообще б.у.? Не продадут ли мне подделку? «Китайцев» не подделывают. Подделывают только Honda, иногда Yamaha. Подделки очень грубые, их видно даже не специалисту. Для этого достаточно хотя бы на картинке увидеть оригинал. Подделка не похожа на оригинал от слова «совсем». Иногда на Авито появляются вполне приличные экземпляры по относительно низкой стоимости. Проверить б.у. Бензогенератор просто. Если на генераторе есть мультиметр, там показывается частота. На холостом ходу у синхронных генераторов частота 52-53 герц. При нагрузке «в номинал» частота падает до 50. Если частота упала ниже 50 — компрессии нет, нужен капитальный ремонт. Боятся б.у. Генераторов не стоит. Многи приличные марки даже б.у. Лучше чем большинство новых «китайцев».

    На какие марки генераторов стоит обратить внимание при выборе резервного генератора? В России продается порядка 50 торговых марок бензиновых генераторов. Иногда 2-3 марки принадлежат одной фирме, но в основном это разные компании. Если максимально упростить проблему выбора, то генераторы есть «дешевые и плохие» и «дорогие и качественные». Раздел между ними происходит очень интересно: первая группа («дешевые») полностью состоит из торговых марок оптовых фирм, у которых нет своего производства и они заказывают продукцию в Китае под своими наклейками. При этом «дешевые» они условно, это значит, что покупают они продукцию на дешевых фабриках, а вот продают уж как могут продать. Иногда с небольшой наценкой, иногда с большой. Поэтому в розницу генераторы из этой группы могут стоить и дороже генераторов из «дорогой» группы. А вот та состоит в основном из западных брендов и оригинальных китайских, принадлежащих китайцам-производителям. Если видите китайский бренд — товар как правило качественный. Объясняется просто: если китаец не стесняется своего китайского имени, значит за ним стоит имя, которого не надо стесняться. И наоборот, «дешевые китайцы» почти всегда выдаются торговыми компаниями за немцев, англичан, корейцев, американцев, но только не китайцев. Дешевого «китайца» так же трудно продать, как и Хонду. Средний покупатель ищет «золотую серидину», и это скорее всего правильная стратегия. Лично я бы и сейчас совет из своей старой статьи «10 ошибок при покупке бензогенератора». Находите несколько вариантов по цене, которая вас устраивает и покупаете самый тяжелый из них. Это и будет самый лучший бензогенератор.

    Автор: Дмитрий Атеев, специалист интернет-магазинов «Магазининструмент Ру» и «Силовик»

    Ватсапп автора: +79153911232. Вопросы также можно и нужно задавать в онлайн чат (окошко внизу) и в комментариях под этой статьей.

    Настройка бензогенератора

    Купил генератор Damask угб-2300 (для стройки). Он у меня рубанок 1200вт без плавного пуска не держит, хотя в магазине болгарку с плавным пуском 2.2квт спокойно запустил. У меня вопрос к спецам как его отрегулировать (настроить)?
    Вроде с запасом взял, а вот не хочет работать. Харак-ки: номинал 2.3квт, максимальная 2.5квт(активная). Максимальная полная мощность, 3,1 кВА. Двигатель там SF168-2 толи SFE168-2 (похож на Ли-Фановский в один в один) 6,5HP. Походу он без стартого усиления.
    А можно ли самому сваять это стартовое усиление?

    Я хоть и не спец, но даже я знаю, что вы его никак не отрегулируете. У меня была та-же самая ситуация и похожий бензогенератор. У электродвигателя большие пусковые токи, которые превышают номинал. Самый дешевый способ — запускать рубанок и контролировать автомат. Т.е. фиксируете рубанок на рабочем месте — чтобы он без вашего присутствия никуда не улетел. Нажимаете на кнопку, фиксируете ее и идете запускать генератор. Запустили — включаете автомат. Рубанок начинает раскручиваться, но автомат отключает, вы его тут-же обратно. Запустили? Идете на рабочее место и работаете рубанком с зафиксированной кнопкой.
    Не нравится? Переделываете рубанок — ставите регулятор для плавного пуска.
    Тоже не нравится — берете другой генератор. Я взял 5.5кВт — ничего не вышибает теперь.

    eugin_b написал :
    ставите регулятор для плавного пуска.

    Наверное,самое правильное решение. они дешовые и легко подключаются.

    eugin_b-у: если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.
    Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?

    IvanH написал :
    но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.

    вы движок после запуска генератора две минуты прогреваете перед подачей нагрузки ?

    Пробовал от генератора 1,2квт подключать болгарку такой же мощности,тоже глох при пуске. Приходилось в момент включения болгарки,генератор в ручную подгазовывать. Но так делать нельзя,AVR генератора может накрытся.

    IvanH написал :
    если бы у меня так было я бы и не парился, но у меня автомат не вышибает- генератор глохнет.
    Про устройства плавного пуска: для рубанка, можно найти, а вот деревообрабатывающего станка с асинхронником я че та не видел. В интернете рылся, нарыл тока регуляторы плавного включения для ламп. Они подойдут асинхронному двигателю?

    Вполне возможно вы неправильно запускаете генератор.
    Особая манипуляция с воздушной заслонкой. Для запуска ее нужно открывать, но через некоторое время (

    eugin_b написал :
    Насчет плавного запуска асинхронника — допускаю, что регулятор для обычного инструмента подойдет.

    Запуск асинхронника можно контролировать изменением частоты тока, а частотные преобразователи достаточно дороги. По ручному электроинструменту нужно имень запас по мощности от 1.5 до 2 раз. Если генератор в номинале выдает 2кВт то инструмент 1-1.5кВт должен работать без проблем, это не относится к асинхронникам. Там и 3х кратного запаса может не хватить.
    Если двигатель глохнет при подаче нагрузки(с соблюдением выше сказанных условий) возможны следующие неисправности:

    1. Не исправен центробежный регулятор в двигателе(мало вероятно)
    2. Забитый или влажный воздушный фильтр.
    3. НЕ ИСПРАВЕН сам инструмент, якорь имет коротко-замкнутые витки, ТОК ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО!

    А у меня другая небольшая проблеммка, купил Einhell STE 850, двухтактник. При обкатке с малой нагрузкой 150-200 Вт все работало отлично, но после примерно 20 часов уже нормальной работы 400-600 Вт начал хондрить при отключении нагрузки близкой к минимуму, примерно до 100 Вт. Хондра заключается в том, что плавают обороты, никак не может установить нужные. Даешь нагрузку и выходит нормально на режим без плавания. Такое ощущение что нужно слегка загрубить регулировку газа, правда не знаю как это сделать. Может кто подскажет?
    ЗЫ. Бензин 92, масло 2Т полусинтетика.
    ЗЫ2. Имеется еще Einhell STE 2500, с ним таких проблемм нет, работает как часы, 3 раза тьфу. Но тяжеловат, мальнький бел преобретен если на даче нужно использовать только свет без электоинструмента.

    Под баком, со стороны стартера есть винт. Можно попытаться покрутить его, до установления более стабильных оборотов(хотя не факт, что это поможет). Подобные 2х тактники лучше нагружать приметно ватт на 400-500, и работают ровнее и нагар не образуется!

    Спасибо, разобрался, но тот винт про который вы написали повысил напряжение, пришлось обратно уменьшать, на тестере выставил 230 вольт, нормально? А дергатню убрал другим винтом на карбюраторе, который делает ограничение на сброс газа, вкрутил его и теперь при снятии нагрузки рычаг упирается в него и не дает сильно сбросить газ и раскачиваться. Зазор на холостых между винтом и рычагом сделал примерно 1 мм, а был 5мм или даже больше. Может каму пригодиться. А на счет того что при нагрузке обороты ровнее и нагар меньше +1. После 30 часов работы выкрутил свечу, есть небольшое потемнение которое стерлось тряпочкой. А какой марки лучше масло лить? Сейчас лью MTD полусинтетика.

    Здравствуйте. Всем спасибо за ответы
    Запускаю по инструкции.
    Покрутил на выходных винт ограничения перемещения заслонки (пластмассовый) вроде слегка повысились обороты. При включении рубанка, генератор передергивают конвульсии, чуть ли не глохнет, но все же заводит рубанок, правда при этом стрелка вольтметра на нем прыгает аж до 300в. Это нормально? И как скажется прибавка оборотов?

    Генератор Einhell STE 800 приобретен в 2005 году. Работает хорошо, но в последний год очень тяжело заводить горячим, подтекает бензин в
    карбюраторе, износилась игла. Перед тем, как заглушить, закрываю краник, но не всегда помогает.
    Подскажите, где можно купить иглу или ремкомплект карбюратора, или карбюратор в сборе? Обыскался по интернету, на » > написал, ответили, что модель устарела и таких запчастей у них нет.
    Или может с какого другого подойдет?

    Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.

    Здравствуйте. Приобрел по случаю чудо китайское бензогенератор «Гепард» четырехтактник 4л.с. 1,5 квт номинальная нагрузка. В работе без нагрузки 280 вольт с нагрузкой падает до 140 вольт. Нагрузка 1 киловатт. Стабильностью и не пахнет. Помогите кто чем может.

    Ученик 42 написал :
    Здравствуйте. Приобрел по случаю чудо китайское бензогенератор «Гепард» четырехтактник 4л.с. 1,5 квт номинальная нагрузка. В работе без нагрузки 280 вольт с нагрузкой падает до 140 вольт. Нагрузка 1 киловатт. Стабильностью и не пахнет. Помогите кто чем может.

    номинальная нагрузка на него в лучшем случе 700 Вт. На роторе в каждой из двух обмоток впаяны диоды. Отпаивай один конец диода от обмотки и проверяй. Очень похожий симптом, когда пробит один из диодов.
    ПС..гену в глаза не видел Предполагаю..исходя из — 4лс

    Согласен. Я на самодельной пиле просто ослабляю ремень и после раскрутки мотора плавно отпускаю натяжку. Иначе и от сети не больно запускается. Удачи. Виктор.

    Добрый день.Проделал все операции вот,что вышло. Диоды не пробитые, сопротивление обмоток возбуждения 11,8 ом,рабочих 10,5 ом и 9,8, а это подлец творит тоже самое. В нагрузке падают обороты и не стабилизируются, выводишь на 220 в регулировкой синхрона работает стабильно, только снимаешь нагрузку обороты шкалят, а напряжение 415 в, штатный вольтметр приказал долго жить. Что ещё сделать этому чуду техники? Помогите кто чем может не ровен час вояки опять без света оставят.

    Ученик 42 написал :
    Добрый день.Проделал все операции вот,что вышло. Диоды не пробитые, сопротивление обмоток возбуждения 11,8 ом,рабочих 10,5 ом и 9,8, а это подлец творит тоже самое. В нагрузке падают обороты и не стабилизируются, выводишь на 220 в регулировкой синхрона работает стабильно, только снимаешь нагрузку обороты шкалят, а напряжение 415 в, штатный вольтметр приказал долго жить. Что ещё сделать этому чуду техники? Помогите кто чем может не ровен час вояки опять без света оставят.

    У меня тоже сейчас проблемка, обороты прыгают и отрегулировать не могу никак, лично у меня отсутствует «силовая» пружина, которую я заменил на другую, похожую, но, к несчастью, это мне не помогло) пробовал разные длины этой пружины — ничего не выходит. Так вот эта пружина тебе и может помочь — ибо это и есть регулятор от «инерционности» регулятора оборотов. Возможно, у тебя растянулась эта пружина: Она соединяет лапку регулировки холостых оборотов и рычаг центробежного регулятора. Поэкспериментируй с ней.
    А вот с моей проблемой — не пойму, почему не настроить обороты никак, скачут м все. Хотя, сужу я об этом по вольтметру, который скачет ( не исключаю неисправность AVR, но иногда напряжение стабильно, либо меньше прыгает — если рукой придерживать рычаг от центробежного регулятора). Может быть, неисправен сам центр. регулятор? Вообще, обороты двигателя явно превышены, на карбюраторе закрутил жиклёр дроссельной заслонки практически на максимум — тоже ничего не дает, двигатель одинаково приёмист, (долго стоял, окислились кольца может быть, поэтому большую нагрузку не вывозит, но держит электроприовод с прямым пуском 80% от номинала генератора). Подскажите по моей проблеме плз?

    Генератор не держит нагрузку!

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 lukas

  • Пользователи
  • 1 800 сообщений
  • Регистрация 13-Май 07
  • 1 — самое важное! снять на ночь массу с АКБ.

    тут без вольтметра не разобраться.

    -При нажатии на тормоз потухла магнтола

    -При работе дворников тускнеет свет. добавляю оборотов — стаёт ярче

    свет только при больших оборотах, дворники работаю тоже только на больших оборотах.

    Посмотрел на предохранитель — чуть поплавился. заменил на другой — то же самое. поставил потом 25А — не помогло.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
  • Посмотрел на предохранитель — чуть поплавился. заменил на другой — то же самое. поставил потом 25А — не помогло.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
  • 1 — самое важное! снять на ночь массу с АКБ.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
  • в общем завёл вчера. оказывается сел аккумулятор. сегодня вечером возникла та же проблема: не заводится после езды со светом и музыкой(((((((((((

    Добавлено спустя 18 секунд:

    в общем завёл вчера. оказывается сел аккумулятор. сегодня вечером возникла та же проблема: не заводится после езды со светом и музыкой((((((((((( Значит генератор не заряжает

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Anton

  • Пользователи
  • 423 сообщений
  • Регистрация 29-Июнь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 nik_F

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • Регистрация 20-Октябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 maxisdark

  • Пользователи
  • 351 сообщений
  • Регистрация 03-Февраль 07
  • алгоритм следующий:
    1) авто заглушено, аккум отключен — замеряешь напряжение на аккуме
    2) подключаешь аккум — напруга должна быть такойже
    3) если нет — начинаешь выщелкивать предохранители по очереди
    на каком напруга подскочит — ищи коротыш в той цепи
    4) если все ок — проверь аккум нагрузочной вилкой
    5) если все ок — включай потребители и смотри, на каком больше всего упадет напруга — преверь ту цепь.

    а, еще напруга на холостых должна быть около 14 вольт, кажись, поправьте если чо.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 fedor_illych

  • Пользователи
  • 496 сообщений
  • Регистрация 22-Июнь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Kurt

  • Пользователи
  • 161 сообщений
  • Регистрация 31-Январь 07
  • амое главное, что это всё ни с того ни с сего. ездили ездил, заглушил на 5 минут и на тебе

    А это только так и происходит=)

    напряжение при оборотах 1000-1500 14,5-15В

    Правильно сказал, похоже одной фазы нет

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 nik_F

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • Регистрация 20-Октябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
  • Kurt
    Сейчас самое гланое гену проверить. только как? самому можно или к электрику только?

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 nik_F

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • Регистрация 20-Октябрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #19 SLAVA__ZT

  • Пользователи
  • 133 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 09
  • Выяснилось, что генератор не вырабатывает энергию почти: завёл машину, дал чуть подсос и отключил аккумулятор. при нажатии на тормоз — потухла магнитола, включил ближний свет — заглохла. вытянул подсос почти на максимум..завёл, снял клемму и снова включил свет — заглохла. Вот поэтому и аккумулятор садился после вечерней езды. Что дальше с генератором делать? подскажите кто-то плиз.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
  • [b]maxisdark[Спасибо за алгоритм. напряжение при оборотах 1000-1500 14,5-15В. Как только включаю свет — падает до 12-13. электрик сказал, что это по любому с генератором что-то

    Тебе о чем не пишешь, всё есть, а ты клемму снимаешь и авто глохнет — т.е. генератор напрочь отсутствует!

    1. Снял клему с аккума при работающем движке — убил в смерть реле-регулятор напряжения (если стоит электронное реле). Всё , дальше можно не мучиться.
    2. 14,5 — 15 В аккумулятор не может выдать, значит гена пытался работать и выдавал нужную напругу.

    Здесь нужен автоэлектрик с бубном в руках. Поплясать вокруг машины.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector