0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Замена сцепления ВАЗ передний привод. Со снятием и БЕЗ снятия коробки.

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:

1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

О, вот и фоточка пробега:

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в боксэстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Не забываем про кнопку «Нравится»»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.

Как делается замена сцепления Лада Приора

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.

К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.

Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.

Подготовка

Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:

  • домкрат;
  • эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
  • колоды или кирпичи;
  • комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
  • удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
  • оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.

Способ со снятием КПП:

  1. Загнать машину на эстакаду.
  2. Снять аккумулятор.
  3. Отсоединить трос, идущий к спидометру.
  4. Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
  5. Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
  6. Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
  7. Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
  8. Далее снимается ведомый диск с оправкой.
  9. Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
  10. Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
  11. При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
  12. При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
  13. Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
  14. При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
  15. Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.

Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.

Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.

Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия КПП

Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.

При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.

Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.

Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Как поменять лада клатч | приоритет

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке. постоянному введению в процесс эксплуатации автомобиля, вибрации двигателя, очень большой нагрузке на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается соответствующим запахом обожженной кладки.

Первые признаки включают чувство неполного захвата, посторонних звуков, возможно, даже хруст. Водитель не должен оставаться неизменным после снятия коробки. Педаль также может провисать сцепление, что также указывает на то, что вам нужно поменять сцепление на Lada Priora как можно скорее.

Но у неопытных автолюбителей часто возникает логичный вопрос: как поменять сцепление своими руками? В этом процессе нет ничего сложного, но вам нужно запастись инструментами и некоторыми знаниями.

обучение

Есть 2 способа замены сцепления. Инструкция по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками, не снимая коробки и не требуя слива масла, видео отчет. Замена сцепления на замену без снятия пластины трансмиссии Prior без. Один способ. полностью снять коробку передач, другой. нет. Кроме того, в любом случае необходимы следующие возможности:

  • разъем;
  • путепровод, без которого это будет проблематично заменить сцепление;
  • бревна или кирпичи;
  • набор ключей и головок размером от 8 до 19, вам может понадобиться головка на 15, что редко требуется;
  • расширения ключа не будут лишними, поскольку иногда возникает ситуация, когда деталь не может быть получена вручную;
  • оправка 10-12 см для выравнивания ведомый диск.
  1. Ехать на машине на эстакаде.
  2. Выньте аккумулятор.
  3. Отсоединить трос от спидометра.
  4. Теперь вам нужно снять коробку передач. В этом случае, если вы установите старую прижимную пластину обратно, следует отметить относительное положение маховика и корпуса вышеупомянутого диска для поддержания равновесия.
  5. Затем вставьте оправку в отверстие в диске. Вы можете обойтись без этой процедуры, но тогда вам нужно держать ведомый диск, иначе он выпадет.
  6. Удерживая маховик, выкрутите все 6 крепежных болтов. Лада Калина люкс универсал ›бортовой журнал› Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Краткое содержание статьи: Замена сцепления на ВАЗ 2112 без снятия стыков; Замена сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112 Замена сцепления. Замена шарикоподшипника на Renault Logan, Sandero, Lada Largus, Logan2, Sandero2 Замена шарикоподшипника на Renault Logan, Sandero, Lada Largus Nissan Almera g15 без приостановки подвески. В то же время это следует делать постепенно, поворачивая каждый болт, чтобы диск не скручивался.
  7. Теперь вы можете снять корпус, в котором будет находиться скороварка.
  8. Затем удалите ведомую оправу.
  9. Теперь наступает один из решающих моментов во всем процессе замены, а именно тестирование диска. Необходимо проверить на износ, проверить поверхность трения накладки и закрепить пружины демпфера в пазах ступицы.
  10. Нельзя забывать проверять его «биение сердца». Другими словами, насколько гладкая его поверхность.
  11. Если есть признаки износа, замените необходимые детали.
  12. Если на прижимной пластине имеются явные признаки износа, ее необходимо полностью заменить.
  13. Перед установкой сцепления не мешает проверить детали для удобства взаимодействия. Предварительная замена сцепления без снятия коробки

. Замена сцепления на Prior может быть возможна без входного вала коробки. Любые укусы или дефекты также должны быть исправлены.

  • При вставке ведомого диска в корпус выступающая часть втулки должна соприкасаться с пружиной.
  • Затем сцепление в сборе.
  • ВЫ 2110 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕЗ разведение Ящики и сливное масло Сделайте ремонт самостоятельно!

    Получите льготы по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию ВАЗ 2110 (LADA 2110)

    замена Сцепление и выпускной подшипник ВАЗ 2114 без снимая коробку

    Замена сцепления и выпускной подшипник ВАЗ 2114 (ВАЗ 2108, 2109) без снятия коробки, диски (гранаты) и канализация.

    Следует отметить, что при установке новых деталей длина нижней резьбовой части наконечника кабеля обычно недостаточна для восстановления исходного положения.

    Поэтому необходимо сбросить механизм компенсации износа. Для этого установите размер L между рычагом и рычагом сцепления вилки сцепления.

    Педаль сцепления должна быть полностью поднята. Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки. Замена сцепления приора с катапультированием и без него. Затем пружина автоматически возвращает ползунок в исходное положение. После этого нужно только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

    Замена без снятия коробки передач

    Этот процесс не сильно отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Наркотик и лекарство одинаковы. Однако в этом случае есть один большой плюс. вам не нужно крутить достаточно тяжелую коробку передач. Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Это особенно верно, если один человек участвует в замене сцепления.

    В этом случае анализ следует начать с снятия левого колеса и установки машины на домкрат. Лучше всего это делать в коробке с смотровым отверстием. В дополнение к первым пунктам, упомянутым в первом случае, необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отключить DMWR и ослабить крепление стартера.

    Вам нужно открутить коробку передач, но вам не нужно прикасаться к швам CV. Поскольку в процессе остановки всего вышеперечисленного болты, удерживающие двигатель, будут ослаблены, необходимо заменить кирпичи под ним, чтобы не сломать шланги. Замена пилы без снятия гранаты. Замена загрузочного шва CV без специального инструмента. В комплект не входит 1, 3 Opel Astra h, ремонт коробки. Замена сцепления Opel Vectra a. Как заранее заменить гуру на масло, не меняя муфту, не снимая коробку. Вы также должны немного переместить коробку передач на кирпичную стойку.

    Теперь сцепление можно заменить, как описано выше. Видимо, в этом нет ничего сложного.

    Замена сцепления приора без снятия коробки

    Выжимной подшипник приора — это составной элемент системы сцепления, который участвует в процессе переключения передач. Деталь задействуется в процессе нажатия на педаль сцепления и переключении передачи, а отвечает за разъединение дисков сцепления.

    Если говорить о сроке службы подшипника, то в большинстве случаев он достаточно велик и составляет не менее 100 тысяч километров пробега автомобиля. Однако в процессе эксплуатации в тяжелых условиях (бездорожье, постоянные переключения в пробках, отсутствие смазки), неисправности диагностируются уже и при 15 тысячах пробега.

    Диагностика выжимного подшипника на Приоре

    Специальных устройств или инструментов для определения неисправностей не существует. Главные признаки возможных дефектов или неисправностей:

    • посторонние шумы при переключении передач (стуки, хруст, специфический вой, поскрипывания);
    • затруднения при переключениях.

    Если любой из перечисленных признаков проявляется при переключении, нажатии на педаль сцепления и переключении скорости, рекомендуется демонтировать коробку и произвести осмотр, а в случае неисправности, замену выжимного подшипника Приоры

    Важно отметить, что не всегда требуется замена изделия на новое, аналогичное. Иногда причиной посторонних шумов со стороны КПП и некорректной работы выжимного узла, является загрязнение, недостаточная смазка изделия и (или) направляющей втулки по которой происходит постоянное, рабочее вращение подшипника. Потому, иногда достаточно почистить или хорошенько смазать втулку и саму деталь. Явные признаки, свидетельствующие о неисправности это:

    • существенный люфт детали;
    • физические деформации (трещины, потертости, сколы);
    • неровное или затруднительное вращение.

    При диагностировании поломок или повреждений, потребуется демонтаж и установка новой детали.


    Сколько стоит установка нового сцепления на Ладу Приору?

    ВАЗ 2170 — это автомобиль отечественного производителя, а значит в нем минимум электроники, и сложных систем нет. Менять сцепление необходимо, если при нажатии педали появились такие признаки, как:

    • Нажатие стало намного туже.
    • Появились щелчки.
    • Стал греметь выжимной подшипник.

    Вовсе не обязательно обращаться за помощью в автосервис, так как данная услуга обойдется владельцу в сумму равную 3000 рублей.

    Можно заменить данный элемент и самостоятельно. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать следующему алгоритму:

    1. Поставить автомобиль на домкрат и поднять ее.
    2. Снять левую стойку, чтобы удобнее было снимать КПП и обратно ставить ее.
    3. Снять КПП.
    4. Определиться, будет ли устанавливаться прежний нажимной диск или новый. Если он останется старым, тогда необходимо пометить расположение диска и маховика относительно друг друга (чтобы сохранить балансировку).
    5. Удерживая маховик, открутить при помощи ключа на 8 шесть болтов крепления кожуха нажимного диска от маховика. Делать это необходимо равномерно, по одному обороту на каждый болт, до тех пор, пока болты не выкрутятся.
    6. Снять кожух сцепления вместе с нажимным диском.
    7. Снять ведомый диск вместе с оправкой.
    8. Тщательно оцените внешнее состояние, сверяя все зазоры по мануалу.
    9. При установке сцепления, необходимо установить при помощи оправки ведомый диск.
    10. Установите кожух нажимного диска на три штифта и вверните болты для крепления кожуха к маховику.
    11. Затяните болты и уберите оправку, установите КПП.
    12. Отрегулируйте тросик сцепления.
    13. Верните на прежнее место левую стойку.

    Читать дальше: Киа спортейдж комплектация люкс

    Приобрести данный элемент можно в любом магазине автозапчастей.

    Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

    Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

    Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

    Замена выжимного подшипника Приора

    Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).

    После снятия коробки необходимо следующее:

    1. Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
    2. Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
    3. Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
    4. Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
    5. При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
    6. Обратная установка КПП.

    Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!

    Важные моменты

    Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.

    Для того чтобы выбрать выжимной подшипник сцепления Приора, необходимо знать о том, какая система сцепления у вас установлена (какого производителя). К примеру, и «Valeo» имеют свои собственные, оригинальные подшипники которые не взаимозаменяемы. И напротив, гарантирует полную совместимость и корректную работу с различными системами сцепления на автомобилях «Калина», «Приора». Плюс ко всему, имеются хорошие отзывы о качестве и продолжительно сроку эксплуатации.

    Что представляет из себя данный элемент?

    Сцепление внешне представляет из себя металлический диск. Однако, на самом деле это очень сложная система, скрытая под оболочкой. Внутри спрятаны такие составные части, как:

    • Нажимная диафрагменная пружина.
    • Нажимной диск.
    • Соединительная пластина.
    • Балансировочные грузики и многое другое.

    Читать дальше: Багажник на крышу x trail
    Главной задачей данного узла является соединение и разъединение двигателя с коробкой передач. Работает все это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, начинает крутиться стартер, который в свою очередь передает вращение на маховик. После этого он начинает раскручивать коленчатый вал, а вместе с ним и распределительный. Таким образом двигатель заводится.

    Читать еще:  Как Снять Форсунки На Калине 8 Клапанов

    Но, машина не поедет, если будет крутиться один двигатель. Для того, чтобы колеса начали вращаться, необходимо каким-то образом соединить их с силовым агрегатом. Решением является коробка передач.

    Фирмы, выпускающие комплекты сцепления для «Приоры»

    Самыми известными и популярными производителями этой продукции являются три знаковых фирмы.

    Каждый хозяин «Приоры», конечно, сам выбирает что ему ставить на свою машину. Но стоит просто, на всякий случай, рассмотреть, что это за фирмы и какой у них товар.

    Люк (Luk). Известная германская фирма. Её постоянными заказчиками являются серьёзные автомобильные концерны Европы. БМВ, Ауди, Вольво, Фиат не отказываются изначально оснащать свои автомобили сцеплением от этого производителя.

    Валео (Valeo). Эта хорошо известная российскому автолюбителю фирма в основном работает на брендовые марки южно-азиатского региона, хотя и европейские автогиганты не брезгуют пользоваться её производством. Выпускает всю линейку товаров для ремонта трансмиссии. Наиболее популярна у российского потребителя.

    Сакс (Sachs). Ну и наконец, Сакс. Эта компания также, как и Люк, более ориентирована на производителей европейских и американских машин. Особенность Сакс в том, что эта фирма имеет опыт производства деталей трансмиссии для автомобилей спортивного класса. Например, “Ferrari” для своих машин Формулы-1, используют именно сцепление от «Сакс».

    Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

    Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

    Важно знать: Для работы лучше всего использовать набор накидных головок с трещоткой. При непосредственном демонтаже МКПП попросите кого-то помочь вам «сдёрнуть» её. Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм.

    Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

    Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

    1. Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
    2. Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
    1. За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
    2. Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
    1. Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
    1. Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
    1. Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
    1. Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
    1. Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
    2. Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
    1. С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
    2. Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
    1. Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
    2. Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
    1. Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.

    Механика

    На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

    Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

    Читать дальше: Как запрограммировать ключ тойота

    Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

    Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

    больше пугает снятие шрусов.

    не вынимая шрусы?

    На фото коробка лежит на полу,

    По осени делал описанным тут способом http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
    Никаких проблем, делал во дворе, без ямы. Сам делал первый раз, ничего сложного нет, шрусы ниоткуда не вытаскивал

    Уважаемый, совершенно верно, и я про этот метод прочитал.
    А как же Вы под машиной то располагались, если без ямы? На подъёмнике?

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    АРКАША
    http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
    Посмотрите здесь, всё подробно сфоткано даже.

    А как же Вы под машиной то располагались, если без ямы?

    Мужики!
    Снимал ли кто коробку переключения передач на ВАЗ-21124 (для замены сцепления) не вынимая шрусы? На фото коробка лежит на полу, масло тоже не надо сливать (ну масло то фигня слить-залить), больше пугает снятие шрусов.
    Прошу ответить по существу, без теоретической лалалы-конкретно кто делал, или нет? Есть смысл?

    в снятии коробки главное продумать как её ставить.
    а если делаешь один об этом нужно задуматься особенно тщательно

    Подвесить привода на веревке к кузову

    привязать двигатель ,используя вороток натянуть веревку

    Неее! У меня столько верёвок не наберётся.

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    изначально машину загнал передними колесами на кирпичи (по одному с каждой стороны)

    Guk
    обязательно отпишись как все прошло. желательно в момент установки стенографировать высказывания. может кому то из последователей очень поможет правильно оценить плюсы и минусы подобного метода.

    я так понял автор собирается залезть под машину, положить себе на грудь кпп и выжать её одновременно попадая валом в диск и отверстиями в шпильки.
    да, стенограмма этого действа вполне может стать новой вехой в истории русского сквернословия

    хотя впрочем тут скорее мата прибавит то что в одну харю, а не то что с кирпичиков. я ставил и с ямой и без приводов и без масла, всё равно это был ацкий ад

    Замена сцепления Лады Приоры

    Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.

    Резкие переключения передач и повышение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.

    Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.

    Пошаговое руководство

    Что понадобится

    • Сменная муфта сцепления
    • Инструмент для центровки сцепления
    • Тормозная жидкость
    • Различные отвертки
    • Трещотка
    • Штанга выключателя
    • Тележечный домкрат
    • Подставки или рампы
    • Противооткатные упоры

    Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры

    Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.

    Шаг 2

    Затем отсоедините провода датчика от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

    Шаг 3

    Ослабьте часть выхлопной трубы, открутив болты, расположенные во внутренней части Приоры. Их, как правило, трудно удалить из-за грязи, ржавчины, постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить конструкцию.

    Шаг 4

    Снимите стартер и болты колокольни. Вам понадобятся дополнительные инструменты (удлинители, прерыватели, шарнирные соединения), чтобы добраться до самих дальних болтов. Затем снимите коробку передач.

    Основная часть

    Шаг 5

    Снимите старую нажимную пластину и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставленную в зубья и зафиксированную на корпусе. Тщательно очистите внутреннюю часть колокольни.

    Шаг 6

    Установите новый маховик и прижимную пластину и затяните их. На всех болтах маховика и прижимной пластины должен быть использован мазок контргайки. Обратите внимание на использование инструмента выравнивания сцепления.

    Фото – прижимная пластина

    Шаг 7

    Переходите непосредственно к переоборудованию. Переоборудование коробки передач – это в обратный процесс, включающий повторное подключение всех кабелей и проводов. Трос сцепления регулируется на брандмауэре поворотом двух болтов (второй блокируется напротив первого). Телеметрия сцепления должна найти точку трения примерно через 14 см движения педали. Поместите под коробку передач домкрат и слегка приподнимите его, чтобы снять лишнее давление.

    Шаг 8

    Снимите крепление коробки передач с поперечины и снимите поперечину, если требуется зазор. Затем открутите болты, которые крепят корпус колокола коробки передач к двигателю. После этого осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока входной сдвиг не очистит прижимную пластину. Снимите прижимную пластину и диск сцепления.

    Шаг 9

    Теперь вы можете снять коробку передач. Сначала внимательно осмотрите маховик на предмет царапин, тепловых пятен, трещин или чего-либо необычного. Любое повреждение оправдывает необходимость механической обработки или замены маховика.

    Примечание: механическая обработка маховика не устранит тепловых пятен. Возможно, потребуется его. Это также хорошее время для проверки заднего главного уплотнения двигателя на наличие утечек и ремонта по мере необходимости.

    Замена Сцепления

    Шаг 10

    Установите новый диск сцепления и прижимную пластину. Затяните прижимную пластину в соответствии с рекомендациями производителя. (Примечание: диск сцепления может быть установлен только в одну сторону. Если он установлен неправильно, то сцепление не будет работать. В большинстве случаев на сменном диске будет наклейка с надписью «маховик сбоку», если не обращать внимания на то, как был установлен старый диск). Установите выпускной подшипник с тонким слоем смазки на скользящую поверхность подшипника.

    С помощью домкрата коробки передач вставьте коробку передач обратно в нужное положение. Осторожно двигайте коробку передач вперед до тех пор, пока входной вал не войдет в шлицевое отверстие диска сцепления (центр). После выравнивания и соединения коробки передач и двигателя замените болты корпуса колокола и все предметы, которые вы сняли с коробки передач. Отрегулируйте узел сцепления по мере необходимости.

    Если вам требуются более подробные инструкции, воспользуйтесь подробными видео от самой компании по замене троса сцепления лады приоры. Там описано более подробное пошаговое руководство.

    Заключение

    В результате можно получить полностью замененную коробку передач, а также сцепление. Однако это достаточно кропотливый процесс, который требует наличия практических знаний. Желаем успехов!

    Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • 5 случаев, когда требуется замена сцепления
    • 2 рабочих способа диагностики сцепления
    • Инструкция по замене сцепления без снятия коробки на примере ВАЗ-2110
    • Отзывы автолюбителей о замене сцепления без снятия коробки

    Сцеплению отводится ведущая роль в том, чтобы объединять работу двигателя и трансмиссии. Однако данная система часто подвергается всевозможным нагрузкам и ударам, поэтому замена сцепления без снятия коробки для многих водителей – лишь вопрос времени, который однажды потребует прямого вмешательства.

    В любом случае начинать нужно с диагностики, которая точно укажет на поломку. Диагностировать можно двумя способами, выбор за вами. В итоге если сцепление все-таки сгорело, то предстоит его замена. Мы подробно описали весь процесс работ без снятия коробки.

    5 случаев, когда требуется замена сцепления

    Сцепление допустимо назвать расходником для автомобиля, ведь оно периодически срабатывается, после чего приходится срочно его менять. Автовладелец не может замедлить процесс износа сцепления, если только не научится включать скорости без его использования. Однако такие действия повлекут проблемы в других узлах двигателя.

    Наиболее вероятные неполадки сцепления давно известны автолюбителям. К сожалению, почти все из них исправляются только заменой этого механизма. Замена сцепления без снятия коробки – трудная задача. Кроме того, нужно полностью разобрать непосредственно сам узел.

    Сцепление нуждается в замене при следующих признаках:

    • Переключение передач сопровождается рывками, щелчками и другими посторонними звуками.
    • Когда сцепление «ведет», то есть понижается мощность силового агрегата.
    • Не происходит полного включения сцепления, оно как будто пробуксовывает.
    • При нажатии на педаль сцепления появляется вибрация.
    • Сцепление выключается самопроизвольно.

    В этом списке собраны характерные симптомы, явно указывающие на необходимость замены сцепления. И тут важно помнить, что автопроизводители рекомендуют во время работ по смене изношенного механизма устанавливать сразу все новые его комплектующие. К примеру, менять нужно и выжимной подшипник, и другие детали сцепления.

    Причина таких рекомендаций в том, что с новым сцеплением старые, поработавшие уже механизмы не смогут полноценно выполнять свои функции. Условно можно провести такую аналогию: только что сделанное вино наливают в старый, гнилой бочонок. Так вот, новые и изношенные комплектующие не сработаются, поэтому в скором времени придется снова разбирать этот узел.

    Самая распространенная операция замены сцепления – это монтаж его диска. Причина логична: именно эта деталь ломается в большинстве машин. В диске сцепления возникают такие дефекты:

    • повреждения механического характера, вызванные длительной работой или некорректным включением;
    • поломка пружины демпферов;
    • выработка шлицев ступицы;
    • амортизация фрикционных накладок.

    При наличии хоть одной неполадки из вышеотмеченных диск сцепления считается непригодным к эксплуатации. А значит, нужно менять его на новый.

    У механизма есть определенный ресурс работы, заявленный производителем. Но не стоит дожидаться его окончания, чтобы обратить внимание на узел. Даже если есть безоговорочное доверие к изготовителю, весьма вероятно оказаться в неудобном положении, то есть посреди пути, вдали от СТО остаться с поломанным сцеплением, а значит, без возможности продолжить движение на автомобиле. В результате мало кто из автовладельцев сохранит спокойствие, большинство будет упрекать самого себя, так как заблаговременно не проверили сцепление.

    Согласно мнению опытных водителей, необходимо хотя бы раз в 20 тыс. км пробега делать диагностику этого узла, особенно если автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, далеких от идеала.

    2 рабочих способа диагностики сцепления

    Необходимо своевременно проверять сцепление. Для этого нужно измерить толщину его диска.

    Данная операция производится при помощи специального измерительного калибра. Машину вывешивают на домкрате и присоединяют калибр к рабочему цилиндру механизма.

    В народе широко распространен иной способ диагностики. Но не стоит делать его слишком часто, так как его побочным результатом является износ поверхности диска. Суть заключается в запуске двигателя с включенной 4-й или 5-й передачей, затем нужно нажать на «газ», удерживая педаль сцепления. Если после таких манипуляций двигатель не остановится, значит, ведомый диск сцепления уже значительно изношен.

    Инструкция по замене сцепления без снятия коробки на примере ВАЗ-2110

    Сейчас подробно разберем способ замены сцепления без снятия коробки и без сливания масла в автомобиле ВАЗ-2110 в условиях гаража.

    1. Основные инструменты

    Список оснастки, необходимой для работы:

    • домкрат;
    • подъемник или яма в гараже;
    • ключи на 19, 17, как рожковые, так и торцевые;
    • труба для усиления или монтировка.
    Рекомендуем

    2. Пошаговое руководство замены сцепления без снятия коробки

    • Ослабьте затяжку колесных болтов левого колеса, поднимите перед машины домкратом и поставьте на ремонтные опоры.

    • После снятия колеса открутите два болта, удерживающие нижнюю шаровую опору.

    • Отсоедините минусовый провод с аккумулятора.
    • Демонтируйте датчик массового расхода, после чего отпустите хомут, удерживающий гофру, и извлеките воздушный фильтр.

    • Сейчас пришло время разъединить трос сцепления и вилку. Для этого нужно отвернуть две гайки, удерживающие трос на скобе коробки передач.

    • Отверните крепежный болт стартера к КПП, после чего выкрутите первый болт, удерживающий коробку.

    • Второй болт крепления коробки, расположенный рядом с первым, открутите при помощи головки на 19 и трубы-усилителя.

    • Ослабьте затяжку гайки, показанной на рисунке, и верхнего болта стартера.

    • Отсоедините разъем датчика скорости и выкрутите трос спидометра.


    • Снимите продольную растяжку вместе с рычагом.

    • Пришла очередь нижнего болта крепления стартера. Выкрутите его.

    • Открутите третий болт крепежа коробки и гайку, расположенную около правого ШРУСа.
    • Разберите крепление реактивной тяги (два болта).

    • Ослабьте крепление гайки хомута тяги привода управления КПП, после чего демонтируйте тягу.

    • Зафиксируйте двигатель, подставив под него опору, и выкрутите две гайки, удерживающие заднюю подушку. Эти действия нужны для подстраховки, чтобы предотвратить обрыв шлангов вследствие резкого опускания двигателя.

    • Осторожно и медленно отсоедините коробку передач от мотора и положите на пол. Она останется висеть на полуосях.


    • Советуем также попутно с данными работами поменять выжимной подшипник сцепления.


    Оцените степень износа и установите новый диск. При необходимости менять нужно и корзину сцепления. Особое внимание уделите осмотру состояния лепестков.

    Для сборки повторите вышеописанные действия в обратной последовательности.

    Отзыв автолюбителей о замене сцепления без снятия коробки

    1. Я заменил бы комплектом.

    «Как бы там ни было, придется снимать две подушки и коробку, а также приводы. Знаю, что ни у кого нет желания снимать КПП. Можно поступить по-другому: обзавестись длинными болтами для крабов и навесить коробку. Но потом может быть затруднительно попасть ей на шлицы сцепления. Я с помощником снимал КПП за 40 минут, столько же тратил времени потом на установку. Менять ли только диск или весь комплект – на этот вопрос лучше ответить после осмотра старого сцепления. Но я рекомендую менять комплект».

    Рекомендуем

    «Менять нужно весь комплект сцепления целиком, то есть корзину, выжим и диск. В противном случае через короткое время, месяц где-то, придется разбирать все заново для замены оставшегося. Простых путей тут нет, нужно все откручивать, как ни старайся. В некоторых авто меньше, в других больше. Но смысл тот же. Замена сцепления или вилки без снятия коробки – дело трудное.

    Коробку можно демонтировать, не снимая привод. Однако придется разобрать часть подвески. Тогда КПП вынимается в сборе с приводами, которые отсоединяются от ступиц.

    Если же приводы вынимать из самой коробки, нужно предварительно слить масло. В конце работ залить его обратно либо заменить новым.

    Некоторые делают без съема коробки, то есть вкручивают длинные болты, тем самым образуя зазор между коробкой и двигателем. Способ вполне рабочий. Но мое мнение такое, что лучше снять КПП, хоть с приводами, хоть без них, и менять сцепление при хорошем доступе».

    Там ничего страшного.

    «Замена сцепления без снятия коробки займет гораздо больше времени, чем просто ее демонтаж. Ничего страшного в снятии КПП нет, самое сложное – отсоединить приводы. Дело в том, что там встречаются очень тугие стопорные кольца, сложно вынуть гранату. В остальном – простая механическая работа. Открутить и прикрутить обратно».

    Делал много раз.

    «Менял сцепление много раз, на снятой коробке, но без оправки. Поэтому просто на глаз оценивал позицию диска. Всегда без проблем одевал КПП. Однажды в арендуемом гараже нашел первичку с классической машины. Теперь работаю с оправкой».

    Ни разу в жизни коробку не снимал.

    «До настоящего времени удача со мной, демонтировать коробку и менять сцепление нужды не было. Но при необходимости обращусь в профильную СТО».

    Читать еще:  Трансмиссионное масло

    Трос сцепления на Приоре: регулировка и замена


    Если во время езды на автомобиле Лада Приора вы слышите щелчки, значит, привод сцепления неисправен. Эту проблему можно решить собственноручно, если приложить немного усилий и желания. Если же вы плохо разбираетесь в своем транспортном средстве и не желаете сами его ремонтировать, вам необходимо отвезти машину в автосервис. В первую очередь это надо для безопасности авто.

    Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

    Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

    • открыть капот авто;
    • осмотреть место левее аккумулятора;
    • для осмотра надо его вытащить из вилки;
    • используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
    • надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

    Регулировка сцепления на Лада Приора —

    Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании.

    Лада Приора относится к семейству автомобилей ВАЗ, и впервые была выпущена в 2007 году. Сейчас существует несколько модификаций Приоры. Модель продолжает совершенствоваться и приобретать новые качества, облегчающие жизнь за рулем. Тем не менее, недостатки как в изначальной сборке, так и при эксплуатации имеют место быть.

    Видео регулировки сцепления на Приоре.

    Комплектующие автомобилей отечественного производства достаточно быстро приходят в негодность, и многие автомобилисты наших машин уже давно свыклись с этой мыслью. Кроме этого стоит учесть и стиль вождения, а также качество дорог, по которым чаще всего приходится ездить. Впрочем, детали все равно не вечные, и некоторые из них приходится менять, либо регулировать элементы механизмов. К одному из «ненадежных» и «капризных» элементов авто Лада Приора относится механизм сцепления двигателя с коробкой переключения передач. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления, посторонние щелчки, плохая тяга автомобиля или нечеткое переключение передач из-за неполного выключения сцепления. Все эти неисправности указывают на то, что необходима периодическая регулировка сцепления. Приора, как и все автомобили ВАЗ, нуждается в таком обслуживании. Ни для кого не секрет, что немаловажно иметь исправное сцепление на машине: от этого зависит безопасность и предсказуемость на дорогах. Неправильное натяжение троса заставит педаль болтаться без дела, а в самом устройстве будет наблюдаться повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска из-за дополнительного трения о маховик коленвала. Скорость существенно снизится из-за потери крутящего момента, переключать передачи также будет проблемно с заедающей педалью и не полностью выключенным сцеплением. Регулировка механизма может включать в себя как настройку тросика сцепного устройства, так и его полную замену вкупе с датчиком и втулкой. Ниже будет рассмотрено следующее: Как делать регулировку сцепление на Приоре методом изменения зазора от троса до регулировочного винта.

    Замена троса привода сцепления.

    Настройка троса привода

    Устройство сцепления в так называемом разболтанном состоянии вызывает ряд проблем: щелчки и ослабление педали, недостаточная сцепка ведомого диска с маховиком коленвала и другие неприятности, о чем уже говорилось выше. Работа по регулировке сцепления на Приоре не займет много времени, плюс она довольно проста, и сделать это сможет каждый автолюбитель в собственном гараже. Загоняем машину на яму. Чтобы она не болталась туда-сюда, фиксируем противооткатными упорами. Открываем капот автомобиля, смотрим на пространство слева от аккумулятора, где располагается вилка сцепления вместе с тросиком. Именно этот трос и предстоит настраивать. При помощи обычной линейки требуется замерить расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта. Для рассматриваемой машины этот отрезок должен быть равен 27 мм. Основное условие, которое нужно выполнить – это 100% точность измерений. Отклонения в большую или меньшую сторону (25 или 28 мм) не приведут к положительным результатам. Итак, тросик ставится обратно в вилку выключения сцепления, затем педаль сцепления несколько раз выжимается. Работать лучше с напарником, так дело пойдет гораздо быстрее. Если педаль продолжает щелкать, регулировку можно выполнить еще раз. Главное, чего следует добиваться – это плавного хода педали, без заеданий и щелканья. Однако не всегда исправить ситуацию со сцеплением можно только настройкой тросика. Если есть обрыв запчасти или наблюдается тугое действие в кожухе, то требуется заменить трос сцепления и, по необходимости, другие составляющие механизма.

    Замена и регулировка троса сцепления на Лада Приора

    Работа разделяется на три этапа: демонтаж, установку и регулировку. Инструменты, которые потребуются для работы: ключ на 17 мм и на 8 мм, либо универсальный гайковерт. Шестигранник для фиксации детали и отвертка.

    Демонтаж троса

    В первую очередь необходимо снять с двигателя воздушный фильтр. Далее натягивается трос механизма сцепления для того, чтобы вынуть из рычага тросовый поводок. Снятие выполняется следующим образом: при помощи гаечного ключа 17 ослабляется фиксационная гайка наконечника троса. Деталь при этом фиксируется шестигранным ключом. Делается съем наконечника с кронштейна, находящийся в салоне автомобиля Лада Приора. Для более наглядного представления, где что находится, приводится схема механизма сцепления на Приоре:

    Сцепление состоит из поводка наконечника (1), рычажной системы вилки отключения (2), нажимного диска (5), нажимной пружины (11), ведомого диска (7), подшипника выключения сцепления (12), картера сцепления (10). Весь механизм располагается в кожухе сцепления – 3. Рядом расположены такие детали, как первичный вал КПП (8) и маховик (6), закрепленный к сцеплению болтом 4. Полезный совет: регулировка сцепления на Лада Приора и замена составляющих может осложниться тем, что механизм находится в достаточно неудобном месте. Чтобы работу сделать быстрее, надо подтолкнуть и снять педаль. Сделать это можно с помощью отвертки, достаточно аккуратно поддеть педаль. Трос вытаскивается из чехла уплотнения, после чего снимается поводок тросика. Также нужно осмотреть датчик сцепления и пластиковую втулку. Если датчик пришел в негодность (а это видно при эксплуатации авто, когда сцепление не полностью отключается), его снимают и меняют на новый. Аналогично поступаем со втулкой. Новые палец и втулку перед заменой требуется смазать специальным средством.

    Установка нового тросика сцепления

    Трос сцепления устанавливается через специальное щитковое отверстие в канал из автосалона в пространство двигателя. Первоначально ставится уплотнительный чехол, после чего монтируется сцепной механизм на тросовый палец. Фиксируется сначала тросиковый палец, а затем крепится оболочка. Регулировка троса сцепления на Приоре проводится так, как было описано выше. Трос до упора монтируется на наконечник, а зазор между ним и рычагом должно составлять не меньше и не больше 27 мм. Настройка привода сцепления достигается путем поворота наконечника троса и нивелирования его с поводком. Регулировка привода позволяет устранить ненужные зазоры, а также сбросить нагрузку и получить плотное прилегание к рычажной системе. Правильно натянутый трос и ориентированный привод позволят сцеплению автоматически регулироваться при эксплуатации автомобиля. Оптимальный полный ход педали сцепления должен быть 146 мм. Измерить расстояние лучше твердой линейкой, не рекомендуется применять мягкий сантиметр во избежание погрешностей. Что еще нужно учитывать? Однозначно, операцию по замене троса не следует проводить, если не удается долгое время настроить трос или все сцепное устройство имеет обширные повреждения. В ряде случаев требуется комплексная диагностика на профессиональном оборудовании, а также полная замена трансмиссионного узла. Лучшим решением будет обращение в специализированную автомобильную мастерскую, где быстро определят проблему и устранят все негативные последствия.

    Какие могут быть причины неполадок

    Отечественные производители не отличаются высококачественной и долговечной автомобильной техникой. Детали машин, как правило, приходится заменять после 1-2 лет езды. Многие элементы авто часто выходят из строя и отремонтировать их невозможно. Приходится лишь брать новые. Однако не стоит все сваливать на создателей, так как часто неправильная эксплуатация и плохой уход приводят к тому, что машина некачественно функционирует. Довольно часто встречается проблема недостаточного хода педали механизма сцепления. Возникает такая проблема обычно из-за повреждения запчастей. Для того чтобы такой проблемы не было, нужно регулярно проводить профилактические работы.

    Как проверить сцепление на машине

    Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

    Проверка на 4 скорости

    Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

    Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки буксует ли сцепление следующий:

    • разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
    • после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
    • когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
    • в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

    При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

    В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

    Проверка на ручном тормозе

    Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

    • установить машину на ручной тормоз;
    • запустить двигатель;
    • нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
    • попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

    Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

    Внешние признаки

    Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

    Сцепление «ведет»

    Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

    • запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
    • полностью выжать педаль сцепления;
    • включить первую передачу.

    Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления.

    Замена сцепления приора своими руками видео

    Выжимной подшипник приора — это составной элемент системы сцепления, который участвует в процессе переключения передач. Деталь задействуется в процессе нажатия на педаль сцепления и переключении передачи, а отвечает за разъединение дисков сцепления.

    Если говорить о сроке службы подшипника, то в большинстве случаев он достаточно велик и составляет не менее 100 тысяч километров пробега автомобиля. Однако в процессе эксплуатации в тяжелых условиях (бездорожье, постоянные переключения в пробках, отсутствие смазки), неисправности диагностируются уже и при 15 тысячах пробега.

    Диагностика выжимного подшипника на Приоре

    Специальных устройств или инструментов для определения неисправностей не существует. Главные признаки возможных дефектов или неисправностей:

    • посторонние шумы при переключении передач (стуки, хруст, специфический вой, поскрипывания);
    • затруднения при переключениях.

    Если любой из перечисленных признаков проявляется при переключении, нажатии на педаль сцепления и переключении скорости, рекомендуется демонтировать коробку и произвести осмотр, а в случае неисправности, замену выжимного подшипника Приоры

    Важно отметить, что не всегда требуется замена изделия на новое, аналогичное. Иногда причиной посторонних шумов со стороны КПП и некорректной работы выжимного узла, является загрязнение, недостаточная смазка изделия и (или) направляющей втулки по которой происходит постоянное, рабочее вращение подшипника. Потому, иногда достаточно почистить или хорошенько смазать втулку и саму деталь. Явные признаки, свидетельствующие о неисправности это:

    • существенный люфт детали;
    • физические деформации (трещины, потертости, сколы);
    • неровное или затруднительное вращение.

    При диагностировании поломок или повреждений, потребуется демонтаж и установка новой детали.

    Что представляет из себя данный элемент?

    Сцепление внешне представляет из себя металлический диск. Однако, на самом деле это очень сложная система, скрытая под оболочкой. Внутри спрятаны такие составные части, как:

    • Нажимная диафрагменная пружина.
    • Нажимной диск.
    • Соединительная пластина.
    • Балансировочные грузики и многое другое.

    Читать дальше: Куда ставить домкрат на фольксваген поло седан
    Главной задачей данного узла является соединение и разъединение двигателя с коробкой передач. Работает все это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, начинает крутиться стартер, который в свою очередь передает вращение на маховик. После этого он начинает раскручивать коленчатый вал, а вместе с ним и распределительный. Таким образом двигатель заводится.

    Но, машина не поедет, если будет крутиться один двигатель. Для того, чтобы колеса начали вращаться, необходимо каким-то образом соединить их с силовым агрегатом. Решением является коробка передач.

    Замена выжимного подшипника Приора

    Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).

    После снятия коробки необходимо следующее:

    1. Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
    2. Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
    3. Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
    4. Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
    5. При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
    6. Обратная установка КПП.

    Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!

    Важные моменты

    Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.

    Для того чтобы выбрать выжимной подшипник сцепления Приора, необходимо знать о том, какая система сцепления у вас установлена (какого производителя). К примеру, и «Valeo» имеют свои собственные, оригинальные подшипники которые не взаимозаменяемы. И напротив, гарантирует полную совместимость и корректную работу с различными системами сцепления на автомобилях «Калина», «Приора». Плюс ко всему, имеются хорошие отзывы о качестве и продолжительно сроку эксплуатации.

    Пошаговая инструкция по замене сцепления

    Для начала потребуется снять коробку передач (см. снятие КПП)

    1. Для того чтобы сохранить балансировку при установке, отмечаем положение кожуха диска по отношению к маховику (см галерею ниже).

    2. Находим отверстие в нажимном диске сцепления и монтируем туда оправку. Если вдруг у вас нет оправки, можно выполнить демонтаж и без нее, только необходимо при снятии ведомый диск сцепления придерживать.

    3. Откручиваем и достаем 6 болтов, которыми соединяются маховик и кожух нажимного диска сцепления. При помощи отвертки постарайтесь фиксировать маховик, не позволяя ему вращаться. Когда во время установки будете затягивать болты, делайте это постепенно, переходя от одного болта к другому и совершая за один раз один оборот ключа, не более.

    Сколько стоит установка нового сцепления на Ладу Приору?

    ВАЗ 2170 — это автомобиль отечественного производителя, а значит в нем минимум электроники, и сложных систем нет. Менять сцепление необходимо, если при нажатии педали появились такие признаки, как:

    • Нажатие стало намного туже.
    • Появились щелчки.
    • Стал греметь выжимной подшипник.

    Вовсе не обязательно обращаться за помощью в автосервис, так как данная услуга обойдется владельцу в сумму равную 3000 рублей.

    Можно заменить данный элемент и самостоятельно. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать следующему алгоритму:

    1. Поставить автомобиль на домкрат и поднять ее.
    2. Снять левую стойку, чтобы удобнее было снимать КПП и обратно ставить ее.
    3. Снять КПП.
    4. Определиться, будет ли устанавливаться прежний нажимной диск или новый. Если он останется старым, тогда необходимо пометить расположение диска и маховика относительно друг друга (чтобы сохранить балансировку).
    5. Удерживая маховик, открутить при помощи ключа на 8 шесть болтов крепления кожуха нажимного диска от маховика. Делать это необходимо равномерно, по одному обороту на каждый болт, до тех пор, пока болты не выкрутятся.
    6. Снять кожух сцепления вместе с нажимным диском.
    7. Снять ведомый диск вместе с оправкой.
    8. Тщательно оцените внешнее состояние, сверяя все зазоры по мануалу.
    9. При установке сцепления, необходимо установить при помощи оправки ведомый диск.
    10. Установите кожух нажимного диска на три штифта и вверните болты для крепления кожуха к маховику.
    11. Затяните болты и уберите оправку, установите КПП.
    12. Отрегулируйте тросик сцепления.
    13. Верните на прежнее место левую стойку.

    Читать дальше: Рампа форсунок ваз 2109

    Приобрести данный элемент можно в любом магазине автозапчастей.

    Заботливое отношение к сцеплению прививают еще в автошколе. Плавненько нажал, включил передачу, плавненько отпустил. Сцепление это узел соединяющий коробку и мотор. Регулировка нужна после замены. Как правило замена сцепления выполнима в гаражных условиях. Лада Приора вообще ремонтопригодный автомобиль. На СТО работа обойдется в 1500-2000 руб. Цена комплекта родного сцепления стоит примерно 2000 руб. На иномарках цена узла обходится дороже даже с заменой и регулировкой. С покупкой первой машины понимание всей ценности сцепления увеличивается в разы. На Приоре – одной из самых популярных городских машин – многие учились водить (по-настоящему, без инструктора!) и возможно меняли узел в гараже.

    Сцепление Приора просто в устройстве, но, тем не менее, оно всегда должно быть в хорошем рабочем состоянии – от этого зависит здоровье машины, безопасность движения. Поэтому нужно знать все о замене узла на Лада Приора – в конце концов, это не просто педаль сцепления, этой целый механизм. Который участвует в приведении автомобиля в движение — дружит КПП и двигатель.

    Читать еще:  Звуковое и световое оповещение автомобильного газобаллонного оборудования Ловато

    Как пример, все понимают, что для выключения сцепления педаль нужно выжать. А что будет, если машина не откликнется на это? Клюнет, или заглохнет посреди дороги? Совсем не стоит слушать советы пытаясь мучать коробку без сцепления, «подлавливая» обороты. Выход из этой ситуации один: извлечь хороший урок и вовремя беспокоиться о «здоровье» своего «друга». Читайте статью до конца и будете в безопасности — на дороге этот узел Вас точно не подставит!

    Инструкции по ремонту сцепления, устранение неисправностей в сцеплении лада 2170, порядок снятия и установки диска у автомобилей лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии ваз 2170 приора. Привод колес ваз 2172 приора. Замена сцепления ваз 2171 приора.


    Сцепление лада приора: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

    Сцепление ваз 2172 однодисковое, сухое, постоянно замкнутое, с центральной нажимной пружиной 11 и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске 7. Кожух 3 сцепления priora прикреплен к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединен тремя парами упругих пластин.


    Привод выключения сцепления ваз 2171: 1 – поводок троса; 2 – вилка выключения сцепления; 3 – втулка оси вилки; 4 – трос; 5 – уплотнитель; 6 – кронштейн педали сцепления; 7 – чехол; 8 – стопорная скоба; 9 – скоба; 10 – втулка; 11 – втулка оси педали сцепления; 12 – ось педали сцепления; 13 – педаль сцепления; 14 – накладка педали сцепления

    Привод выключения сцепления лада приора тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют). Трос 4 привода выключения сцепления лада приора снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска (регулировка привода в эксплуатации не требуется). Педаль 13 сцепления ваз 2170 установлена в кронштейне 6, закрепленном на щите передка, на оси через две пластмассовые втулки. Верхняя часть педали соединена с корпусом механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления. Верхний наконечник оболочки троса закреплен на кронштейне педали сцепления с помощью пластинчатого упора, а нижний наконечник троса — в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Пластмассовый поводок 1 нижнего наконечника троса соединен с рычагом 2 вилки выключения сцепления ваз 2170. Подшипник 12 выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления приора до упора в коврик пола кузова. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и правильной начальной установкой троса привода (см. «Замена троса привода выключения сцепления приора»). Полезные советы Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже немного педали он испытывает повышенную нагрузку и его ресурс также снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление lada priora в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора лада приора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

    Механика

    На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.

    Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).

    Читать дальше: Лачетти какой антифриз лить

    Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

    Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

    Замена сцепления необходима в следующих случаях:

    • Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
    • Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
    • Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
    • В случае самовольного выключения сцепления.
    • В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

    В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

    Для работы вам потребуется:

    1. Домкрат;
    2. Смотровая яма или подъемник;
    3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
    4. Монтировка или труба-усилитель.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

    1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

    2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

    3. Снимите «-» клемму с АКБ.

    4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

    5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

    6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

    7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

    8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

    9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

    10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

    11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

    12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

    13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

    14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

    15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

    16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

    17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

    Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

    Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

    Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

    Никогда не чините это сами! ТОП-10 поломок, которые не стоит устранять самостоятельно

    Как сделать подиумы под пищалки (твиттеры) на ВАЗ 2115 своими руками?

    Как разобрать фару на Лада Приора в домашних условиях

    30 комментариев

    • Comments 30
    • Pingbacks 0

    И всё-таки коробку сняли, хоть она и повисла на полуосях.

    И смысл. Коробку-то в итоге все таки сняли. Что изменилось в лучшую сторону? =))) Все равно потом ее поднимать и корячить на место, а если в одночку это делаешь, то вообще жопа.
    Данный вариант — в мусорку.
    Я бы просто вместо родных болтов крепления коробки ввернул другие, более длинные. Потом все то-же самое, только коробку в сторону на удлиненных болтах сдвинул и все. Она бы на весу осталась и на точном уровне по болтам. Сцепу заменил и назад ее сдвинул на болтах и все дела. Единственное, только маховик немного покрутить из стороны в сторону надо будет, чтобы шлицы вала с втулкой ведомого диска сцепления совпали, чтобы коробка на место села.
    Вот так-то, товарищи =)))

    Спасибо за комментарий Max147, возможно Ваш вариант кому-то придется по душе больше чем наш. Идея с длинными болтами действительно неплоха!

    Болты длиннее туда не залезут!

    Ребята не городите чушь, и других не водите в заблуждение, на длинных типа болтах коробка не отойдет на нужное расстояние, вы товарищ вообще не знаете что говорите. И явно в ремонте не соображаете…

    Как вариант — длинные шпильки

    Да не сильно то и сэкономили ни по времени ни по трудозатратам. Слить масло — одна гайка, 5 минут времени. Снять привода — 2 гайки,10 -15 минут. Как справедливо было замечено пихать КПП обратно в сборе с приводами тот ещё гемор. А ещё вся коробка в масле, очень может быть подтекают сальники, так что привода выдергивать все равно придётся. ИМХО снять полностью, промыть очистить, заменить сальники при необходимости… А что за трос спидомтра? Я на 10ках не видел.

    Сняли — не сняли.
    Польза хотя бы в том что коробка там недалеко осталась. Когда работаешь один, то немаловажно.
    Приводы ее центруют и проще задвинуть на место. Ну и при вынимании приводов из коробки ничего не провернете.
    Хотя сдвинуть по шпилькам длинным (не знаю кто первый придумал) еще проще.
    Я так делал. Зазор не большой, но сцепление с корзинкой проходит. Оправку укоротить. Работать приходится в зазоре, но зато на место коробку просто задвинуть без лишнего пука.

    Слава, и в правду есть трос спидометра на десятка.
    Сегодня делал спидометр, и при покупке датчика скорости, продавец уточнил — с тросом или нет)
    Сам был в шоке!

    Да я на 100% и не утверждаю,просто говорю что не видел. Хотя было в ремонте большое количество 2110 1996-2007 г. в. На всех, даже на тех где механический одометр стоял просто датчик и ни каких тросиков. Возможно продавец путает с 2109-2115, там да, на некоторых было датчик + трос. Может у кого стоит трос привода спидометра на 10, не поленитесь, напишите коммент, будем в курсе.

    Ну не знаю, Игорь.Если ты делал так, как описывает процесс автор и у тебя все легко получилось, то мой тебе респект. Я один раз пробовал так делать, исплевался, и изматерился! Мало того, что подобно гинекологу, работаешь в ограниченном пространстве, так ещё попробуй воткни коробас на место. Тем более в одного. Центруется на приводах? У меня наоборот ломается и перекашивается на гранатах. Ещё привода имеют вес, и естсно тянут коробас вниз, оттого перекос по первичному валу особенно, актуален. Ну очень тяжело ее (коробку)воткнуть на место. С направляющими болтами большей длины, правда не пробовал, может этот способ и работает. Не проверял. В итоге, хочу сказать, что способ автора ни чуть ни проще классического. И более того, ПРОБЛЕМАТИЧНЕЙ !

    Здравствуйте всем, способ предложенный автором весьма не плох, при определенных навыках весьма практично и быстро, без лишней возни с приводами, но опять таки, если у вас удобная яма или подъемник, а по поводу троса спидометра, на многих десятках шли коробки от девяток, вот и наличие троса. А так способ весьма хорош, только для удобства при обратной постановке короба назад было бы удобно ее поднимать домкратом небольшого размера, тогда будет проще ее на свое законное место определить. Спасибо за внимание и всем творческих успехов в нелегком деле оптимизации процесса ремонта своих машинок!

    способ работает автор не указал главное надо центровать диск сцепления, пластмассовый вал муляж он наверное продается не спросил. коробку я подвешивал чтоб не упала на пол и с помощью домкрата снимал и ставил один тяжело и муторно но все таки получилось.

    ребята скажите я три дня назад меня диски бежала хорошо прошло три дня и опять машина не бежит.а оборот поднимается.но я меня только диск а не в месте корзинкой.

    Сам снял, сам поставил за 6 часов, потихоньку не спеша… Заменил диск и выжимной, корзина была в норм состоянии
    Придумал пару фокусов, и коробочку на место установил как на заводе…

    Мужики меняю ведомый диск на 10 помогите.

    Привет всем! Посоветуйте в чем проблема. Я поменял корзину сцепления теперь воет что то, а при нажатой педали не воет. Кто знает что такое, за ранее спасибо.

    Воет либо коробка, либо выжимной подшипник.

    Подскажите пожалуйста. На 2110 двигатель 2112 менял трос сцепления-порвался. Через год опять порвался. Через месяц педаль опять уходит и тугое сцепление. Рычаг подшипника без троса ходит нормально, подшипник не шумит, диск не ведет. Троса сцепы такие дерьмовые или что с корзиной?

    На 08 в итоге делал тросики сам. Родной тросик какой-то нехороший человек на ВАЗе сделал из однократной навивки, а надо — из двойной, как у японских товарищей для гибкости. Я делал (лет 20 назад) наконечники с отверстиями под тросик и обжимку из 2-х стержней квадратного сечения 20х20 с угловыми канавками. Потом всё просто: вставил тросик нужной длины в наконечник, обжимку. И под гидропресс усилием всего-то 20 тс с манометром. Металл потёк в районе 12 тс (сталь наконечника д.б. мягкой: марки 20, 25, 30 не тверже). Потом проверил на растяжение усилием собственного веса 100 кгс и рычага 1/3, т.е. 300 кгс с использованием больших тисков на верстаке. Сделал 2 шт. Работает пока один отлично. Машина 1987 г.
    Еще вытащил пластм. оплётку изнутри пружины тросика как ненужную запчасть и увеличил диам тросика (вроде 3 или 3,5 мм, не помню). Ну и смазку, конечно типа Литол. Концы тросика пропаял ДО отрезки так, чтобы рез был посередине пайки. Резал потихоньку не перегревая точилом с острым кругом.

    Замена сцепления лада приора своими руками

    Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре.
    Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.

    Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу

    Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:

    1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство )
    2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением
    3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон

    Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )

    Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю.
    Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.

    Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками).
    Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))

    это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)

    Для замены сцепления понадобились:
    1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше.
    2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко)
    3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!)
    4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см)
    5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.

    Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего):
    1. Снят АКБ
    2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха.
    3. Снят стартер, отсоединены его клеммы
    4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления
    5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло).
    6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке)
    7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду.
    8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель.
    9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.

    Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.

    10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.

    У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным.
    11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты.
    12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором.
    13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе.
    14. Поставил на место всё, что снял )

    Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).

    Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое.
    Сейчас конечно всё привычно.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector